Ремонт помпы змз 406: Ремонт помпы змз 406 своими руками

Содержание

Ремонт помпы змз 406 своими руками

Самое подробное описание: ремонт помпы змз 406 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

  • Нравится
  • Не нравится

pkapts 17 ноя 2008

Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

Брат,нае.бешься так что рад будешь новую купить. ее на коленке не сделаешь как надо,да и стоит на 402 по сравнению с ЕВРИКАМИ что у нас стоит копейки,

  • Нравится
  • Не нравится

Goga 17 ноя 2008

Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

Купи новую и не мудись. Даже если ты её разберёш, врятли получится качественно собрать, не потому что ты не допрёш а потому что качество запчастей и наверняка отсутствие надлежащего инструмента тебе не дадут это нормально сделать.

  • Нравится
  • Не нравится

pkapts 18 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 18 ноя 2008

Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

Видео (кликните для воспроизведения).

И шкив и крыльчатка просто запресованы “забиты”,Но крыльчатку снимешь только съемником, он вварачивается в крыльчатку и болтом выдавливаешь с вала, потом всю ось вместе с подшибниками вынимаешь вперёд.

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 18 ноя 2008

. но разобрать так и чешутся руки ))

  • Нравится
  • Не нравится

taxist 18 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 18 ноя 2008

. мне так и никто не смог рассказать как это сделать

И шкив и крыльчатка просто запресованы “забиты”,Но крыльчатку снимешь только съемником, он вварачивается в крыльчатку и болтом выдавливаешь с вала, потом всю ось вместе с подшибниками вынимаешь вперёд.

Тогда новую куплю, но разобрать так и чешутся руки ))

сам шкив стопорится болтом(кстати я вместо него масленку потом вкрутил),про него незабудь,в тисках перебрать помпу 402го 15 минут с 2 перекурами,подшипник бери в жиговском отделе от классики в двое дешевле будет
Сообщение отредактировал незванный: 18 Ноябрь 2008 – 16:31

  • Нравится
  • Не нравится

olur 18 ноя 2008

На 405/406 двиг помпа стоит в районе 4500 руб, а еомплект с подшипниками и сальниками 500 руб от силу.
Думаю за 4000 руб есть смысл заморочится разборкой. Главное там маленкий винтик-стопор выкрутить.
На 402 можно не парится помпа не так дорого стоит.

Как по мне так замена подшипника помпы-это все равно что ремонт памперсов.
разве что зимними суровыми вечерами сесть у телевизора и ковырять потихонечку.

сам шкив стопорится болтом(кстати я вместо него масленку потом вкрутил),про него незабудь,в тисках перебрать помпу 402го 15 минут с 2 перекурами,подшипник бери в жиговском отделе от классики в двое дешевле будет

Стопорится не шкив а подшипник. Про 15 минут это ты загнул малость,а вот за часок можно! Но при условии что есть съемники,чтобы стянуть крыльчатку и муфточку шкива! И то не вариант что она будет работать,можно недобить или перебить крыльчатку,так же как и муфточку шкива.Соглашусь с ребятами что 405ю еще можно из экономических побуждений поковырять,но с 402 лучше заменить на новую и не е..ать себе мозга!Разница по цене если переберешь и если новую поставишь ваще копеечная!

На 405/406 двиг помпа стоит в районе 4500 руб, а еомплект с подшипниками и сальниками 500 руб от силу.
Думаю за 4000 руб есть смысл заморочится разборкой. Главное там маленкий винтик-стопор выкрутить.
На 402 можно не парится помпа не так дорого стоит.

На 406 стоила полгода назад 750рэ, а на 405 надо ставить Волговскую помпу и электровент.

  • Нравится
  • Не нравится

pkapts 25 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

pkapts 27 ноя 2008

У меня началась “барабанная дробь” , походу подшипник помпы, течи нет, – вопрос долго ли протянет. А то не знаю ехать за ней на машине или на электричке!
Кто как думает. электропомпа от 405, И если менять на простую с электовентилятором, по цене и переделкам как выходит!

По цене почти одинаково. Надежность снизится

Для проведения ремонта водяного насоса производства ПАО ЗМЗ на двигателе ЗМЗ-409 выпускается ремонтный комплект 406.1307002-10, состоящий из подшипника, крыльчатки и уплотнения.

Разборка, ремонт и сборка водяного насоса двигателя ЗМЗ-409, ремонтный комплект 406.1307002-10, размеры и зазоры деталей.

Разборка производится в следующем порядке.

– С помощью съемника снять крыльчатку.

– С помощью специального приспособления снять ступицу шкива насоса.

– Вывернуть фиксатор подшипника.
– Выпрессовать из корпуса подшипник. Выпрессовку подшипника производить на прессе или с помощью медной оправки. Для более легкой выпрессовки рекомендуется нагреть водяной насос до температуры плюс 80 градусов.
– Выпрессовать уплотнение из корпуса насоса.

Размеры и зазоры сопрягаемых деталей корпуса водяного насоса, крыльчатки, ступицы, шкива, вала подшипника водяного насоса двигателя ЗМЗ-409.

Перед сборкой очистить и промыть детали насоса, удалить отложения с крыльчатки, корпуса и крышки. Проверить величину осевого перемещения наружной обоймы подшипника относительно валика, которая не должна превышать 0,13 мм при нагрузке 5 кгс. Сборка водяного насоса двигателя ЗМЗ-409 производится в следующем порядке.

– С помощью оправки запрессовать подшипник с валиком в сборе в корпус так, чтобы гнездо под фиксатор на обойме подшипника совпало с отверстием в корпусе насоса.
– С помощью оправки запрессовать уплотнение на вал подшипника и в корпус насоса, не допуская перекоса. Для запрессовки уплотнения использовать оправку с помощью которой обеспечивается необходимое сжатие пружины уплотнения.

– Завернуть фиксатор подшипника и закернить, чтобы не происходило его самоотворачивание.
– Напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер 106,0+-0,2 мм.
– Напрессовать крыльчатку на валик подшипника, выдержав размер между торцом крыльчатки и торцом корпуса насоса не более 14,2 мм. Не допускается прикладывать усилие запрессовки к обратным сторонам лопастей во избежание их деформации.

– Провернуть крыльчатку вместе с валиком. Задевание крыльчатки за корпус не допускается.

При запрессовке необходимо исключить возможность передачи усилия запрессовки через тела качения подшипника на корпус насоса во избежание повреждения и поломки подшипника. На наружной поверхности и заплечиках металлической втулки уплотнения нанесен герметик, который обеспечивает герметичность посадки уплотнения в корпусе водяного насоса. Перед запрессовкой уплотнения оценить и не нарушать целостность покрытия герметика. На двигатель ЗМЗ-409 водяной насос устанавливать с новой прокладкой.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).


Снимаем радиатор (см. Снятие радиатора двигателя).

Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления шкива насоса, при необходимости удерживая его от проворачивания монтажной лопаткой.


Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов).

Снимаем шкив и отражатель шкива.

Ключом «на 27» отворачиваем штуцер подводящей трубки отопителя.

Отверткой ослабляем хомуты…

…подводящих шлангов и снимаем нижний шланг с патрубка насоса.

Шестигранным ключом «на 6» со стороны шкива отворачиваем четыре винта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Ключом «на 12» отворачиваем дополнительный болт крепления насоса.

Между насосом и блоком цилиндров установлена уплотнительная прокладка.

Ключом «на 24» выворачиваем из корпуса прежнего насоса штуцер и заворачиваем его в новый насос, предварительно нанеся на резьбу герметик.


Перед установкой насоса проверьте исправность подшипника насоса, его валик должен вращаться без щелчков, люфта и заеданий.
Устанавливаем новый насос в обратной последовательности, заменив прокладку.

ВОзникла необходимость сменить помпу по причине накрывшегося подшипника. Походил по магазинам, по рынку. Все что продает ЗМЗ – такого ужасного качества (литье, обработка), что страшно за ЭТО платить деньги. Видел еще насосы от Herzog, где визуально качество литья лучше.

Кто ставил Herzog? Как он в смысле надежности? Ведь явно в китае. Даром что контора зарегестрирована в Германии.

А меня тут отговаривают люди ремонтировать помпу. Типа лучше новую поставить и не мучиться с спресовкой и т.д. Типа практика показывает, что лучше купить новую.

Только я не вижу в этом смысла, если дело только в подшипнике. Купил ремкомплект за 280 р. с отличным подшипником и сальником.
Вот думаю. Делать все самому или подстраховаться на случай формажера и прикупить новую помпу (отремонтировав старую в качесве запасной).

Поэтому и возник вопрос про Герцог. Кстати. Там крыльчатка металическая.

В чем ее ювеирность еслие сть специальный съемник под резьбу. Бить-то соосно валу уже не придется. Культурно крутишь себе съемник ключами и все. Сползет как миленькая. Ну запугали меня уже все. 🙂

Пойду завтра на рынок и куплю Герцоговскую. А ЗМЗ-ю отремонтирую из ремкомплекта, когда будет сохнуть герметик.
В случае успеха, буду иметь запасную помпу.

ТО и ремонт системы охлаждения двигателя ЗМЗ 406.

Оборудование и инструмент.

5. Список используемой литературы……………….…………..12

Модель ГАЗ 3110 – это легковой автомобиль среднего класса в 4-дверном кузове седан, который впервые был представлен российской автомобильной компанией ГАЗ (Горьковский Автомобильный Завод) в 1996 году. Эта модель, по сути, представляла собой модернизированную версию своего предшественника под названием ГАЗ 31029.

Для автомобиля ГАЗ 3110 предлагалось пять вариантов двигателей: бензиновые ЗМЗ-402.10 объёмом 2.5 литра мощностью 100 л.с.; ЗМЗ-4021.10 объёмом 2.5 литра мощностью 90 л.с.; ЗМЗ-4062. 10 объёмом 2.3 литра и мощностью 150 л.с.; Система охлаждения ЗМЗ 406 – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией.

Насос обеспечивает постоянный поток жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров, после чего жидкость проходит через термостат и радиатор, отдавая тепло окружающему воздуху. Рубашка охлаждения, насос, термостат и радиатор образуют “большой круг” циркуляции.

В систему охлаждения включены радиатор отопителя кабины, радиатор дополнительного отопителя (для фургонов с двумя рядами сидений и автобусов), и электронасос, установленный на отводящем шланге системы отопления (для автомобилей с двумя рядами сидений и автобусов).

Количество жидкости, проходящей через радиатор отопителя не зависит от термостата и регулируется только краном отопителя.

Система охлаждения двигателя ЗМЗ-406 в основном аналогична системе охлаждения двигателя ЗМЗ-402, но имеет отличия заключающиеся в том, что предусмотрен подогрев впускного трубопровода. Кроме того, на корпусе термостата дополнительно установлены датчик температурного состояния двигателя и датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости.

Поддержание правильного температурного режима двигателя оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

Оптимальная температура охлаждающей жидкости 80-90°С поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически, и электро-вентилятора, включаемого отдатчика через реле управления электро-вентилятором при достижении температуры охлаждающей жидкости 92°С.

Электро-вентилятор включен до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не упадет до 87°С. В холодное время года для поддержания оптимальной температуры охлаждающей жидкости используется также чехол, устанавливаемый на облицовку радиатора. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов ЗМЗ-406 имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата. Кроме того, в комбинации приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры жидкости до 104-109°С. Датчик сигнальной лампы также ввернут в корпус термостата. При загорании лампы следует немедленно остановить двигатель, установить и устранить причину перегрева

2. ТО и ремонт системы охлаждения двигателя ЗМЗ 406. Оборудование и инструмент. Организация рабочего места.

ТО автомобилей делят на следующие типы:

-ЕО – предназначены для контроля состояния автомобиля. Осмотр на подтёки, прослушивание на различных режимах работы двигателя.

-ТО-1 – включают диагностические, крепежные и другие виды работ.

-ТО-2 – включают контрольно-регулировочные работы: проверка термостата на температуру срабатывания, прогиб ремня привода помпы.

-СО –если залита вода, то меняется на антифриз с промывкой системы.

Организация рабочего места.

Для выполнения технического обслуживания и текущего ремонта посты оборудуют осмотровыми устройствами, обеспечивающими доступ к автомобилю со всех сторон.

Организация рабочего места слесаря по ремонту автомобилей:

1 — стул подъемно-поворотный; 2 — верстак двух тумбовый; 3 — стол для мойки и сушки деталей; 4 — стеллаж-подставка; 5 — кран-балка, грузоподъемность 1 т

Диагностика и замена помпы двигателя ЗМЗ 406.

Порядок выполнения работы:

2.Снимаем шкив и отражатель шкива.Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления шкива насоса, при необходимости удержания его от проворачивания монтажной лопаткой.

3.Ключом «на 27» отворачиваем штуцер подводящей трубки отопителя.

4.Отверткой ослабляем хомуты и подводящих шлангов и снимаем нижний шланг с патрубка насоса.

5.Шестигранным ключом «на 6» со стороны шкива отворачиваем четыре винта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости.

6.Ключом «на 12» отворачиваем дополнительный болт крепления насоса.

Между насосом и блоком цилиндров установлена уплотнительная прокладка.

Ключом «на 24» выворачиваем из корпуса прежнего насоса штуцер и заворачиваем его в новый насос, предварительно нанеся на резьбу герметик.

Перед установкой насоса проверьте исправность подшипников насоса, его валик должен вращаться без щелчков, люфта и заеданий.
Устанавливаем новый насос в обратной последовательности, заменив прокладку.

Инструменты: Набор ключей и все возможных удлинителей, съемник для шкива с двумя зацепами, герметик, WD40.

Оборудование: подъемник, домкраты.

Заправку системы охлаждения двигателей антифризом нужно производить только при помощи, специально предназначенной для этой цели посуды (ведра с носиком, воронки). Заправочная посуда должна быть очищена и промыта, как описано в п.2.3, и иметь надпись “только для антифриза”. При заправке предохранять антифриз от попадания в него нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива и др.), т.к. они во время работы двигателя приводят к вспениванию антифриза.

Антифриз наливают в тару не более, чем на 90% их емкости, чтобы исключить их вытекание от температурного расширения (так как, например, во время работы двигателя (при нагревании) антифриз расширяется больше воды, что может привести к вытеканию его вследствие переполнения системы охлаждения).

С наступлением теплого времени, когда исключается возможность снижения температуры наружного воздуха ниже 0°C, антифриз должен быть слит в специальную тару из системы охлаждения двигателя, профильтрован через матерчатый фильтр и сдан по акту для хранения на склад.

Во время работы с антифризом не курить и не принимать пищу.

Использовать антифриз только по прямому назначению. Использование его для других целей (мытья рук, тары, промывки деталей и др.) запрещается.

После каждой операции с антифризом (получение, выдача, заправка автомобиля, проверка качества) тщательно вымыть руки водой с мылом.

Данная дипломная работа позволила закрепить и углубить знания по пройденному курсу, приобрести опыт использование исходных технологических, нормативных и литературных данных, развить навыки самостоятельной работы.

Список литературы.

2.Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей. Издательство

3.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : Учебник для ПУ / С.И. Румян

цев, А.Ф. Синельникова, Ю. Л. Штоль. Машиностроение 1989 – 272 с.: ил.

Инструкционная карта.

Охлаждающая жидкость меняется через 40-50тыс. км пробега. При этом система промывается.

Одной из самых распространенных проблем владельцев автомобилей ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ 40524 Евро-III, является перегрев двигателя по причине выхода из строя электромуфты водяного насоса. Выходом из этой ситуации будет небольшая переделка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-405 под водяной насос от ЗМЗ-406, крыльчатка которого имеет постоянный ременной привод.

Отсюда возникает главная проблема, что при выходе из строя водяного насоса 4063.3906629-10 на ЗМЗ-405 или его какого-либо элемента, например, подшипника – менять приходиться весь узел водяного насоса с электромуфтой целиком.

Стоимость помпы 4063.3906629-10 с электромуфтой на ЗМЗ-405 значительно выше, чем цена водяного насоса от ЗМЗ-406. Это заставляет многих владельцев двигателей ЗМЗ-405 искать пути удешевления ремонтных работ. В результате, самым популярным решением этого вопроса является небольшая переделка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-405 под водяной насос 4061.1307010 от ЗМЗ-406, крыльчатка которого имеет постоянный ременной привод.

Внимание! Данное вмешательство в заводскую конструкцию привода крыльчатки помпы – это не устранение заводского дефекта, а просто попытка сэкономить. Автомобиль эксплуатируется не только летом, в условиях опасности перегрева двигателя, но и зимой, когда также следует учитывать температурные параметры его работы, и постоянный привод крыльчатки не нужен.

Электромуфта – производит подключение привода крыльчатки водяного насоса на ЗМЗ-405, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Сигнал на включение подается с электронного блока управления двигателя.

Подключение крыльчатки помпы по требованию (с электромуфтой) технологически более правильное решение. Однако, при включении электромуфты, происходит резкое увеличение нагрузки на подшипник водяного насоса. Таким образом, на подшипник водяного насоса двигателя ЗМЗ-405 начинают действовать рывковые нагрузки, которые пагубно влияют на его долговечность, и он довольно быстро выходит из строя.

Подшипник водяного насоса 4061.1307010 на ЗМЗ-406 с постоянным приводом, в отличие от помпы с электромуфтой на ЗМЗ-405, при вращении все время испытывает относительно равномерную нагрузку. Что значительно продлевает ресурс, как самого подшипника, так и водяного насоса целиком.

2. Шкив водяного насоса 406.1308025-10.

3. Ступица водяного насоса 3302-1308061.

4. Отражатель шкива водяного насоса 406.1308031.

5. Крыльчатка вентилятора радиатора.

Купить комплект для переоборудования системы охлаждения двигателя ЗМЗ-405 под водяной насос от ЗМЗ-406 можно в нашем интернет-магазине autokod.com. Вы также можете купить все детали для установки помпы от ЗМЗ-406 по отдельности с доставкой, как по Харькову, области, так и по всей Украине. Произвести работы по замене помпы можно в нашей мастерской.

Установка водяного насоса от ЗМЗ-406 на двигатель ЗМЗ-405 (Газель, Соболь) Харьков
2010-2018 © “Запчасти” Харьков Украина

Снятие и установка водяного насоса

Водяной насос снимают для доступа к другим деталям, а также для его ремонта или замены при возникновении во время работы шума, уровень которого превышает обычный и который появляется при образовании большого радиального люфта вала насоса. Разборка насоса — довольно трудоемкая работа, поэтому при возникновении неисправности рекомендуем заменить насос в сборе. Вам потребуются: ключ «на 12», шестигранник «на 6», отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка. Работы по снятию и установке водяного насоса показаны при снятом радиаторе системы охлаждения двигателя.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

2. Снимите с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления.

3. Снимите вязкостную муфту привода вентилятора.

4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

5. Зафиксировав шкив от проворачивания, выверните три болта его крепления

6

. Снимите отражатель шкива и шкив.

7

. Выверните три болта крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления

9

. Ослабьте затяжку крепления хомутов шланга термостата и шланга трубки забора охлаждающей жидкости.

1

1. Выверните два остальных передних болта

1

2. Открутите один болт с задней стороны

13. Затем снимите водяной насос.

14. Очистите привалочную поверхность от старой прокладки.

Установите водяной насос и все снятые детали в обратном порядке. Не забудьте нанести герметик на привалочные поверхности водяного насоса и блока цилиндров.

Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки.

Двигатель любого транспортного средства нуждается в охлаждении. Даже в период зимней эксплуатации важно поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии. При этом особое внимание водители уделяют состоянию патрубков и помпы. Ведь именно от их работоспособности зависит качество охлаждения мотора.

Любой силовой агрегат работает при высоких температурах. В частности, для автомобилей «Газель» рабочей температурой хорошо разогретого мотора считается показатель 92–99 градусов. Начиная перегреваться из-за повышенных нагрузок, двигатель сразу же охлаждается своевременной подачей необходимого количества охлаждающей жидкости (в зависимости от модели, «Газели» заливаются либо тосолом, либо антифризом).

Итак, чтобы мотор не перегревался и не «закипел», в устройстве машины предусмотрена система охлаждения. При этом жидкость в системе циркулирует только принудительно, под воздействием водяного насоса (или, как его часто называют водители, помпы).

Помпа обеспечивает стабильную циркуляцию тосола, тем самым подавая к мотору всегда свежую жидкость. Именно благодаря её работе двигатель не успевает прогреваться до критической температуры.

Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.

В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.

Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.

Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:

плоская отвёртка с тонким лезвием;

ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины

Если помпа выработала свой ресурс, то рекомендуется сливать всю охлаждающую жидкость, которая находится в системе. Таким образом система очищается от примесей в тосоле, что благотворно сказывается и на работоспособности нового устройства.

Слив тосола лучше всего проводить одновременно из расширительного бачка и из радиатора, отсоединив от него патрубок. Под места слива нужно подставить ёмкости. Сливая тосол, необходимо учитывать, что полностью осушить систему охлаждения этим способом не удастся. Поэтому заливая новую охлаждающую жидкость, стоит помнить, что в системе ещё есть какое-то количество тосола. Рекомендуется сначала залить жидкость до отметки MIN на бачке, затем завести мотор и прогреть машину. После этого оценить, насколько сильно ушёл тосол по системе. Долить необходимое количество, руководствуясь отметками MIN и MAX на бачке.

После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.

Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.

Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.

Снять ремень привода насоса.

После чего снять открученный шкив и отражатель.

От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.

Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.

После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.

Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.

С места посадки устранить уплотнитель.

Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

Для всех модификаций двигателей УМЗ и ЗМЗ на «Газелях» принцип замены помпы будет одним и тем же. Возможны отличия по месту расположения помпы, однако она всегда будет входить в состав ГРМ.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины. Однако для этого потребуется демонтировать переднее колесо.

Автомобиль нового поколения, на котором пересмотрено место монтажа помпы

Таким образом, для всех модификаций автомобилей «Газель» процесс замены помпы будет выглядеть примерно одинаково. Потребуется снимать приводные ремни и сливать охлаждающую жидкость из системы. При этом процедура сама по себе не считается сложной, замену водяного насоса может выполнить водитель, имеющий базовые навыки обслуживания своего автомобиля.

Владельцы двигателя ЗМЗ 406 сталкивались с течью водяного насоса. Это означает, что деталь пришло время сменить. Сам процесс достаточно простой и потребует только наличие необходимого инструментария и минимальных конструктивных знаний автомобиля.

Помпа ЗМЗ 406: процесс замены

Процесс смены элемента с одной стороны простой, с другой потребуется где-то 2-2,5 часа времени. Для того чтобы помпа ЗМЗ 406 была заменена, придется демонтировать значительную часть деталей автомобиля. Как показывает практика, водяные насосы не ремонтируют, хотя для 406-го есть возможность сменить шкив.

Сначала стоит определить причины снятия изделия с автомобиля:

  • Течь из-под вала помпы. Это означает, что уплотнительные свойства были утеряны и имеет место люфт. Связано это с выработкой металлической части или износом подшипника.
  • Шкив помпы ЗМЗ 406 износился. При этом может присутствовать деформация, при которой съедает ремень. Эту неисправность легко попутать с деформацией вала.
  • Износ крыльчатки.

Причины были определены, и можно приступить непосредственно к самому процессу замены. Во-первых, рекомендуется рассмотреть подробную схему разборки и сборки узла, которую предоставляет завод изготовитель. Во-вторых, собираем необходимый инструментарий (набор ключей и отверток). В-третьих, двигатель ЗМЗ 406 (помпа) ремонтируется достаточно легко. Для этого необходимо только строго соблюдать технологию.

Замена помпы ЗМЗ 406 своими руками:

  • Сливаем охлаждающую жидкость с силового агрегата.
  • Проводим демонтаж радиатора и электровентилятора.
  • Снимаем ремень, который крутит вспомогательные узлы.
  • Ослабляем и откручиваем крепежные болты шкива.
  • Демонтируем шкив с посадочного места.
  • Ослабляем хомуты патрубков подачи и оттока охлаждающей жидкости к водяному насосу.
  • Отсоединяем все хомуты.
  • Выкручиваем крепежные элементы и болты помпы.
  • Откручиваем боковой болт крепления насоса к блоку.
  • Демонтируем насос с силового агрегата.
  • Приступаем к сборке. Проверяем в коробке с насосом наличие уплотнительной прокладки. Если таковая отсутствует, то необходимо докупить.
  • Уплотнительную прокладку перед монтажом необходимо промазать герметиком и только потом устанавливать. Это устранит вероятность течи.
  • Устанавливаем новый насос и затягиваем все крепежные элементы.
  • Устанавливаем шкив и приводной ремень.
  • Присоединяем патрубки.
  • Ставим на место радиатор и вентилятор.
  • Когда все собрано, заливаем в систему охлаждающую жидкость. Не забываем прокачать, чтобы выгнать воздух.
  • Заводим автомобиль, и даем ему поработать несколько минут. Доливаем тосол при необходимости в систему.

    Помпа ЗМЗ 406, как и все автомобильные детали, имеет каталожные номера. Оригинальный артикул водяного насоса может быть прописан двумя способами: 4063.1000450-20 или 4061.1307010-21.

    При выборе оригинальной детали стоит обратить внимание, покупает ли автолюбитель оригинал или подделку. Помпа ЗМЗ 406 всегда упакована в полиэтилен с товарным знаком «ЗМЗ». Все швы спаяны и ровные. В комплекте с водяным насосом идет уплотнительная прокладка. На коробке всегда располагается фирменный знак Заволжского моторного завода, а также голограмма-наклейка.

    В оригинальном изделии, внутри коробки, всегда располагается гарантийный лист, в котором также пишется свод правил по установке, адреса филиалов завода, а также условия гарантии, возврата и замены. На водяном насосе производства Заволжского моторного завода всегда имеется специальная отметка на металлической части корпуса.

    Кроме оригинального водяного насоса ЗМЗ 406, на автомобильном рынке можно найти достаточно много аналогов. При этом качественные показатели деталей не хуже, а вот стоимость может быть ниже. Но, большинство автолюбителей, при покупке, все же предпочитают оригинал.

    Рассмотрим, какие аналоги помпы можно найти:

    Материал взят с сайта DRIVE2 Ссылка

    Водяной насос предназначен для прокачки ОЖ через двигатель и радиатор, для эффективного отвода тепла от нагретых деталей двигателя (блок, головка блока, клапаны, поршни)

    В связи с чем выбирать помпу с закрытыми глазами по большому счету не рентабельно!
    Моя прежняя помпа была заводская проходила 80 000 км, которая после этой отметки «прохудилась» иными словами потекла! Это вдвойне неприятное происшествие, т.к.
    Помимо замены помпы и меня «испарилось» 10 литров дорогого антифриза!

    Поэтому если подойти к выбору помпы спустя рукава то можно снова попасть на деньги!
    Т.Е. помпа проходит 20 000км, так и ОЖ придется снова менять!

    Поэтому вопрос ответственный! Изучив все предложения водяных насосов на ЗМЗ 406 и почитав отзывы покупателей помп – я пришел к выводу – Надо брать ЗМЗ «Двойной ресурс» и обязательно с крыльчаткой-вентилятором (чугунная не удачное решение, она уступает в производительности крыльчатке-вентилятору)

    НО ВНИМАНИЕ! Какую вы помпы бы ни выбрали — самое главное не нарваться на ПОДДЕЛКУ!
    В связи с чем привожу Вам как отличить подделку от оригинала! На словах она должна быть серого матового цвета (если блестит это подделка), на помпе должен быть указан сплав, знак Росстандарт, товарный знак ЗМЗ, номер литьевой формы! НО самое главное чтобы это было ВЫЛИТО, а не выбито! Также внимание нужно обратить на качество обработки детали!
    Подделка обязательно себя выдаст, даже если не знать конкретных методов защиты изделия от подделки!

    И на последок фотки приобретенных деталей! Будьте внимательны не переплачивайте за подделку! Не дайте себя обмануть! Свою помпу я купил лишь в 3-ем по счету магазине, в двух предыдущих был контрафакт!

    Продукция Заволжского моторного завода известна даже людям, далеким от автомобильной промышленности. Она представляет собой выпуск бензиновых двигателей. Они впоследствии находят применение в таких солидных марках, как «Волга» и «Газель». Конкретно ЗМЗ 406 устанавливается в ГАЗ 31105.

    Насос обеспечивает постоянный поток жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров, после чего жидкость проходит через термостат и радиатор, отдавая тепло окружающему воздуху.

    Рубашка охлаждения, насос, термостат и радиатор образуют “большой круг” циркуляции.

    В систему охлаждения включены радиатор отопителя кабины, радиатор дополнительного отопителя (для фургонов с двумя рядами сидений и автобусов), и электронасос, установленный на отводящем шланге системы отопления (для автомобилей с двумя рядами сидений и автобусов).

    Количество жидкости, проходящей через радиатор отопителя не зависит от термостата и регулируется только краном отопителя.

    Система охлаждения двигателя ЗМЗ-406 в основном аналогична системе охлаждения двигателя ЗМЗ-402, но имеет отличия заключающиеся в том, что предусмотрен подогрев впускного трубопровода. Кроме того, на корпусе термостата дополнительно установлены датчик температурного состояния двигателя и датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости.

    Поддержание правильного температурного режима двигателя оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

    Оптимальная температура охлаждающей жидкости 80-90°С поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически, и электровентилятора, включаемого отдатчика через реле управления электровентилятором при достижении температуры охлаждающей жидкости 92°С.

    Электровентилятор включен до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не упадет до 87°С. В холодное время года для поддержания оптимальной температуры охлаждающей жидкости используется также чехол, устанавливаемый на облицовку радиатора.

    Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов ЗМЗ-406 имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата.

    Кроме того, в комбинации приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры жидкости до 104-109°С.

    Датчик сигнальной лампы также ввернут в корпус термостата. При загорании лампы следует немедленно остановить двигатель, установить и устранить причину перегрева.

    ТО автомобилей делят на следующие типы:

    -ЕО – предназначены для контроля состояния автомобиля. Осмотр на подтёки, прослушивание на различных режимах работы двигателя.

    -ТО-1 – включают диагностические, крепежные и другие виды работ.

    -ТО-2 – включают контрольно-регулировочные работы: проверка термостата на температуру срабатывания, прогиб ремня привода помпы.

    -СО – если залита вода, то меняется на антифриз с промывкой системы.

    Диагностика и замена помпы двигателя ЗМЗ 406.

    Порядок выполнения работы:

    1. Сливаем охлаждающую жидкость.

    2. Снимаем шкив и отражатель шкива.

    Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления шкива насоса, при необходимости удержания его от проворачивания монтажной лопаткой.

    3. Ключом «на 27» отворачиваем штуцер подводящей трубки отопителя.

    5. Шестигранным ключом «на 6» со стороны шкива отворачиваем четыре винта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости.

    6. Ключом «на 12» отворачиваем дополнительный болт крепления насоса.

    Между насосом и блоком цилиндров установлена уплотнительная прокладка.

    Ключом «на 24» выворачиваем из корпуса прежнего насоса штуцер и заворачиваем его в новый насос, предварительно нанеся на резьбу герметик.

    Перед установкой насоса проверьте исправность подшипников насоса, его валик должен вращаться без щелчков, люфта и заеданий.
    Устанавливаем новый насос в обратной последовательности, заменив прокладку.

    Инструменты: Набор ключей и всевозможных удлинителей, съемник для шкива с двумя зацепами, герметик, WD40.

    Оборудование: подъемник, домкраты.

    Заправку системы охлаждения двигателей антифризом нужно производить только при помощи, специально предназначенной для этой цели посуды (ведра с носиком, воронки). Заправочная посуда должна быть очищена и промыта, как описано в п. 2.3, и иметь надпись “только для антифриза”. При заправке предохранять антифриз от попадания в него нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива и др.), т.к. они во время работы двигателя приводят к вспениванию антифриза.

    Антифриз наливают в тару не более, чем на 90% их емкости, чтобы исключить их вытекание от температурного расширения (так как, например, во время работы двигателя (при нагревании) антифриз расширяется больше воды, что может привести к вытеканию его вследствие переполнения системы охлаждения).

    С наступлением теплого времени, когда исключается возможность снижения температуры наружного воздуха ниже 0°C, антифриз должен быть слит в специальную тару из системы охлаждения двигателя, профильтрован через матерчатый фильтр и сдан по акту для хранения на склад.

    Во время работы с антифризом не курить и не принимать пищу.

    Использовать антифриз только по прямому назначению. Использование его для других целей (мытья рук, тары, промывки деталей и др.) запрещается.

    После каждой операции с антифризом (получение, выдача, заправка автомобиля, проверка качества) тщательно вымыть руки водой с мылом.

    Данная дипломная работа позволила закрепить и углубить знания по пройденному курсу, приобрести опыт использование исходных технологических, нормативных и литературных данных, развить навыки самостоятельной работы.

    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:
  • Оценка 4.8 проголосовавших: 6

    Ремонт помпы змз 406 своими руками

    Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт помпы змз 406 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

    • Нравится
    • Не нравится

    pkapts 17 ноя 2008

    Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

    Брат,нае.бешься так что рад будешь новую купить. ее на коленке не сделаешь как надо,да и стоит на 402 по сравнению с ЕВРИКАМИ что у нас стоит копейки,

    • Нравится
    • Не нравится

    Goga 17 ноя 2008

    Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

    Купи новую и не мудись. Даже если ты её разберёш, врятли получится качественно собрать, не потому что ты не допрёш а потому что качество запчастей и наверняка отсутствие надлежащего инструмента тебе не дадут это нормально сделать.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    • Нравится
    • Не нравится

    pkapts 18 ноя 2008

    • Нравится
    • Не нравится

    AHдрей 18 ноя 2008

    Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

    И шкив и крыльчатка просто запресованы “забиты”,Но крыльчатку снимешь только съемником, он вварачивается в крыльчатку и болтом выдавливаешь с вала, потом всю ось вместе с подшибниками вынимаешь вперёд.

    • Нравится
    • Не нравится

    AHдрей 18 ноя 2008

    . но разобрать так и чешутся руки ))

    • Нравится
    • Не нравится

    taxist 18 ноя 2008

    • Нравится
    • Не нравится

    AHдрей 18 ноя 2008

    . мне так и никто не смог рассказать как это сделать

    И шкив и крыльчатка просто запресованы “забиты”,Но крыльчатку снимешь только съемником, он вварачивается в крыльчатку и болтом выдавливаешь с вала, потом всю ось вместе с подшибниками вынимаешь вперёд.

    Тогда новую куплю, но разобрать так и чешутся руки ))

    сам шкив стопорится болтом(кстати я вместо него масленку потом вкрутил),про него незабудь,в тисках перебрать помпу 402го 15 минут с 2 перекурами,подшипник бери в жиговском отделе от классики в двое дешевле будет
    Сообщение отредактировал незванный: 18 Ноябрь 2008 – 16:31

    • Нравится
    • Не нравится

    olur 18 ноя 2008

    На 405/406 двиг помпа стоит в районе 4500 руб, а еомплект с подшипниками и сальниками 500 руб от силу.
    Думаю за 4000 руб есть смысл заморочится разборкой. Главное там маленкий винтик-стопор выкрутить.
    На 402 можно не парится помпа не так дорого стоит.

    Как по мне так замена подшипника помпы-это все равно что ремонт памперсов.
    разве что зимними суровыми вечерами сесть у телевизора и ковырять потихонечку.

    сам шкив стопорится болтом(кстати я вместо него масленку потом вкрутил),про него незабудь,в тисках перебрать помпу 402го 15 минут с 2 перекурами,подшипник бери в жиговском отделе от классики в двое дешевле будет

    Стопорится не шкив а подшипник. Про 15 минут это ты загнул малость,а вот за часок можно! Но при условии что есть съемники,чтобы стянуть крыльчатку и муфточку шкива! И то не вариант что она будет работать,можно недобить или перебить крыльчатку,так же как и муфточку шкива.Соглашусь с ребятами что 405ю еще можно из экономических побуждений поковырять,но с 402 лучше заменить на новую и не е..ать себе мозга!Разница по цене если переберешь и если новую поставишь ваще копеечная!

    На 405/406 двиг помпа стоит в районе 4500 руб, а еомплект с подшипниками и сальниками 500 руб от силу.
    Думаю за 4000 руб есть смысл заморочится разборкой. Главное там маленкий винтик-стопор выкрутить.
    На 402 можно не парится помпа не так дорого стоит.

    На 406 стоила полгода назад 750рэ, а на 405 надо ставить Волговскую помпу и электровент.

    • Нравится
    • Не нравится

    pkapts 25 ноя 2008

    • Нравится
    • Не нравится

    pkapts 27 ноя 2008

    У меня началась “барабанная дробь” , походу подшипник помпы, течи нет, – вопрос долго ли протянет. А то не знаю ехать за ней на машине или на электричке!
    Кто как думает. электропомпа от 405, И если менять на простую с электовентилятором, по цене и переделкам как выходит!

    Видео (кликните для воспроизведения).

    По цене почти одинаково. Надежность снизится

    Для проведения ремонта водяного насоса производства ПАО ЗМЗ на двигателе ЗМЗ-409 выпускается ремонтный комплект 406.1307002-10, состоящий из подшипника, крыльчатки и уплотнения.

    Разборка, ремонт и сборка водяного насоса двигателя ЗМЗ-409, ремонтный комплект 406.1307002-10, размеры и зазоры деталей.

    Разборка производится в следующем порядке.

    – С помощью съемника снять крыльчатку.
    – С помощью специального приспособления снять ступицу шкива насоса.

    – Вывернуть фиксатор подшипника.
    – Выпрессовать из корпуса подшипник. Выпрессовку подшипника производить на прессе или с помощью медной оправки. Для более легкой выпрессовки рекомендуется нагреть водяной насос до температуры плюс 80 градусов.
    – Выпрессовать уплотнение из корпуса насоса.

    Размеры и зазоры сопрягаемых деталей корпуса водяного насоса, крыльчатки, ступицы, шкива, вала подшипника водяного насоса двигателя ЗМЗ-409.

    Перед сборкой очистить и промыть детали насоса, удалить отложения с крыльчатки, корпуса и крышки. Проверить величину осевого перемещения наружной обоймы подшипника относительно валика, которая не должна превышать 0,13 мм при нагрузке 5 кгс. Сборка водяного насоса двигателя ЗМЗ-409 производится в следующем порядке.

    – С помощью оправки запрессовать подшипник с валиком в сборе в корпус так, чтобы гнездо под фиксатор на обойме подшипника совпало с отверстием в корпусе насоса.
    – С помощью оправки запрессовать уплотнение на вал подшипника и в корпус насоса, не допуская перекоса. Для запрессовки уплотнения использовать оправку с помощью которой обеспечивается необходимое сжатие пружины уплотнения.

    – Завернуть фиксатор подшипника и закернить, чтобы не происходило его самоотворачивание.
    – Напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер 106,0+-0,2 мм.
    – Напрессовать крыльчатку на валик подшипника, выдержав размер между торцом крыльчатки и торцом корпуса насоса не более 14,2 мм. Не допускается прикладывать усилие запрессовки к обратным сторонам лопастей во избежание их деформации.
    – Провернуть крыльчатку вместе с валиком. Задевание крыльчатки за корпус не допускается.

    При запрессовке необходимо исключить возможность передачи усилия запрессовки через тела качения подшипника на корпус насоса во избежание повреждения и поломки подшипника. На наружной поверхности и заплечиках металлической втулки уплотнения нанесен герметик, который обеспечивает герметичность посадки уплотнения в корпусе водяного насоса. Перед запрессовкой уплотнения оценить и не нарушать целостность покрытия герметика. На двигатель ЗМЗ-409 водяной насос устанавливать с новой прокладкой.

    Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
    Снимаем радиатор (см. Снятие радиатора двигателя).

    Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления шкива насоса, при необходимости удерживая его от проворачивания монтажной лопаткой.


    Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов).

    Снимаем шкив и отражатель шкива.

    Ключом «на 27» отворачиваем штуцер подводящей трубки отопителя.

    Отверткой ослабляем хомуты…

    …подводящих шлангов и снимаем нижний шланг с патрубка насоса.

    Шестигранным ключом «на 6» со стороны шкива отворачиваем четыре винта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости.

    Ключом «на 12» отворачиваем дополнительный болт крепления насоса.

    Между насосом и блоком цилиндров установлена уплотнительная прокладка.

    Ключом «на 24» выворачиваем из корпуса прежнего насоса штуцер и заворачиваем его в новый насос, предварительно нанеся на резьбу герметик.


    Перед установкой насоса проверьте исправность подшипника насоса, его валик должен вращаться без щелчков, люфта и заеданий.
    Устанавливаем новый насос в обратной последовательности, заменив прокладку.

    ВОзникла необходимость сменить помпу по причине накрывшегося подшипника. Походил по магазинам, по рынку. Все что продает ЗМЗ – такого ужасного качества (литье, обработка), что страшно за ЭТО платить деньги. Видел еще насосы от Herzog, где визуально качество литья лучше.

    Кто ставил Herzog? Как он в смысле надежности? Ведь явно в китае. Даром что контора зарегестрирована в Германии.

    А меня тут отговаривают люди ремонтировать помпу. Типа лучше новую поставить и не мучиться с спресовкой и т.д. Типа практика показывает, что лучше купить новую.

    Только я не вижу в этом смысла, если дело только в подшипнике. Купил ремкомплект за 280 р. с отличным подшипником и сальником.
    Вот думаю. Делать все самому или подстраховаться на случай формажера и прикупить новую помпу (отремонтировав старую в качесве запасной).

    Поэтому и возник вопрос про Герцог. Кстати. Там крыльчатка металическая.

    В чем ее ювеирность еслие сть специальный съемник под резьбу. Бить-то соосно валу уже не придется. Культурно крутишь себе съемник ключами и все. Сползет как миленькая. Ну запугали меня уже все. 🙂

    Пойду завтра на рынок и куплю Герцоговскую. А ЗМЗ-ю отремонтирую из ремкомплекта, когда будет сохнуть герметик.
    В случае успеха, буду иметь запасную помпу.

    ТО и ремонт системы охлаждения двигателя ЗМЗ 406.

    Оборудование и инструмент.

    5. Список используемой литературы……………….…………..12

    Модель ГАЗ 3110 – это легковой автомобиль среднего класса в 4-дверном кузове седан, который впервые был представлен российской автомобильной компанией ГАЗ (Горьковский Автомобильный Завод) в 1996 году. Эта модель, по сути, представляла собой модернизированную версию своего предшественника под названием ГАЗ 31029.

    Для автомобиля ГАЗ 3110 предлагалось пять вариантов двигателей: бензиновые ЗМЗ-402.10 объёмом 2.5 литра мощностью 100 л.с.; ЗМЗ-4021.10 объёмом 2.5 литра мощностью 90 л.с.; ЗМЗ-4062. 10 объёмом 2.3 литра и мощностью 150 л.с.; Система охлаждения ЗМЗ 406 – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией.

    Насос обеспечивает постоянный поток жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров, после чего жидкость проходит через термостат и радиатор, отдавая тепло окружающему воздуху. Рубашка охлаждения, насос, термостат и радиатор образуют “большой круг” циркуляции.

    В систему охлаждения включены радиатор отопителя кабины, радиатор дополнительного отопителя (для фургонов с двумя рядами сидений и автобусов), и электронасос, установленный на отводящем шланге системы отопления (для автомобилей с двумя рядами сидений и автобусов).

    Количество жидкости, проходящей через радиатор отопителя не зависит от термостата и регулируется только краном отопителя.

    Система охлаждения двигателя ЗМЗ-406 в основном аналогична системе охлаждения двигателя ЗМЗ-402, но имеет отличия заключающиеся в том, что предусмотрен подогрев впускного трубопровода. Кроме того, на корпусе термостата дополнительно установлены датчик температурного состояния двигателя и датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости.

    Поддержание правильного температурного режима двигателя оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

    Оптимальная температура охлаждающей жидкости 80-90°С поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически, и электро-вентилятора, включаемого отдатчика через реле управления электро-вентилятором при достижении температуры охлаждающей жидкости 92°С.

    Электро-вентилятор включен до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не упадет до 87°С. В холодное время года для поддержания оптимальной температуры охлаждающей жидкости используется также чехол, устанавливаемый на облицовку радиатора. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов ЗМЗ-406 имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата. Кроме того, в комбинации приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры жидкости до 104-109°С. Датчик сигнальной лампы также ввернут в корпус термостата. При загорании лампы следует немедленно остановить двигатель, установить и устранить причину перегрева

    2. ТО и ремонт системы охлаждения двигателя ЗМЗ 406. Оборудование и инструмент. Организация рабочего места.

    ТО автомобилей делят на следующие типы:

    -ЕО – предназначены для контроля состояния автомобиля. Осмотр на подтёки, прослушивание на различных режимах работы двигателя.

    -ТО-1 – включают диагностические, крепежные и другие виды работ.

    -ТО-2 – включают контрольно-регулировочные работы: проверка термостата на температуру срабатывания, прогиб ремня привода помпы.

    -СО –если залита вода, то меняется на антифриз с промывкой системы.

    Организация рабочего места.

    Для выполнения технического обслуживания и текущего ремонта посты оборудуют осмотровыми устройствами, обеспечивающими доступ к автомобилю со всех сторон.

    Организация рабочего места слесаря по ремонту автомобилей:

    1 — стул подъемно-поворотный; 2 — верстак двух тумбовый; 3 — стол для мойки и сушки деталей; 4 — стеллаж-подставка; 5 — кран-балка, грузоподъемность 1 т

    Диагностика и замена помпы двигателя ЗМЗ 406.

    Порядок выполнения работы:

    2.Снимаем шкив и отражатель шкива.Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления шкива насоса, при необходимости удержания его от проворачивания монтажной лопаткой.

    3.Ключом «на 27» отворачиваем штуцер подводящей трубки отопителя.

    4.Отверткой ослабляем хомуты и подводящих шлангов и снимаем нижний шланг с патрубка насоса.

    5.Шестигранным ключом «на 6» со стороны шкива отворачиваем четыре винта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости.

    6.Ключом «на 12» отворачиваем дополнительный болт крепления насоса.

    Между насосом и блоком цилиндров установлена уплотнительная прокладка.

    Ключом «на 24» выворачиваем из корпуса прежнего насоса штуцер и заворачиваем его в новый насос, предварительно нанеся на резьбу герметик.

    Перед установкой насоса проверьте исправность подшипников насоса, его валик должен вращаться без щелчков, люфта и заеданий.
    Устанавливаем новый насос в обратной последовательности, заменив прокладку.

    Инструменты: Набор ключей и все возможных удлинителей, съемник для шкива с двумя зацепами, герметик, WD40.

    Оборудование: подъемник, домкраты.

    Заправку системы охлаждения двигателей антифризом нужно производить только при помощи, специально предназначенной для этой цели посуды (ведра с носиком, воронки). Заправочная посуда должна быть очищена и промыта, как описано в п.2.3, и иметь надпись “только для антифриза”. При заправке предохранять антифриз от попадания в него нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива и др.), т.к. они во время работы двигателя приводят к вспениванию антифриза.

    Антифриз наливают в тару не более, чем на 90% их емкости, чтобы исключить их вытекание от температурного расширения (так как, например, во время работы двигателя (при нагревании) антифриз расширяется больше воды, что может привести к вытеканию его вследствие переполнения системы охлаждения).

    С наступлением теплого времени, когда исключается возможность снижения температуры наружного воздуха ниже 0°C, антифриз должен быть слит в специальную тару из системы охлаждения двигателя, профильтрован через матерчатый фильтр и сдан по акту для хранения на склад.

    Во время работы с антифризом не курить и не принимать пищу.

    Использовать антифриз только по прямому назначению. Использование его для других целей (мытья рук, тары, промывки деталей и др.) запрещается.

    После каждой операции с антифризом (получение, выдача, заправка автомобиля, проверка качества) тщательно вымыть руки водой с мылом.

    Данная дипломная работа позволила закрепить и углубить знания по пройденному курсу, приобрести опыт использование исходных технологических, нормативных и литературных данных, развить навыки самостоятельной работы.

    Список литературы.

    2.Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей. Издательство

    3.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : Учебник для ПУ / С.И. Румян

    цев, А.Ф. Синельникова, Ю. Л. Штоль. Машиностроение 1989 – 272 с.: ил.

    Инструкционная карта.

    Охлаждающая жидкость меняется через 40-50тыс. км пробега. При этом система промывается.

    Одной из самых распространенных проблем владельцев автомобилей ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ 40524 Евро-III, является перегрев двигателя по причине выхода из строя электромуфты водяного насоса. Выходом из этой ситуации будет небольшая переделка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-405 под водяной насос от ЗМЗ-406, крыльчатка которого имеет постоянный ременной привод.

    Отсюда возникает главная проблема, что при выходе из строя водяного насоса 4063.3906629-10 на ЗМЗ-405 или его какого-либо элемента, например, подшипника – менять приходиться весь узел водяного насоса с электромуфтой целиком.

    Стоимость помпы 4063.3906629-10 с электромуфтой на ЗМЗ-405 значительно выше, чем цена водяного насоса от ЗМЗ-406. Это заставляет многих владельцев двигателей ЗМЗ-405 искать пути удешевления ремонтных работ. В результате, самым популярным решением этого вопроса является небольшая переделка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-405 под водяной насос 4061.1307010 от ЗМЗ-406, крыльчатка которого имеет постоянный ременной привод.

    Внимание! Данное вмешательство в заводскую конструкцию привода крыльчатки помпы – это не устранение заводского дефекта, а просто попытка сэкономить. Автомобиль эксплуатируется не только летом, в условиях опасности перегрева двигателя, но и зимой, когда также следует учитывать температурные параметры его работы, и постоянный привод крыльчатки не нужен.

    Электромуфта – производит подключение привода крыльчатки водяного насоса на ЗМЗ-405, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Сигнал на включение подается с электронного блока управления двигателя.

    Подключение крыльчатки помпы по требованию (с электромуфтой) технологически более правильное решение. Однако, при включении электромуфты, происходит резкое увеличение нагрузки на подшипник водяного насоса. Таким образом, на подшипник водяного насоса двигателя ЗМЗ-405 начинают действовать рывковые нагрузки, которые пагубно влияют на его долговечность, и он довольно быстро выходит из строя.

    Подшипник водяного насоса 4061.1307010 на ЗМЗ-406 с постоянным приводом, в отличие от помпы с электромуфтой на ЗМЗ-405, при вращении все время испытывает относительно равномерную нагрузку. Что значительно продлевает ресурс, как самого подшипника, так и водяного насоса целиком.

    2. Шкив водяного насоса 406.1308025-10.

    3. Ступица водяного насоса 3302-1308061.

    4. Отражатель шкива водяного насоса 406.1308031.

    5. Крыльчатка вентилятора радиатора.

    Купить комплект для переоборудования системы охлаждения двигателя ЗМЗ-405 под водяной насос от ЗМЗ-406 можно в нашем интернет-магазине autokod.com. Вы также можете купить все детали для установки помпы от ЗМЗ-406 по отдельности с доставкой, как по Харькову, области, так и по всей Украине. Произвести работы по замене помпы можно в нашей мастерской.

    Установка водяного насоса от ЗМЗ-406 на двигатель ЗМЗ-405 (Газель, Соболь) Харьков
    2010-2018 © “Запчасти” Харьков Украина

    Снятие и установка водяного насоса

    Водяной насос снимают для доступа к другим деталям, а также для его ремонта или замены при возникновении во время работы шума, уровень которого превышает обычный и который появляется при образовании большого радиального люфта вала насоса. Разборка насоса — довольно трудоемкая работа, поэтому при возникновении неисправности рекомендуем заменить насос в сборе. Вам потребуются: ключ «на 12», шестигранник «на 6», отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка. Работы по снятию и установке водяного насоса показаны при снятом радиаторе системы охлаждения двигателя.

    1. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

    2. Снимите с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления.

    3. Снимите вязкостную муфту привода вентилятора.

    4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

    5. Зафиксировав шкив от проворачивания, выверните три болта его крепления

    6

    . Снимите отражатель шкива и шкив.

    7

    . Выверните три болта крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления

    9

    . Ослабьте затяжку крепления хомутов шланга термостата и шланга трубки забора охлаждающей жидкости.

    1

    1. Выверните два остальных передних болта

    1

    2. Открутите один болт с задней стороны

    13. Затем снимите водяной насос.

    14. Очистите привалочную поверхность от старой прокладки.

    Установите водяной насос и все снятые детали в обратном порядке. Не забудьте нанести герметик на привалочные поверхности водяного насоса и блока цилиндров.

    Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки.

    Двигатель любого транспортного средства нуждается в охлаждении. Даже в период зимней эксплуатации важно поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии. При этом особое внимание водители уделяют состоянию патрубков и помпы. Ведь именно от их работоспособности зависит качество охлаждения мотора.

    Любой силовой агрегат работает при высоких температурах. В частности, для автомобилей «Газель» рабочей температурой хорошо разогретого мотора считается показатель 92–99 градусов. Начиная перегреваться из-за повышенных нагрузок, двигатель сразу же охлаждается своевременной подачей необходимого количества охлаждающей жидкости (в зависимости от модели, «Газели» заливаются либо тосолом, либо антифризом).

    Итак, чтобы мотор не перегревался и не «закипел», в устройстве машины предусмотрена система охлаждения. При этом жидкость в системе циркулирует только принудительно, под воздействием водяного насоса (или, как его часто называют водители, помпы).

    Помпа обеспечивает стабильную циркуляцию тосола, тем самым подавая к мотору всегда свежую жидкость. Именно благодаря её работе двигатель не успевает прогреваться до критической температуры.

    Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.

    В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.

    Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.

    Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:

    плоская отвёртка с тонким лезвием;

    ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

    Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины

    Если помпа выработала свой ресурс, то рекомендуется сливать всю охлаждающую жидкость, которая находится в системе. Таким образом система очищается от примесей в тосоле, что благотворно сказывается и на работоспособности нового устройства.

    Слив тосола лучше всего проводить одновременно из расширительного бачка и из радиатора, отсоединив от него патрубок. Под места слива нужно подставить ёмкости. Сливая тосол, необходимо учитывать, что полностью осушить систему охлаждения этим способом не удастся. Поэтому заливая новую охлаждающую жидкость, стоит помнить, что в системе ещё есть какое-то количество тосола. Рекомендуется сначала залить жидкость до отметки MIN на бачке, затем завести мотор и прогреть машину. После этого оценить, насколько сильно ушёл тосол по системе. Долить необходимое количество, руководствуясь отметками MIN и MAX на бачке.

    После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

    Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.

    Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.

    Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.

    Снять ремень привода насоса.

    После чего снять открученный шкив и отражатель.

    От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.

    Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.

    После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.

    Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.

    С места посадки устранить уплотнитель.

    Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

    Для всех модификаций двигателей УМЗ и ЗМЗ на «Газелях» принцип замены помпы будет одним и тем же. Возможны отличия по месту расположения помпы, однако она всегда будет входить в состав ГРМ.

    На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины. Однако для этого потребуется демонтировать переднее колесо.

    Автомобиль нового поколения, на котором пересмотрено место монтажа помпы

    Таким образом, для всех модификаций автомобилей «Газель» процесс замены помпы будет выглядеть примерно одинаково. Потребуется снимать приводные ремни и сливать охлаждающую жидкость из системы. При этом процедура сама по себе не считается сложной, замену водяного насоса может выполнить водитель, имеющий базовые навыки обслуживания своего автомобиля.

    Владельцы двигателя ЗМЗ 406 сталкивались с течью водяного насоса. Это означает, что деталь пришло время сменить. Сам процесс достаточно простой и потребует только наличие необходимого инструментария и минимальных конструктивных знаний автомобиля.

    Помпа ЗМЗ 406: процесс замены

    Процесс смены элемента с одной стороны простой, с другой потребуется где-то 2-2,5 часа времени. Для того чтобы помпа ЗМЗ 406 была заменена, придется демонтировать значительную часть деталей автомобиля. Как показывает практика, водяные насосы не ремонтируют, хотя для 406-го есть возможность сменить шкив.

    Сначала стоит определить причины снятия изделия с автомобиля:

    • Течь из-под вала помпы. Это означает, что уплотнительные свойства были утеряны и имеет место люфт. Связано это с выработкой металлической части или износом подшипника.
    • Шкив помпы ЗМЗ 406 износился. При этом может присутствовать деформация, при которой съедает ремень. Эту неисправность легко попутать с деформацией вала.
    • Износ крыльчатки.

    Причины были определены, и можно приступить непосредственно к самому процессу замены. Во-первых, рекомендуется рассмотреть подробную схему разборки и сборки узла, которую предоставляет завод изготовитель. Во-вторых, собираем необходимый инструментарий (набор ключей и отверток). В-третьих, двигатель ЗМЗ 406 (помпа) ремонтируется достаточно легко. Для этого необходимо только строго соблюдать технологию.

    Замена помпы ЗМЗ 406 своими руками:

  • Сливаем охлаждающую жидкость с силового агрегата.
  • Проводим демонтаж радиатора и электровентилятора.
  • Снимаем ремень, который крутит вспомогательные узлы.
  • Ослабляем и откручиваем крепежные болты шкива.
  • Демонтируем шкив с посадочного места.
  • Ослабляем хомуты патрубков подачи и оттока охлаждающей жидкости к водяному насосу.
  • Отсоединяем все хомуты.
  • Выкручиваем крепежные элементы и болты помпы.
  • Откручиваем боковой болт крепления насоса к блоку.
  • Демонтируем насос с силового агрегата.
  • Приступаем к сборке. Проверяем в коробке с насосом наличие уплотнительной прокладки. Если таковая отсутствует, то необходимо докупить.
  • Уплотнительную прокладку перед монтажом необходимо промазать герметиком и только потом устанавливать. Это устранит вероятность течи.
  • Устанавливаем новый насос и затягиваем все крепежные элементы.
  • Устанавливаем шкив и приводной ремень.
  • Присоединяем патрубки.
  • Ставим на место радиатор и вентилятор.
  • Когда все собрано, заливаем в систему охлаждающую жидкость. Не забываем прокачать, чтобы выгнать воздух.
  • Заводим автомобиль, и даем ему поработать несколько минут. Доливаем тосол при необходимости в систему.

    Помпа ЗМЗ 406, как и все автомобильные детали, имеет каталожные номера. Оригинальный артикул водяного насоса может быть прописан двумя способами: 4063.1000450-20 или 4061.1307010-21.

    При выборе оригинальной детали стоит обратить внимание, покупает ли автолюбитель оригинал или подделку. Помпа ЗМЗ 406 всегда упакована в полиэтилен с товарным знаком «ЗМЗ». Все швы спаяны и ровные. В комплекте с водяным насосом идет уплотнительная прокладка. На коробке всегда располагается фирменный знак Заволжского моторного завода, а также голограмма-наклейка.

    В оригинальном изделии, внутри коробки, всегда располагается гарантийный лист, в котором также пишется свод правил по установке, адреса филиалов завода, а также условия гарантии, возврата и замены. На водяном насосе производства Заволжского моторного завода всегда имеется специальная отметка на металлической части корпуса.

    Кроме оригинального водяного насоса ЗМЗ 406, на автомобильном рынке можно найти достаточно много аналогов. При этом качественные показатели деталей не хуже, а вот стоимость может быть ниже. Но, большинство автолюбителей, при покупке, все же предпочитают оригинал.

    Рассмотрим, какие аналоги помпы можно найти:

    Материал взят с сайта DRIVE2 Ссылка

    Водяной насос предназначен для прокачки ОЖ через двигатель и радиатор, для эффективного отвода тепла от нагретых деталей двигателя (блок, головка блока, клапаны, поршни)

    В связи с чем выбирать помпу с закрытыми глазами по большому счету не рентабельно!
    Моя прежняя помпа была заводская проходила 80 000 км, которая после этой отметки «прохудилась» иными словами потекла! Это вдвойне неприятное происшествие, т.к.
    Помимо замены помпы и меня «испарилось» 10 литров дорогого антифриза!

    Поэтому если подойти к выбору помпы спустя рукава то можно снова попасть на деньги!
    Т.Е. помпа проходит 20 000км, так и ОЖ придется снова менять!

    Поэтому вопрос ответственный! Изучив все предложения водяных насосов на ЗМЗ 406 и почитав отзывы покупателей помп – я пришел к выводу – Надо брать ЗМЗ «Двойной ресурс» и обязательно с крыльчаткой-вентилятором (чугунная не удачное решение, она уступает в производительности крыльчатке-вентилятору)

    НО ВНИМАНИЕ! Какую вы помпы бы ни выбрали — самое главное не нарваться на ПОДДЕЛКУ!
    В связи с чем привожу Вам как отличить подделку от оригинала! На словах она должна быть серого матового цвета (если блестит это подделка), на помпе должен быть указан сплав, знак Росстандарт, товарный знак ЗМЗ, номер литьевой формы! НО самое главное чтобы это было ВЫЛИТО, а не выбито! Также внимание нужно обратить на качество обработки детали!
    Подделка обязательно себя выдаст, даже если не знать конкретных методов защиты изделия от подделки!

    И на последок фотки приобретенных деталей! Будьте внимательны не переплачивайте за подделку! Не дайте себя обмануть! Свою помпу я купил лишь в 3-ем по счету магазине, в двух предыдущих был контрафакт!

    Продукция Заволжского моторного завода известна даже людям, далеким от автомобильной промышленности. Она представляет собой выпуск бензиновых двигателей. Они впоследствии находят применение в таких солидных марках, как «Волга» и «Газель». Конкретно ЗМЗ 406 устанавливается в ГАЗ 31105.

    Насос обеспечивает постоянный поток жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров, после чего жидкость проходит через термостат и радиатор, отдавая тепло окружающему воздуху.

    Рубашка охлаждения, насос, термостат и радиатор образуют “большой круг” циркуляции.

    В систему охлаждения включены радиатор отопителя кабины, радиатор дополнительного отопителя (для фургонов с двумя рядами сидений и автобусов), и электронасос, установленный на отводящем шланге системы отопления (для автомобилей с двумя рядами сидений и автобусов).

    Количество жидкости, проходящей через радиатор отопителя не зависит от термостата и регулируется только краном отопителя.

    Система охлаждения двигателя ЗМЗ-406 в основном аналогична системе охлаждения двигателя ЗМЗ-402, но имеет отличия заключающиеся в том, что предусмотрен подогрев впускного трубопровода. Кроме того, на корпусе термостата дополнительно установлены датчик температурного состояния двигателя и датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости.

    Поддержание правильного температурного режима двигателя оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

    Оптимальная температура охлаждающей жидкости 80-90°С поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически, и электровентилятора, включаемого отдатчика через реле управления электровентилятором при достижении температуры охлаждающей жидкости 92°С.

    Электровентилятор включен до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не упадет до 87°С. В холодное время года для поддержания оптимальной температуры охлаждающей жидкости используется также чехол, устанавливаемый на облицовку радиатора.

    Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов ЗМЗ-406 имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата.

    Кроме того, в комбинации приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры жидкости до 104-109°С.

    Датчик сигнальной лампы также ввернут в корпус термостата. При загорании лампы следует немедленно остановить двигатель, установить и устранить причину перегрева.

    ТО автомобилей делят на следующие типы:

    -ЕО – предназначены для контроля состояния автомобиля. Осмотр на подтёки, прослушивание на различных режимах работы двигателя.

    -ТО-1 – включают диагностические, крепежные и другие виды работ.

    -ТО-2 – включают контрольно-регулировочные работы: проверка термостата на температуру срабатывания, прогиб ремня привода помпы.

    -СО – если залита вода, то меняется на антифриз с промывкой системы.

    Диагностика и замена помпы двигателя ЗМЗ 406.

    Порядок выполнения работы:

    1. Сливаем охлаждающую жидкость.

    2. Снимаем шкив и отражатель шкива.

    Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления шкива насоса, при необходимости удержания его от проворачивания монтажной лопаткой.

    3. Ключом «на 27» отворачиваем штуцер подводящей трубки отопителя.

    5. Шестигранным ключом «на 6» со стороны шкива отворачиваем четыре винта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости.

    6. Ключом «на 12» отворачиваем дополнительный болт крепления насоса.

    Между насосом и блоком цилиндров установлена уплотнительная прокладка.

    Ключом «на 24» выворачиваем из корпуса прежнего насоса штуцер и заворачиваем его в новый насос, предварительно нанеся на резьбу герметик.

    Перед установкой насоса проверьте исправность подшипников насоса, его валик должен вращаться без щелчков, люфта и заеданий.
    Устанавливаем новый насос в обратной последовательности, заменив прокладку.

    Инструменты: Набор ключей и всевозможных удлинителей, съемник для шкива с двумя зацепами, герметик, WD40.

    Оборудование: подъемник, домкраты.

    Заправку системы охлаждения двигателей антифризом нужно производить только при помощи, специально предназначенной для этой цели посуды (ведра с носиком, воронки). Заправочная посуда должна быть очищена и промыта, как описано в п. 2.3, и иметь надпись “только для антифриза”. При заправке предохранять антифриз от попадания в него нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива и др.), т.к. они во время работы двигателя приводят к вспениванию антифриза.

    Антифриз наливают в тару не более, чем на 90% их емкости, чтобы исключить их вытекание от температурного расширения (так как, например, во время работы двигателя (при нагревании) антифриз расширяется больше воды, что может привести к вытеканию его вследствие переполнения системы охлаждения).

    С наступлением теплого времени, когда исключается возможность снижения температуры наружного воздуха ниже 0°C, антифриз должен быть слит в специальную тару из системы охлаждения двигателя, профильтрован через матерчатый фильтр и сдан по акту для хранения на склад.

    Во время работы с антифризом не курить и не принимать пищу.

    Использовать антифриз только по прямому назначению. Использование его для других целей (мытья рук, тары, промывки деталей и др.) запрещается.

    После каждой операции с антифризом (получение, выдача, заправка автомобиля, проверка качества) тщательно вымыть руки водой с мылом.

    Данная дипломная работа позволила закрепить и углубить знания по пройденному курсу, приобрести опыт использование исходных технологических, нормативных и литературных данных, развить навыки самостоятельной работы.

    Автор статьи: Артем Кондратьев

    Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:
  • Оценка 5 проголосовавших: 3

    Замена помпы ГАЗ Волга. Ремонт ОТ и ДО

    Комментарии к теме Замена помпы ГАЗ Волга

    Radcliff

    Сейчас 409 с 340-ой коробкой Сильно не хватает мощи.

    Георги

    Робот Вертер жив!

    Докетов Болат

    Привет MX-crossport! На сейчас (май 2019) занимаешься с раздатками Мазда СХ-9? Если да, то хотелось бы получить контакт и подъехать на ремонт. Буду благодарен за ответ в ближайшее

    Меса Грачихина

    Захерачили горку вусмерть…местные вас вспомнят добрым словом не раз)

    Кул

    Веревочку в цилиндр,и ни какого воздуха не надо…

    Barnett

    мен б?рін т?сіндім дегенмен а?ылшын тілін о?у керек

    Олив

    Давай учи всех,а сам потом без работы сиди…умники бл…

    Руди

    С пробками просто беда три штуки поменял пока качественная попалась сплошной брак.

    Алсу

    No chance!!! Only downhill!!!

    Холт

    по поводу зазора конечно да чем ближе тем лучше, но если крыльчатка гавно, то совсем не факт(по твоим домыслам) что будет жара. лучше бы реально проверил производительность.

    Михаил Шаюков

    Ну дк а про ролик, как сильно натягивать, можно без приспособы?

    Мухамедиев Таллин

    Полезное видео. Завтра меняю ГРМ Интересно сколько времени займет?

    Жансая

    у меня новый ремень. Но генератор двигать уже некуда (до предела сдвинут), а ремень всё равно слабо натянут. Как так?

    Енов Титан

    Привет, Николай. Лайк за видео.???

    Адриан

    Простите, у вас нет видео снятие-чистка-установка дроссельной заслонки на этом двигателе???? Или где можно почерпнуть об этом информацию? Спасибо!

    Турар

    Менял один раз, за 240 тысяч пробега высохли просто навсего

    Виталий

    Разве сложно на 1.6 вообще гемор

    Даулет Абрамин

    Решил поменять помпу и ремень,начал метки ставить на коленвале и маховике метки не совпадают…

    Орел

    переверни лопостя будешь удевлен

    Тамирлан

    Если на большом натяжителе, где уперается гидро- натяжка, там там пятачок нарастить, будет толк?

    Толян Виенко

    Отличный обзор!Спасибо!

    Бохан

    мне интересно потому что когда пригоняю машину к вам слесарь мне говорить в чем причина и мне уже все понятно я могу ему уже задать свой вопрос который меня интересует

    Alin

    Знаток б. ..я.Это гбц а не блок.

    Чад

    точно не гена ремень снимал

    Демьян

    если спидометр не работает, а счетчик пробега работает, то датчик скорости исправен?

    Фазлиддин Нитран

    Bissi mehr Emotionen konntet ihr noch haben

    Оук

    … на передний привод гидро ручник?

    Токмак

    От куда у Вас ети перегородки взялись? У меня такой стоит то никаких перегородок там нет.

    Osten

    Норм все разьяснил. Ток про тазик под помпой надо было бы сразу показать)) у меня вода была, подутекла, но не жаль)) Моя тоже блестела вся, но шумела внутри. Поменял, все стало ок

    Якуш

    Один контур на передние, второй на задние-в основном. Вы про какой авто рассказываете то?

    Едил

    Підскажіть будь ляска, якого класу вязвості порекомендуєте масля для Москвича 412??? дякую)

    Войтик

    ставь выхлоп

    Пластилина Лиля

    . .. видос, снято тоже очень хорошо!

    Азик

    а я уж подумал, что на ситроенах плотная компоновка… прости PSA, был не прав.

    Прокомментировать



    Опубликовать

    Насос водяной Газель

    Насос водяной Газель является важной частью системы охлаждения двигателя автомобиля. Этот агрегат обеспечивает принудительное движение охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения двигателя транспортного средства. Если это устройство выйдет из строя, то тосол очень быстро перегреется, так как не будет попадать в радиатор и, соответственно охлаждаться.

    Насос водяной Газель, или как его еще называют – водяная помпа, конструктивно состоит из корпуса, изготовленного из стали, алюминия или дюраля, а также крыльчатки, обеспечивающей принудительное движение охлаждающей жидкости, вала, передающего энергию вращения коленвала, посредством своего соединения через приводной ремень, а также различными уплотнительными элементами.

    Выход из строя водяного насоса может повлечь неприятные последствия, выражающиеся в перегреве или закипании силового агрегата. Таким образом, информация о состоянии насоса имеет важное значение для отслеживания нормального функционирования вашего автомобиля. Своевременная замена или ремонт помпы избавят вас от многих проблем с автомобилем в будущем.

    Если вы замечаете, что двигатель вашей Газель очень часто перегревается, то одной из вероятных причин этого явления может быть неисправность водяного насоса. При этом не стоит упускать из внимания тот факт, что причиной перегрева может быть недостаточное натяжение приводного ремня, поломка ролика, обеспечивающего натяжение или неисправность термостата. Следует понимать, что водяной насос работает в режиме интенсивной эксплуатации и его выход из строя дело вполне вероятное. Основными конструктивными элементами, подвергающимися нагрузке в процессе эксплуатации, являются подшипник и уплотнители. При выходе из строя последних, насос начинает давать течь, что может служить первым признаком надвигающейся проблемы.

    Для того чтобы проверить исправность водяного насоса и понять, требуется ли ему замена, можно прибегнуть к следующим простым способам:

    • При запущенном двигателе необходимо сжать верхний патрубок радиатора руками, при этом если вы почувствуете в нем напор тосола, то насос работает в нормальном режиме.
    • Необходимо осмотреть дренажное отверстие водяного насоса, при обнаружении рядом с ним пятен темного цвета, то это обозначает, что насос требует ремонта или замены.
    • Для того чтобы понять требуется ли замена подшипнику насоса необходимо покачать шкив, если вы обнаружите признаки люфта, то это значит что необходимо произвести замену подшипника.

    Если вас интересует насос водяной Газель, то наша компания «МИР 3302» предлагает вам ознакомится с богатым ассортиментом подобной продукции. Мы уверены, что вы подберете запчасть, интересующую именно вас, по самой приятной цене.



    Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости товара носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к нашим продавцам-консультантам по телефону.

    Замена водяной помпы: важные рекомендации | Gates Europe

    Для замены водяной помпы необходимо обладать соответствующими техническими знаниями. Планируете установку новой водяной помпы? Ниже приведены рекомендации, которые помогут предотвратить 9 распространенных ошибок.

    1.

    Не следует беспокоиться, если новая водяная помпа немного отличается от старой Визуальное отличие новой водяной помпы, которую вы собираетесь установить, от только что снятой старой помпы вполне допустимо. У новой помпы колесо с лопастями может быть металлическим, а у старой — пластиковым, или же форма новой помпы может несколько отличаться. Не стоит беспокоиться при обнаружении этих несущественных различий: главное — положение шкива водяной помпы. Он должен располагаться на той же высоте, что и в старой помпе, так как если ремень начнет тереться о шкив, то быстро износится. Чтобы проверить готовность новой помпы к работе, необходимо разместить обе водяных помпы на рабочем столе лицевой стороной вниз (т. е. той стороной, которая соприкасается с двигателем) и сравнить положения шкивов.  

    2. Обязательно промойте систему охлаждения

    Несоблюдение требования о промывке системы охлаждения — распространенная ошибка, которая может дорого вам обойтись. В конечном счете использовавшаяся в старой помпе охлаждающая жидкость, скорее всего, окажется загрязненной и содержащиеся в ней примеси могут оседать в местах, где должно образовываться динамическое уплотнение. В результате из-за этих примесей могут образоваться царапины на поверхности динамического уплотнения, что, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу помпы из строя. Для удаления загрязнений из системы охлаждения очень важно промыть ее. С этой целью можно использовать шланг и стандартную жидкость для промывки, но для выполнения работы наилучшим образом рекомендуется применять инструмент для промывки, например Gates Power Clean Flush Tool. Совет: если промывка системы охлаждения будет выполняться установленной водяной помпой, используйте старую, а не новую водяную помпу, чтобы предотвратить загрязнение новой помпы примесями.

    3. Не наносите герметик на уплотнительное кольцо или на сухое уплотнение

    При замене водяной помпы необходимо также заменить все старые прокладки и уплотнения на новые. Если новая помпа поставляется вместе с уплотнением, то перед установкой убедитесь, что оно находится в безупречном состоянии. (Некоторые уплотнения настолько тонкие, что их можно легко повредить при вскрытии упаковки.) Возможно, вам захочется нанести герметик на уплотнительное кольцо или сухое уплотнение «на всякий случай», однако наносить герметик на эти уплотнения не нужно! Если резиновое кольцо не держится на месте, просто нанесите каплю охлаждающей жидкости или масла.

    Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и в умеренных количествах. Нанесите ровный тонкий слой герметика по краю и вытрите излишки до установки водяной помпы. Если выполнить эту процедуру после установки помпы, вы не сможете увидеть излишки герметика внутри системы, где он может повредить систему охлаждения. Герметик будет комковаться и загрязнять охлаждающую жидкость, что может привести к утечкам или серьезному повреждению термостата.

    Используйте герметик только по рекомендации автопроизводителя и наносите его согласно инструкциям.

    4. Не используйте старую или слишком холодную охлаждающую жидкость

    Сбор охлаждающей жидкости, использовавшейся в старой водяной помпе, и ее повторное использование может показаться разумным (и экономичным), но мы настоятельно не рекомендуем делать этого. В любом случае свойства охлаждающей жидкости со временем ухудшаются: она имеет срок годности. Заполните систему охлаждения новой охлаждающей жидкостью, при этом…
    • … используйте жидкость, рекомендованную автопроизводителем (не смешивайте разные типы охлаждающих жидкостей, так как они могут быть несовместимыми).
    • …соблюдайте рекомендованные пропорции. Если добавить слишком мало антифриза, система охлаждения, скорее всего, замерзнет, а добавление слишком большого количества может привести к повреждениям. Рекомендуется использовать пятидесятипроцентную смесь антифриза с водой (для холодного высокогорного или сибирского климата используйте смесь из 65 % антифриза и 35 % воды).
    • …смешивайте антифриз с теплой водой, как бы странно это ни звучало. Добавление холодной охлаждающей жидкости в горячий двигатель может привести к термическому удару и повредить уплотнение даже новой водяной помпы. 
    • … используйте дистиллированную, деионизированную или даже бутилированную воду, но ни в коем случае не водопроводную воду. Обычная водопроводная вода может быть очень жесткой и оставлять минеральные отложения на внутренней поверхности радиатора, радиаторе отопителя и блоке двигателя. В результате отслоения эти отложения могут повредить уплотнение водяной помпы.

    5. Обязательно проверните помпу вручную

    Большинство механиков выполняют следующую процедуру: после замены водяной помпы они затягивают болты, устанавливают ремень, затягивают натяжитель, заполняют систему охлаждения… и запускают двигатель. Но для распределения охлаждающей жидкости по всем полостям необходимо время, поэтому в течение нескольких секунд водяная помпа работает всухую. Это повреждает уплотнение и повышает вероятность возникновения преждевременных утечек или шума при работе водяной помпы. Вместо этого после установки новой водяной помпы рекомендуется залить систему охлаждения, приподнять автомобиль и вручную провернуть помпу примерно десять раз, чтобы убедиться, что она вращается свободно. Благодаря вращению помпы охлаждающая жидкость поступает в зазоры уплотнения вала помпы. Таким образом создается пленка, которая предотвращает утечку охлаждающей жидкости. 

    6. Не стоит беспокоиться о просачивании жидкости через дренажное отверстие

    Все водяные помпы с механическим приводом имеют дренажное отверстие, через которое жидкость может немного просачиваться в самом начале эксплуатации. Незначительное просачивание жидкости через дренажное отверстие — абсолютно нормальное явление для новой водяной помпы: период обкатки механического уплотнения составляет около десяти минут (то есть для нормальной герметизации уплотнения требуется, чтобы помпа проработала примерно десять минут). Однако если просачивание наблюдается через несколько дней после замены помпы или в случае довольно интенсивного просачивания или даже вытекания капель жидкости из дренажного отверстия, можно говорить о неисправности: эти признаки свидетельствуют о неправильном монтаже.  

    7. Должным образом прокачайте систему охлаждения

    После замены водяной помпы рекомендуется выпустить воздух из системы охлаждения, чтобы избавиться от всего объема запертого в ней воздуха. В некоторых термостатах имеется небольшое отверстие на отметке «12 часов» и переливной клапан, с помощью которых можно выпустить воздух (при этом не допуская поступления новых порций воздуха).

    8. Всегда выполняйте замену водяной помпы, ремня и других деталей системы привода одновременно

    Не менее важной является при этом проверка системы ременного привода, которая приводит в действие водяную помпу. Неисправность ремня и натяжителя может привести к преждевременному отказу подшипника и вала и резкому сокращению срока службы помпы. И наоборот, утечка охлаждающей жидкости из помпы неизбежно сказывается на состоянии ремня и натяжителя. Именно поэтому компания Gates рекомендует производить одновременную замену водяной помпы, ремня и других деталей системы привода. Наши комплекты ГРМ и комплекты приводных ремней вспомогательных агрегатов включают в себя водяные помпы или даже водяные помпы и термостаты.  

    9. Обязательно заменяйте охлаждающую жидкость каждые пять лет

    Охлаждающая жидкость содержит антикоррозионные присадки, ингибиторы коррозии и смазку для водяной помпы, но со временем свойства этих компонентов ухудшаются. В связи с этим рекомендуем проверенный способ: заменяйте охлаждающую жидкость каждые пять лет, чтобы исключить проблемы, связанные с кавитацией. В любом случае охлаждающая жидкость становится более кислой с течением времени, что увеличивает вероятность возникновения кавитации — довольно странного явления, при котором совсем крошечные воздушные пузырьки схлопываются и повреждают колесо с лопастями и другие детали помпы. (Эти воздушные пузырьки содержат очень горячий пар, который при разрыве пузырьков может разрушить пластик и металл.) Пузырьки при кавитации совершенно незаметны, но есть важные признаки этого явления: перегрев двигателя и утечка из дренажного отверстия. 

    Кавитация: естественная кавитация («пузырьки воздуха»), образующиеся в охлаждающей жидкости, схлопываются с взрывной силой, оставляя отметины на отдельных деталях помпы.

    Замена помпы ГАЗ Волга. Чем официалы, лучше сам!

    Crom

    вечер добрый.Причина у меня такая.Понемногу выгоняет тосол из под крышки розширительного бачка. У меня на волга с помпой пока проблем не было )

    Ахтемов Ягуар

    Приветствую.подскажи мне что делать.верхний патрубок греет нижний холодный.подача в печку теплый патрубок обратка холодная.на хходу холо дный ездишь м инут 30 начинает теплый воздух идти.как быть.

    Колька

    У нас это называется контрольное отверстие) для контроля сальников,как с него потекло—помпу на замену!

    Повтарь Манат

    зачем стравливать газы с расшерителя? значит в гбц есть микро трещины, значит надо поменять голову и ненадо некакие доп насосы ставить, это иза черезмерного давления в сестеме антефриз не проходит через печку!!!

    Насос водяной (помпа) ГАЗ Волга 3102-31105, УАЗ Симбир, Хантер, Патриот, Лузар LWP 03062 Насос водяной ГАЗ Волга, Газель, Соболь, УАЗ 3151, 3303, 3741, 3909, 3962, двигатель ЗМЗ 402, Лузар Дополнительный насос отопителя на Волгу 3110 ГАЗ-69 разборка ПОМПЫ Pan Zmitser

    Bac

    Излагает как рогуль. Спутанно и многословно. Терминами владеет посредственно. В топку! Неплохо, если более обстоятельно показал бы по помпе…

    Саргис

    а как на карбюраторной девятки проверить,почему раздувает шланги и тосол через верх давит?

    Все сервисы по ремонту ГАЗ Волга на интерактивной карте

    Обуждение раздела Замена помпы ГАЗ Волга

    Гарнер

    Нахера сливать тосол если там всё так вылазит

    Смит

    Ребята всем привет! Помогите накопить на свап овоща на 1JZ-GTE, реально мечта всей моей жизни! Все что от вас друзья требуется,это просто переводить по одному рублю(1 рубль)на мой яндекс кошелек. Вдруг мечта сбудется…    Просьба не ругаться, реально надо на свап Toyota Chaser 94 года)

    Остин Демяшов

    Мне приятель сказал на ВОЛГА и без помпы полно чего полетело! Болты то черные, из стали 40Х, наверное. Сталь 40Х трудносвариваемая. Необходим при сварке подогрев и последующая термическая обработка. Иначе образуются хрупкие закалочные структуры, что приводит к трещинам при возникновении напряжений. Разрушение шпильки при таком исполнении сварки было заранее ожидаемо.

    Мудель Джалал

    JZ Хорош только в стоке)

    Андрашникова Надежда

    Молодец Андрей!!! Не спешно, аккуратно и с душой! И снял хорошо все доступно для зрителя. Продолжай снимать про марка)

    Луис

    Андрей привет! Подскажи пожалуйста, данные номера ремней подходят ли для n16 2000г 1.5 с кондеем? И второй вопрос на сколько они популярны? Трудно ли найти их в небольших магазинах (уехали в Краснодарский край, расслоился на 2 половинки, осталось одна)) Заранее спасибо!

    Левон Лавник

    Про помпу куча информации в интернете >) фокусник прям.

    Евлампий

    Как всегда Все Понятно и Доступно. Огромное спасибо за Ваш канал, хочется бросить работу и заниматься любим авто) Хотелось бы больше видео про уаз)))

    Chiamaka

    Андрей Флорида)))

    Аки

    Спасибо удачи. У моего соседа с помпой на газ волге пока все норм Ж))

    Алтынай Могильщикова

    Доброго дня парни! Подскажите у меня в машине при закрытах окнах угаром воняет, что делать?

    Васелиса Чапчахова

    добавлю по поводу подшипника,в наших нужно проверить количество,а иногда даже наличие смазки.

    Ивина Комешова

    Помогите у меня иж ода 2126 включаю поворотник на лево и просто загарается лампочка не мегает как прложено просто гарит на право также что делать помогите очень прошу

    пошаговые инструкции + видео и фото » АвтоНоватор

    Двигатель любого транспортного средства нуждается в охлаждении. Даже в период зимней эксплуатации важно поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии. При этом особое внимание водители уделяют состоянию патрубков и помпы. Ведь именно от их работоспособности зависит качество охлаждения мотора.

    Для чего нужна помпа в автомобиле

    Любой силовой агрегат работает при высоких температурах. В частности, для автомобилей «Газель» рабочей температурой хорошо разогретого мотора считается показатель 92–99 градусов. Начиная перегреваться из-за повышенных нагрузок, двигатель сразу же охлаждается своевременной подачей необходимого количества охлаждающей жидкости (в зависимости от модели, «Газели» заливаются либо тосолом, либо антифризом).

    Итак, чтобы мотор не перегревался и не «закипел», в устройстве машины предусмотрена система охлаждения. При этом жидкость в системе циркулирует только принудительно, под воздействием водяного насоса (или, как его часто называют водители, помпы).

    Помпа обеспечивает стабильную циркуляцию тосола, тем самым подавая к мотору всегда свежую жидкость. Именно благодаря её работе двигатель не успевает прогреваться до критической температуры.

    Устройство имеет металлический корпус и специальные петли для надёжности крепления в корпусе автомобиля

    Замена помпы на «Газели»

    Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.

    Где располагается водяной насос

    В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.

    Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.

    Шкив помпы — один из важнейших элементов системы ГРМ

    Готовим инструменты

    Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:

    • гаечный ключ на 12;

    • рожковый ключ на 24;

    • гаечный ключ на 27;

    • плоская отвёртка с тонким лезвием;

    • шестигранник на 6;

    • ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

    Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины

    Сколько тосола слить/залить при смене помпы

    Если помпа выработала свой ресурс, то рекомендуется сливать всю охлаждающую жидкость, которая находится в системе. Таким образом система очищается от примесей в тосоле, что благотворно сказывается и на работоспособности нового устройства.

    Слив тосола лучше всего проводить одновременно из расширительного бачка и из радиатора, отсоединив от него патрубок. Под места слива нужно подставить ёмкости. Сливая тосол, необходимо учитывать, что полностью осушить систему охлаждения этим способом не удастся. Поэтому заливая новую охлаждающую жидкость, стоит помнить, что в системе ещё есть какое-то количество тосола. Рекомендуется сначала залить жидкость до отметки MIN на бачке, затем завести мотор и прогреть машину. После этого оценить, насколько сильно ушёл тосол по системе. Долить необходимое количество, руководствуясь отметками MIN и MAX на бачке.

    Замена помпы: инструкции для разных модификаций моторов «Газели»

    После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

    1. Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.

    2. Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.

    3. Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.

    4. Снять ремень привода насоса.

    5. После чего снять открученный шкив и отражатель.

    6. От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.

    7. Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.

    8. После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.

    9. Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.

    10. Снять водяной насос.

    11. С места посадки устранить уплотнитель.

    Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

    Видео: замена водяного насоса своими руками

    Для всех модификаций двигателей УМЗ и ЗМЗ на «Газелях» принцип замены помпы будет одним и тем же. Возможны отличия по месту расположения помпы, однако она всегда будет входить в состав ГРМ.

    На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины. Однако для этого потребуется демонтировать переднее колесо.

    Автомобиль нового поколения, на котором пересмотрено место монтажа помпы

    Таким образом, для всех модификаций автомобилей «Газель» процесс замены помпы будет выглядеть примерно одинаково. Потребуется снимать приводные ремни и сливать охлаждающую жидкость из системы. При этом процедура сама по себе не считается сложной, замену водяного насоса может выполнить водитель, имеющий базовые навыки обслуживания своего автомобиля.

    Копирайтер, рукодельница, путешественник Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Устройство двигателя ЗМЗ 406

    Двигатель ЗМЗ 406 является своего рода переходным звеном между старым карбюраторным двигателем ЗМЗ 402 и его улучшенной инжекторной версией модели 405. Странно, что эта установка отмечена большей ценностью, чем ее преемник. Неопытный автомобилист подумает, что ЗМЗ 406 разработан значительно позже 405-го и более производительный. Что ж, давайте посмотрим, чем отличается этот 406-й мотор.

    краткое описание

    Этот двигатель относится к серии 4-цилиндровых бензиновых карбюраторных агрегатов.ЗМЗ 406 имеет рядное расположение цилиндров. Количество распредвалов в ГБЦ — 2. Порядок цилиндров: 1-2-4-2. Рабочий объем двигателя 2,3 литра, мощность 130 лошадиных сил.

    Устройство

    Исходя из рисунка 2 видим, что двигатель ЗМЗ 406 состоит из:

    1. Поддон картера.
    2. Маслосборник.
    3. Масляный насос.
    4. Насос привода насоса.
    5. Коленчатый вал.
    6. Шатун.
    7. Ведомая шестерня привода масляного насоса.
    8. Крышки того же устройства.
    9. Ведущая шестерня привода масляного насоса.
    10. Поршни.
    11. Прокладки блока цилиндров.
    12. Выпускной клапан.
    13. Патрубок впускной с ресивером.
    14. Головка блока цилиндров.
    15. Распредвал впускного клапана.
    16. Гидравлический толкатель.
    17. Распредвал выпускного клапана.
    18. Крышки ГБЦ.
    19. Индикатор уровня масла.
    20. Коллектор выпускной.
    21. Выпускной клапан.
    22. Блок цилиндров.
    23. Пробки сливные.

    Примечание: нумерация деталей двигателя ЗМЗ 406 совпадает с обозначением устройств на рисунке №2.

    Что касается разработки, то данный агрегат разрабатывался в кооперации с немецкой компанией Mercedes, за счет чего инженерам удалось увеличить межсервисный интервал до 15 тысяч и значительно увеличить срок службы основных деталей двигателя.Как показывает практика, ЗМЗ 406 может прослужить до 300-400 тысяч километров без расточки блоков и замены цилиндро-поршневых групп. Однако эта величина во многом зависит от состояния цепочки. Если дело дойдет до неисправности, выйдет из строя весь мотор. Отсюда и разногласия: у одних двигатель без проблем может прослужить 400 тысяч, а у других сотню пробивает. Но однозначно участие немецких коллег-горняков положительно повлияло на надежность данного агрегата, ведь по сравнению с 402-м мотором его ресурс обслуживания увеличен почти вдвое.

    Ремонт двигателя ЗМЗ 406 — дело очень серьезное, так как процесс расточки деталей осложняется еще на 16 клапанов. Поэтому из-за сложной конструкции стоимость ремонта этого мотора составляет от 1 до 2 тысяч долларов. Однако при этом не стоит забывать, что 16 клапанов обеспечивают машине отличную динамику и служат гораздо дольше, чем на 402 м.

    В заключение хочу сказать одно: двигатель Заволжский 406 действительно прошел этап эволюции и стал образцом для многих российских автопроизводителей.Его удивительно большой ресурс и прекрасные энергетические характеристики приблизили Горьковский и Заволжский заводы к современности. И даже по сравнению с американским «Камминз», которым ЗМЗ комплектуют все «ГАЗель» и «Волга», он не теряет своей популярности, и спрос на него растет.

    ЗМЗ 406 задира на поршнях

    Двигатели ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 автомобилей Газель и УАЗ, а также собирать их рекомендуется на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям в процессе эксплуатации. сборка и разборка.

    Блок цилиндров, поршень, шатун, промежуточный и коленчатый вал двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 для автомобилей ГАЗель и УАЗ, точки контроля, размеры, способы устранения дефектов при ремонте и сборке.

    При индивидуальном способе ремонта части двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, пригодные для дальнейших работ, следует устанавливать на прежние места. Большинство деталей при снятии с двигателя необходимо промаркировать, чтобы в дальнейшем избежать ошибок при сборке.

    При износе цилиндров до диаметра более 92,15 мм на двигателе ЗМЗ-4062 и 95,65 мм на двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3 их необходимо расточить и отточить до диаметров цилиндры на один из ремонтных размеров.

    Для двигателя ЗМЗ-4062.

    — Первый ремонтный размер: 92,5 + 0,096 / + 0,036 мм
    — Второй ремонтный размер: 93,0 + 0,096 / + 0,036 мм

    — Первый ремонтный размер: 96,0 + 0,096 / + 0,036 мм
    — Второй ремонтный размер: 96. 5 + 0,096 / + 0,036 мм

    — Первый ремонтный размер: 96,0 + 0,072 / + 0,036 мм
    — Второй ремонтный размер: 96,5 + 0,072 / + 0,036 мм

    Отверстия на стенках цилиндров, трещины в верхней плоскости блока и на ребрах опорных коренных подшипников, отверстия в водяной рубашке и картере не допускаются (2). Повреждение резьбовых отверстий в виде зазубрин или обрыв резьбы менее двух резьб можно отремонтировать, забив резьбу метчиком номинального размера.Если резьба изношена или порвало резьбовые отверстия более чем на два витка резьбы, то ее можно отремонтировать следующими способами.

    1. Нарезание резьбы увеличенного ремонтного размера.
    2. Установка резьбовых болтов с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера.
    3. Установка резьбовых спиральных вкладышей.

    При диаметре втулок опор вала (5) передних более 49,1 мм, задних более 22,1 мм ремонтировать их можно следующими способами.

    1. Замените втулки на более толстые. При установке ремонтных втулок следить за тем, чтобы отверстия в масляных каналах совпадали. Отверстие подшипников промежуточного вала должно быть выполнено за одну установку для обеспечения соосности.
    2. Расточить втулки на ремонтный размер: передние 48,8 + 0,050 / + 0,025 мм, задние 21,8 + 0,041 / + 0,020 мм.

    Подшипники диаметром более 67,03 мм под вкладыши коренных подшипников подлежат браку (6). Измерение диаметров подшипников под подшипники коренных подшипников необходимо производить на блоке цилиндров в сборе с соответствующими крышками коренных подшипников.Если радиальное биение средней опоры вала относительно крайней более 0,05 мм, то блок цилиндров необходимо забраковать (7).

    Если диаметр меньше 91,9 мм для двигателя ЗМЗ-4062 или менее 95,4 мм для двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3, то поршни одного из ремонтных размеров (1) должны быть установлен вместо этого.

    Для двигателя ЗМЗ-4062.

    — Размер первого ремонта: 92,5 + 0,048 / -0,012 мм
    — Размер второго ремонта: 93.0 + 0,048 / -0,012 мм

    Для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-2.

    — Размер первого ремонта: 96,0 + 0,048 / -0,012 мм
    — Размер второго ремонта: 96,5 + 0,048 / -0,012 мм

    Для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-3.

    — Размер первого ремонта: 96,0 + 0,024 / -0,012 мм
    — Размер второго ремонта: 96,5 + 0,024 / -0,012 мм

    Если ширина канавки под компрессионным кольцом больше 2,1 мм (2) или зазор по высоте между канавкой и кольцом больше 0.15 мм (3), то поршень необходимо забраковать. Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,25 мм, то необходимо производить подбор поршня к цилиндру, выдерживая зазор между цилиндром и поршнем от 0,036 до 0,060 мм.

    Если диаметр головки шатуна больше 60,03 мм (1), то головку шатуна и крышку необходимо оставить, а головку вместе с крышкой шатуна расточить до номинального размера. Если диаметр головки поршня шатуна больше 22.01 мм (2), то необходимо заменить втулку головки поршня шатуна на ремонтную втулку, вдавить ее в шатун и расточить на номинальный размер.

    Если диаметр шейки промежуточного вейпа спереди меньше 48,95 мм (1), сзади меньше 21,95 мм (2), то их можно отремонтировать следующими способами.

    1. Промежуточный шов хромированный шейный. Диаметр спереди 49,1 мм, диаметр сзади 22,1 мм. Затем стачиваем горлышко до номинального размера.
    2. Заточить шеи под ремонтный размер. Передняя до 48,8-0,016 мм, задняя до 21,8-0,013 мм. Соответственно диаметр гильз опор промежуточного вала должен быть для передней 48,8 + 0,050 / + 0,025 мм, задней 21,8 + 0,041 / + 0,020 мм.

    Трещины любого характера и местоположения на поверхности коленчатых двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 не допускаются (1). Повреждение или обрыв резьбы в отверстиях не более двух резьб можно отремонтировать, доводя резьбу до номинального размера.Изношенную или порванную резьбу более двух резьб можно отремонтировать следующими способами (3).

    а) В отверстия под болты крепления маховика — установка резьбовых спиральных вкладышей.
    б) В отверстиях под заглушки и под трещотку — нарезание ремонтной резьбы.

    Если диаметр коренной шейки коленчатого вала меньше 61,92 мм (4), необходимо отшлифовать коренные шейки на один из ремонтных размеров. Первый ремонтный размер 61,75-0,035 / -0,054 мм, второй 61.5-0,035 / -0,054 мм, третий 61,25-0,035 / -0,054 мм. Если биение коренных шеек более 0,04 их, то коленчатый вал необходимо забраковать (5).

    Если диаметр шатунов коленчатого вала меньше 55,92 мм (6), то пальцы кривошипа необходимо притереть до одного из ремонтных размеров. Первый ремонтный размер 55,75-0,025 / -0,044 мм, второй 55,5-0,025 / -0,044 мм, третий 55,25-0,025 / -0,044 мм.

    Если длина третьей коренной шейки коленчатого вала между двумя опорными поверхностями больше 34.06 мм (8), то коленчатый вал необходимо забраковать. Если ширина третьего блока поддержки составляет менее 28,84 мм, то необходимо, чтобы отклонить блок цилиндров. Если коленчатый вал, коленчатый вал, коленчатый вал и коленчатый вал, овальность коленчатого вала увеличиваются более чем на 0,01 мм (9), их необходимо отполировать до устранения дефекта, не оставляя допуск на размер основной шейки: -0,035 / -0,054 мм, а шатун: -0,025 / -0,044 мм.

    Страница 1 из 3

    Снятие и разборка

    1.Снимаем головку блока цилиндров.

    2. Снимите картер двигателя и прокладку картера.

    3. Снимите масляный насос.

    4. Открутите гайки 1 болтов шатуна и снимите крышку 2 шатуна. Так как крышка сидит плотно, осторожным ударом молотка сбейте ее. Снимите втулку шатунного подшипника с крышки.

    8. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поршня.

    Фиг.3

    9.Выдавите поршневые пальцы с помощью специального инструмента.

    При отсутствии приспособления можно выбить пальцы поршня легкими ударами молотка через оправку 1.

    Снимите шатун 2 с поршня 3.

    10. Таким же образом снять с шатунов остальные поршни.

    11. После разборки промойте все детали бензином. Очистить поршни от нагара. Почистить канавки под поршневые кольца от старого поршневого кольца или сломанного кольца.

    Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

    Техосмотр, техосмотр и ремонт

    1. Осмотрите поршни. При наличии царапин, ожогов, глубоких царапин замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если оно меньше 91,9 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Чтобы обеспечить размер зазора, поршни разделены по диаметру на пять размерных групп A, B, C, D и D. Буквенная маркировка выбита на нижней части поршня.При подборе поршня к цилиндру необходимо обеспечить указанный выше зазор. Чрезвычайно допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить, измерив поршень и цилиндр. В запчасти поставляются поршни двух ремонтных размеров: с диаметром увеличенным на 0,5 мм и 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец нанесена надпись «406» (поршень номинального размера), «406AP» (поршень увеличен на 0,5 мм), «406BR» (поршень увеличен на 1,0 мм).

    3. Измерьте зазоры в замках поршневых колец.

    Для этого вставьте кольцо в цилиндр и протолкните поршень как оправку, чтобы кольцо вошло в цилиндр плавно, без перекосов.

    Измерьте зазор зонда в стопорное кольцо, оно должно быть в пределах 0,3-0,6 мм для компрессионных колец и 0,5-1,0 мм для масла скребковых дисков.

    Если зазор превышает указанный, замените кольцо.

    Если зазор меньше, можно обрезать концы кольца напильником, зажатым в тисках.

    В этом случае кольцо перемещается вверх и вниз по файлу.

    4. Открутите гайки 1 болтов шатуна и снимите крышку 2 шатуна. Так как крышка сидит плотно, осторожным ударом молотка сбейте ее. Снимите втулку шатунного подшипника с крышки.

    5. Вставьте поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, а затем снимите его с шатуном. Снимите втулку шатунного подшипника с шатуна. Извлекать поршень с шатуном из цилиндра следует осторожно, чтобы не повредить цилиндр зеркала.Проверьте метки на шатуне и крышке шатуна. Если отметок не видно — отметьте шатун и крышку номером цилиндра.

    6. Таким же образом снимаем оставшиеся поршни со шатунами.

    7. С помощью съемника снимите поршневые кольца.

    8. Снимите стопорные кольца.

    с двух сторон поршня.

    9. Выпрессовать с помощью специального инструмента.

    Поршневые пальцы

    .

    Если нет приспособления,

    Поршневые пальцы

    можно выбить легкими ударами молотка через оправку 1.

    Снимите шатун 2 с поршня 3.

    10. Таким же образом снять другие поршни со шатунов.

    11. После разборки промойте все детали бензином. Очистить поршни от нагара. Очистите канавки поршневых колец старым поршневым кольцом или сломанным кольцом.

    Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

    Осмотр, техосмотр и ремонт

    1. Осмотрите поршни. При наличии царапин, ожогов, глубоких царапин замените поршни.Измерьте диаметр поршня. Если оно меньше 91,9 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм. Чтобы обеспечить размер зазора, поршни разделены по диаметру на пять размерных групп A, B, C, D и D. Буквенная маркировка выбита на нижней части поршня. При подборе поршня к цилиндру необходимо обеспечить указанный выше зазор.Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить, измерив поршень и цилиндр. В запчасти поставляются поршни двух ремонтных размеров: с диаметром увеличенным на 0,5 мм и 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневой палец нанесена надпись «406» (поршень номинального размера), «406AP» (поршень увеличен на 0,5 мм), «406BR» (поршень увеличен на 1,0 мм).

    3. Измерьте зазоры в замках поршневых колец.

    Для этого вставьте кольцо в цилиндр и протолкните поршень как оправку, чтобы кольцо вошло в цилиндр плавно, без перекосов.

    Измерьте зазор зонда в стопорное кольцо, оно должно быть в пределах 0,3-0,6 мм для компрессионных колец и 0,5-1,0 мм для масла скребковых дисков.

    Если зазор превышает указанный, замените кольцо.

    Если зазор меньше, можно обрезать концы кольца напильником, зажатым в тисках.

    В этом случае кольцо перемещается вверх и вниз по файлу.

    4. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между штифтом и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и штоки разделены на четыре размерные группы и промаркированы краской. На внутренней поверхности с одного конца нанесен палец, на шатуне — шатун, на нижней поверхности одной из бобышек — поршень или на дне поршня выбита римская цифра.Размерные группы поршней, шатунов и пальцев указаны в таблице. Слегка смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия большого пальца плавно, без заклинивания. Штанга должна вращаться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под собственным весом, если шатун повернут так, чтобы палец стоял вертикально.Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседней размерной группы.

    5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе отбираются по массе. Разница в массе для одного двигателя не должна превышать 10 г.

    6. Осмотрите подшипники шатуна. Если на них есть задиры, риски, сколы и т. Д., Их необходимо заменить.

    7. Установите крышки на шатуны и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна.Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, максимально допустимый 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, заменить шатун крышкой. Измерьте диаметр отверстия в ступице верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, максимально допустимый диаметр 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, заменить шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице.

    Монтаж и установка

    1. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагрейте поршень до температуры 60–80 ° С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись: «До» на поршне и выступ «А» на шатуне были с одной стороны, и вдавите поршневой палец 6.

    R это 6

    Установите стопорные кольца 5. Наденьте поршневые кольца на поршень с помощью съемника.На верхнем компрессионном кольце надпись: «Верх»; кольцо должно быть установлено на поршне с такой надписью на днище поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть канавка, кольцо должно устанавливаться этой канавкой до низа поршня. Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, втулку шатуна коленчатого вала и втулки 1 и 7 моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы фиксаторы компрессионных колец располагались под углом 180 ° друг к другу, фиксаторы дисков маслосъемного кольца также находились под углом 180 ° друг к другу и под углом 90 ° к друг другу. замки компрессионных колец, фиксатор маслосъемного кольца под углом 45 ° к фиксатору одного из дисков маслосъемного кольца. Проверните коленчатый вал так, чтобы шейка кривошипа цилиндра, в котором установлен поршень, находилась в положении mtw.Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись: «До» на выступе поршня была обращена вперед к двигателю (к приводу распределительного вала). Чтобы не повредить зеркало цилиндра, на болты шатуна рекомендуется надеть гильзы из мягкого материала (например обрезные резиновые или пластиковые шланги). С помощью специального обжима надавите на поршневые кольца и слегка надавите на рукоятку молотка, чтобы поршень протолкнулся в цилиндр, при этом обжим должен плотно прижиматься к блоку, иначе можно порвать поршневые кольца. Надавите на поршень так, чтобы нижняя головка шатуна села на шейку шатуна коленчатого вала, снимите накладку шланга с болтов шатуна. Установите крышку 2 шатуна на болты шатуна, при этом выступ B на крышке шатуна должен находиться на той же стороне, что и выступ A на нижней головке шатуна, а номера цилиндров выбиты на шатуне. и крышка расположены с одной стороны.

    Рис.7

    2. Затяните гайки болтов шатуна и затяните с моментом 68–75 Н · м (6,8–7,5 кгс · м).

    3. Таким же образом установить другие поршни с шатунами.

    4. Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заклинивания.

    5. Установите масляный насос, масляный поддон и головку блока цилиндров.

    Микропроцессор зажигания (МПСЗ) вместо трамблера. Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и АКПП Газель 406 двигатель карбюраторный комплект зажигания

    Порядок замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (видео)

    Мечта наших отцов и дедов Волга. Не так давно к нам приехал мой старый друг на своем любимом ГАЗ 31105. Внешний шум от привода ГРМ, также повышенный расход и плохая реакция дроссельной заслонки, осуждают цепь ГРМ. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 с заменой цепи ГРМ.

    Сразу оговоримся, что нам нужно: масло в двигатель с фильтром и прокладкой для поддона картера, лучше пробка, высокотемпературный герметик, серый 999 от ABRO, керосин и металлическая щетка для мытье деталей.Чистый двигатель видел только на новой Волге. Недаром говорят: «Если в Волге не течет нефть, значит, ее нет». Еще набор ключей и головок с усилением на 36, шестигранник на 6, много тряпок, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А также терпение и огромное желание провести эту процедуру самостоятельно, так как очень велик соблазн доверить ее кому-то другому. Прочитав статью до конца, вы поймете, почему.

    Самое главное, это комплект для ремонта ГРМ двигателей ЗМЗ-405,406,409 — это его официальное название.Он должен включать следующие ингредиенты:

    1. Два натяжителя цепи.
    2. Два гидравлических натяжителя цепи.
    3. Две приводные цепи, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
    4. Три направляющих цепи.
    5. Верхняя и нижняя прокладки крышки цепи, крышка насоса и гидронатяжителя, а также две звукоизоляции.
    6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточный вал ведомые и ведомые с фиксирующей пластиной.

    Выглядит вот так.

    А вот и сам пациент.

    Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

    Экзамен сдан, приступаем к силовым упражнениям

    Сначала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхнюю трубу радиатора.

    Отсоедините все мешающие трубы.

    Снимаем жгут проводов в сторону.Запомните или нарисуйте расположение разъемов на катушках зажигания.

    Головкой на 12 откручиваем по кругу восемь болтов, удерживающих клапанную крышку и снимаем последний.

    Пока сервисный ремень натянут, ослабьте три болта 10 шкивов насоса.

    Ослабляем болт на 13, натяжной ролик и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

    Снимите сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

    Откручиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последний.

    Снимаем генератор вместе с треугольной пластиной.

    Откручиваем болт 10 датчика положения коленвала.

    Читать

    Убираем датчик в сторону, чтобы не мешал.

    Головкой 36 для болта шкива поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока метки на распредвалах не будут указывать на верхнюю мертвую точку.

    Метка распредвала впускных клапанов должна находиться на уровне верхнего края головки блока цилиндров .

    Аналогично для распределительного вала выпускных клапанов.

    Установка зажигания 406 двигатель автомобиля

    Старик прям хозяин)))))))))))

    Газель — установка распредвалов по маркам

    Новый метод с доработкой Хотите больше видеоуроков?

    Выкрутите болт шкива коленчатого вала после остановки коленвала.Для этого помощник в кабине включает пятую передачу и изо всех сил нажимает на тормоз, а в это время легким движением руки откручиваем болт с помощью метровой трубы и головки 36. Снимаем шкив коленвала, помучиться придется, потому что он плотно сидит на валу.

    Ослабляем хомуты патрубков помпы.

    Шестигранником на 6 открутите четыре винта с передней стороны насоса, а ключом на 12 с задней стороны и снимите насос охлаждающей жидкости.

    Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состоянии будет давить на крышку, держим ее так, чтобы она не выскочила.

    Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

    Аналогично днище.

    Откручиваем шесть болтов на усилителе на 14 и снимаем. Под ним гайки крепления масляного поддона.

    Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а также все, что удерживает поддон картера (11 винтов и 4 гайки).

    Поддон опускается примерно на два сантиметра, балка дальше не поддается. Но этого достаточно, чтобы вытащить старую прокладку и вспомнить добрыми словами инженеров из Горького очистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

    Такая ужасная картина предстает перед нашими глазами.

    Теперь снимите нижнюю крышку привода ГРМ.

    Выкрутите с помощью шестигранника винты верхнего демпфера и снимите его.

    Аналогично со вторым. Он будет удален вместе с цепочкой.

    На распредвалах есть специальный угольник под ключ на 30, чтобы можно было удерживать валы при откручивании болта звездочки. Валки держим ключом на 30 и откручиваем звездочки распредвалов на 17.

    Снимите звездочки распределительного вала и цепь с демпфером.

    Читать

    Отвинтите крепление натяжителя цепи с помощью шестигранника и снимите его.Точно так же и с днищем.

    Мы согнуть края стопорной пластины и выключить звездочку крепежные болты с 12 ключ промежуточного вала … Снимаем его вместе с цепью. Затем откручиваем шестигранником два болта нижнего демпфера и снимаем его.

    В двигателе

    IN система зажигания ЗМЗ 406 лишена традиционного трамблера. Его функцию выполняет КМСУД — интегрированная микропроцессорная система управления двигателем.

    В двигателе ЗМЗ 406 система зажигания лишена традиционного трамблера.Его функцию выполняет КМСУД — интегрированная микропроцессорная система управления двигателем. Этакий мини-компьютер, в простонародье называется блок управления.

    Блок считывает информацию с различных датчиков. Причем основные сигналы поступают от датчиков положения коленвала и распредвала.

    Т.е., установка зажигания ЗМЗ 406 карбюратор ограничен синхронизацией механизма газораспределения (ГРМ)

    Система газораспределения в двигателе внутреннего сгорания — это работа впускных и выпускных клапанов относительно положения поршней в цилиндрах двигателя.Клапаны в ЗМЗ 406 управляются двумя распределительными валами, а поршни жестко связаны с коленчатым валом. Во избежание сбоя в фазах ГРМ коленвал и распредвалы нужно выставлять «по меткам».

    Для установки валов по меткам необходимо снять с двигателя верхний натяжитель гидроприводной цепи (на ЗМЗ 406 их два — верхний и нижний) и переднюю крышку ГБЦ. Для Газели на двигателе 406 метки зажигания выставляют в следующем порядке:

    1. Поставьте метку на коленчатый вал.На демпфер, прикрепленный к шкиву вала, наносится отметка в виде насечки. Также есть отметка на блоке двигателя (точнее это называется нижней крышкой ГРМ). Он расположен выше и немного левее оси коленчатого вала. Ярлыки должны совпадать. Для этого торцевым ключом на 36 надевается болт крепления шкива к коленчатому валу и вращающийся по часовой стрелке.
    2. Отметить распредвалы. На распределительных шестернях, прикрепленных к распределительным валам, отмечены риски или точки. Метки должны «указывать» в разные стороны и четко совпадать с верхним краем головки блока цилиндров.Правая сторона цепи должна быть натянута, а левая — свободна.
    3. Вставить гидронатяжитель на место, крышку сверху и прижать двумя болтами. Левая сторона цепи должна быть натянута. Затем установите на место переднюю крышку головки блока цилиндров (справа — верхнюю крышку привода ГРМ)

    Бывает, что коленвал ставится на метку, а распредвалы не хотят становиться такими, какими должны.

    Причин этому может быть несколько:

    • Распредвалы работают не на 1-м, а на 4-м цилиндре.Решение простое — нужно сделать полный оборот коленчатого вала на 360 °. После этого можно ставить метки на распредвалы.
    • Цепь ГРМ растянута. Проблема решается заменой цепи и шестерен, потому что наверняка тоже есть в производстве.
    • Демпфер на валу повернулся. К сожалению, такое тоже бывает. В этом случае придется действовать по старинке: открутить заглушку от первого блока цилиндров и установить поршень в крайнее верхнее положение.Это будет соответствовать совпадению меток на коленвале.

    Вообще настройка зажигания на ЗМЗ 406 не такая уж и умная процедура. Если один раз сделать это самому, то в будущем эта работа покажется не более сложной, чем замена масла в двигателе.

    Для нормальной работы двигателя на автомобиле Волга или Газель необходимо правильно выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406. На автомобилях в качестве привода можно использовать цепь или ремень. У каждого типа есть много преимуществ и недостатков, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться.Расстроить надо — способно, да еще как! Кроме того, для его нормальной работы требуется смазка, поэтому при замене цепи действительно нужно разобрать половину мотора и даже слить масло.

    Особенности конструкции

    Перед установкой меток ГРМ на ЗМЗ-406 необходимо учесть особенности этого двигателя.

    Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:

    1. Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
    2. Цикл сжатия.
    3. Рабочий ход поршня — движение от верхних мертвых точек вниз.
    4. Выпуск выхлопных газов.

    Привод необходимо использовать для максимального повышения эффективности и предотвращения повреждения клапана. Металлическая цепь применяется на моторах ЗМЗ-406 и им подобных.

    А вот распредвалы и коленчатые валы нужно устанавливать по меткам — это обеспечивает синхронизацию всех механизмов. позволяет своевременно открывать и закрывать проемы с клапанами, подавать топливную смесь и выпускать продукты сгорания в атмосферу.

    Где находится сеть?

    На двигателях ЗМЗ-406 следы есть на коленвале и распредвалах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительный вал. В конструкции привода имеется специальный демпфер, с помощью которого регулируется натяжение цепи. Если этот демпфер выходит из строя, натяжение изменяется, и это может вызвать проскакивание цепи на один или несколько зубцов.

    В результате нарушается работа двигателя, сдвигаются фазы. В этом случае износ механизмов происходит намного быстрее.Цепь приводит в действие гидравлический насос, насос гидроусилителя (при наличии), промежуточный вал зажигания. Работа сразу нескольких систем зависит от состояния схемы привода.

    Признаки поломки газораспределительного механизма

    К основным признакам неисправности газораспределительного механизма относятся:

    • значительное падение мощности двигателя;
    • появление хлопков во впускном и выпускном коллекторах;
    • снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение выше 10 кг / кв.см).

    Если цепь неисправна, она начнет издавать характерный шум. Причиной поломки может быть неплотная посадка тарелок клапана на седла. В этом случае провоцируется образование нагара, пружины ломаются. Если своевременно заменить цепь, то всех этих неприятностей можно избежать.

    Типичные неисправности

    Если тепловые зазоры не соответствуют норме на определенной фазе, открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что приведет к поломке гидроподъемников.При этом происходит сильный износ шестерен коленчатого и распредвалов. В результате потребуется ремонт мотора, замена большинства элементов.

    При установке меток ГРМ на двигатель ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа будет проходить в штатном режиме, клапаны будут открываться и закрываться синхронно, своевременно впрыскивая топливо и выпуская продукты сгорания. Старайтесь своевременно производить, следите за его состоянием.Периодичность технического обслуживания — не реже одного раза в 80 тыс. Км. пробег.

    Чем дольше используется автомобиль, тем больше растягивается цепь. У ЗМЗ-406 его ресурс не более 20 тыс. Км. пробег. Если у вас внезапно появились симптомы поломки, нужно отремонтировать газораспределительную систему, заменить изношенную цепь и демпфер.

    Инструмент для замены цепи привода ГРМ

    Перед установкой меток ГРМ на двигатель ЗМЗ-406 необходимо подготовить необходимый набор инструментов:

    1. Головки и трещотка.
    2. Ящик и ключи рожковые.
    3. Шестиугольники.
    4. Динамометрический ключ.
    5. Долото и молоток.
    6. Съемники с двумя или тремя захватами.

    В обязательном порядке все резьбовые соединения, покрытые пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой — это позволит гораздо быстрее разобрать агрегаты.

    Слив антифриза из системы

    Сначала подготовьте емкости для слива жидкостей.Первым делом опорожните систему охлаждения — антифриза должно быть довольно много, около 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно открутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.

    Как только вы открутите пробку, давление будет очень сильным, при понижении уровня оно будет уменьшаться. Желательно использовать широкую тару, чтобы не терять жидкость. Для того, чтобы антифриз быстрее слился, нужно открутить пробку расширительного бачка, увеличив давление в системе.

    Этап первичной разборки

    1. Снимите передний фартук и решетку радиатора. В случае, если работы ведутся на Газель-Бизнес, необходимо открутить крепеж по бокам и по центру.
    2. Снимите все соединения, ослабив зажимы.
    3. Если рулевое управление оснащено гидроусилителем, снимите приводной ремень насоса.
    4. Снимите приводной ремень генератора, жидкостного насоса. Перед тем как это сделать, нужно снять его напряжение.
    5. Снимите крышку клапана, открутив все болты крепления.Обязательно сложите их по отдельности, чтобы не потерять при сборке. Обязательно храните крышку в чистом месте — недопустимо попадание посторонних элементов на ее внутреннюю поверхность.
    6. Выкрутить крепеж муфты привода крыльчатки вентилятора.
    7. Снимите крыльчатку и сцепление.
    8. Снимите жидкостной насос.
    9. Отсоединить и демонтировать датчик на коленвале.
    10. Снимите и поддон.

    Подготовительные работы займут больше времени, чем замена цепи и установка ГРМ ЗМЗ-406.Фото их приведено в статье.

    Окончательный демонтаж приводной цепи

    Дальнейшие действия по снятию цепного привода ГРМ на двигателе Газель выглядят так:

    1. Открутите крепеж гидронатяжителя. Вам нужно получить два элемента — верхний и нижний. Их снимают таким же образом.
    2. Снимите корпус натяжителя.
    3. Снимите крышку, закрывающую цепь. Для этого откручиваем 7 болтов крепления. Будьте осторожны, чтобы не повредить сальник коленчатого вала и прокладку головки.
    4. Отвернув болт верхнего гидронатяжителя, снимите рычаг и звездочку.
    5. Снимите направляющую цепи.
    6. Вывернуть болты крепления шестерни к фланцу распредвала (на двигателе ЗМЗ-406 их два).
    7. Отогнуть стопорную пластину, при этом необходимо удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
    8. Установите отвертку, снимите шестерни и нижний край цепи.

    При возникновении затруднений необходимо снять резиновую прокладку, которая находится между втулкой и шестерней.Демонтаж второй передачи осуществляется только двухстоечным съемником.

    После снятия привода

    После снятия цепи и вытягивания ее необходимо промыть. Лучший способ сделать это — использовать бензин. После избавления от загрязнения необходимо провести визуальный осмотр. Если он растянулся более чем на 1-2 см, лучше установить новый. Этого увеличения длины более чем достаточно для нарушения фаз газораспределения.

    Также необходимо обратить внимание на:

    1. Состояние втулок — при наличии износа, трещин и задиров необходимо их заменить.
    2. Шестерни — если есть механические повреждения, сколы, то их тоже необходимо поменять.
    3. Амортизаторы цепи — при малейшем повреждении устанавливайте новые элементы.
    4. Звездочки натяжителя — необходимо, чтобы они вращались свободно, наличие сколов и повреждений недопустимо.

    При выполнении ЗМЗ-406 необходимо установить метки ГРМ. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.

    Сборка

    Перед началом сборки нужно правильно выставить фазы.Для этого вам потребуется произвести следующие манипуляции:

    1. Провернуть коленвал, пока первая выемка не окажется в верхнем положении.
    2. Убедитесь, что поршень в первом цилиндре находится в верхней мертвой точке.
    3. Установите демпфер, но не спешите затягивать болты его крепления.
    4. Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
    5. Надеть цепь на шестерни — коленчатый и ведомый.
    6. Штифт шестерни коленчатого вала должен войти в отверстие промежуточного вала.
    7. Убедитесь, что метка на шестерне совпадает с меткой на моторном блоке. Часть цепи рядом с демпфером должна быть натянута.
    8. Теперь можно затянуть болты шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.

    Обязательно используйте динамометрический ключ … Предел силы затяжки болтов составляет 22 / 2,5 Н * м.

    Обязательно согните стопорную пластину, чтобы предотвратить ослабление болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидронатяжителя и проверить совпадение меток на блоке двигателя и шестерни.После этого нужно подтянуть все болты крепления демпфера и смазать верхнюю часть цепной передачи.

    Метки ГРМ и затяжка

    Чтобы повернуть распределительный вал, вам понадобится квадратный ключ. Поворачивая по часовой стрелке, натяните цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленвала и промежуточного вала — они не могут вращаться. Убедитесь, что метки на шкиве совмещены. Затем выполните следующие манипуляции:

    1. Снимите шестерню с выпускного распредвала.
    2. Наденьте цепь.
    3. Установите на место шестерню, осторожно повернув распределительный вал по часовой стрелке.
    4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
    5. Поверните распределительный вал по часовой стрелке, чтобы обеспечить надлежащее натяжение цепи.
    6. Установите крышку на цепь и насос жидкости. Желательно поверх крышки нанести немного силиконового герметика.
    7. Установить шкив коленчатого вала и гидронатяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленчатого вала — 105..129 Н * м. Чтобы облегчить затяжку, вам нужно будет поставить автомобиль на ручной тормоз и включить пятую передачу.
    8. Затяните храповой механизм.
    9. Установите крышку головки блока цилиндров. Также желательно нанести на него слой силиконового герметика. Затяните резьбовые соединения с моментом 12 Н * м.
    10. Подсоединить выпуск картерного газа.

    Далее нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены правильно, вы избавитесь от проблем с двигателем. Улучшится его разгон, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки во время работы.

    Карбюратор ЗМЗ 406 начал выпускаться с 1996 года и с тех пор успел зарекомендовать себя хорошей надежностью и простотой. По надежности он значительно превосходит устаревший двигатель ЗМЗ 402 на газе, который сложно заводить после поломки.

    Двигатель ЗМЗ 406 серии

    Общие характеристики

    Двигатель ЗМЗ 406 — карбюраторный, четырехцилиндровый, рядный с микропроцессорной системой зажигания.ЗМЗ 406, оснащенный карбюратором, имеет мощность 110 л. с., а с инжектором — 145 л. из. К тому же у инжекторных модификаций разные экологические нормы. Например, ЗМЗ 4062.10 относится к классу 0, а ЗМЗ 40621.10 — к Евро-2. Дополнительная деталь в ЗМЗ 406 считается маслоохладителем, так как шестой двигатель не нагревается. В ЗМЗ 405 масляный радиатор не выполняет свои функции, а двигатель перегревается в жару и естественно не запускается.

    ОТ карбюратора ЗМЗ 406 не требует столь большого оборудования газового оборудования. .. Причем это преимущество касается пропана и метана, но с повышением класса экологических норм стоимость газового оборудования также возрастет.

    Стоимость бензина для карбюратора ЗМЗ 406 напрямую зависит от условий и стиля езды, а также сезона. Система зажигания карбюратора ЗМЗ 406 считается достаточно надежной. Двигатель сможет развивать скорость до 500 тысяч километров при использовании качественного масла и бензина, а также бережном обращении с педалью.

    ГАЗель

    Модель ЗМЗ 40524.10 — всем известный карбюратор газель. Марка автомобилей — «Газель» — одна из самых популярных и доступных в России грузовых автомобилей, которые изначально предназначались для перевозки не очень крупных грузов. В связи с огромным количеством таких машин мы рассмотрим несколько нюансов различных систем газели. Например, микропроцессорная система зажигания, которая установлена ​​на модели 406.

    Если водитель утверждает, что его автомобиль издает хлопки, рывки и теряет мощность. В этом случае необходимо проверить систему питания, двигатель и систему зажигания. Газоанализатор не во время работы 1-й и 2-й камер, отсечки, обогащения и на холостом ходу проверил карбюратор и нарушений не обнаружил. Затем проверяется двигатель. При проверке компрессии проблем не обнаружено, но в следующий раз отклонений от нормы не обнаружено. Был сделан вывод, что рывки и хлопки, которые не нравились водителю, были вызваны скачком зубцов верхней цепи.

    Карбюратор ЗМЗ 406 серии

    Что делать при пропадании мощности газели?

    С самого начала вам необходимо проверить, как работают диагностическая цепь и бортовая система диагностики, потому что при включении режима отображения хода должен быть получен код неисправности 12. Для считывания кода необходимо замкнуть 10-й и 12-й контакты диагностического блока. С помощью диагностического тостера измеряются параметры датчиков двигателя, а затем они сравниваются с типичными значениями для средних двигателей. Наиболее частая причина снижения мощности автомобиля — грязная трубка, соединяющая впускной коллектор и датчик давления.

    Газель Система зажигания

    Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и задает необходимые моменты зажигания автомобиля для всех режимов работы двигателя. Система зажигания выполняет функцию регулирования работы экономайзера принудительного холостого хода. Благодаря системе зажигания работа двигателя становится более экономичной, контролируется соблюдение всех норм выбросов, устраняется детонация и увеличивается мощность автомобиля. Если сравнить классическую систему с этой, то эта система зажигания намного надежнее и долговечнее. Здесь изнашиваются только свечи зажигания.

    Как работает режим диагностики?

    При включении системы зажигания загорается индикатор.В этот момент начинает работать система диагностики. Если вся система исправна, то лампочка перестает светиться, а в противном случае продолжает гореть. То есть погашенный сигнализатор указывает на то, что система зажигания полностью исправна.

    Карбюратор серии ЗМЗ 406

    Почему двигатель 406 иногда не запускается при замерзании?

    Наиболее частые причины, по которым 406 не заводится:

    • Некачественное масло;
    • Недостаточно мощный аккумулятор, не позволяющий запустить двигатель;
    • Неисправен стартер;
    • Несоосная система зажигания;
    • Бензин некачественный;
    • Нарушение подачи бензина.
    Как отрегулировать карбюратор?
    • Отсоедините шнур привода воздушной заслонки;
    • Снять воздушный фильтр и крышку карбюратора;
    • Проверить уровень поплавковой камеры, он должен быть ниже 3 сантиметров от краев;
    • Снимите заглушку со стержня поплавка;
    • Убедитесь, что уплотнительное кольцо клапана плотно;
    • Установить верх карбюратора;
    • Установить трос воздушной заслонки и воздушный фильтр;
    • Ввернуть винт регулировки холостого хода до самого конца, отвернув его на пять оборотов. Проделайте те же действия с качественным винтом, но уже открутите его на три оборота;
    • Пуск силового агрегата;
    • Дать нагреться до 90⁰;
    • Поворачивая винт рабочей регулировки, выберите частоту вращения коленчатого вала около 700 об / мин;
    • Нажмите на педаль акселератора и быстро отпустите. Если двигатель глохнет, увеличьте частоту;
    • Сходите в автосалон и отрегулируйте CO и CH двигателя.

    Скважина №

    Карбюраторный ЗМЗ и двигатели Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

    В DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

    Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

    Как подключить катушки зажигания?

    Катушка зажигания цилиндров 1 и 4 расположена ближе к впускному коллектору, катушка цилиндров 2 и 3 — ближе к выпускному коллектору.

    Низковольтные провода катушек должны подключаться к катушке попарно. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

    Внутри пары не имеет значения, к какому контакту подключен провод — катушки неполярные. Также не имеет значения, какой провод высокого напряжения идет к какому цилиндру.

    Рассмотрим пример (см. Фото)

    Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндра) — зеленый и желтый провода. Эта пара подключена строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

    Цепь низкого напряжения — полярность не важна — можно подключить:

    Вариант 1: Верхний контакт катушки желтый, нижний контакт зеленый.

    Вариант 2: Верхний контакт катушки зеленый, нижний контакт желтый.

    Высоковольтные выходы — полярность не важна — можно подключить:

    Вариант 1: Верхний выход для 1 цилиндра, нижний выход для 4 цилиндров.

    Вариант 2: Верхний выход для 4 цилиндров, нижний выход для 1 цилиндра.

    Катушка 2 управления (2 и 3 цилиндра) — синий и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее — аналогично паре 1-4 — полярность внутри пары не важна.

    Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильная прокладка. Провода не должны быть перетянуты, не должны сильно перегибаться, не должны тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

    Еще одна статья про высоковольтные провода ЗМЗ 405, 406 -.

    Те характеристики двигателя ЗМЗ 406. Моторы с разными персонажами. Другие карбюраторы, которые можно поставить на газель

    Двигатель ЗМЗ 406 карбюратор пришел на смену модели 402 и изначально предназначался в процессе разработки для установки на новое семейство представительских автомобилей ГАЗ-3105.Однако в связи с закрытием проекта нового автомобиля представительского класса целевая группа потребителей была изменена, и завод стал поставлять двигатель на выпускаемые автомобили семейства ГАЗ.

    По мере развития автомобилестроения двигатель стал устанавливаться на малотоннажные грузовики семейства «Газель» и полноприводные автомобили производства Ульяновского автомобильного завода.

    Двигатель разрабатывался с нуля. За базовый прототип был взят шведский двигатель серии H, который устанавливался на автомобили SAAB-9000.Карбюраторная версия имеет заводские индексы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10

    В результате получилась рядная бензиновая четверка заимствованных двойных распредвалов и электронная система распределения зажигания в качестве конструктивного решения. Для 1993 года это было революционное решение для российского автопрома. ЗМЗ первым применил конструктивную схему DOHC для поставок на российские автозаводы. Хотя к 1997 году, к началу поставок на автозаводы, двигатель 406 уже имел устаревшую конструкцию, сравнивая его с тем же Saab.

    Копирование технологических решений не позволило снять с двигателя реальные параметры прототипа. И вместо 150 л.с. и 210 Нм тяги, как у прототипа, детище Волжского моторного завода с карбюратором выдавало 100 л.с. и 177 Нм при том же объеме 2,3 л. Технические характеристики оригинала были достигнуты только после дополнительной доработки двигателя с установкой системы впрыска топлива.

    ДВС Карбюратор ЗМЗ-406 устанавливался на легковые грузовики и фургоны, выпускавшиеся ОАО «ГАЗ» до 2006 года.ГАЗ 3302. на который устанавливался карбюратор дв 406, был, пожалуй, самой распространенной моделью в силу относительной дешевизны.

    Также двигатель карбюраторный Это семейство устанавливалось на автомобили семейства «Волга». Этот двигатель обеспечил самый дешевый вариант для автомобиля.

    Электронная система зажигания

    Полностью российская разработка электронной начинки в настоящее время практически унифицирована и в другой версии этого может быть установлен электронный блок … Следует отметить, что программное обеспечение должно быть построено с учетом технических характеристик конкретного устройства. двигатель.

    Газель с двигателем 4061.10 была рассчитана на работу на 76 бензине, а двигатель 406 имел пониженную степень сжатия, соответственно требовалась прошивка для обеспечения стабильной работы двигателя на этом топливе.

    Электронные блоки розжига для силовых агрегатов не взаимозаменяемы с двигателями других серий. Те. блок на 405 не подходит для установки на газель с двигателем 406.

    Топливная система

    Двигатель имел две модификации, что позволяло использовать бензин 76 и 92.В связи с переходом на международные экологические требования бензин с октановым числом 76 больше не производится. Для нормальной работы двигателя с индексом 4061.10 его необходимо доработать.

    Топливо подается диафрагменным топливным насосом с приводом от впускного распредвала.

    Масляная система

    Для двигателей семейства 406 рекомендуется использовать всесезонное минеральное масло 10 (15) w40 или по API не хуже класса SG. Возможно, эта рекомендация связана с тем, что моторный завод выпускает масла под собственной торговой маркой.

    На самом деле стоит ориентироваться на класс API и подбирать вязкость масла в соответствии с климатическими условиями работы двигателя. Описание стандарта API на масла косвенно относит разработку этого двигателя к 1989-1993 гг.

    Следует обратить внимание на качество смазочной жидкости, поскольку стабильные характеристики обеспечивают более качественную и долговечную работу гидрокомпенсаторов.

    Емкость маслосистемы силового агрегата различается в зависимости от марки автомобиля.Так для автомобилей семейства УАЗ была изменена конструкция поддона двигателя.

    Стандартные заболевания 406

    Перегрев

    Двигатель очень чувствителен к перегреву. При длительной поездке на кипящем двигателе ведет ГБЦ. Проблема перегрева связана с плохой работой помпы и состоянием радиатора охлаждения. Материалы, используемые в водяном насосе, имеют определенные конструктивные допуски, которые не могут гарантировать объемный расход и давление в системе охлаждения.

    Конструкция рабочего колеса допускает кавитационное разрушение лопаток, что снижает КПД. Кроме того, остается вопрос о коррозионной стойкости валов насосов.

    Неэффективность помпы влияет на состояние внутренних каналов радиатора. Когда поверхность чистая, каналы сужаются и теплоотдача уменьшается.

    Еще одна причина перегрева — плохая работа термостата. Неправильная настройка срабатывания или заклинивание элементов конструкции в процессе эксплуатации.

    Конструктивные особенности каналов охлаждающей жидкости и нижнее расположение радиатора могут спровоцировать создание запирающих воздушных пробок, препятствующих циркуляции жидкости.

    Расход масла

    В процессе эксплуатации фиксируется повышенный расход масла объемом до 1,5 л на 1000 км пробега. Расход масла может происходить без видимых утечек. Проблема вызвана некачественными уплотнителями, забитыми лабиринтными уплотнениями под крышкой ГБЦ, недостаточным сопротивлением уплотнительных колец.Он связан с некачественной сборкой и может быть модифицирован самостоятельно в процессе эксплуатации.

    На расход масла влияет состояние сальников клапанов. Осмотр и замена по необходимости.

    Потеря масла из-за запотевания блока встречается реже и не может быть исправлена ​​самостоятельно, поскольку проблема связана с пористостью чугуна, используемого для литья блока.

    Тяговые характеристики

    Провалы на холостом ходу и внезапная потеря мощности во время движения вызваны неисправностью катушки зажигания.

    Система зажигания

    Неисправность «тройной» системы зажигания двигателя вызвана проблемами с программным обеспечением ECM, свечами зажигания, катушкой зажигания. Можно зафиксировать одновременный отказ нескольких элементов системы.

    Стук двигателя

    При использовании некачественного масла или незначительном перебеге перед заменой масла работа гидроподъемников нарушается. Стук отчетливо слышен даже после того, как двигатель достигнет нормального температурного режима.

    В основном все неисправности, выявленные в процессе эксплуатации, связаны с некачественными комплектующими, а также с низким уровнем культуры сборки узлов на заводе, что было характерно для начала производства двигателей этого семейства.

    Тюнинг 406

    При тюнинге двигателя 406 карбюратор заменен со штатного на Соллерс, хотя технические специалисты завода-изготовителя указывают, что такая замена нецелесообразна, так как штатный карбюратор К-151Д имеет согласованные калибровки специально для двигателя 406 серии.

    Более глубокая переделка двигателя 4063.10 заключается в замене системы подачи топлива с карбюраторной на инжекторную. Такая переделка возможна, но сопряжена с определенными трудностями.

    Для увеличения подачи воздуха в двигатель замените стандартный корпус воздушного фильтра и установите прямой воздушный фильтр … Более глубокая модернизация системы подачи воздуха заключается в удалении впускного коллектора за пределы моторного отсека для снижения температуры поступающий воздух.

    Для улучшения теплоотдачи и снижения температурного пика используются масляные радиаторы или радиаторы системы охлаждения с увеличенной площадью обдува.

    Для увеличения мощности возможна установка турбонагнетателя, выбор распредвалов, замена клапанов и деталей ЦПГ.Но эти модификации для легких грузовиков не оправданы с экономической точки зрения.

    Карбюраторный ЗМЗ и двигатели Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

    В DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

    Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

    Как подключить катушки зажигания?

    Катушка зажигания цилиндров 1 и 4 расположена ближе к впускному коллектору, катушка цилиндров 2 и 3 — ближе к выпускному коллектору.

    Низковольтные провода катушек должны быть подключены к катушке попарно. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

    Внутри пары не имеет значения, к какому контакту подключен провод — катушки неполярные. Также не имеет значения, какой провод высокого напряжения идет к какому цилиндру.

    Рассмотрим пример (см. Фото)

    Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндра) — зеленый и желтый провода. Эта пара подключена строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

    Цепь низкого напряжения — полярность не важна — можно подключить:

    Вариант 1: Верхний контакт катушки желтый, нижний контакт зеленый.

    Вариант 2: Верхний контакт катушки зеленый, нижний контакт желтый.

    Высоковольтные выходы — полярность не важна — можно подключить:

    Вариант 1: Верхний выход для 1 цилиндра, нижний выход для 4 цилиндров.

    Вариант 2: Верхний выход для 4 цилиндров, нижний выход для 1 цилиндра.

    Катушка 2 управления (2 и 3 цилиндра) — синий и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее — аналогично паре 1-4 — полярность внутри пары не важна.

    Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильная разводка. Провода не должны быть слишком тугими, изгибаться слишком сильно и не тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

    Еще одна статья про высоковольтные провода ЗМЗ 405, 406 -.

    Силовой агрегат семейства ЗМЗ-406 — газовый двигатель внутреннего сгорания производства ОАО «Заволжский моторный завод». Разработка началась в 1992 году, а в серийное производство мотор поступил в 1997 году. Он был первым, кто использовал систему впрыска топлива.

    Двигатель ЗМЗ-406 получил широкое распространение и устанавливался на автомобили Горьковского завода (ГАЗ-3102, 31029, 3110 и модельный ряд «Газель»).

    Флагманом семейства стал двигатель ЗМЗ-4062.10 объемом 2,28 литра и мощностью 150 «лошадок».

    Силовая установка ЗМЗ-4062.10 предназначена для комплектации легковых автомобилей и микроавтобусов. А моторы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 — для сборки грузовиков малой грузоподъемности.

    Описание двигателя

    Двигатель был ранее разработан для новомодных систем питания и зажигания, которые управлялись микропроцессором.

    Этот двигатель был первым, оснащенным четырьмя клапанами на цилиндр, гидравлическими толкателями и двумя распределительными валами с двойным цепным приводом. Также была установлена ​​электронная система подачи топлива и электронное зажигание.

    Четыре цилиндра — рядные, с водяным охлаждением и регулируемым впрыском топлива.

    Порядок поршней: 1-3-4-2.

    Форсунка ЗМЗ-406 работает на бензине А-92. Ранее выпускалась карбюраторная версия двигателя 4061, работавшая на 76-м бензине. У нее были ограничения по выпуску.

    Аппарат неприхотлив в обслуживании. Обладает высокой степенью надежности. Позже на его основе были разработаны установки ЗМЗ-405 и 409, а также дизельный вариант двигателя с маркировкой ЗМЗ-514.

    К недостаткам двигателя можно отнести громоздкость привода газораспределительного механизма, что объясняется его низким качеством исполнения и рядом технологических недостатков.

    Технические характеристики ЗМЗ-406

    Силовой агрегат выпускался с 1997 по 2008 год. Картер цилиндров изготовлен из чугуна, имеет рядное положение цилиндров. Двигатель весит 187 килограммов. Оборудован карбюраторной системой подачи топлива либо инжектором. Ход поршня составляет 86 миллиметров, а диаметр цилиндра — 92 миллиметра. При этом рабочий объем двигателя составляет 2286 кубических сантиметров и способен развивать мощность в 177 «лошадей» при 3500 оборотах в минуту.

    Карбюраторный двигатель

    Карбюратор ЗМЗ-406 (402-й двигатель) выпускается с 1996 года и успел зарекомендовать себя как простой и надежный агрегат. Это устройство развивает мощность в 110 лошадиных сил … Расход топлива автомобиля с таким двигателем часто зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Система питания карбюраторного агрегата достаточно надежна. При своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации, с использованием качественной смазки и бензина он может без серьезных повреждений проехать до 500 тысяч километров.Конечно, за исключением расточки коленвала, которая необходима этому агрегату каждые 250 тысяч километров.

    Система зажигания

    На двигателях ЗМЗ-406 зажигание осуществляется путем воспламенения топливной смеси с помощью микропроцессорной системы. Для всех режимов работы двигателя электроника устанавливает необходимую опережение зажигания. Также он выполняет функцию регулировки рабочего процесса принудительного холостого хода экономайзера . .. Благодаря работе этой системы двигатель отличается высокими экономическими показателями, контролируется уровень токсичности выхлопных газов, исключается момент детонации и увеличена мощность силового агрегата.В среднем автомобиль ГАЗель при средних нагрузках потребляет около 8-10 литров бензина на 100 км пути. Однако если преобразовать его в пропан или метан, «аппетит» автомобиля увеличится почти вдвое.

    Режим диагностики зажигания

    При включении зажигания автомобиля автоматически начинает работать система диагностики двигателя ЗМЗ-406 (карбюратор ЗМЗ-405 не исключение). О правильной работе электроники сигнализирует световой датчик. Он должен погаснуть при запуске двигателя.

    В том случае, если диод продолжает светиться, это свидетельствует о неисправности элементов и деталей. электронная система зажигания. В этом случае следует немедленно устранить повреждение.

    Инжекторный двигатель

    По техническим характеристикам и составным частям двигатель с инжекторной системой питания не сильно отличается от карбюраторного аналога 405-й модели.

    При правильной эксплуатации этот агрегат не менее надежен и практичен, чем с карбюратором, а кроме того имеет свои преимущества:

    • Стабильные холостые обороты.
    • Низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.
    • КПД форсунки ЗМЗ-406 на порядок выше, аналог с карбюратором не хочу, так как топливная смесь подается своевременно и в нужном количестве. Соответственно экономия топлива налицо.
    • Повышение топливной экономичности.
    • Не требует долгого прогрева двигателя зимой.

    Единственный недостаток инжекторного мотора — это дороговизна ремонта и обслуживания системы.

    Проведение диагностических и ремонтных работ невозможно без специального оборудования и диагностических стендов. Поэтому осуществить ремонт двигателя ЗМЗ-406 с форсункой своими руками — дело довольно хлопотное. Часто при выходе из строя системы впрыска автомобилисту приходится прибегать к услугам специализированных сервисных центров топливной аппаратуры, что может быть дорогостоящим и занимать довольно много времени. Чтобы как можно реже сталкиваться с этой проблемой, необходимо своевременно производить замену топливных фильтров и заправлять автомобиль качественным бензином.

    Головка блока

    Все модификации двигателей комплектовались одной головкой, что соответствовало требованиям «Евро 2». С введением дополнительных требований Euro 3 он был доработан и улучшен. Он не взаимозаменяем с предыдущей моделью.

    В новой головке отсутствуют пазы системы холостого хода, теперь их функции возложены на дроссельную заслонку с электронным управлением. Передняя стенка детали снабжена отверстиями для крепления кожуха цепи, а с левой стороны — отливы для крепления кронштейнов приемника системы впуска.Деталь имеет запрессованные чугунные вставки и направляющие клапана. Последние не нуждаются в периодической регулировке, так как их привод осуществляется при помощи цилиндрических толкателей с гидрокомпенсаторами. Модернизированная головка ЗМЗ-406 уменьшилась в весе на 1,3 килограмма. При установке на двигатель используется металлическая многослойная прокладка головки блока цилиндров.

    Блок цилиндров

    Усовершенствовав двигатель ЗМЗ-406, инженеры смогли модифицировать картер и модернизировать процесс литья. Так, появилась возможность оборудовать блок воздуховодами в отливке между цилиндрами.За счет этого этот элемент стал жестким, а головка крепится за счет более глубоких резьбовых отверстий и удлиненных болтов. В нижней части картера есть потеки, которые вместе с крышками коренных подшипников образуют опоры коленчатого вала. Крышки отлиты из чугуна и прикручены к блоку болтами.

    Распределительный вал

    Распредвал ЗМЗ-406 изготавливается методом литья из чугуна с последующей обработкой и закалкой. Валы приводятся в движение цепной передачей. Двигатель имеет два вала, кулачковые профили которых одинакового размера.

    Осевое смещение кулачков составляет один миллиметр по отношению к гидравлическим толкателям. Этот фактор способствует вращению элементов гидроприводов при работающем двигателе, что существенно влияет на износ рабочей поверхности толкателя и делает его равномерным.

    Цепной привод валов имеет гидронатяжители, которые работают от давления масла в системе смазки. Детали воздействуют на цепь напрямую через пластиковые башмаки, прикрепленные к осям.На двигателях ЗМЗ-406 после модернизации вместо башмаков использовались звездочки для повышения практичности и долговечности. Последние закреплены на поворотных рычагах. Оси звездочек взаимозаменяемы с осями башмаков. Вместо удлинения оси башмака верхнего натяжения цепи стали использовать проставку, которая прикручивается к колодке.

    Двигатель ЗМЗ-406 комплектуется приводными цепями распределительного вала. Их нельзя заменить на цепи, которые были установлены на более ранних версиях моторов.

    Поршни

    Отлиты из алюминиевого сплава и имеют канавки для двух компрессионных колец и одного маслосъемника. Во время работы головка поршня охлаждается маслом через масляный ниппель в верхней головке шатуна.

    Сферическая рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта слоем хрома, который способствует лучшему притирку кольца. Второй элемент покрыт слоем олова. Маслосъемное кольцо комбинированного типа, состоит из расширителя и двух стальных дисков.Поршень крепится к шатуну штифтом, закрепленным на двух штопорах.

    Коленвал

    Отливка из чугуна с последующей обработкой и упрочнением поверхности шейки токами высокой частоты. Устанавливается в блок на пяти коренных подшипниках.

    Перемещение коленчатого вала соответственно оси ограничено штопорными полукольцами, которые расположены в проточных канавках опоры и крышки третьего коренного подшипника. На валу восемь противовесов.К задней части вала прикреплен маховик, в отверстие которого запрессованы проставочная втулка и подшипник качения первичного вала коробки передач.

    Масло

    Силовая установка ЗМЗ-406 оборудована комбинированной системой смазки. Под действием давления поршневые пальцы, шатун и коренные подшипники коленчатого вала смазываются, точки опоры распределительных валов, привод гидроклапана, промежуточный вал и ведомая шестерня смазываются масляным насосом… Все остальные детали и элементы двигателя смазываются разбрызгиванием масла.

    Масляный насос шестеренчатого типа, имеет одну секцию и приводится в движение от промежуточного вала через косозубые шестерни. Система смазки оснащена маслоохладителем и полнопоточным фильтром очистки.

    Закрытая вентиляция картера с принудительным отводом газов.

    Итак, мы привели подробное описание всех узлов, агрегатов и систем двигателя. Схема ЗМЗ-406 — на фото выше.

    Двигатель представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель, оснащенный встроенной микропроцессорной системой впрыска топлива и управления зажиганием (KMSUD).

    Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами есть каналы для охлаждающей жидкости.

    Цилиндры выполнены без вкладышей.

    Внизу блока пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников изготовлены из высокопрочного чугуна и крепятся к блоку двумя болтами.

    Крышки подшипников расточены на блоке и не подлежат замене местами. На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, проштампованы их порядковые номера.

    Крышка третьей опоры, вместе с блоком, обрабатываются на концах, чтобы установить упорный подшипник шайбу.

    Крышка цепи и держатель сальника с манжетами коленвала прикручены к концам блока.

    К нижней части блока прикреплен масляный поддон.

    Сверху на блоке находится ГБЦ, отлитая из алюминиевого сплава.

    Имеет впускные и выпускные клапаны. Каждый цилиндр имеет четыре клапана, два впускных и два выпускных.

    Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные клапаны — с левой.

    Клапаны приводятся в движение двумя распредвалами через гидротолкатели.

    Использование гидравлических толкателей устраняет необходимость регулировки зазоров привода клапана, поскольку они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительного вала и штоками клапанов.

    Снаружи на корпусе гидротолкателя имеется паз и отверстие для подачи масла внутрь гидротолкателя из маслопровода.

    Гидравлический толкатель имеет стальной корпус, внутри которого приварена направляющая втулка. Во втулке установлен компенсатор с поршнем.

    Компенсатор удерживается во втулке стопорным кольцом. Между компенсатором и поршнем установлена ​​компенсационная пружина.

    Поршень упирается в нижнюю часть корпуса гидравлического толкателя.

    В то же время пружина прижимает корпус шарового обратного клапана.

    Когда кулачок распределительного вала не нажимает на гидравлический толкатель, пружина прижимает корпус гидравлического толкателя через поршень к цилиндрической части кулачка распределительного вала, а компенсатор — к штоку клапана, выбирая зазоры в приводе клапана.

    В этом положении шаровой кран открыт, и масло поступает в гидравлический толкатель.

    Как только кулачок распределительного вала вращается и нажимает на корпус толкателя, корпус опускается, и шаровой клапан закрывается.

    Масло между поршнем и компенсатором начинает работать как твердое тело.

    Гидравлический толкатель движется вниз под действием кулачка распределительного вала и открывает клапан.

    Когда кулачок при повороте перестает давить на корпус гидротолкателя, он перемещается вверх под действием пружины, открывая шаровой кран, и весь цикл повторяется снова.

    Седла клапана и направляющие клапана установлены в головку блока с большим натягом.

    В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания, в верхней — опоры распределительных валов.

    Опоры закрыты алюминиевыми крышками. Передняя крышка является общей для опор впускного и выпускного распредвала.

    Эта крышка имеет пластмассовые упорные фланцы, которые входят в канавки на шейках распределительных валов.

    Крышки расточены вместе с головкой блока, поэтому их нельзя переставить. На всех крышках, кроме передней, проштампованы серийные номера.

    Распредвалы чугунные. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковы.

    Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидравлических толкателей, что заставляет их вращаться при работающем двигателе.

    Это снижает износ поверхности гидравлического толкателя и делает его ровным. Головка блока закрывается сверху крышкой из алюминиевого сплава.

    Поршни также отлиты из алюминиевого сплава.На днище поршня четыре канавки для клапанов, которые предотвращают попадание поршня на клапаны в случае нарушения фаз газораспределения.

    Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке возле выступа под поршневой палец отлита надпись: «До». Поршень установлен в цилиндре так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя.

    Каждый поршень имеет два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо.

    Компрессионные кольца чугунные.Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, улучшающим приработку кольца.

    Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца имеется паз. Кольцо должно быть установлено на поршне так, чтобы эта канавка была направлена ​​вверх к днищу поршня.

    Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя.

    Поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего» типа.штифт не прикреплен ни к поршню, ни к шатуну.

    Штифт удерживается от движения двумя стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршня.

    Шатуны стальные кованые с двутавровым сечением. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка.

    Головка шатуна нижняя с крышкой, которая крепится двумя болтами.

    Гайки болта шатуна имеют самоконтрящуюся резьбу и поэтому дополнительно не блокируются.

    Крышки шатуна обработаны вместе с шатуном, поэтому их нельзя перемещать с одного шатуна на другой.

    Тонкостенные устанавливаются в нижней головке шатунных подшипников. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов.

    Удерживается от осевого перемещения упорными полушайбами, установленными на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

    Номера цилиндров выбиты на шатунах и крышках шатунов.Для охлаждения днища поршня маслом сделаны отверстия в шатуне и верхней головке.

    Вес поршней в сборе с шатунами не должен отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

    В нижнюю головку шатуна устанавливаются тонкостенные втулки шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна.

    Вал имеет восемь противовесов. Его удерживают от осевого перемещения упорные полушайбы, установленные на средней шейке.К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

    В отверстие маховика вставляются распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач.

    Производство

    Заволжский моторный завод

    Года выпуска

    Материал блока цилиндров

    Система снабжения

    Карбюратор

    Количество цилиндров

    Клапаны на цилиндр

    Ход поршня, мм

    Диаметр цилиндра, мм

    Степень сжатия

    Объем двигателя, см 3

    Мощность двигателя, л.с. / об / мин

    Крутящий момент, Нм / об / мин

    Экологические стандарты

    Масса двигателя, кг

    Моторное масло

    5W-30.5W-40.10W-30.10W-40,

    Температура эксплуатации двигателя, град.

    Основными конструктивными особенностями двигателей являются верхнее (в головке блока цилиндров) расположение двух распредвалов с установкой по четыре клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных).

    Эти технические решения позволили повысить максимальную мощность и максимальный крутящий момент, снизить расход топлива и уменьшить выбросы.

    Для повышения надежности на двигателе применен чугунный блок цилиндров без вставных гильз, который имеет повышенную жесткость и более стабильные зазоры в парах трения, ход поршня уменьшен до 86 мм, масса поршня и поршневой палец был уменьшен, были использованы более качественные материалы для коленчатого вала, шатунов, болтов шатуна, поршневых пальцев и т. д.

    Привод распределительного вала — цепной, двухступенчатый, с автоматическими гидронатяжителями цепи; использование гидравлических толкателей клапанного механизма избавляет от необходимости регулировать зазоры.

    Применение гидравлических устройств и наддува двигателя требует качественной очистки масла; поэтому в двигателе используется полнопоточный масляный фильтр повышенной эффективности («суперфильтр») одноразового использования. Дополнительный фильтрующий элемент фильтра предотвращает попадание сырой нефти в двигатель при запуске холодного двигателя и засорение основного фильтрующего элемента.

    Вспомогательные агрегаты (насос охлаждающей жидкости и генератор) приводятся в движение плоским поликлиновым ремнем.

    Двигатель оснащен диафрагменным сцеплением с эллипсовидно-обмотанными дисками сцепления ведомого диска, обладающими повышенной прочностью.

    Микропроцессорная система управления зажиганием позволяет регулировать угол опережения зажигания, в том числе по параметру детонации, при различных условиях работы двигателя, что позволяет обеспечить необходимые показатели — мощность, экономичность и токсичность выхлопных газов.

    Сцепление газовое 3221

    Сцепление на автомобиле однодисковое, сухое, фрикционное, привод гидравлический.

    Рисунок 4. Сцепление

    1 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 2 — картер сцепления; 3 — маховик; 4 — фрикционные накладки ведомого диска; 5 — прижимная пластина;

    6 — кольца опорные; 7 — педальная пружина; 8 — диафрагменная пружина;

    9 — выжимной подшипник сцепления; 10 — шток главного цилиндра;

    11 — педаль; 12 — первичный вал коробки передач; 13 — поролоновые кольца;

    14 — муфта выключения; 15 — шарикоподшипник вилки; 16 — кожух; 17 — заглушка;

    18 — шток рабочего цилиндра; 19 — пластина соединительная; 20 — рабочий цилиндр; 21 — штуцер для прокачки; 22 — демпферная пружина; 23 — ведомый диск.

    Сцепление состоит из алюминиевого картера, выжимной муфты с подшипником и вилкой, узла ведущего диска (корзины), ведомого диска, главного и рабочего цилиндров, соединенных шлангом и трубкой.

    Ведущий диск (корзина) состоит из кожуха, в котором установлены диафрагменная пружина, опорные кольца и нажимной диск. Пружина, закрепленная на корпусе, прижимает края к прижимной пластине.

    Диск ведомый состоит из ступицы со шлицевым отверстием и двух дисков, к одному из них приклепаны листовые рессоры.К ним с двух сторон прикреплены фрикционные накладки.

    Изогнутые листовые рессоры способствуют лучшей посадке диска и дополнительно сглаживают рывки трансмиссии при включении сцепления.

    Для более плавной передачи крутящего момента при трогании с места или переключении передач в стеклоподъемники дисков установлены демпферные пружины.

    Ведомый диск прижимается к маховику двигателя прижимной пластиной корзины. Через фрикционные накладки, увеличивающие трение, крутящий момент передается на ведомый диск, а затем на входной вал редуктора, с которым ведомый диск соединен шлицевым соединением.

    Для временного отключения двигателя от трансмиссии используется привод выключения сцепления. Когда педаль сцепления нажата, поршень главного цилиндра сцепления перемещается вперед.

    Вытесняемая жидкость по трубке и шлангу поступает в рабочий цилиндр, выталкивая из него поршень со штоком.

    Стержень воздействует на стержень вилки, которая вращается на шарикоподшипнике, а другой конец перемещает муфту выключения сцепления по крышке подшипника коробки передач. Подшипник сцепления прижимается к концам лепестков диафрагменной пружины.Деформируясь, пружина перестает действовать на нажимную пластину, которая в свою очередь «отпускает» ведомую, и передача крутящего момента прекращается.

    Снаружи механизм сцепления закрыт алюминиевым картером. Картер крепится к блоку двигателя шестью болтами и двумя усилителями. С другой стороны, в картер ввинчиваются четыре шпильки для фиксации коробки передач.

    Картер имеет гнездо для рабочего цилиндра сцепления и окно для установки вилки. Для увеличения жесткости на нижней части картера сцепления установлен усилитель.

    Ремонт насосов

    (Программа ремонта насосов оживит ваш старый насос)


    Наши насосы серии Evolution на 100% подлежат техническому обслуживанию / ремонту

    Наша новая программа ремонта насосов вдохнет новую жизнь в ваш старый насос! это отличный способ снова запустить помпу, как новую. Если ваша помпа не работает или ее просто нужно отрегулировать после многих лет использования. Эта программа для вас. Вы можете подумать, что ваш старый насос необходимо заменить, но факт в том, что в большинстве случаев вы этого не сделаете, мы можем отремонтировать ваш старый насос за небольшую часть стоимости нового насоса.Это также отличный вариант, если вы просто хотите иметь запасной насос, а не тратить на него много денег. Не имеет значения, является ли это одним из наших насосов серии Evolution или какой-либо другой марки, мы можем вдохнуть в него новую жизнь на насосах большинства марок, таких как Sequence, Performance pro, Little Giant, Hayward и многих других. В большинстве случаев мы можем это исправить и вдохнуть новую жизнь в ваш старый неработающий или протекающий насос и в большинстве случаев заставить его снова работать как новый. Средняя цена на этот процесс составляет всего 130 долларов.00–190,00 долларов США, включая обратную доставку для большинства насосов.

    Эта программа ремонта не представляет опасности. Если мы не сможем отремонтировать вашу помпу, вы нам ничего не заплатите! И мы дадим вам 100 долларов на одну из наших новых помп.

    стоит

    • Насосы серии ES Evolution = 130,00 $
    • Насосы серии ESS Evolution = 170,00 $
    • Насосы серии ЭШХ Evolution = 150,00 $
    • Насосы серии ESBB Evolution = 190,00 $ НЕ включает доставку
    • Если вы отправляете насос, который не является насосом серии Evolution, вы можете отправить электронное письмо с фотографиями насоса и любой информацией, которая может быть у вас о нем, Джеффу @ Advantman.com, чтобы получить оценку

    Какой ремонт будет выполняться

    • Насос пройдет полный диагностический тест / осмотр, чтобы оценить, можно ли его отремонтировать
    • Насос очистят при ремонте
    • Обмотки будут проверены на короткое замыкание и дефекты, после чего на обмотку будет применена новая изоляция для обеспечения безопасности работы двигателя.
    • Осмотр всех внутренних частей
    • Подшипник двигателя будет заменен
    • Замена сальников вала насоса
    • Все уплотнительные кольца будут заменены
    • Насос будет проверен водой и его производительность
    • Насос будет возвращен вам с 6-месячной гарантией
    • Вы не будете платить, пока помпа не будет отправлена ​​

    цены не включают износостойкие детали, такие как крыльчатка, диффузор, крышка вентилятора, шнур питания или повреждения при транспортировке.

    Как только насос будет получен, вы получите телефонный звонок и / или электронное письмо для авторизации ремонта с указанием цены до того, как будет произведен какой-либо ремонт, заказчик несет ответственность за доставку нам.

    Насос обычно отправляется обратно в течение 7 или менее дней с момента получения

    Клиент ДОЛЖЕН ПОЗВОНИТЬ 800 636-8866 ДЛЯ РЕМОНТА Номер перед отправкой насоса нам

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ФОРМЫ РЕМОНТА

    ЗМЗ 514 дизель отзывы.Кризис среднего возраста. История двигателя

    Двигатели ЗМЗ-514 — детище ОАО «ЗМЗ». Это компания, работающая в сфере машиностроения. В нашей стране это крупнейший производитель бензиновых силовых агрегатов. С конвейеров завода сходят более 80 вариаций различных двигателей для автомобилей марок УАЗ, ПАЗ и ГАЗ. Также компания производит более 5 тысяч автомобильных компонентов. Входит в синдикат ОАО «Соллерс». Его история началась в 1958 году.

    Специалисты этой компании придумали довольно интересное устройство.двигатели ЗМЗ-514. Это касается и их компонентов и принципов работы. Особого внимания заслуживают и технологии турбонаддува.

    Вам будет интересно:

    В указанном материале также представлены наиболее популярные новинки концерна УАЗ с обозначенными двигателями.

    Структура

    Двигатели ЗМЗ-514, как правило, имеют в своем составе 12 элементов. Они отражены на схеме ниже и пронумерованы соответствующим образом.

    В состав двигателя входят:

  • Блок цилиндров.
  • Головка блока цилиндров.
  • Камера сгорания.
  • Поршень.
  • Компрессионное кольцо с верхним положением.
  • Кольцо аналогичное, но с более низким положением.
  • Кольцо маслосъемное.
  • Поршневой палец.
  • Шатун.
  • Изгиб шатуна коленвала.
  • Вставки стр. 9.
  • Противовес.
  • Опять же, обзор дизельного ЗМЗ 514. Профи. Очень хорошо едет, но совсем ничего не ест по сравнению с двигателем 409! Он достаточно тихий, иногда его прерывает шум сломанного подшипника первичного вала.Не как трактор работает, не ври. Если работает как МТЗ, пора его привести в порядок, прочистить форсунки, переставить бензонасос. Звук турбины приятный и приятный на слух. И вообще, дизельное чириканье ко второй неделе езды становится очень привычным, и перестаешь понимать, как раньше водил бензиновые УАЗики. Да, несомненно, это именно то, что нужно УАЗу. При этом не нужно платить за 100 ++ лошадей, которые еле разгоняют двухтонный танк.У нас есть только 90 сильных сторон на евро 3, хотя импульс все еще есть. А там, где это нужно, много.

    Простота дизельной техники Евро 3 выше всяких похвал. Удалите блок из своего мозга, выбросьте EGR (система рециркуляции выхлопных газов) — и техника становится абсолютно надежной! ТНВД не переживет ни один такой двигатель, и помешать работе оборудования могут лишь несколько причин — солярка закончилась, солярка замерзла, обрыв ремня привода ТНВД (а это 514 Ом от 16-ти клапанного двигателя ВАЗ) Последнее хоть и бывает, но устраняется с помощью набора инструментов и какой то матери — благо, на каждом углу есть ремень от 16-ти клапанной дюжины.Проблем евро-второй на моторе е3 не обнаружил. Почему-то не рвутся топливные магистрали форсунок и не лопаются головки. В остальном мотор 514 — это всем известный мотор 406. Цепи и прочее — вроде все можно починить.

    Вот и все. Сладкий нектар закончился. Минусы. По надежности все, кроме топливной аппаратуры, это полный ужас. Любой вакуумный насос (кроме насоса на генераторе) может нанести непоправимый вред! Двигатель ШПГ, на мой взгляд, абсолютно не подлежит ремонту.Ремонтных поршней нет, а замена блока по деньгам эквивалентна замене двигателя на человеческий. Попытки заправить его гильзами от ом-шестисотчеготот так или иначе привели к замене двигателя на ом или так далее … Кстати, буду честен. И это можно отнести к плюсам. Проблемы с турбиной, если таковые имеются, можно исправить. Рабочий Форд пьет литры масла с помощью забитой турбины, а новый стоит от 70к. Что касается УАЗа — на сайте Турботехника ценник 50 ТКР.01.03 = 13 тыс. Руб. Всего 13 косилок — а следующие 50 тысяч масло можно заливать только при замене, и мотор откликнется отличной работой. Выводы. ZMZ514 — это какое-то чудо, на котором я сам очень рад ездить, но никому не рекомендовал бы. По звуку двигателя и показателям приборов мало кто может оценить правильность его работы … А для двигателя 514 решающее значение имеет скорость определения водителем неисправности.Ведь от того момента, когда у вас вклинивается вакуумный насос, до замены двигателя могут пройти считанные секунды! Также с внезапно вышедшим из строя дерьмовым натяжителем цепи. Через несколько минут цепь оборвется, и что дальше? На ЗМЗ 409 стоило бы заменить погнутые клапаны. На двигателе 514 это смерть двигателя с большой вероятностью) Расскажу только пример — залез осмотреть двигатель, сняв поддон. Я чувствовал, что где-то есть косяк. А он

    был — колпачок откручивался с колена.Откручиваем второй — и все, выход из строя двигателя со 100% гарантией. Кстати, поэтому и умерла турбина. Только мощный масляный насос 514 двигателя спас коленвал от беды — масла в нем, к счастью, хватило. Вы меня критикуете, мол, как я мог не заметить низкое давление масла? И это было не низко. На холостом ходу я считал нормальным для этого двигателя. Обойдется ли эта ошибка менее опытному водителю? Правильно, замена двигателя. Я повторюсь. Хороший двигатель … Но однозначно могу посоветовать использовать бензин, здорового сна с ZMZ514 не бывает…

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

    Характеристики Toyota Prius 2019 года являются выдающимися среди автомобилей с ДВС. Автомобиль потребляет 3 литра на 100 км независимо от стиля вождения. и это рекорд среди гибридов. Toyota сделала Prius 2019 универсальным автомобилем, он хорош на все 100 …

    В Москве презентовали новый Renault Arkana, автомобиль, разработанный в России. Он займет место в линейке бренда выше Kaptur, но ниже Koleos. «Аркана» будет продаваться через Интернет, в ней очень умная мультимедиа, но главное — тип кузова.Профиль …

    Представители УАЗа

    разместили информацию о том, каким будет внедорожник UAZ Patriot 2019 модельного года, официальная премьера которого состоится на специальном мероприятии в сентябре 2018 года. В обзоре первые новости и характеристики …

    Volvo изобрел феноменальный гибрид суперкара, по динамике похожий на лучшие модели от Porsche и BMW. В Южной Каролине все нарушили правила дорожного движения. Дорожные знаки кажутся издевательскими: впереди 400-е …

    Двигатели

    ЗМЗ-514 предназначены для установки на автомобили УАЗ с колесной формулой 4х4 и полной массой до 3500 кг и эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 45 ° С до плюс 40 ° С, относительной влажности воздуха до 75%. при температуре плюс 15 ° С, запыленности воздуха до 1 г / м 3, а также в помещениях, расположенных на высоте 4000 м над уровнем моря.

    На данный момент (2016 г.) в линейке дизельных двигателей ЗМЗ две модели: ЗМЗ-5143.10 с механическим ТНВД и ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива Common Rail

    Внешний вид двигателя ЗМЗ-5143.10 :

    Внешний вид двигателя ЗМЗ-51432.10 CRS

    История двигателя

    История дизельного двигателя на ЗМЗ началась в 1978 году, когда завод ГАЗ дал ЗМЗ задание разработать новое семейство Е403.10 двигателей для перспективной Волги. В программу также вошел 2,3-литровый турбодизель с чугунным блоком цилиндров. Расчетная мощность — 80–90 л. из. Но тогда дело не дошло до дизельного двигателя.

    402.10. №
    1982 — 1984 гг. Выполнены работы по созданию дизельного двигателя для легкового автомобиля «Волга» рабочим объемом 2,45 дм3, максимальной мощностью 50 кВт (68 л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин-1 с минимальной удельный расход 251,6 г / кВт-ч (185 г / л.с.ч).Двигатель был разработан с блоком цилиндров из литого под давлением алюминия. Для получения «мягкого» рабочего процесса использовался процесс горения в вихревой камере; Для обеспечения надежности цилиндро-поршневой группы использовались анкерные штифты, стягивающие головку блока цилиндров, подшипники блока цилиндров и коленчатого вала в единый узел. Поршень изготовлен из алюминиевого сплава со специальным микрорельефом и бочкообразным профилем юбки. Степень сжатия двигателя — 20,5, привод топливного насоса осуществляется от шестерни распредвала.Конструкция двигателя предусматривала струйное охлаждение поршней, индикатор засорения масляного фильтра, заглушку предпускового подогрева.
    Опытный образец двигателя прошел лабораторные и дорожные испытания, в том числе на автополигоне НАМИ в составе легкового автомобиля ГАЗ-24 «Волга».
    Однако в связи с принятым тогда Министерством автомобильной промышленности решением о переориентации Ульяновского моторного завода на организацию производства малолитражных дизелей с одновременной разработкой дизельной топливной аппаратуры дальнейшие работы на ЗМЗ были приостановлены. .

    Двигатель дизельный на базе ЗМЗ 406.10.
    В 1992 году завод освоил новый бензиновый двигатель ЗМЗ-406.10. Одновременно с внедрением на ковер бензиновых двигателей начали создавать на их основе турбодизель.

    На основании предварительных исследований и стремления к максимальной унификации с базовым двигателем ЗМЗ-406.10 было решено уменьшить диаметр цилиндров до 86 мм. Это было достигнуто за счет установки сухой тонкостенной втулки в чугунный моноблок; при этом удалось сохранить размеры коренных и шатунных подшипников базового двигателя и, соответственно, получить практически полную унификацию в обработке блока цилиндров и коленчатого вала.
    Предусмотрено применение турбонаддува и охлаждения наддувочного воздуха

    В ноябре 1995 года изготовлен и собран первый образец 105-сильного дизеля 406Д.10.

    Опытный образец дизельного двигателя ЗМЗ-406Д.10 в Опытном цехе. Декабрь 1995 года:

    При проектировании были взяты следующие показатели двигателя:

    На Ярославском заводе дизельного оборудования (ЯЗДА) по техническим требованиям ЗМЗ был разработан и изготовлен малогабаритный многоструйный топливный инжектор, что позволило Решать вопросы по наладке рабочего процесса только с отечественными производителями.

    Дизельный двигатель ЗМЗ-406Д.10 в Опытном цехе УГК:

    Испытания ЗМЗ-406Д. 10. апрель 1998 года:

    Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-406Д.10

    Внешний вид ЗМЗ-406Д.10

    Внешний вид первого ЗМЗ-406Д.10:

    Для доработки новый двигатель был отправлен в Англию специалистам фирмы Ricardo.
    Британцы посоветовали изменить конструкцию ГБЦ, которая получила V-образное расположение клапанов.Переделана головка: изменена форма камеры сгорания, клапаны поставлены вертикально.

    В 2002 году двигатель демонстрировался в Москве на Московском автосалоне:

    .

    Но в связи с нестабильным качеством комплектующих и технологической сложностью обработки деталей на самом заводе к началу 2004 года было свернуто серийное производство.

    Однако работы по доработке нового двигателя продолжались.Изменилась конструкция головки и блока, в результате чего увеличилась их жесткость. Для лучшей герметизации газового стыка вместо отечественной гибкой прокладки ГБЦ стали использовать импортный многослойный металл. Доработку и изготовление поршней доверили немецкой компании Mahle. Изменения, повышающие надежность и срок службы, коснулись также шатунов, цепей ГРМ и ряда мелких деталей. В результате в ноябре 2005 года в малосерийном цехе Заволжского моторного завода началось производство дизелей под индексом ЗМЗ-5143 .

    Конструкция ЗМЗ-5143 такова.
    Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминиевого сплава. Вертикальные клапаны приводятся в движение двумя распределительными валами через однорычажные роликовые рычаги с игольчатыми подшипниками. Клапанный механизм с немецкими гидравлическими опорами INA.

    Привод распредвала — цепной, двухступенчатый, аналог ЗМЗ-406. Однако длина цепей разная, а вместо пластиковых рычагов для натяжения использовалась звездочка, которая в порядке обратной унификации также была введена на бензиновых двигателях.Натяжители цепи гидравлические.

    Блок цилиндров из специального чугуна. Отливка унифицирована с бензоблоком ЗМЗ-406. Диаметр цилиндра 87 мм, ход поршня 94 мм (для бензинового двигателя «406» — 92х86 мм). В картере блока есть специальные форсунки, через которые масло, идущее из центральной магистрали, охлаждает поршни.

    Коленвал оригинальный, стальной кованый, радиус кривошипа 47 мм — ковка КамАЗ.Вал закаляется закалкой с высокой частотой или азотированием внешней поверхности.

    Поршень с камерой сгорания в днище изготовлен из алюминиевого сплава с вставкой из нирезиста для компрессионного кольца; Юбка обработана антифрикционным составом «Моликот». Поршневые кольца — фирма «Гетце».

    Топливная аппаратура «Бош». Топливный насос высокого давления с механическим регулятором. Специально для ЗМЗ-514 компания Bosch доработала свой распределительный насос типа VE, который теперь развивает максимальное давление 1100 бар и имеет корректоры наддува и прогрева двигателя зимой.Привод ТНВД от коленчатого вала осуществляется зубчатым ремнем ВАЗ 2112, закрытым защитным кожухом.

    Форсунки Bosch двухпружинные, допускают предварительный впрыск топлива. Фильтр тонкой очистки топлива с ручным насосом, подогреватель, водоотделитель — «Бошевский», топливопроводы высокого давления — «Гвидо».

    Турбокомпрессор чешский, производства ČZ-Strakonice AS, также адаптированный Garrett, который имеет более высокий КПД.

    С 2006 года эти моторы серийно устанавливаются на УАЗ Хантер.

    В 2007 году ЗМЗ-514 адаптирован для установки на грузовые автомобили УАЗ.

    В 2012 году освоено производство АСЗ ЗМЗ-51432.10 с системой подачи топлива Common Rail, отвечающей экологическим требованиям Евро-4. Эти двигатели устанавливаются на легковые и грузопассажирские автомобили УАЗ Патриот, Хантер, Пикап и Грузовой.

    Маркировка двигателя

    Семейство двигателей ЗМЗ-514.10 — 4-цилиндровые 16-клапанные дизельные двигатели рабочим объемом 2,24 л.

    Обозначение двигателя по CD VDS-описательная часть маркировки Характерные особенности комплектности и исполнения двигателя Применяемость на автомобиле
    Комплект с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV
    514.1000400 51400 Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, без гидроусилителя руля и привода вентилятора.
    514.1000400-10 51400A Базовая комплектация в единственном исполнении с картером сцепления, SROG, ГУР, без вентилятора автомобилей ОАО «ГАЗ»
    514.1000400-20 51400B Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД ВЭ 4 / 11Ф 2100РВ, с гидроусилителем руля и приводом вентилятора, масляным картером двигателя ЗМЗ-5141, с масляным фильтром уменьшенных размеров.
    5141.1000400 514100 Комплектность в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, гидроусилителем руля, кондиционером, без вентилятора.
    5143.1000400 514300 Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, ГУР.
    5143.1000400-10 51430A Комплектность в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, гидроусилителем руля, кондиционером.
    5143.1000400-20 51430V Комплектность в единичном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами для насоса ГУР.
    5143.1000400-30 51430C Комплектность в единичном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами гидроусилителя руля, с трубопроводами подачи топлива другой длины по сравнению с базовой комплектацией.
    5143.1000400-40 51430D Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом совмещенным с генератором, картером сцепления, СРОГ, ГУР УАЗ-315148 «Охотник»
    5143.1000400-41 51430 г Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, ГУР, без картера сцепления УАЗ-315148 «Охотник»
    5143.1000400-42 51430H Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, ГУР, без картера сцепления УАЗ-296608
    5143.1000400-50 51430E Комплектность в единичном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами насоса ГУР, без ТНВД, с перепускным клапаном на фильтре тонкой очистки топлива.
    5143.1000400-80 51430L Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, рециркуляционным охладителем ОГ, ГУР, без картера сцепления
    5143.1000400-81 51430M Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, СРОГ, рециркуляционным охладителем ОГ, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, ГУР, без картера сцепления УАЗ-315148 «Охотник» 3 экологический класс
    5143.1000400-43 51430R Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, ГУР, без картера сцепления, без CROG УАЗ-315108 «Охотник» для МО)
    5143.1000400-60 51430S Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного отопителя-отопителя, картером сцепления, малогабаритным масляным фильтром, ГУР, без CROG УАЗ-396218 («Буханка» — машина скорой медицинской помощи повышенной проходимости для Минобороны)
    Комплект дизельных двигателей ЗМЗ-51432 для автомобилей УАЗ экологического класса 4 (Евро4)
    51432.1000400 51432A без картера сцепления для КПП DYMOS; Компрессор кондиционера SANDEN; насос гидроусилителя руля Delphi; генератор 120А
    51432.1000400-01 51432B без картера сцепления для КПП DYMOS; Компрессор кондиционера SANDEN; насос гидроусилителя руля Delphi; генератор 120А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя. УАЗ-31638 «Патриот», УАЗ-31648 «Патриот Спорт», УАЗ-23638 «Пикап», УАЗ-23608 «Грузовой»
    51432.1000400-10 51432C без картера сцепления для КПП DYMOS; насос гидроусилителя руля Delphi; генератор 80 A или 90 A. УАЗ-31638 «Патриот», УАЗ-31648 «Патриот Спорт», УАЗ-23638 «Пикап», УАЗ-23608 «Грузовой»
    51432.1000400-20 51432D без картера сцепления для КПП DYMOS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А. УАЗ-315148 «Охотник»
    51432.1000400-21 51432E без картера сцепления для КПП DYMOS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя. УАЗ-315148 «Охотник»
    51432.1000400-22 51432F с картером сцепления для 5-ступенчатой ​​коробки передач ADS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А. УАЗ-315148 «Охотник»
    51432.1000400-23 51432G с картером сцепления для 5-ступенчатой ​​коробки передач ADS; насос гидроусилителя руля; генератор 80 А или 90 А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя УАЗ-315148 «Охотник»

    Какой проходимец без дизеля? Недоразумение.Неловко ползать по грязи или песку, пробираться по лесу с бензиновым двигателем. Производитель много лет искал для УАЗа достойную силовую установку. Но все как-то неловко. Еще одна вещь .

    ДЕТИ ГРАНТА

    Сначала был польский дизель Андория с наддувом: 2,4 литра, 86 л.с. — помните? Неплохо, на основе английского движка, только дорого. Его бы купили, если бы на него были запчасти. На смену ему в 2005 году пришло наше чудо — дизель ЗМЗ-514.Здесь и запчасти есть везде, и недорогие генераторы, стартеры, сцепление, подушки силовых агрегатов, форсунки, а также развитая сеть станций. Отлично! Но вот беда, дизель ломался в руках «колхозников».

    Немного перегрелся — и голову забрал. Раз в неделю не заглядывал под днище — прощался с опорами силового агрегата, держал высокие обороты — порвался ремень, гнул клапаны … не дай бог прицеп тянуть и грузить посильнее: дизель раздавит лайнеры!

    Конструкторов не ругаю: они решали задачу, которую сверху спустили на дизель из бензинового двигателя ЗМЗ-406.И сделать это качественно невозможно. Например, чтобы получить такие же характеристики, как у бензинового двигателя, коленчатый вал придется нагружать в полтора раза больше. Это значит, что нужно увеличить диаметр и длину горловины, иначе вкладыши расплющатся. И еще неплохо было бы увеличить радиус кривошипа, ведь дизель — это моментный мотор. Но где? Блок уже есть, «колено» тоже. Получить ЗМЗ-514 — полный компромисс.

    Такой двигатель подойдет легковой машине, например Ниве, но тольяттинские ребята ищут пару с родословной.Поэтому опытные джиперы, владеющие 514, относятся к нему крайне нежно. Снимают даже железную крышу и сиденья, чтобы облегчить жизнь дизельному двигателю Заволжья.

    NEIGHBORHOOD

    Однако внедорожники не привыкли ныть и начали искать альтернативу дизелю. Ульяновская компания «Дартех» отправила курьеров в соседний Китай, где есть крупное предприятие: в год отгружает на внешний и внутренний рынок 500 тысяч лицензионных дизелей, в том числе Isuzu.

    Заказали образец — 92-сильный F-Diesel 4JB1T с наддувом. Разобрал, померил и нашел подходящую для установки на УАЗ. Мы адаптировали все датчики двигателя для работы с приборами управления, отрегулировали крепления силового агрегата и передали чертежи китайцам на изготовление переходной пластины для нашей коробки передач и сцепления.

    Дизельный двигатель уверенно прошел испытания. Проверяли как в быту, так и в очень суровых условиях — «по мотивам» популярных в Ульяновской области трофи-рейдов, в которых нужно идти быстро, но по уши в грязи и с лебедкой.На финише он показал время не хуже, чем у боевых машин.

    После «Дартеха» наладил небольшую серию УАЗов — от «буханки» до «Патриота» — с такими двигателями.

    МЕДЛЕННО НО ОБЯЗАТЕЛЬНО

    Машину тестировал на ходу. Трудовую историю трудолюбивого дизеля невозможно скрыть. Рычаг КПП нужно нажимать быстро, ощущать острие тяги на каждой ступени. Но к этому привыкаешь сразу. Темп в городе на уровне, не уступающий автомобилям в столице провинции.На пятой передаче я могу двигаться без напряжения и на шестидесяти, и разгоняться, не прищурившись, до ста двадцати. Тянет! Сцепление тугое, но работает плавно, про подгазовку можно забыть. Поэтому маневрировать на стоянке с этим дизелем так же легко, как и с автоматической коробкой передач.

    В лесу УАЗ как лось. Выламывает заросли и идет туда, куда страшно ступать.

    Зашли в лес в начале зимы и наткнулись на незамерзшую тропу.«Включите пониженный — и вам даже не придется включать газ», — посоветовал мне товарищ, инженер компании. Страшно: если врезаться без ускорения, то встанем и утонем. Забираться за трос лебедки в грязную кашу из снега и льда — неприятная перспектива: сапоги с тонкой подошвой на ногах. Да деваться некуда — в болото ныряю. Сердце останавливается, но быстро улетает. Мотор, сочно храпя на две тысячи, тянет уверенно. Колеса ломают лед, успевают что-то зацепить в грязи, и машина ползет по колее как ни в чем не бывало.Туфли остались чистыми … С бензином не пойдет.

    СТОИТ?

    В течение года Dartech произвела более двух десятков автомобилей с двигателями F-Diesel. От владельцев претензий не было. Говорят, что даже в Японии, на Хоккайдо, такая машина катается и хозяин вполне доволен собой. Цена «УАЗ-Хантера» с китайским двигателем составляет 650 тысяч рублей. Дорогой? Возможно. Ведь заводской УАЗ с бензиновым двигателем стоит всего 400 тысяч, с дизелем — 450 тысяч.При расходе солярки 8 литров на сотню экономия на топливе окупит переплату в 250 тысяч рублей только за 90 тысяч километров. Но с бензином нельзя получить тех внедорожных качеств, которые дает дизель.

    Краткое описание

    Двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS и его модификации предназначены для установки на легковые и грузовые автомобили УАЗ Патриот, Хантер, Пикап, Грузовой.
    Применена система подачи топлива Common Rail фирмы «BOSCH», охлаждаемая система рециркуляции выхлопных газов с дроссельной заслонкой, которая также используется для плавной остановки двигателя.Для привода ТНВД, водяного насоса и генератора используется поликлиновой ремень с механизмом автоматического натяжения.

    Характеристики двигателя ЗМЗ-514 2.2 16V УАЗ Патриот (дизель)

    Параметр Значение
    Конфигурация л
    Количество цилиндров 4
    Объем, л 2,235
    Диаметр цилиндра, мм 87
    Ход поршня, мм 94
    Степень сжатия 19
    Количество клапанов на цилиндр 4 (2 входа; 2 выхода)
    Газораспределительный механизм DOHC
    Порядок цилиндров 1-3-4-2
    Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 83.5 кВт — (113,5 л.с.) / 3500 об / мин
    Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 270 Н м / 1300-2800 об / мин
    Система подачи с непосредственным впрыском, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
    Экологические стандарты Евро 4
    Масса, кг 220

    Конструкция

    Четырехтактный двигатель с топливной системой Common Rail с электронным управлением, рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с двумя верхними распределительными валами.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией закрытого типа. Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.

    Блок цилиндров

    Блок цилиндров ЗМЗ-514 изготовлен из специального чугуна в моноблоке с опущенной ниже оси коленчатого вала картерной частью.

    Коленчатый вал

    Коленчатый вал ЗМЗ-514 — кованый, пятиопорный, имеет восемь противовесов для лучшей разгрузки опор.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *