Дымогенератор для авто самодельный: Дымогенератор своими руками для авто

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: три типа +ВИДЕО

Главная » Разное » Как сделать генератор дыма для коптильни

Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и  не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками. 

Содержание статьи

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство коптилен разного типа

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной.

Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

• круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
• профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

• На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
• Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.

  Сетку устанавливаем со стороны дна

• С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.

  Можно приварить или собрать на винтовом соединении

• Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
• Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.

  Вот что должно получиться в итоге

• Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.
  Готовый вид и основная часть конструкции

• Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.

Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

Как работает

В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

Поджигают закладку снизу — через сетку

После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Модернизация

Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

Регулируемая тяга

Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

• В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
• Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
• Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.
  Шибер выглядит так

• Из листа металла (2-3 мм толщины) вырезать круг. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
• Из прутка сделать «ручку» (согнуть ее).
• Вставить в отверстия ручку, приварить вырезанный круг.

Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

Зольник

Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

Сбор конденсата

При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

• выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
• в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
• с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.

  Для сбора конденсата усложняю трассу подачи дыма

При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

Простейший дымогенератор из электроплитки

Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

Печка-дымогенератор для холодного копчения

Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности.  Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

Дымогенератор — отдельно стоящая печка

Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

Видео по теме

Самодельный дымогенератор из бутылки — АвтоБелявцев

Наверное все автомобилисты, которые стали ими не так давно, считают дымогенератор чем — то сложным. Так думают даже многие автолюбители со стажем. Но на самом деле, сделать простой дымогенератор, который при этом будет эффективным инструментом, можно просто в своем гараже. Для этого понадобится минимум затрат.

Компоненты самодельного Дымогенератора

Для начала нужно сделать корпус дымогенератора. Это как — раз та полость, в которой будет образовываться дым. Проще всего для этого использовать две, одинаковых бутылки. Бутылки разрезаются и используется та часть, которая с крышечкой. После обрезки, обе части натягиваются друг на друга, так чтобы крышечки были с внешних сторон. Место стыка двух бутылок просто, плотно обматывается скотчем, — такого уплотнения будет достаточно. Но нужно наматывать скотч плотненько, чтобы наш дымок не выходил). Я вообще использовал квадратненькие бутылочки от растворителя.

Теперь, когда корпус дымогенератора уже готов, нужно обеспечить подачу воздуха к устройству. Для этого нам понадобится самый обычный золотник / нипель, такой как устанавливается в автомобильную безкамерку. Такой можно купить на автомобильном рынке. Подойдет самый обычный, который будет стоить около 40-ока центов. Когда нипель у нас уже есть, мы выкручиваем одну крышечку, через которую будет подача, и смотрим, — что у нас есть под рукой. Нам нужно проделать отверстие в крышечке, через которое плотно пролез — бы нипель. Отверстие можно сделать дрелью с подходящим сверлом. У меня ее под рукой не было и я использовал просто тоненькую, прямую отвертку. Которой я по нужной мне окружности проделал в пластиковой крышечке отверстие для нипеля. После того, как я просунул нипель в крышечку, проделанную окружность я еще промазал герметиком. В моем случае, когда окружность отверстия была не идеальной, дополнительная герметизация была обязательна.

Когда подвод воздуха у нас готов, мы просто откладываем крышечку с нипелем в сторону, чтобы дать герметкиу высохнуть. Я отложил ту крышечку до следующего дня. А сам взял в руку крышечку с другой стороны. И здесь тебе нужно определится, как ты будешь стыковать дымогенератор с впуском. На большинстве автомобилей проще всего снять шланг, который идет от вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору и в этом месте подсоединится к впускному коллектору.

Здесь понадобится шланг, такого — же, внутреннего диаметра, как то, что идет от вакуумника к коллектору. Берем такой шланг, желательно, чтобы он имел длину не менее 30-ати см, чтобы он мог изгибаться, — такая эластичность пригодится, когда корпус дымогенератора нужно будет куда то положить, или прислонить во время работы. Шланг, крепится таким — же образом как и нипель. В крышечке делается отверстие и сквозь нее, проводится шланг, и это все уплотняется герметик. По крайней мере я уплотнял это все герметиком, возможно у тебя под рукой будет что — то другое, но что тоже подходит.

Кроме всего вышеописанного, нам понадобятся сигареты с фильтром. Подойдут любые, — чем дешевле, тем лучше). Дымят они думаю приблизительно одинаково.

Как проверить самодельным дымогенератором подсосы воздуха

Когда приспособа собрана, а герметик высох, мы собираем это все. Здесь кстати нужно заметить, что сигарета может не очень плотно заходить в шлангу, через которую осуществляется соединение нашего устройства и впускного коллектора. Для лучшего, более надежного соединения, чтобы сигарета не улетела в шлангу, ее фильтр можно обмотать изолентой, — тогда точно все будет гуд.

Включаем компрессор, или подключаем к нипелю обычый насос ( последний полностью подойдет под нашу задачу). Сдергиваем шланг вакуумника с впускного коллектора. Закрыаем клиенкой гофру от воздухомера, — это следует сделать, чтобы дым не уходил через воздушный фильтр. Теперь берем сигарету, вставляем ее фильтром в шланг, чтобы зажженая часть смотрела в сторону второй крышечки, в момент вкрутки. Поджигаем сигарету, раскуриваем ее через шланг и вкручиваем крышечку с шлангой и сигаретой в корпус нашего устройства, сразу подсоединяя шланг в коллектор и поджимая насос, или компрессор. Так мы начинаем дымить).

Это сложно только на первый взгляд, но если Вы попробуете это сделать всего разок, то поймете насколько это просто. Сигарета в самодельном дымогенераторе прогорает очень быстро, секунда за 15-20, но и дыма она дает существенно больше, чем можно представить перед началом работы. А если раскурить таким образом 5-6 сигарет, то дым вполне может выходить и через выпускную трубу.

Запускаете дым в коллектор и просто наблюдаете, — подымается ли дымка над моторным отсеком. Если дымка есть, — тогда смотрите вниз, — ищите источник утечки. Ну а если дыма нет, просто снимите маленькую шлангочку с вентиляции картера, или вакуумной шлангочки регулятора топливного давления и Вы увидите, — как много дыма выходит даже через маленькую шлангочку.

Это отличный способ проверки впуска на подсосы. Такой способ поможет найти подсосы, которые нельзя определить на взгляд. Бывает, что образовуется трещина просто во впускном коллекторе и это скорее всего не получится увидеть даже при снятии впускного коллектора.

Чертёж дымогенератора для холодного копчения

Дымогенератор — устройство, характерное для коптильни холодного копчения. При горячем копчении дым обычно образуется прямо в коптильной камере, поэтому отдельного аппарата для производства дыма не требуется. Для холодной же коптилки важно, чтобы, во-первых, дым поступал к продуктам уже охлаждённым до комнатной температуры, а во-вторых, чтобы процесс протекал автономно в течение длительного времени, не требуя присмотра. Чертёж дымогенератора для бытового применения, а также краткое описание его сборки можно найти ниже в этой статье.

Варианты копчения пищи

Основных способов копчения известно два — холодный и горячий. Под эти способы и разрабатываются конструкции коптильных установок. У обоих методов есть свои собственные преимущества и недостатки, поэтому сказать наверняка, какой из способов лучше, весьма затруднительно.

Например, при горячем копчении температура, как правило, находится в диапазоне от 50 до 120 градусов, а основным достоинством является быстрота приготовления. Но, вместе с тем, такую обработку нельзя назвать «бережной», так как высокая температура способна разрушить большинство полезных витаминов и микроэлементов, которые содержатся в продуктах.

Холодное копчение, напротив, позволяет приготовить пищу более щадящим способом, сохраняя полезные вещества, в отличие от горячего копчения. Температура дыма, при которой происходит холодное копчение, составляет от 20 до 35 градусов, но зато и время на приготовление пищи потребуется не 2-3 часа, а от одного до трёх суток. Столь долгий период обработки позволяет продуктам дольше сохранять свою свежесть и быть пригодными к употреблению еще 3-5 недель после копчения. Поэтому люди, которые хотят приготовить продукты сразу на долгий промежуток времени, выбирают метод холодного копчения, и для этого подойдёт самодельная коптильня с дымогенератором.

Рекомендуем простой дешёвый дымогенератор для домашней коптильни. В комплекте компрессор с эжектором. Объём камеры от 500 грамм опилок. Доставка по России. Все способы оплаты.

Что такое дымогенератор?

В любой коптильне должен находиться отсек, в который кладутся дрова или щепа, дым от которых и воздействует на коптящийся продукт. Но проблема в том, что холодное копчение, как было сказано выше, может длиться два – три дня, что значительно усложняет жизнь, так как нужно постоянно поддерживать нужную температуру, не допуская перегрева или наоборот, недостатка тепла. Для этих целей, люди и придумали такую конструкцию, как дымогенератор для коптильни.

Генератор дыма для холодного копчения – это устройство, которое производит достаточное количество дыма, необходимое для поддержания процесса копчения, а также передаёт этот дым в коптильный шкаф.

Эскизы или чертежи дымогенератора легко найти в Интернете. Несмотря на кажущуюся сложность, при наличии определенной сноровки, простых подручных материалов и советов домашних мастеров, аппарат можно изготовить самостоятельно. Главное его преимущество состоит в том, что он может работать в автоматическом режиме и не требует постоянного наблюдения.

Устройство дымогенератора несложно. Главный источник дыма в нём – это стружка, опилки или щепа, которые находятся внутри генератора и медленно тлеют. Особенности выбора опилок можно рассматривать отдельно, однако необходимо обратить внимание на важную тонкость – не использовать опилки хвойных пород деревьев. Для копчения, как правило, применяются исключительно лиственные породы дерева, а также допускаются фруктовые щепки.

Главная задача мастера – собрать все части корпуса генератора таким образом, чтобы обеспечить равномерную подачу дыма в коптильный шкаф.

Конструкция

Для того, чтобы сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками, потребуется следующие элементы:

• Отрезок металлической трубы. Труба может быть круглой или квадратной, диаметром приблизительно 100-140 мм. Труба будет основой устройства — камерой, в которой и будет происходить образование и движение дыма.
• Трубки меньшего диаметра для изготовления эжектора. Устройство эжектора видно на рисунках.
• Пружина, которая будет располагаться внутри камеры. Она нужна только для того, чтобы дым из нижних слоёв опилок мог легко подниматься вверх.
• Компрессор, который будет подавать воздух в эжектор.
• Термометр. С помощью термометра можно будет определять температуру внутри дымогенератора, чтобы избежать возможности остывания или перегрева емкости, в которой образуется дым.

Если говорить вкратце, то принцип работы любого дымогенератора сводится к простой схеме:

1. Камера дымогенератора нагревается снизу внешним источником тепла, или опилки сами в нём тлеют.
2. Опилки выделяют коптильный дым.
3. Дым поднимается вверх и с помощью эжектора уходит в дымоход, откуда затем направляется по трубке в коптильную камеру.

Таким образом, процесс дымообразования полностью автоматизирован и никакого вмешательства человека не требует.

По большому счету, все эти комплектующие можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине. Еще для соединения частей дымогенератора понадобятся такие строительные инструменты, как болгарка и сварочный аппарат, но это всё можно у кого-нибудь одолжить на время.

Компрессор

Часто люди, которые собрались соорудить дымогенератор, задаются вопросом «как сделать компрессор». На деле, все оказывается просто — как компрессор дымогенератора может работать обычный кулер от компьютера. Он приклеивается изнутри к обрезку пластиковой бутылки, а на горлышко бутылки надевается шланг, который идёт к дымогенератору. Такое устройство вполне может работать, правда, выглядит непрезентабельно.

Можно также использовать компрессор для аквариума, многие так и делают. Можно обойтись и совсем без компрессора, и дымогенератор тоже будет работать, но, правда, не столь эффективно. Воздух в дымогенератор будет поступать «самотёком», и природной тяги будет недостаточно. Впоследствии это приведет к тому, что копчение затянется на гораздо более долгий срок, а результат окажется не таким, какой ожидался. Именно поэтому лучше потратить немного времени и средств, но установить в дымогенератор самый простой компрессор.

Сборка

Как было сказано выше, основными составляющими дымогенератора являются: камера (отрезок трубы), дымоход, заслонки и компрессор. Теперь остается вопрос, как собрать все это воедино. Обо всём будет рассказано по порядку.

Для начала нужно соорудить камеру. Обычно в высоту дымогенератор достигает 70-80 сантиметров. Сверху у него должна быть съёмная крышка, чтобы внутрь устройства был доступ — для засыпки свежих опилок и для очистки. Снизу же необходимо предусмотреть ёмкость для сбора золы.

В самых простых вариантах дымогенератора опилки насыпаются прямо на дно, которое приваривается к нижнему краю трубы наглухо. Никакого зольника в этом случае нет, а для очистки дымогенератора его просто переворачивают и вытряхивают.

В более аккуратных конструкциях опилки насыпаются на решётку, которая закрепляется на некотором расстоянии от дна. Образующаяся в процессе тления зола просыпается сквозь решётку вниз. В таких устройствах часто дно делают съёмным — например, в виде стакана, диаметр которого немного больше диаметра ёмкости, в которой находятся опилки. То есть стакан просто надевается снизу на дымогенератор и фиксируется на нём болтами. Можно также оборудовать камеру зольника открывающейся заслонкой, вроде печной дверцы. Для очистки от золы это наиболее трудоёмкий вариант.

В любом из вариантов в нижней части дымогенератора нужно просверлить отверстие диаметром 5-6 миллиметров для доступа воздуха. Больше не нужно, иначе опилки внутри могут просто загореться, а они должны только тлеть, давая дым.

В верхней части камеры, примерно на 7-9 см ниже верхнего края трубы будет находиться дымоход. Как видно на чертеже, трубка дымоотвода крепится к отверстию в стенке генератора; её длина может быть 7-8 сантиметров, чтобы на неё было удобно надевать длинную пластиковую трубку, которая уходит к коптильне. Но вообще говоря, в стационарных вариантах дымогенератор крепится прямо к стене коптильни, и трубка дымохода непосредственно входит в коптильную камеру.

Теперь нужно собрать эжектор. Это устройство, которое высасывает дым из дымогенератора и направляет его в дымоход. Его конструкция понятна из рисунков. Тонкая трубка, в которую подаётся давление из компрессора, входит на несколько сантиметров в более широкую трубу дымохода. За счёт движения воздуха появляется небольшое разрежение, и дым из камеры дымогенератора уходит в дымоход.

Работа

Теперь, когда все основные детали соединены и надежно закреплены, осталось только собрать дымогенератор, чтобы проверить его в работе:

1. Внутрь дымогенератора кладутся щепки, вес которых составляет примерно 700-800 граммов. Как было неоднократно сказано, в качестве опилок должны использоваться преимущественно лиственные или фруктовые деревья, но никак не хвойные.
2. Крышка плотно закрывается и аппарат устанавливается на своё место на стенке коптильни. Или, если у вас отдельностоящая конструкция, к дымоходу присоединяется шланг, ведущий в коптильню.
3. Через боковое отверстие опилки внутри поджигаются и включается компрессор.

Эти три простых шага помогут генератору начать работать, а хозяину приготовиться к тому, чтобы получить самые вкусные копченые продукты.

Полезные советы

Все материалы, которые используются в данной статье для устройства и сборки дымогенератора, являются усредненными, то есть примерными. Допустим, если вы не нашли стальную трубу, можно использовать бидон из-под молока, старый огнетушитель, глубокую кастрюлю или любые металлические емкости, пусть даже из самых легких и мягких металлов.

То же самое относится и к размерам. На чертежах указаны примерные размеры, и вы должны соотносить их с вашим конкретным случаем. Всё будет зависеть от конструкции самой коптильни.

Ещё не забывайте, что если ваш дымогенератор соединяется с коптильней длинным шлангом, то в нём будет скапливаться конденсат. Дым выходит из устройства горячим, и охлаждается по мере движения по шлангу, поэтому из него неизбежно будет выделяться влага. Если её не удалять, то она может совсем закупорить шланг! Поэтому предусмотрите тройник на шланге, через который вода будет стекать в бутылку.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками

Продукты, приготовленные по технологии копчения, любят, наверное, все без исключения, даже те люди, которым врачи не рекомендуют их принимать в пищу. Поэтому вполне объяснимо стремление многих хозяев дома обзавестись собственной коптильней. Это – вполне выполнимая задача, и в интернете можно найти массу примеров обустройства стационарных или компактных комплексов для таких целей.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками

В качестве коптильного шкафа может использоваться множество специально изготовленных или даже имеющихся в наличии предметов – от старых бочек, газовых баллонов, корпусов отслуживших свой срок холодильников — и даже до обычных картонных коробок. Но в любом случае необходим источник дыма – без этого копчение в принципе невозможно. Такие устройства, называемые обычно дымогенераторами, можно приобрести в готовом виде. Но для хорошего хозяина, владеющего даже всего лишь азами слесарного мастерства, не должно составить особого труда и самостоятельное создание такого прибора. В этом можно будет убедиться, прочитав предлагаемую статью – как изготовить дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Несколько слов о технологии копчения

В этом разделе публикации мы не станем углубляться в тонкости технологии копчения. Она изобилует нюансами, плюс у многих хозяев есть свои собственные секреты приготовления продуктов. И это больше относится к интернет-ресурсам кулинарной направленности. Но основные принципы знать все же необходимо – так будет проще понять и устройство рассматриваемого прибора – дымогенератора.

Итак, копчение — это, по своей сути, воздействие на предварительно прошедшие специальную подготовку продукты дымом, получаемым от сгорания древесины (стружки или щепы). Но осуществляться оно может по разному:

• Горячее копчение подразумевает двойное воздействие на продукт – термическое и дымовое. Для этого источник дыма (горящая или тлеющая древесина) располагается в одной емкости (коптильном шкафу) вместе с обрабатываемыми продуктами.

Один из примеров коптильни для приготовления продуктов по «горячей» технологии

К достоинствам можно отнести высокую скорость приготовления блюд, простоту и компактность конструкции коптильни. Продукты получаются более мягкими и разваристыми. Но есть и огромный недостаток – дым не проходит никакой очистки, то есть он переносит с собой испарившуюся влагу, деготь и другие смолы, массу других продуктов сгорания древесины, некоторые из которых – чрезвычайно вредны для здоровья человека, в том числе могут обладать и канцерогенными свойствами.

Цены на дымогенераторы для холодного копчения

дымогенератор для холодного копчения

• Холодное копчение небезосновательно считает более «здоровым». Термического воздействия здесь практически нет – температура дыма обычно поддерживается на стабильном уровне в 30÷40 °С. Длительность приготовления продуктов, безусловно, возрастает (порой – даже до нескольких суток). Но зато они не теряют полезных веществ, жиров, сохраняют плотную структуру. Вкус получается более пикантный, насыщенный, а сроки хранения готовых блюд – в разы больше, чем полученных при горячем копчении.

И что очень важно – в процессе охлаждения дым в очень значительной степени освобождается от влаги и вредных составляющих продуктов сгорания. Если после процесса холодного копчения обратить внимание на собранный конденсат, то становится жутковато – что же содержалось в дыме до очистки.

Стационарный комплекс для холодного копчения – топка и коптильная камеры разнесены на значительное расстояние и соединены между собой подземным «туннелем»

В «классических» стационарных коптильнях охлаждение дыма обеспечивается удаленным расположением камеры сгорания древесины и самого коптильного шкафа – дистанция может составлять несколько метров. А соединяются они открыто расположенным или даже заглублённым в землю каналом (трубой). Дым по пути следования от источника его образования к коптильному шкафу охлаждается, что сопровождается выпадением конденсата, который, в свою очередь, в значительное мере связывает и дёготь, мелкую сажу, копоть, другие примеси, нежелательные для попадания на продукты.

Про создание комплекса для холодного копчения по подобной схеме на нашем портале уже есть подробная публикация.

Стационарная коптильня для холодного копчения продуктов

Такое сооружение вполне может подойти для владельцев земельного участка – как-никак, оно требует определенной части территории. Но зато и производительность у подобного комплекса – весьма внушительная. Информацию о том, как построить коптильню для холодного копчения своими руками, со всеми необходимыми схемами, чертежами, пошаговым описанием работ – вы найдёте в специальной статье нашего портала.

Но подобную «роскошь» позволить могут себе далеко не все. Многих бы больше устроил компактный вариант, который несложно хранить в подсобном помещении, приводить в «боевое положение» и запускать только по мере необходимости. Что ж, и такой подход – вполне возможен. Для этого необходим коптильный шкаф (можно даже – самый простейший), и тот самый прибор, о котором речь пойдет далее, то есть генератор дыма.

Принципы конструкции и работы дымогенератора

Даже короткая «прогулка» по интернет-страницам может показать великое разнообразие моделей дымогенераторов. Но если приглядеться пристальнее – подавляющее большинство имеет в основе общую принципиальную схему строения. Ее можно представить примерно следующим образом:

По такой примерно схеме собирается подавляющее большинство дымогенераторов для холодного копчения

1 — металлический корпус. Для него характерно вертикальное расположение, а материалом чаще всего служит отрезок трубы (круглой или профильной, неважно).

2 — верхняя крышка. Она должна обеспечивать очень плотное, близкое к герметичному, прилегание, чтобы выработанный дым не вырывался наружу и не тратился бесполезно. Крышка должна быть съемной – для загрузки топлива и для проведения чисток.

3 — в нижней части корпуса внутри устанавливается колосниковая решетка.  Под ней остается пространство – для доступа воздуха, необходимого для процесса горения древесины, и для сбора золы.

4 — донная крышка. Элемент необязательный, и обходятся порой без нее. Но в этом случае, во-первых, повышается пожаропасность эксплуатации дымогенератора, так как не прогоревшие мелкие угольки могут выпадать вниз, что потребует особого внимания со стороны пользователя. А во-вторых, пользователь практически лишается возможности регулировать подачу воздуха, то есть добиваться оптимального режима горения (тления) древесной щепы или опилок. В «продуманных» моделях и донная крышка, и колосник делаются съемными, чтобы облегчить процесс регулярной очистки прибора.

5 — отверстие (окошко, щель) для подачи воздуха в зону горения топлива. Очень часто предусматривается возможность изменения площади просвета этого вохдухозабора – регулировочная задвижка, шибер и т. п.

6 — отверстие (обычно – пара диаметрально расположенных отверстий) для розжига топливной закладки с помощью газовой горелки.

7 — вваренный в трубу корпуса выходной патрубок – именно по нему дым будет передаваться от генератора к коптильному шкафу.

8 — трубка эжектора, которая располагается соосно с трубой дымохода. При этом внешний диаметр трубки должен быть меньше внутреннего выходного дымохода, а сама она – несколько заведена в полость этой трубы. Удачным решением становится возможность регулировки глубины этого захода трубки эжектора – таким образом можно менять и интенсивность подачи дыма в коптильную камеру, и даже в определенной степени – его температуру.

9 — древесная щепа или опилки, которыми заполняется корпус прибора. Снизу показана область горения (тления) этой топливной закладки. Как видно, горение всегда направляется снизу вверх, и по мере сгорания загрузка постепенно проседает вниз.

10 – пунктиром показан дополнительный канал, создаваемый для свободного выхода дыма вверх. Дело в том, что плотно лежащее топливо (в особенно это касается стружки или опилок) могут закупорить выход дыма, необходимой тяги не будет, и горение в генераторе попросту прекратится. Этот канал характерен для приборов с верхним расположением дымоотводной трубы (как показано на схеме). В качестве такого канала может использоваться перфорированная трубка или даже просто пружина диаметром 25÷30 мм, по типу той, что применяется для закрывания дверей.

Цены на дымогенераторы «Bravo Favorit»

дымогенератор «Bravo Favorit»

Несколько слов о том, как работает такой дымогенератор:

Направления потоков воздуха и выработанного дыма

Итак, поле розжига щепы (стружки) через имеющееся запальное отверстие, начинается процесс ее горения. При правильной регулировке поступающего снизу через колосниковую решетку воздуха (показан синей стрелкой) можно добиться оптимального режима – устойчивого активного тления с большим выделением дыма.

Потоки дыма (показаны серыми стрелками) поднимаются вверх, чему способствует установленный в закладке канал.

Цены на дымогенераторы «Дым дымыч»

Дымогенератор дым дымыч

Внешняя сторона трубки эжектора подключается к компрессору. Поток подаваемого воздуха (голубая стрелка) создает зону разрежения на входе в дымоотводный патрубок, тем самым стимулируя активный выход дыма по трубе в коптильную камеру (широкая стрелка). Регулировкой положения трубки эжектора относительно входа в дымоходный канал регулируется «плотность» этого дымового потока. Кроме того, если имеется возможность регулировки производительности компрессора, можно влиять и на соотношение «воздух – дым», то есть, в определенной степени – и на температуру подаваемого в коптильную камеру дыма.

Схема показана с упрощениями и только для правильного понимания общего принципа работы дымогенератора. На деле же разнообразие конструкций – очень широкое.

• Во-первых, приборы могут иметь разную компоновку в плане размещения дымозаборной трубы. Варианты показаны на схеме:

Варианты размещения эжекторного узла дымогенератора

— При верхнем расположении эжектора дым, поднимаясь от зоны горения, успевает значительно потерять в своей температуре. Кроме того, он одновременно подсушивает топливо. Недостаток – необходимы определенные меры для обеспечения свободного выхода дыма через топливную загрузку, о чем говорилось выше.

— Забор дыма может производиться и снизу, в непосредственной близости от зоны горения древесины. Нет проблем с тягой, но зато дыму требуется более эффективный охладитель, так как напрямую подавать горячий в коптильную камеру – нельзя.

• Во-вторых, на всех показанных выше схемах эжекторный узел расположен непосредственно в самом корпусе дымогенератора. Однако, это вовсе не является какой-то догмой. Как будет видно в дальнейшем, очень часто эжектор выносится наружу – так и проще в сборке, и удобнее в обслуживании и эксплуатации.
• В-третьих – дымогенераторы могут оснащаться (а если точнее – то должны оснащаться) дополнительными узлами: сборником конденсата и охладителем. Об этом будет рассказано ниже, при рассмотрении конкретных проектов.

Но, несмотря на вариативность конструкций, принцип их работы остается тем же.

Изготавливаем дымогенератор своими руками

Для начала – несколько взятых из интернета готовых схем с рекомендуемыми размерами. Возможно, для многих домашних мастеров, умеющих хорошо читать чертежи и обладающих необходимым техническим мышлением – и этого будет достаточно для дальнейшей самостоятельной работы.

Цены на дымогенератор «ВОРОН»

дымогенератор «ВОРОН»

Чертеж дымогенератора с рекомендуемыми размерами – вариант 1Чертеж дымогенератора с рекомендуемыми размерами – вариант 2

Но лучше все же посмотреть подробнее, буквально пошагово, как различные мастера подходят к сборке подобных приборов. Будет представлено несколько вариантов – от простейшего дымогенератора, который можно собрать, как говориться, «на коленке», до вполне продуманных моделей, не уступающих заводским по качеству изготовления и по эффективности в работе.

На основании увиденного креативный мастер вполне сможет придумать и собственный вариант, для изготовления которого ему будет достаточно тех запасов материалов, что сейчас пока попросту валяются без дела в сарае или гараже. Ну и, конечно, сообразуясь с уровнем своего мастерства в выполнении тех или иных слесарных операций.

Узнайте, как сделать барбекю своими руками, изучив от простейших до стационарных вариантов, в специальной статье на нашем портале.

Простейший дымогенератор из консервных банок

Безусловно, у подобного прибора – очень много недостатков. Но сама по себе идея привлекательная, а конструкцию можно при необходимости доработать самостоятельно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для сборки простейшего дымогенератора необходимы: — Три пустых консервных банки вертикального исполнения. Они должны быть одного диаметра (например, стандартный размер 76 мм). В рассматриваемом примере две банки – высокие, 109 мм , и одна поменьше, 84 мм, но это не принципиально – они все могут быть одной высоты. — Сантехнический тройник «мама-папа-мама» на Ø ½ дюйма и одна контргайка к нему. — Сгон на ½ дюйма, удобной длины (будет понятно дальше). — Штуцер-переходник на садовый шланг — Четыре хомута, с размером, способным захватить консервную банку (например, с диапазоном диаметров 70÷90 мм). — Отрезок медной (или другой металлической) трубки с внешним диаметром порядка 8÷10 мм. Для работы потребуется минимальный набор слесарных инструментов.
	Для начала соединяются две банки. В одной из них должно быть предварительно удалено донышко, то есть остается только полый цилиндр. Для соединения банок из жести (опять же, может использоваться консервная банка) вырезается полоса шириной примерно 40÷50 мм, длиной – чтобы получающийся бандаж охватывал банку по окружности. Затем этот бандаж поочерёдно фиксируется на банках затяжкой хомутов – принцип должен быть понятен по иллюстрации. Такой же бандаж крепится и сверху второй барки – здесь впоследствии будет устанавливаться эжекторный блок дымогенератора.
	В стенке нижней банки, с отступом примерно на 15 мм выше дна, проделываются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия. Диаметр этих отверстий – около 10 мм. Но здесь точность форм не важна, так как эти окошки необходимы только для розжига загруженной щепы и для обеспечения притока воздуха, требуемого для ее тления.
	Далее, можно перейти сборке верхнего эжекторного блока. Для этого в донышке третьей банки по центру вырезается отверстие.
	Здесь следует постараться вырезать это окошко как можно точнее – чтобы в него вошел центральный резьбовой патрубок («папа») тройника и уперся в него своим фланцевым выступом.
	Резьбовая часть тройника заводится в отверстие, и изнутри на нее наживляется контргайка.
	Затем для надежности соединения контргайку лучше всего будет подтянуть торцевым ключом. Для уплотнения этого соединения можно использовать фум-ленту, а под фланец тройника – или надеть стандартную прокладку, или нанести полоску силиконового герметика.
	В один из выходов уже установленного тройника запаковывается штуцер-переходник. Его внутренний диаметр подбирается таким образом, чтобы он был чуть больше внешнего диаметра эжекторной трубки.
	Готовится сама эжекторная медная трубка. Как видно на иллюстрации, к одному ее концу уже подсоединен и хомутом зафиксирован шланг (ПВХ-трубка), идущий к компрессору. Надето резиновое колечко, которое будет выполнять роль уплотнительной манжеты на входе трубки в тройник. Не самое лучшее уплотнение, но для подобной конструкций – вполне достаточное. Можно придумать и свой вариант.
	Трубка заводится в тройник со стороны установленного штуцера.
	Трубку заводят с таким расчетом, чтобы она выглядывала с противоположной стороны тройника примерно на 12÷15 мм.
	Положение трубки в данном примере фиксируется перемещением резиновой манжеты, которая состыковывается с концом штуцера, плотно закрывая остающийся просвет. Как, наверное, понятно, остается возможность при необходимости несколько откорректировать положение трубки относительно ее выхода с противоположной стороны тройника – жесткого крепления здесь нет.
	Следующим шагом наживляется сгон – так, чтобы конец эжекторной трубки оказался внутри него.
	Затем этот сгон плотно завинчивается в тройник – можно для уплотнения опять же использовать фум-ленту.
	Вот таким получился эжекторный узел в сборе.
	По сути, генератор уже готов, и можно переходить к его испытаниям. Для этого в корпус, состоящий из двух нижних банок, засыпается древесная щепа. В рассматриваемом примере мастер использует расфасованную щепу лиственных пород дерева, которая специально для подобных целей продается в магазинах.
	После этого надевается верхняя часть, то есть эжекторный блок. Для надежности этот соединительный узел можно также затянуть хомутом.
	Подключается компрессор. В нашем примере – это аквариумная модель с возможностью регулировки производительности. Очень, кстати, полезная опция, позволяющая в определенных границах управлять процессом подачи дыма в коптильную камеру.
	Штатная трубка компрессора соединяется с трубкой, идущей от эжектора.
	Дно у консервной банки – тонкое, а тление щепы будет проходить непосредственно над ним. И поэтому необходимо дымогенератор устанавливать не несгораемое основание. Здесь показан кусок асбестового листа, но «соседство» асбеста с технологией приготовления пищевых продуктов – крайнее нежелательно. Так что лучше придумать более безопасный вариант.
	Можно запускать дымогенератор. Для начала включается подача воздуха из компрессора. Это спровоцирует появление небольшой тяги, необходимой для горения древесной щепы. А розжиг удобнее всего производить с помощью компактной газовой горелки. Факел пламени направляется в проделанные ранее отверстия для розжига. Чтобы горение было устойчивым, следует провести операцию с обеих сторон корпуса генератора.
	Если розжиг произведён успешно, то уже спустя несколько секунд работоспособность генератора будет продемонстрирована плотным потоком дыма из выходного патрубка. Прибор собран и готов к работе.
	Просто для дополнения информации – в качестве коптильного шкафа мастер использовал (успешно, по его заверениям) обычную картонную коробку. Снизу в ней проделано отверстие, в которое заводится выходная труба дымогенератора.
	Сверху также делается отверстие примерно такого же диаметра – для выхода дыма. Кроме того, мастер вырезал и ревизионное окно, чтобы можно было визуально отслеживать наполненность камеры дымом, не открывая лишний раз коробку. Это окно на время копчения можно или заклеить полосой широкого прозрачного скотча, или затянуть стрейч-пленкой, или просто прикрыть куском стекла.
	Вот так примерно соединяются в процессе приготовления продуктов дымогенератор и импровизированная коптильная камера (естественно, не на коленке, а с применением подставки соответствующей высоты).
	Ну а это – размещенные в коптильной камере продукты, подвешенные на проволочные перекладины, продетые через корпус картонной коробки.

Вот и вся премудрость. Однако, если почитать отзывы об это конструкций, то можно встретить массу негативных. И они – справедливы.

Так, многие сразу говорят, что такое копчение станет «прямым ударом по печени», так как полностью отсутствуют какие бы то ни было приспособления для отделения конденсата и очистки дыма.

Простейший сборник конденсата показан на иллюстрации ниже, но назвать это удачным «инженерным решением» — язык не поворачивается. Хотя, если обеспечить уклон в сторону тройника с обеих сторон, то определенный эффект все же будет.

Простейший сборник конденсата, сделанный из пластиковой бутылки и одеваемый через тройник на трубу подачи дыма в коптильную камеру

Более качественные сборники конденсата будут рассмотрены в следующих моделях.

Второй недостаток – вряд ли с такими небольшими размерами корпуса самого генератора дым будет успевать остывать до оптимальной для холодного копчения температуры. А, между тем, никакого охладителя в схеме не предусмотрено. А повышенная температура в коптильной камере – это большой минус самому принципу обработки продуктов.

Вывод – идея работающая, и может быть использована, с возможными доработками или в качестве временного «лайт-варианта». Но для регулярного использования лучше все же изготовить что-то посерьезнее.

Цены на дымогенератор Merkel Optima

Дымогенератор Merkel Optima

Более сложный вариант, для тех, кто не дружит со сваркой

Эта модель выглядит уже более основательной. Комплектующие к ней – можно без проблем приобрести в магазине сантехники. Одним из достоинств является и то, что для монтажа дымогенератора не используется  сварка – для тех, кто еще не освоил эту технологию или не уверен в своих силах.

В данном варианте забор дыма осуществляется снизу, из области горения топлива. Эжекторный узел – внешний. Предусмотрены сборник конденсата и участок трубы для охлаждения дыма.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для изготовления дымогенератора в данном примере использовалась обычная труба из нержавейки, из тех, что применяют для монтажа дымоходов. Диаметр – 100 мм, длина отрезка – примерно 800 мм (величина произвольная, в зависимости от объема предполагаемой закладки щепы). На иллюстрации труба просто временно покрыта слоем белой защитной пленки.
	Из сантехнических комплектующих необходимо приобрести два сгона диаметром 25 мм, длиной 150 мм. К каждому сгону должны иметься по две контргайки. Нужны два тройника того же диаметра (все выходы – «мамы»).
	Потребуются два отрезка дюймовой трубы, с резьбовыми участками на концах. Длина отрезков выбирается сообразно размерам и месту установки дымогенератора. Один будет служить вертикальным участком – охладителем дыма, второй – идти от эжекторного блока к коптильному шкафу.
	Для сборки эжекторного узла был приобретён конусный цанговый зажим-переходник, используемый сантехниками для подключения к смесителям подводок из ровных трубок. Кстати, и отрезок такой трубки, внешним диаметром 10 мм и длиной порядка 150 мм, необходим для эжектора. Чтобы цанговый зажим соединить с трубами 25 мм, потребуется резьбовой переходник с ½ на 1 дюйм.
	Сборку начинают с установки нижнего сгона, который служит каналом вывода дыма из нижней области корпуса генератора. Для этого в стенке трубы проделывается аккуратное отверстие, чтобы в него вошел конец сгона. Одна контргайка должна остаться снаружи, а вторую наживляют и затем затягивают внутри. Получается так, как показано на иллюстрации. Внутри трубы, ниже смонтированного выходного патрубка, устанавливается съемная решетка – она будет выполнять роль колосника. Снизу эту решетку подопрет штатная заглушка трубы. Правда, заглушку придется немного доработать – высверлить одно или несколько отверстий для прохода воздуха к области горения топлива. Еще лучше, если сделать на ней окошко с подвижной заслонкой – можно будет регулировать подачу воздуха. Выше колосниковой решетки, но ниже заборного патрубка в трубе должны быть отверстия (одно или два диаметрально противоположных) для розжига щепы.
	Начинается «сантехническая» часть монтажа. В один из тройников вкручивается оставшийся сгон — к любому их боковых выводов. Все соединения здесь лучше сразу проводить с льняной уплотнительной подмоткой.
	На противоположном конце сгона (с длинным резьбовым участком) имеются две гайки. Между ними впоследствии будет зажата (через прокладки) металлическая крышка с резьбой, на которую, в свою очередь, при работе коптилки будет снизу накручиваться стеклянная банка для сбора конденсата.
	Далее, этот тройник прикручивается к сгону, зафиксированному в корпусе дымогенератора. Участок для сбора конденсата, понятное дело, должен оказаться внизу.
	Должна получиться вот такая картина.
	Следующим шагом в оставшийся свободным выход тройника вкручивается отрезок трубы.
	В собранном генераторе этот участок будет располагаться вертикально, параллельно корпусу. Для большей прочности конструкции его нередко еще и жестко механически связывают с корпусом вверху с помощью перемычки (хомута). На этом вертикальном участке дым будет активно охлаждаться, а выпавший конденсат станет при этом стекать вниз в банку-сборник.
	Далее, на противоположный конец этого участка трубы накручивается второй тройник – своим центральным выходом.
	После прикручивания тройник должен быть сориентирован так, как показано на иллюстрации. В этом тройнике будет собираться эжектор.
	Вначале собирается узел соединения тонкой трубки с тройником. Для этого ослабляется стопорная гайка цангового зажима, в него заводится трубка. После этого гайку можно слегка поджать, чтобы трубка не выскальзывала.
	Далее, к цанговому зажиму присоединяется переходник с ½ дюйма на 1 дюйм.
	Затем эта получившаяся сборка вкручивается с запаковкой в свободное гнездо тройника.
	Такой узел удобен тем, что, ослабив зажимную гайку цангового переходника, можно сместить вперед или назад размещенную внутри трубку, а затем снова зафиксировать ее положение. При сборке эжектора обычно оставляют выход трубки с противоположного конца тройника примерно на 15 мм.
	И остается только в оставшееся свободным гнездо тройника вкрутить второй отрезок трубы.
	Трубка эжектора при этом окажется заведенной внутрь этого дымохода, соосно с ним.
	В принципе, сборка окончена. Остается заполнить корпус генератора древесной щепой, плотно закрыть его сверху заглушкой (или самодельной крышкой). Прибор устанавливается на выбранное место, горизонтальный отрезок трубы заводится в коптильную камеру (и здесь опять мастера ограничились картонной коробкой). К тонкой трубке эжектора подключается гибкий шланг компрессора.
	Снизу на зафиксированную между гайками крышку накручивается банка для сбора конденсата.
	Остаётся включить компрессор, произвести розжиг топливной закладки – и вскорости из трубы в коптильной камере пойдет охлажденный дым. Копчение пошло!

Как видно – схема совершенно несложная для любого домашнего мастера. Однако и она не лишена очень существенных недостатков.

• Вызывает сомнение долговечность того участка нержавеющей трубы, который будет контактировать с открытым огнем. Толщина стенок – меньше миллиметра, в них прорезано несколько отверстий, и сколько прослужит такой дымогенератор при активном использовании – сказать сложно, но вряд ли долго. Для корпуса все же требуется материал «посерьезнее».
• Нет уверенности, что вертикального участка дымоходной трубы будет достаточно для полноценного охлаждения дыма и освобождения его от конденсата и примесей. Все же он – довольно короткий.
• Не вполне продумана схема забора дыма из области горения. Тот конец сгона, что зафиксирован в трубе, получается уж очень ограниченным в таких возможностях, так как забор производится, по сути, от одной точки у края корпуса. А без качественного отвода дыма и процесс горения будет неустойчивым, требующим частых повторных розжигов, а то и вовсе прекратится.
• Кроме того, этот патрубок неминуемо станет быстро забиваться продуктами сгорания дерева, и для его очистки придется проводить практически полный демонтаж всей внешней конструкции дымогенератора. Не слишком привлекательная перспектива…

Идея, безусловно, заслуживает внимания, и при желании может быть взята за основу, с некоторыми доработками.

Ну а следующие два примера – это уже более серьезный, основательный подход.

Вариант дымогенератора с внешним охладителем

Для изготовления подобной модели уже не обойтись без устойчивых навыков сварщика. Хотя сам дымогенератор, надо сказать, большой сложностью все же не отличается.

Добавим еще нюанс – будет показан не один вариант, а, так сказать, творческое развитие модели, с учетом недостатков, выявленных при эксплуатации.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации – «стартовый» вариант мастера. По компоновке – это аналог выше рассмотренной модели из тонкой нержавеющей трубы. Но отличия, безусловно есть, и немалые.
	Прежде всего – это материал изготовления. Для корпуса используется стальная труба с толщиной стенок 3 мм. Понятно, что долговечность такой конструкции повышается в несколько раз. На иллюстрации показана заготовка корпуса с вырезанным окном для вваривания заборного патрубка и с отверстием для подачи воздуха в зону горения.
	Интересна и конструкция самого патрубка. Во-первых, он довольно длинный, так как «пронизывает» корпус полностью – вплоть до противоположной стенки.
	Во-вторых, по всей его длине, той, что прячется внутри корпуса, сделаны отверстия для забора дыма из области тления топливной закладки. Сверху – это узкие щели. Так сделано для того, чтобы щепа на попадала внутрь этой трубы.
	А снизу высверлены более крупные круговые отверстия. И в итоге суммарная площадь каналов, через которые дым будет выходить наружу, получается весьма значительной.
	Патрубок вставляется в вырезанное для него окно, и после выверки положения – приваривается сплошным швом
	Вот так это выглядит после приваривания снаружи.
	Снизу к трубе-корпусу сначала приварена заглушка с высверленными отверстиями – она выполняет роль колосника. А затем — прихвачен сваркой короткий отрезок трубы (катушка), который превращается и в подставку, и в своеобразную зольную камеру.
	Это, так сказать – «взгляд изнутри», вид сверху.
	В стенках корпуса просверлены выше колосника два отверстия для проведения розжига топлива.
	Компоновка внешней трубы — идентичная с ранее рассмотренной моделью. Так же снизу будет крепиться на винтовой крышке банка для сбора конденсата, а сверху – тройник с эжекторным узлом.
	Для переходника эжектора мастер решил использовать штуцер от быстросъемного соединения садовых шлангов, сняв его с пришедшего в негодность пистолета-распылителя.
	Сам штуцер своей резьбовой частью отлично вкручивается в тройник. Была подобрана медная трубочка, которая очень плотно входит в штуцер – к ней будет подключаться шланг компрессора.
	На токарном станке была выточена дубовая пробка с очень хорошей подгонкой к трубе-корпусу дымогенератора. Ею он будет закрываться сверху во время работы.
	Наконец, собранный дымогенератор быт тщательно зачищен….
	…а затем покрыт термостойкой краской для печей и каминов. Согласитесь, что так он выглядит намного привлекательнее и аккуратнее.
	Однако, испытав модель практической эксплуатацией, мастер выявил ряд недостатков, которые постарался испарить, проведя некоторые усовершенствования. На иллюстрации – модернизированный вариант, в несколько разобранном виде, просто для облегчения понимания сделанных доработок.
	Во-первых, внесены изменения в нижнюю часть корпуса. Колосник сделан съемным (так облегчается процесс очистки дымогенератора после работы), а подача воздуха в зону горения регулируется заслонкой.
	Во-вторых, не удается полностью избавиться от постепенного зарастания вваренного заборного патрубка продуктами сгорания древесины. И для того, чтобы проводить прочистку, не прибегая к масштабной разборке прибора, тройник заменен на крестовину, в которой выход, противоположный патрубку, в рабочем положении закрывается заглушкой. То есть для прочистки достаточно открутить заглушку – открывается доступ в полость заборного патрубка.
	В-третьих, практика показала, что вертикального отрезка трубы недостаточно для полноценного охлаждения и хорошей очистки дыма. Поэтому добавлена еще одна камера, которая исполняет роль охладителя – сепаратора. Она изготовлена из короткого отрезка такой же 100-мм трубы. Снизу камера – заглушена, и там вварен патрубок, который вкручивается в верхний вывод крестовины. Патрубок снизу должен быть приварен таким образом, чтобы не создавалось препятствий к свободному стоку жидкости вниз, через крестовину в сборник конденсата. Вверху к трубе приварено кольцо, к которому будет крепиться верхняя крышка холодильника-сепаратора.
	Внутри камеры устанавливается вот такая сборка, состоящая из поддона, центрального стержня и двух пластин. За счет этих деталей резко увеличивается площадь теплообмена – на металле станет собираться конденсат, который увлекает за собой содержащиеся в дыме деготь и твердые примеси. Вся эта грязь просто по законам гравитации затем будет стекать по вертикальному участку трубы в конденсатоприёмник. А для того чтобы теплообменные пластины-сепараторы не болтались в камере, они будут при закрытии крышкой поджиматься вниз вот такой самодельной пружиной.
	Была подобрана крышка, точно совпадавшая в размерами охладительно-сепарационной камеры. Сверху в нее вварен патрубок. Крышка будет через прокладку герметично крепиться к корпусу камеры с помощью кровельных саморезов.
	С тыльной стороны на крышке нанесен слой уплотнителя. В данном случае это слой застывшего герметика. Иногда для этого используют и вырезанную прокладку из войлока или паронита. Следует правильно понимать – данное решение как по конструкции охладительной камеры и крышки к ней, так и по способу их соединения, было продиктовано мастеру наличием подходящих для этого деталей. Вполне можно найти и иной, может быть – и более простой вариант. Не исключено, что в гараже отыщется какая-то металлическая емкость с герметичной крышкой, которая подойдет в практически готовом виде.
	К патрубку, приваренному к крышке, прикручивается тройник, в котором собирается эжекторный узел, так же, как это показывалось ранее. Вот, в принципе, и все изменения.
	Несколько картинок, показывающих такой дымогенератор в работе. Характерно то, что он жестко закреплён к коптильной камере через вваренный в нее патрубок. Сама камера сделана из металлической бочки, и ранее использовалась только для горячего копчения или для барбекю. Теперь же ее функциональность расширена и холодным копчением. К трубке эжектора подсоединён шланг компрессора.
	В камеру генератора для испытательного запуска загружено около килограмма древесной щепы.
	Прикручена банка для сбора конденсата. С помощью газовой горелки осуществляется розжиг топлива.
	В окошке хорошо видна воспламенившаяся щепа. С помощью воздушной задвижки можно добиться оптимального режима ее медленного горения.
	Буквально несколько секунд – и из патрубка начинает густо валить дым.
	Стоит совсем немного подержать крышку коптильни закрытой…
	…как внутри собирается очень высокая концентрация дыма с низкой температурой – идеальные условия для холодного копчения!
	И, наконец, ради интереса, стоит посмотреть, что же скопилось после прогорания даже столь небольшой топливной закладки в сборнике конденсата.
	Еще не снимая самой банки – уже можно заметить, что собрано немало.
	А вот так это выглядит «живьем» — черная, несколько маслянистая жидкость. И это – при всего лишь пробной загрузке щепы едва ли на четверть объема дымогенератора. Страшно подумать, что вся эта гадость могла впитаться в подвергаемые копчению продукты. Наверно, такая картина послужит убедительным доводом для тех, кто скептически относится к необходимости охлаждения и очистки дыма, отделения конденсата.

Еще одна интересная модель дымогенератора

Ну и, наконец, так сказать, «факультативно», посмотрим на еще одну модель дымогенератора. Подробно про сборку говорить не будем – много повторяется или становится понятным из уже ранее данных пояснений. Но некоторые детали и узлы заслуживают того, чтобы на них заострить внимание.

Иллюстрация	Краткие пояснения по конструкции дымогенератора
	Вот он, дымогенератор в сборе, покрытый жаростойкой краской.
	Сразу бросается в глаза наличие подставки с приваренными ножками. Подставка сделана их трубы большего, чем корпус прибора диаметра. Дымогенератор вставляется в подставку и фиксируется в ней тремя поджимными болтами. Очень удобно для быстрой разборки, когда необходимо провести очистку полости прибора. Видны головки закрученных до конца болтов (их четыре штуки, равномерно расположенных по окружности).
	Эти болты с внутренней стороны играют роль упоров для съемного колосника.
	Забор дыма осуществляется сверху. Это полностью снимает вопрос быстрого зарастания заборного патрубка сажей. На иллюстрации показано отверстие, через которую дым из камеры попадает в трубу.
	Горизонтальный участок выводной трубы через отвод переходит в вертикальный, спускающийся вниз, к холодильнику–сепаратору.
	Внутри корпуса прибора размещен блок, сочетающий в себе колосник и канал для облегчения прохода дыма через топливную загрузку.
	Труба и подсоединённая к ней пластина–колосник.
	Колосниковая решетка – это вырезанная в форме круга металлическая пластина с насверленными в ней отверстиями. Диаметр решетки – несколько меньше внутреннего диаметра трубы корпуса дымогенератора.
	Труба же изготовлена от штанги старого пылесоса. На ее стенках сделаны щелевидные сквозные продольные пропилы – для обеспечения свободного прохода дыма.
	Этот узел в сборе опускается в тело трубы-корпуса и упирается в показанные выше болты, занимая тем самым нужное положение. При загрузке даже самого мелкого топлива у дыма будет «дорога» для прохода к выходному отверстию.
	Хорошо видно отверстие, предназначенное для розжига топливной закладки. Кстати – интересная деталь: в отверстии нарезана резьба, то есть после розжига его можно заглушить болтом, чтобы не шел ненужный подсос воздуха сбоку. А подача воздуха для горения идет через щелевидное окошко снизу, оснащенное подвижной заслонкой – все это очень наглядно показано на иллюстрации.
	Сверху корпус закрывается массивной сварной крышкой из толстого металла. За счет немалого веса крышки и накленной изнутри войлочной прокладки обеспечивается отличная герметичность.
	Теперь – о конструкции охладителя-сепаратора. В данной модели дым и так уже получает немалое охлаждение. Он пробирается снизу вверх через топливную загрузку, отдавая часть тепла ей. Затем – остывает, проходя по внешним участкам труб, горизонтальному и вертикальному. Но в нижней точке его ожидает еще один уровень охлаждения и очистки. Одновременно этот узел служит и емкостью для сбора конденсата.
	Весь этот расширенный функционал – за счет оригинальной конструкции. Это – тоже стеклянная бака с навинчивающейся крышкой. Просто для примера показана банка емкостью 0,7 л, но в реальных условиях эксплуатации должна использоваться как минимум двухлитровая. А отличительная особенность конструкции в том, что в крышку врезан не один патрубок, а два.
	Первый – подающий дым их дымогенератора, то есть подсоединённый к нижней точке вертикального отрезка трубы. Заканчивается патрубок особым наконечником, сделанным из медной трубки. Наконечник имеет форму сопла, направленного под некоторым углом на стенку банки. Возникает своеобразный эффект циклона – дым закручивается вдоль стенок емкости, немало теряя и в температуре, и в скорости движения за счет резкого увеличения объема. На стенках остаются остатки конденсата со всеми примесями.
	А затем остывший и неплохо очистившийся дым забирается из емкости через второй патрубок. Правда, автору идеи на форумах уже высказали замечания, с которыми, надо сказать, он полностью согласился. Смысл в том, что показанный в этом примере заборный патрубок сепаратора – очень длинный. А по рекомендуемым правилам забор очищенного дыма лучше проводить выше точки его подачи в сепаратор. Но такой недостаток очень легко исправляется, а тому, кто соберется делать подобный вариант холодильника-сепаратора, следует иметь сразу иметь это в виду.
	Ну а на сам этот патрубок, после его прохода через крышку банки, монтируется тройник, в котором размещается уже знакомый нам эжектор. Еще одна особенность в том, что мастер на последнем участке движения дыма, после эжектора, использует и вовсе металлопластиковые трубы, которые и легче, и проще в монтаже. Дым остывший, очищенный – почему бы и нет?
	Аппарат в работе. Металлопластиковая труба для подачи дыма подключена непосредственно к коптильному шкафу, в роли которого в данном случае выступает металлический бак. Обращает на себя и необычная конструкция компрессора, который надет непосредственно на трубу эжектора, а кроме того – имеет точную подстройку постоянного напряжения питания, то есть может регулироваться по производительности (объему прокачиваемого воздуха).

Согласитесь в последней показанной модели – немало интересных моментов, существенно упрощающих эксплуатацию дымогенератора.

Кстати, если взглянуть на примеры компрессоров, используемых в связке с дымогенераторами, то можно встретить массу неожиданных решений. В том числе – самодельных устройств, изготовленных с использованием, например, компьютерных кулеров и пластиковых бутылок. И ничего – отлично работают!

Узнайте, как сделать мангал своими руками из металла, ознакомившись с мастер-классом, в специальной статье на нашем портале.

*  *  *  *  *  *  *

Подытоживая, следует еще раз заметить, что, разобравшись в принципе устройства дымогенератора и ознакомившись с рядом приведенных примеров, вполне возможно изготовить качественный прибор и самостоятельно. А может, еще и самому додумать, усовершенствовать некоторые узлы. Если получится – пишите нам, и ваши достижения обязательно станут примером для многих домашних мастеров.

Завершим публикацию видеосюжетом, в котором показан еще один заслуживающий внимания дымогенератор с выносным холодильником-сепаратором.

Видео: Мастер делится опытом изготовления дымогенератора для коптильни холодного копчения

Самодельный дымогенератор для RC модели — Радиоуправляемая машинка

Дымогенератор для RC модели

Самый простой способ получения дыма на радиоуправляемой модели — это использование специальных пиротехнических средств на базе селитры. 

Но, этот способ является не только дорогим, но весьма пожароопасным. К тому же он малоприменим на небольших радиоуправляемых машинках.



В RC автомоделизме больше подходит другой способ получения дыма, основанный на нагревании глицерина. Глицерин легко купить в аптеках.

Состав жидкости для дым машины

• 80% Дистиллированная вода
• 15% Глицерин
• 5% Спирт (или в 2 раза больше по объему водки)

Важно использовать именно дистиллированную воду, так как в ином случае через 10-20 использований испаритель может оказаться забитым накипью.

Для тяжелого стелящегося дыма в жидкость добавляется немного соды или уменьшается количество спирта, для более летучего — количество спирта увеличивается.

Как сделать дымогенератор

Самый простой способ — использовать испаритель от электронной сигареты, в нем уже все есть и собрано в весьма компактном размере.

Можно и самостоятельно изготовить испаритель.

Для изготовления вам понадобится фитиль и нихром. Фитиль лучше приобрести в вейпшопе или заказать через интернет (см ссылки в конце статьи), В самом простом случае фитиль можно сделать из обычной ваты, но его придется часто заменять. Специальные фитили для вейпов делаются из негорючего материала и не требуют частой замены.

В электронных сигаретах начиная со среднего ценового диапазона используется металлическая сетка, она не требует никакого обслуживания.

Нихромовую спираль можно купить в хозмаге или на строительном рынке — ищите «спираль для плит».

Но гораздо меньше возни, если использовать готовый атомайзер от электронной сигареты.

Видеоинструкция Как сделать дымогенератор для RC модели

В видеоинструкции показано изготовление дымогенератора на базе электронной сигареты.

Кроме самого дымоиспарителя придется сделать и компрессор для дымогенератора.

Его принцип изготовления показан на видео ниже

Вместо штока из скрепки можно использовать неодимовые магниты на моторе и на мембране компрессора. Габариты и материалы для изготовления подбирайте самостоятельно под вашу радиоуправляемую модель.

Если вам нет необходимости делать выхлоп двигателя синхронизированным со звуком мотора (переодичным), то можно использовать более простой вариант — турбину.

Как сделать турбину для дымогенератора радиоуправляемого автомобиля смотрите на видео ниже.

Если вы делаете дым для дрифт машинки, то не лишнем будет установить подсветку дыма загорающуюся параллельно перегазовке.

Это позволит имитировать огонь из выхлопной трубы.

Товары из статьи:

E XY 3 М
Купить: AliExpress E XY электронная сигарета
Купить: AliExpress Оригинальный justfog Q16 Clearomizer
Купить: AliExpress

Удачных покатушек!

 Константин, Радиоуправляемые машинки

Похожие статьи:

Видеоподборки про RC моделизм → RC багги Furry Road

Видеоподборки про RC моделизм → Постапокалипсическая RC багги

Видеоподборки про RC моделизм → Гусеничный трофи RC4WD Trail Finder 2

Видеоподборки про RC моделизм → Возможности постапокалипсического багги

Самодельные радиоуправляемые автомобили → Самодельный краулер

Как своими руками сделать дымогенератор для коптильни

Установку для домашнего копчения можно приобрести в готовом исполнении либо изготовить самостоятельно из подручных материалов. И если коптильню решено делать собственными руками, то многие домашние мастера задумываются о более усовершенствованном процессе приготовления копченых продуктов, что требует включения такого дополнительного оборудования, как дымогенератор.

Устройство простейшей коптильни

Установка представляет собой достаточно простую конструкцию. Аппарат состоит из двух основных частей — камер:

1. Для сжигания топлива. Дрова, щепки, опилки не сгорают, а тлеют. Чтобы достичь этого, поступление кислорода должно сводиться к минимуму.
2. Для размещения продуктов. Рыбьи, мясные, куриные тушки подвешивают за специальные крючки или кладут на решетку. Все зависит от конструкции.

Дым от тлеющего топлива перемещается в коптильную камеру через соединительный трубопровод. И чем большее его количество поступает, тем интенсивнее и лучше происходит копчение.
Чтобы тяжелые частицы и избыток дыма удалялись, а не оседали на пище, в первой камере делают отверстие. Оно играет и функцию дымоотвода, создавая внутри разреженную атмосферу.

Зачем нужен дымогенератор?

Двухкамерная конструкция проста в эксплуатации. Ее может с легкостью, руководствуясь хорошей пошаговой инструкцией, сделать каждый домашний мастер. Однако есть у подобной установки и недостаток. Минус заключается в необходимости поддерживать тление.
Процесс копчения длится минимум несколько часов. Все это время топливо должно тлеть. Это становится достижимо только тогда, в камеру горения подбрасывают дополнительное топливо. Следовательно, приходится все время быть поблизости к коптильне.
Подобная необходимость полностью исчезает тогда, когда есть дымогенератор. Это устройство для «создания» дыма, как и коптильню, можно тоже изготовить самостоятельно.

Что собой представляет дымогенератор?

Схема устройства не отличается сложностью. Она представляет собой своеобразный переходник, располагаемый между двумя камерами, с патрубком для воздуха, подаваемым под небольшим давлением. Через последний в камеру с продуктами поступает подаваемый с одного конца дым.
Нагнетаемые воздушные массы тянут за собой дым, который полностью всасывается. Он не покидает пределов камеры сгорания, не оседает на стенках. Это позволяет обеспечить максимальную эффективность потребления дыма, снизить его потери до минимума.

Из чего делают самодельный дымогенератор?

Образование в устройстве дыма осуществляется благодаря медленному тлению топлива — щепок, стружек, опилок. Собранный своими руками дымогенератор должен поддерживать этот процесс как минимум несколько часов. Продолжительность процесса напрямую зависит от объема камеры сгорания. Чем она больше, тем дольше могут коптиться продукты.

Бытовой дымогенератор может собираться из самых различных материалов. Его можно сделать из огнетушителя, молочного бидона, термоса. Выбор емкости обусловлен собственными возможностями и тем, какой предмет обихода уже отслужил свой срок и вышел из строя. Однако, учитывая важность длительности копчения, наиболее оптимальным и лучшим вариантом считается применение стальной трубы.

Какие материалы требуются для изготовления стального дымогенератора?

Чтобы сделать дымогенератор, необходимо иметь следующие материалы:

• стальную трубу прямоугольной формы 100х100 или с круглым сечением и диаметром 100 миллиметров с общей длиной около 1,5 метров;
• пластиковую гофру либо металлический рукав, диаметр которого равен внешнему размеру дымохода для холодного и отрезком металлической трубы диметром 25-40, длиной 400 миллиметров для горячего копчения;
• вентилятор либо аквариумный компрессор;
• фитинговое соединение с габаритами, которые полностью соответствуют дымовому каналу;
• соединительный провод и выключатель. 

Необходимо иметь сварочный аппарат и болгарку. Следовательно, мастеру следует знать, как проводить сварочные работы, поскольку потребуется сделать съемную крышку, топочную дверку, приварить штуцер дымохода к трубке.
Если каких-либо материалов нет, они могут приобрестись в магазине. Конечно, это уже потребует определенных затрат, но, учитывая то, что с дымогенератором больше не придется подкидывать топлива в камеру горения, оно того стоит.

Особенности самодельного дымогенератора для коптильни

Дымогенератор для приготовления продуктов копчения имеет следующую конструкцию:

1. одна сторона трубы круглого либо прямого сечения закрывается крышкой посредством проведения сварочных работ;
2. второй конец остается открытым, а сбоку проделывают небольшое отверстие либо круглой, либо прямоугольной формы для розжига;
3. отверстие для патрубку проделывают сбоку, а направленный воздух создается посредством воздушного компресса, к примеру, аквариумного. 

Патрубок может располагаться близко к зоне горения или наоборот.

Оптимальный вариант расположения патрубка

Вариативность места обустройства патрубка не означает того, что выбор оптимальный и при непосредственном расположении рядом, и дальше от зоны горения. Обратная установка имеет некоторые недостатки, заключающиеся в следующем:

• камера сгорания ограничена по высоте, что может привести к затуханию топлива;
• повышенный отсос нагнетаемого дыма провоцирует более быстрый процесс сгорания топлива, а, следовательно, снижает продолжительность работы генератора дыма;
• внутри коптильни тяга резко снижается, особенно в те моменты, когда компрессор отключен;
• выбор в пользу низкой посадки может привести к попаданию несгоревшей щепы внутрь, результатом чего может стать перекрытие прохода;
• повышенные температуры, когда патрубок находится в непосредственной близостью с зоной горения, приводят к снижению рабочего ресурса данного элемента.

И если делать дымогенератор своими руками, патрубок лучше располагать подальше от зоны горения, а не близко к ней.

Сборка дымогенератора

Осуществляется изготовление устройства в несколько этапов:

• Корпус делают из трубы длиной около 70 см. По внешнему контуру разреза размечают детали днища и крышки с учетом припусков для боковых бортиков.
• Выше бортика просверливают несколько отверстий для поступления кислорода и поджигания топлива.
• Если днище делают съемным, то проем и дверца не требуются. В противном случае делают дверцы с прорезями и навешивают этот элемент на петли.
• По краю верхней крышки приваривают бортики для плотного надевания на корпус, а сбоку врезают скобу, обеспечивающую удобное открывание.
• Делают отступ и приваривают трубку дымоотвода. Нарезают на внешнем конце штуцера резьбу для фитинга — тройника, вваривают деталь в боковую стенку так, чтобы она выступала над поверхностью.
• Штуцер соединяют с фитингом. Патрубок от нижний части ведет к вентилятору, а от боковой — к коптильной камере.

Если есть необходимость сделать аппарат устойчивым, то можно приварить к основанию устройства небольшие ножки, имеющие высоту порядка 15 сантиметров. Можно использовать не только трубку, но и бидон, а также другие подручные изделия.

Изготовление компрессора

Дымогенератор может работать без вентилятора, но это значительно снизит эффективность. В качестве компрессора можно использовать обычный аквариумный с мощностью от 4 и 5 Вт. Это устройство можно тоже сделать своими руками с использованием пятилитровой пластиковой бутылки и компьютерного вентилятора:

• у бутылки срезают дно;
• вставляют вентилятор, закрепляют его саморезами;
• в крышке делают отверстие, куда закрепляют шланг;
• вентилятор подключают к электрическому току.

Сделать самодельный компрессор не очень сложно. Главное, рассчитать необходимую мощность, обеспечить надежную герметизацию каждого соединения. Иначе установка будет достаточно ненадежной.

Запуск коптильни с дымогенератором

На бетонную плиту, металлический стол либо любую другую несгораемую поверхность ставят дымогенератор. Топку до отказа набивают топливом — щепой, опилками, стружками. Это должны быть лиственные, но не хвойные породы. Сухой материал берут в количестве около килограмма.
Крышку очень плотно закрывают. К фитингу подключают компрессор, а к коптильной камере — дымоход. Поджигают топливо, а затем включают вентилятор (компрессор).

Дымогенератор своими руками

Этой публикацией открываю новую рубрику «своими силами».
Ранее мы рассмотрели к чему приводит подсос воздуха во впускной коллектор и как с этой проблемой бороться. Итак для поиска неплотностей требуется дымогенератор. Где его взять? Можно приобрести новый, цена от 5000р. за отечественный и до несколько десятков тысяч за импортный аналог. Но для разовых работ это невыгодно. Предлагаю вашему вниманию недорогую конструкцию, которую можно собрать за 15 минут буквально «на коленке» из доступных запчастей. При разработке главным критерием была простота и минимум материальных затрат.

Для этого нам потребуется: обыкновенный продувочный воздушный пистолет, регулятор давления воздуха, источник сжатого воздуха и сигареты. Все запчасти можно приобрести в обычном инструментальном магазине. В качестве источника сжатого воздуха хорошо иметь компрессор. Если его нет, то воздух можно взять например из баллона колеса. Потребуется его совсем немного и большого давления не требуется.
Продувочный пистолет возможно придется немного доработать. Внутреннее отверстие носика, куда будет вставляться сигарета, должно иметь диаметр 8- 8,2 мм. Если оно меньше то его надо рассверлить до указанного размера.

Итак, соединяем регулятор давления воздуха с продувочным пистолетом. Подсоединяем к нему источник сжатого воздуха. Далее надо отрегулировать давление и подачу воздуха. На моем экземпляре давление получается около 0,5 бар в стенку и по мере открытия клапана на пистолете оно падает почти до нуля. Короче нам надо получить минимальный поток воздуха, который обеспечит устойчивое дымление. Возможно придется немного поиграть давлением, чтобы получить оптимальный выход дыма.

Далее все просто. Поджигаем сигарету, быстренько вкручиваем носик в пистолет и вуаля! Несколько десятков литров ароматного дыма к вашим услугам. И помните- курение вредит вашему здоровью.

Для профессиональной диагностики есть второй, более сложный вариант дымогенератора.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Метки к статье: Подсос воздуха

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ТЕСТЕРА ДЫМОУПАКОВЩИКА

Проблема

Этот вопрос впервые был поднят на форуме ETCG Джо: «Итак, я недавно действительно искал хорошую дымовую машину… но цена в 1 тысячу за приличную действительно сдерживала меня во всем этом. Я знаю, что базовый дизайн относительно прост, поэтому я начал процесс создания своего собственного ».

Вопросы:

Это лучший метод?
Есть альтернатива?
Как бы вы это сделали?

Альтернативные методы / рекомендации:

Посетите эту страницу, чтобы узнать больше.

Сделай сам:

инструментов:

Тестер сжатия, Комплект для проверки герметичности цилиндра, Плоскогубцы, Гаечный ключ, Динамометрический ключ, Динамометрический ключ, Фонарь, Тест блока, Набор красителей, Инфракрасный термопистолет, Тестер давления, Фонарик, клей для прокладок, проволочное колесо, скребок для прокладок, наждачная бумага, синий RTB , зажим, фиксатор канала, ударный молоток, воронка без разлива, охлаждающая жидкость (антифриз), плоскогубцы, зажимы

Частей:

Клапан, поршень, свечи зажигания, прокладка головки, цилиндр двигателя, поршневые кольца, выпускной клапан, масляная крышка, чашка клапана, головка блока цилиндров

Оригинальная тема:

7 июля 2014 г. , 3:19 Джо

Недавно я действительно искал хорошую дымовую машину… но цена в 1 тысячу за приличную действительно сдерживала меня во всем этом.

Я знаю, что базовая конструкция относительно проста, поэтому я начал процесс попытки создать свою собственную.

Вот несколько видео, которые я просмотрел и нашел весьма полезными. На них стоит посмотреть, если вы хотите сделать то же самое.

и краткое описание того, как пользоваться дымовой машиной:

Вот список запчастей, которые я использовал:

Провод сопротивления 24-го калибра, который я получил в местной паро-табачной лавке

2 стойки для изолятора

детское масло (оно горит и дымит)

регулятор газа пропана (вы хотите отрегулировать давление ниже 1 фунт / кв. Дюйм)

Банка с краской на 1 галлон

Фитили для масляных ламп

Топливопровод 3/8

изолированные зажимы типа крокодил

Я также использовал небольшой набор латунных фитингов. Я постараюсь просмотреть их и опубликовать для них конкретные размеры и тому подобное.

12v 8A диммерный контроллер (на самом деле не нужен)

В целом пока работает достаточно хорошо. Что касается дымоудаления, то он хорошо противостоит магазинам, которые я использовал в прошлом. Мне нужно будет найти разные фитинги и тому подобное, чтобы иметь возможность делать такие вещи, как заглушка всасывающей трубы и установка моего дымового шланга на фитинги разных размеров, но я доволен тем, где я сейчас нахожусь.

Я бы сказал, что даже если у вас нет ни одной из этих вещей, и вам придется покупать все с нуля, вы можете сделать это примерно за 50 долларов, что намного лучше, чем платить 700-1000 за профессиональное устройство.

12 июля 2014 г., 20:02 Кейт

Эрик, Вакуумные дымомеры настолько дороги, что мне нужно построить дешевый или купить подержанный, можете вы или кто-нибудь мне помочь. Спасибо Кейт

12 июля 2014 г., 9:31 Джо

У меня есть сообщение об этом в Tool Talk

13 июля 2014 г. , 8:21 asetoftools

FYI Я купил театральный дымогенератор / дымогенератор и уже много раз использовал его для проверки на утечки вакуума. Их можно купить на крейгслисте по самой дешевой цене 30-100 долларов.Я думаю, что это именно автомобильные, которые стоят тысячи. Я просто протягиваю большой шланг к форсунке дымогенератора, обычно снимаю шланг усилителя тормозов и вставляю его туда.

Работает отлично, и за те несколько лет, что я его использую, обнаружил несколько утечек.

Самодельная автомобильная дымовая машина, конструкция и использование

В этом видео показана основная конструкция самодельной дымовой машины. Это было сделано для проверки на утечки во впускной системе двигателя или системе выброса EVAP.Вы также можете проверить выхлоп на герметичность. И все это без работающего двигателя! Никаких горячих частей, чтобы можно было обжечься, или движущихся частей, в которые можно зацепиться.

Распыление очистителя карбюратора или WD-40 вокруг предполагаемой области просто создает беспорядок, и вы часто не можете увидеть или дотянуться до места утечки.

Я не включил все мелочи в конструкцию, так как видео будет длиться час. Просто посмотрите видео, и вы получите представление, просто руководствуйтесь здравым смыслом.

Говоря о здравом смысле, помните, что это самодельный, и он работает для меня, но я не могу контролировать то, что вы делаете.Также имейте в виду, что у них есть разногласия по поводу самодельных дымовых машин, Google «самодельные дымовые машины» и прочтите, что получится.

Одна вещь — это использование детского масла для курения. Некоторые сказали, что это засоряет датчики. У меня не было никаких проблем с этим, но, пожалуйста, исключите датчик массового расхода воздуха из теста, он засоряет провод датчика.

Еще одна проблема — испытательное давление. Автомобильные стандарты для испытаний EVAP — 1,5 фунта на квадратный дюйм. Используемый регулятор BBQ составляет точно 1,5 фунта на квадратный дюйм, меня здесь не беспокоит.

Другая проблема связана с использованием производственного воздуха для тестирования EVAP. Это верный момент! Обычно вы найдете в топливном баке очень богатое соотношение топливо / воздух, это не будет поддерживать горение, если вы не закачаете в него воздух, богатый кислородом. Я использую только аргон из моего сварочного аппарата MIG для тестирования EVAP.

Проверить герметичность впускного коллектора можно с помощью производственного воздуха.

Использование дымовой машины требует некоторых автомобильных знаний.

Я использовал это много раз и уверен, что он прослужит долго и будет очень полезен.Обнаружение утечек EVAP может быть самым неприятным аспектом ремонта автомобиля. Раньше я исправлял только 1 из 10 «утечек EVAP», поскольку я не мог фактически видеть или иногда дотянуться до визуального осмотра. Утечка на видео соединения канистры с углем была обнаружена только с использованием красителя в масле, дыма было недостаточно.

Я могу ответить на некоторые вопросы об основах моей дымовой машины и на некоторые о том, как ее использовать, но я не совсем разбираюсь в ее использовании на вашем конкретном автомобиле.

Я надеюсь, что те из вас, кто занимается ремонтом на заднем дворе, могут использовать эту информацию, чтобы помочь вам устранить эти неприятные утечки EVAP.

Я не хочу вдаваться в дискуссию о том, как это повредит тому или иному, я принял собственное решение пойти с этим.

Наслаждайтесь.

Нравится: 195

Просмотры: 88389

Как сделать дымогенератор

Это материалы, необходимые мне для этого проекта. Здесь показана медь 1/4 дюйма, и в итоге я использовал медь 3/8 дюйма. Я думал, что труба побольше, больше воздуха.

Это большинство необходимых инструментов. Мой набор для пайки, сверло, труборез и ступенчатые сверла (для увеличения отверстий в металле).

Я купил эту канистру в Walmart за 10 долларов. Это как можно ближе к дешевой почти герметичной металлической канистре. Работает на меня!!

Начните с просверливания отверстия диаметром 1/2 дюйма рядом с верхней частью канистры. Затем на противоположной стороне просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма.

Повышающие насадки имеют тенденцию оставлять на внутренней стороне потертый металл, вы можете использовать напильник, плоскогубцы или сверло для удаления заусенцев. Измельчите их до однородного состояния.

Теперь просверлите отверстие возле дна канистры. Размер, необходимый для этого отверстия, зависит от того, сколько места вам нужно для освещения дерева.Я сделал свой примерно 1/2 дюйма.

Одно из моих отверстий было слишком большим для трубы 1/2 дюйма, поэтому я заделал отверстие пенопластовой лентой. Я также выровнял верхнюю часть изолентой из пеноматериала, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.

Начните с обрезки трубы 1/2 дюйма примерно до 6 дюймов и трубы 3/8 дюйма примерно до 4 дюймов.

Теперь нам нужно проделать отверстие в трубе 1/2 дюйма. Я смотрел, как высверливает много отверстий. Я проделал отверстие там, где оно должно было быть в центре канистры.

В итоге я вырезал отверстия и сделал одно большое отверстие.Снова думаю о большем потоке воздуха.

Это редуктор 1/2 «-3/8». Сторона 3/8 войдет в отверстие, которое вы сделали в верхней части канистры.

Вам нужно будет отшлифовать / отшлифовать стопор внутри переходника, чтобы труба 3/8 могла войти внутрь. Трудно увидеть это на этой картинке, но она есть !!

После шлифовки вставьте трубу 3/8 в переходник. Оставьте на конце зазор примерно 1/4 дюйма, чтобы внутрь мог поместиться другой кусок трубы 3/8 дюйма.

Это другая трубка, прикрепленная к воздушному насосу, которая подходит к другой стороне редуктора.В моем насосе было два отверстия для воздуха, поэтому я соорудил пару кусков меди, чтобы получить два шланга.

Вот как все части сочетаются друг с другом. Воздух, поступающий слева, проходит через трубу 3/8 дюйма мимо отверстия в трубе 1/2 дюйма, создавая всасывание через отверстие (которое будет в канистре).

Вот как это выглядит, когда все сложено. У меня большое отверстие обращено вниз, чтобы он мог впитывать дым, поднимающийся в канистру.

Теперь закройте крышку и зажгите нижнее отверстие, как только щепа окажется внутри.Я заклею отверстие сверху, чтобы не выходил дым.

Дымогенераторы Вентури

Чтобы коптить мясо или колбасы, нужно производить дым. Эту задачу стало легче выполнить, когда примерно в 2005 году начали появляться дымогенераторы Вентури. Сначала в Новой Зеландии, затем в США, Польше и других странах.

Представьте себе, что кто-то курит сигарету, которая сидит рядом с частично открытым окном в быстро движущейся машине. Быстро движущийся воздух снаружи создает вакуум рядом с окном и вытягивает дым из машины.Тот же принцип используется в дымогенераторах Вентури, где сжатый воздух из аквариумного воздушного насоса впрыскивается в контейнер, заполненный древесной стружкой. Самый нижний слой щепы продолжает гореть, образуя дым. Когда он сгорает, он превращается в золу, которая оседает на дно бункера. Затем слой выше начинает гореть. Верхние слои не могут воспламениться, поскольку они не подвергаются воздействию свежего воздуха, необходимого для горения. Свежий воздух поступает через отверстия в нижней части дымогенератора.

Образующийся дым медленно поднимается, но большая его часть уносится воздухом, выходящим из сопла воздушного насоса аквариума. Воздушное сопло направлено к отверстию, ведущему в коптильную камеру, и это единственное направление, в котором движутся воздух и дым.

Древесная щепа.

Есть агрегаты для продажи в Новой Зеландии (Venturi 500, 400), Польше (Roger) или в США (Smoke Daddy ™), и хотя они могут немного отличаться по деталям конструкции, двигатель, которым они оснащены, во всех случаях является то же самое: воздушный насос аквариума.Мы пробовали различные типы дымогенераторов Вентури, и все они хорошо себя зарекомендовали.

Большим преимуществом дымогенераторов Вентури является то, что они принимают древесную щепу разного размера, поэтому они не привязаны к какой-либо конкретной марке коптильни.

Дымогенератор с низким соплом

Это типичный дымогенератор Вентури. Соединительная труба расположена низко, а дымовая камера и коптильня находятся на одном уровне. Такое расположение хорошо подходит для маленьких курильщиков.

Дымогенератор с низким соплом.

Верхняя часть контейнера (крышка) прикреплена неплотно, но должна обеспечивать достаточно плотное соединение для предотвращения утечки дыма. Дна нет, емкость можно ставить прямо на землю. Делается отверстие для трубы, соединяющей коптильню с коптильней. Соединительный патрубок можно рассматривать как канал отвода дыма. Эта труба может быть вставлена ​​свободно, с резьбой на обоих концах и закреплена гайками, ввинчивается в стенку коптильни и стенку дровяной емкости и т.Это будет зависеть от ваших технических возможностей и оригинальности дизайна.

Недостатком этой конструкции является то, что более крупная древесная стружка может застревать в верхней части трубы и предотвращать ее оседание. Это остановит огонь. По этой причине длина трубы в дымовой камере должна быть минимальной. Во-вторых, отверстие трубы должно быть как-то защищено, иначе древесная стружка может попасть внутрь и заблокировать поступление дыма. В-третьих, такая конструкция не способствует естественной тяги коптильни, поскольку коптильня и топка размещены на одном уровне.Это означает, что когда насос выключен, у системы будет мало энергии для всасывания дыма.

Эти незначительные недостатки вышеупомянутой конструкции можно легко исправить, перевернув дымовую камеру на 180 ° по горизонтальной оси и поместив ее либо под коптильню, либо подняв коптильню выше. Разумеется, отверстия для подачи свежего воздуха должны присутствовать в верхней и нижней части топки и просто заклеиваться изолентой.

Высокая конфигурация сопла создает более сильную тягу , при условии, что коптильня расположена ниже коптильни.Даже при выключенном насосе естественная тяга должна быть достаточной для образования тонкого дыма. Чем больше высота между отверстием для забора свежего воздуха и дымоходом, тем сильнее будет тяга.

Дымогенератор с высоким соплом

Дымогенератор с высоким соплом.

Дымогенератор с прямым форсункой и высоким соплом

Это простой, но эффективный дымогенератор. Дымогенераторы Smoke Daddy ™ работают по этому принципу. Воздух, проходящий через сопло, выходит примерно на 1/4 дюйма перед соединительной трубой, которая имеет больший диаметр.В этом небольшом воздушном зазоре создается достаточный вакуум для всасывания дыма в соединительную трубу. Сердце системы состоит из 3-х частей: воздушного насоса, воздушного сопла (металлическая трубка) и соединительного патрубка. Эти части могут быть соединены вместе множеством различных способов. Они могут иметь резьбу, гайку или неразъемную сварку.

Дымогенератор с прямым форсункой и высоким соплом.

Принцип Вентури объясняется в нашем разделе, посвященном газовым горелкам.

Доступно на Amazon

Make Sausages Great Again содержит невероятное количество колбас, превращающих знания всего в 160 страниц. Подробно описаны правила, советы, стандарты, виды колбас, способы копчения и многие другие темы. Также он содержит 65 популярных рецептов. Официальные стандарты и профессиональные методы обработки используются для объяснения того, как создавать новые рецепты и производить любые виды качественной колбасы в домашних условиях.

Лучшие генераторы холодного дыма — 4 модели, которые работают по-разному

Примечание. Если вы нажмете ссылку на этой странице, а затем совершите покупку, мы можем получить комиссию, но без дополнительных затрат для вас.Узнать больше.

Задумайтесь на секунду о гриле. Вы представляете себе горячий гриль с огнем, нежно облизывающий шипящие стейки и сочные гамбургеры?

У большинства людей огонь ассоциируется с приготовлением пищи на открытом воздухе. Есть причина, по которой сайт называется FoodFireFriends, верно?

Конечно, те из вас, кто любит курить, знают, что в этой истории есть нечто большее, чем просто мясо, овощи и огонь.

Холодное копчение — еще один забавный способ приготовить фантастические блюда. Если вы решили попробовать, в этой статье повсюду написано ваше имя.(Не буквально — «Холодный дым» — довольно странное название.)

В этой серьезной статье мы объясним холодное копчение и разницу между ним и горячим копчением. Мы также расскажем о некоторых продуктах, которые можно холодным копчением (а о некоторых не следует), и о том, какое топливо лучше всего использовать.

Но перед этим мы поделимся нашим лучшим выбором для лучших генераторов холодного дыма, которые вы можете купить сегодня.

Краткий обзор: лучшие генераторы холодного дыма, обсуждаемые в нашем руководстве

Примечание. Щелкнув по вышеуказанным ссылкам, вы получите дополнительную информацию, текущие цены и отзывы покупателей на Amazon.

Наш выбор 4 лучших генераторов холодного дыма в 2021 году

Ниже представлены наши обзоры и мысли о 4 лучших генераторах холодного дыма, доступных сегодня.

Мы сократили список до четырех, потому что другие просто берут их, смотрят и делают то же самое, но это оригинальные и лучшие.

1

Коптильня Дымогенератор холодного дыма

♔ Top Pick

Это устройство представляет собой дымогенератор с электрическим приводом.Вы можете подключить его к сети переменного тока напряжением 110 В или к сети постоянного тока на 12 В для езды на заднем дворе, в кемпинге или на случай, если вы хотите использовать свою машину в качестве курильщика, я думаю.

Он задуман как универсальный, позволяющий направлять дым в любую камеру, включая обычное барбекю, если это все, что у вас есть.

Источником топлива являются древесные пеллеты; Выберите свой любимый и получите до 3 часов дыма из одной чашки. Это неплохо! Внутри электрический нагревательный элемент заставляет гранулы тлеть и поддерживает постоянный поток дыма до тех пор, пока количество гранул не будет израсходовано.

Если вы планируете много коптить холодным копчением, особенно в дороге, Smokehouse Smoke Chief — отличный выбор. Если вы планируете заниматься только время от времени, это устройство может оказаться излишним.

Кроме того, если вы не занимаетесь чем-то самодельным, связанным с электроинструментами, сделайте домашнюю работу перед покупкой: проверьте, не нужно ли вам добавлять или увеличивать отверстия в курильщике для установки этого генератора. Однако есть вероятность, что вы сможете вставить его в существующее отверстие для гриля.

Плюсы

• Не требует спичек или зажигалки
• Быстро дымит
• Создает устойчивый и продолжительный дымоход
• Отдельно стоит

Минусы

• Требуется электрическая розетка поблизости
• Возможно, вам понадобится просверлить отверстие в контейнере, чтобы использовать его.

Суть в том, что мы копаем этого курильщика для холодного копчения!

Если вы думаете, что ваши поиски окончены, закажите прямо сейчас! Просто перейдите по ссылке — есть больше фотографий и видео, которые вы тоже можете посмотреть:

Проверить цену на Amazon

2

Smoke Daddy Big Kahuna Csg

♔ Победитель

Где-то между полностью включенным и полностью пассивным Генератор холодного дыма Big Kahuna представляет собой небольшую топку с воздушным шлангом. Вы загружаете в бункер свое топливо (вы можете использовать его для горячего или холодного копчения, поэтому он принимает все, что горит) и подключаетесь к своему курильщику.

Как только топливо начинает дымиться, вы включаете регулируемый воздушный насос, чтобы начать выдувать дым из выпускной трубы в вашу камеру.

Если у вас дома есть место для курения, Big Kahuna — отличное вложение. Нам нравится регулируемая скорость воздушного потока на насосе. (Мы также подозреваем, что вы могли бы заменить его насосом из аквариума, если бы вам пришлось.)

Он очень прочный и не должен пропускать дым. Это определенно не для тех, кто не хочет сверлить новые отверстия. При этом установка должна быть довольно простой, и вам нужно сделать это только один раз.

Плюсы

• Образует много дыма
• Холодное или горячее копчение (сжигает что угодно)
• Регулируемый воздушный поток

Минусы

• Должен быть установлен на курильщике (не переносной)
• Приходится зажигать самостоятельно топливо
• Требуется место для размещения воздушного насоса

Big Kahuna — отличное дополнение к вашему репертуару для приготовления и копчения на открытом воздухе. Если вы планируете заняться холодным копчением в качестве обычного хобби, вы должны быть довольны результатами.

Посмотрите и закажите прямо сейчас по ссылке ниже:

Проверить цену на Amazon

3

Amaze-N Sawdust Maze Smoke Generator

000 Budget Pick

Как и его близкий родственник, трубочный курильщик, этот пассивная система генерации холодного дыма. Просто загрузите приспособление из нержавеющей стали (оно действительно похоже на лабиринт для домашних грызунов) опилками по вашему выбору и подожгите один угол.Это действительно самый простой из всех холодных курильщиков.

Поскольку древесина состоит из таких мелких частей, она будет тлеть в течение нескольких часов. Постепенно область горения будет перемещаться по лабиринту, пока не исчезнут все опилки. Это очень умная система для создания длительного и устойчивого ожога.

Конструкция дымогенератора Amaze-N Sawdust Maze настолько совершенна и в то же время настолько проста, что вы удивитесь, почему вы не придумали его самостоятельно, не изобрели и не разбогатели, продав его.

Он эффективен, создает приличное количество дыма (который можно контролировать, зажигая его в большем или меньшем количестве мест), и он генерируется часами.Настоятельно рекомендуется для любого уровня опыта.

Плюсы

• Вы можете упаковать много опилок в компактное пространство
• Можно использовать с любыми типами контейнеров
• Дымит до 8 часов
• Можно зажигать с обоих концов для большего количества дыма

Минусы

• Опилки должны быть абсолютно сухими, иначе они перестанут гореть
• Не всегда легко достать хорошие опилки
• Не дымят

Хороших фотографий не так много (хотя есть полезная фотография из кучи опилок), но вы можете получить больше спецификаций и разместить заказ прямо здесь:

Проверить цену на Amazon

4

Курильщик с пеллетными трубками Amaze-N

Рекомендуется

Это очень простое пассивное копчение система.Это означает, что подключать нечего — ни нагревательных элементов, ни вентиляторов, ни нагнетателей. Вы просто наполняете металлический цилиндр гранулами, помещаете его в дымовую коробку и зажигаете.

Гранулы будут тлеть, а образующийся дым поднимается через отверстия и придает аромат вашей пище. Трубка имеет в поперечном сечении овальную форму, чтобы она не скатывалась по вам.

В нем отсутствует гаджет-фактор приводных генераторов холодного дыма, но мы восхищаемся простотой и функциональностью.Также здорово, что вы можете использовать его прямо из коробки и превратить что угодно в курильщика — без сверления, установки или подключения.

При курении до 4 часов от одной загрузки вы добавите кучу аромат дыма без необходимости перезагружать. Определенно рекомендуется, особенно для тех, кто просто тестирует воду — так сказать, дым на воде.

Плюсы

• Пеллеты удобны и просты в использовании
• Вы можете использовать их в любом типе коптильни, дома или в магазине, или прямо на гриле
• Полностью портативный
• Подходит для горячего или холодного копчения

Минусы

• Не самовоспламеняется
• Не выпускает дым
• Может не выделять достаточно дыма для контейнеров большого объема

Готовы взять дубинку? Перейдите по ссылке, чтобы просмотреть изображения, вызывающие аппетит, и при желании заказать их:

Проверить цену на Amazon

Что такое холодное копчение?

Холодное копчение — это способ придания вкуса и сохранения пищи. Исторически так делалось, чтобы скоропортящиеся продукты не портились еще до того, как их заморозили.

Открытие, вероятно, было случайным, но оказалось, что дым сушит пищу и вводит противомикробные и антиоксиданты. Вместе эти свойства могут предотвратить порчу пищи в течение очень долгого времени.

Курить можно во многих масштабах, от небольшой коробки до целой комнаты, но принцип всегда один и тот же. Огонь горит или, по крайней мере, тлеет вне коптильной камеры.Дым проходит через камеру, но передача тепла практически отсутствует.

Пища в коптильной камере либо стоит, либо вешается на решетку, в то время как дым окутывает ее и пропитывает ее часами или даже днями.

Со временем люди поняли, что продукты холодного копчения не только хорошо сохраняются, но и имеют восхитительный вкус. Сообразительные мастера начали экспериментировать с разными породами дерева, чтобы придать им разнообразные ароматы. Сегодня холодное копчение по-прежнему применяется во всем мире, несмотря на наличие удобного холодильного оборудования.

Разница между горячим и холодным копчением

Горячее копчение — это метод приготовления пищи, а не ее хранения. Источник тепла находится гораздо ближе к пище, чем при холодном копчении. Поэтому температура в коптильной камере намного выше, может даже в три раза.

Итак, если вы можете коптить говядину холодным копчением при температуре около 80F, вы можете увеличить ее до 225F для горячего копчения. При более высоких температурах мясо проходит через упомянутую выше опасную зону гораздо быстрее, что делает его совершенно безопасным для употребления в пищу при достижении минимальной внутренней температуры 145F.(Эти температуры приведены только для примера. К разным видам мяса предъявляются разные требования по безопасности.)

Какие продукты можно курить холодным способом?

Лучше спросить, что нельзя курить!

Холодное копчение приносит пользу многим продуктам, это невероятно. Если вам нравится дымный аромат, вы захотите попробовать его практически на всем, но вот довольно хороший список обычно копченых продуктов для начала:

Бекон, говядина, масло, сыр, курица, перец чили, сливки , рыба, чеснок, ветчина, мед, кетчуп, баранина, лимоны и лаймы, горчица, орехи, оливковое масло, оливки, персики, соль, сосиски, гребешки, семена, индейка, овощи и дичь.

Лучшая древесина для холодного копчения

Вся древесина при горении дымится, но не вся она подходит для холодного копчения. Например, вечнозеленое дерево дымится как сумасшедшее, но при горении выделяет смолы, которые придают нежелательный аромат.

Используйте древесину твердых пород, например, дуб, вишню, яблоко, вишню, мескит и бук. Попробуйте разные породы дерева и различные комбинации, пока не найдете свой любимый.

Чтобы получить полное представление о ароматизированной древесине и о том, что лучше всего сочетается с определенными видами мяса, я рекомендую вам посетить этот сайт: https: // www.dantesdevine.com/pages/Smoking-Woods.html

Теперь, прежде чем вы бросите поленья или большие куски в свою топку, помните, что нам нужен дым, но не много тепла.

Для этого дерево должно тлеть медленно, а не быстро и горячо. Лучший способ добиться этого — использовать пеллеты или древесную пыль. Также избегайте фишек. Да, они маленькие, и да, они бывают с отличным вкусом. Но они горят, как поленья, и предназначены для горячего копчения.

Опасности холодного копчения

Важно понимать потенциальную опасность холодного копчения, это не то же самое, что приготовление, и это ключ к пониманию того, что может пойти не так, если вы попытаетесь курить и потреблять определенные продукты.

Любая пища, которую необходимо хранить при определенной температуре или нагревать до определенной температуры, чтобы избежать бактериального заражения, является рискованным делом для холодного копчения.

Многие виды мяса (особенно говядина, свинина и птица) необходимо хранить при температуре замерзания или близкой к температуре замерзания, а затем достаточно быстро готовить до установленной «безопасной температуры».

Например, курица должна быть приготовлена ​​при температуре 165 ° F (75 ° C), чтобы ее можно было есть. Почему? Потому что бактерии, влияющие на пищу, не любят очень низкие или очень высокие температуры.

При холодном копчении используется очень слабый нагрев для придания вкуса и сохранения пищи, причем в течение продолжительных периодов времени. Министерство сельского хозяйства США заявляет, что опасная зона для роста бактерий находится в диапазоне от 4,5 до 60 ° C. Во время холодного копчения пища будет много времени отдыхать в этом диапазоне.

О каких бактериях идет речь? Действительно противные. Список включает, но не ограничивается:

• Coli
• Listeria
• Salmonella
• Ботулизм
• Staphylococcus

Это своего рода «кто есть кто» из бактерий, которых вы действительно хотите избежать.Конечно, все, что можно безопасно съесть, не готовя и не испорченное после разогрева, — это честная игра. В приведенном выше списке вы найдете совершенно безопасные продукты, которые можно использовать в своих проектах.

Если вы действительно хотите попробовать сырое мясо холодного копчения, это можно сделать. Однако сначала необходимо обработать мясо посолочными солями.

Сырая рыба — это пример «мяса», которое можно более или менее безопасно коптить в холодном виде. Суши — это сырая рыба, и люди безопасно едят ее каждый день. Однако очень молодые, очень старые, беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой должны избегать употребления сырой рыбы.

На самом деле, пока вы не будете уверены, что усовершенствовали свою технику копчения и копчения и безопасность, не позволяйте никому, попадающему в одну из этих категорий, есть что-либо, кроме немясных продуктов.

Наши 5 лучших советов по безопасному холодному копчению

Если вы примете все необходимые меры предосторожности, нет причин, по которым вы не сможете насладиться вкусными блюдами холодного копчения дома. Вот несколько рекомендаций по безопасному холодному копчению:

• Будьте предельно осторожны при обращении с сырым мясом
• Найдите мясника или ферму с хорошей репутацией, чтобы доставить вам мясо
• После покупки мяса вылечите его как можно скорее
• Храните вяленое мясо в холодном состоянии и храните это в запечатанном контейнере
• Не используйте случайную древесину, которую вы найдете повсюду, в том числе то, что вы найдете в своем собственном дворе — она ​​могла быть обработана пестицидами или сама древесина может быть ядовитой

How to Cold Smoke

Если вы новичок в концепции холодного копчения и хотите узнать, как это делается, вы попали в нужное место.

Курение — это гораздо больше, чем мы могли бы здесь рассказать, но сегодня ваш счастливый день. У нас есть Полное руководство по холодному копчению для начинающих, которое вы можете прочитать, чтобы начать свой путь к курению.

Последние мысли

Удалось ли нам подогреть ваш аппетит к лакомствам холодного копчения? Это всего лишь еще одна уловка, позволяющая надеть рукав для гриля и интересный способ придать еде вкус.

Если вам не хватает этого восхитительного аромата дыма, сделайте себе одолжение и приобретите один из четырех лучших генераторов холодного дыма, которые мы обсуждали в этом руководстве.

Теперь, если вы хотите насладиться еще большим количеством добра холодного копчения, отправьте эту статью другу и посмотрите, сможете ли вы его или ее тоже зацепить. Мы рекомендуем публиковать наши статьи как можно чаще, чтобы не пришлось есть посредственное барбекю и делать вид, что нам нравится J

Кроме того, нам нравится слышать ваши истории, вопросы и отзывы, поэтому, пожалуйста, оставьте нам комментарий ниже.

Мы с нетерпением ждем вашего ответа. А пока спасибо за чтение!

Счастливого холодного копчения!

Самодельная дымовая машина FD Pro2

Последние несколько недель были безумием для Далтона Гернхарта, когда он закончил гонять на своем Nissan Silvia S15 Formula Drift Pro2.Он говорит, что машина наконец-то работает «нормально», но доведение сборки до этой стадии сказалось на нем. По его собственным словам, он мертв.

В то время как многие профессиональные дрифт-кары создаются под прикрытием сильной спонсорской поддержки, большинство из них начинают именно там, где сейчас находится Далтон: зарабатывая лицензию в низшем дивизионе на машине, которую он построил сам в своем собственном гараже. Когда я спросил его отца, как он сам строит машину, он сказал, что мне придется спросить Далтона, поскольку «он был тем, кто проделал всю работу над этой штукой.«Создание любого автомобиля — это всегда проект, но когда он должен соответствовать длинным и строгим спецификациям и работать с командами с большим опытом и спонсируемыми деталями, задача становится экспоненциально более сложной. Тем не менее, Dalton’s, наконец, подошел к моменту, когда он начал окупаться, и в прошлом месяце у него наконец-то появилась эта штука.

Во время частного дня в Pat’s Acres в начале апреля у меня была возможность провести некоторое время с Nissan, прежде чем на его кузове появился хоть какой-то намек на ливрею.Хотя это и не было завершено на 100%, было круто увидеть автомобиль таким, прежде чем какие-либо виниловые или боевые шрамы попадут на S15. Это никогда, никогда больше не будет выглядеть так.

Но не все прошло в течение дня испытаний, и на раннем этапе команда обнаружила, что у них не было хорошей компрессии от двигателя — блока LQ9 с головками LS3 и впуском. На тот момент V8 запускался всего несколько раз.

Оказалось, что толкатели в двигателе слишком длинные, ошибка, с которой просто невозможно жить.Кто-то побежал обратно в магазин и магазин запчастей, чтобы раздобыть подходящие характеристики, чтобы двигатель работал нормально. Конечно, подобные неудачи — лишь часть игры, когда вы собираете все самостоятельно.

Независимо от объезда, после целого дня ломания мотор оказался на своем месте, и Далтон прыгнул на курс.

Когда солнце скрылось за деревьями, я понял, что Далтон, должно быть, испытывал чувство выполненного долга именно в этот момент. Запуск любого проекта впервые всегда сопровождается большим удовлетворением; Я могу только представить себе ощущение, что наконец-то поехал боком на свежей машине.

После того, как он отказался от BMW E36 в пользу Nissan 350Z, Далтон, наконец, сделал шаг вперед и выбрал переделанную с левым рулем Silvia. А для сборки, которая была полностью сделана в его собственном гараже, она идеально отполирована как внутри, так и снаружи. Но еще не время включать тусовку; необходимо будет проделать еще много работы, чтобы автомобиль прошел два этапа Pro2 — Техас и Ирвиндейл, — в которых Далтон будет участвовать в этом году.

Я действительно желаю 21-летнему парню удачи на его пути, но пока что лично мне полезно посмотреть на близкий результат этой сборки. Есть пара моих собственных проектов, в которых можно было бы использовать здоровую дозу самоотверженности, которую Далтон вложил в этот S15, и я думаю, что большинство из нас могли бы сказать то же самое о себе.

Результат любой сборки всегда прямо пропорционален тому, сколько вы в нее вкладываете и сколько жертв приносите на этом пути. Независимо от того, выполняется ли это постепенно или в течение одного месяца, невозможно избежать огромного количества ручного труда, необходимого для создания чего-то действительно хорошего для себя. Для меня этот S15 — напоминание о том, что нужно просто пойти в гараж и что-то сделать.

Тревор Йель Райан
Instagram: tyrphoto
TYRphoto.com

Nissan Silvia связанные истории на Speedhunters

Как сделать дымовую машину?

Как сделать самодельную дымовую машину?

Как сделать дымовую машину своими руками —

Как сделать дым без коптильни?

5-долларовая противотуманная машина —

Как сделать небольшую дымовую машину?

Как сделать мини-генератор тумана —

Как сделать утечку дымовой машины?

БЫСТРО НАЙДИТЕ УТЕЧКУ ВАКУУМА с помощью ДЫМОВОЙ МАШИНЫ DIY

за $ 15

Как сделать дешевую дымовую машину?

Самодельная коптильная машина —

Можно ли использовать детское масло в коптильной машине?

Масла OEM-Approved, одобренные всеми автопроизводителями, использующими дымовые технологии, не являются «детским маслом».(* Единственным другим одобренным OEM решением является необязательный раствор STAR без красителей, используемый Toyota). Почему необходимо использовать дымовую машину, одобренную OEM-производителем EVAP, в системе EVAP автомобиля?

Какие предметы домашнего обихода можно использовать для имитации дыма?

5-долларовая противотуманная машина —

Как сделать ложный дым своим ртом?

Наполните щеки воздухом, продолжая дышать через нос. Сдавите воздух во рту, не допуская выхода воздуха.Это позволит влаге во рту испаряться в водяной пар под высоким давлением. Через несколько секунд быстро выпустите воздух изо рта.

Как сделать дымовую машину гуще?

Как управлять / использовать туманообразователь и делать более густой туман —

Как фотографы курят?

Простой самодельный дым для видео и фото —

Как можно курить без сухого льда?

Наполните пакет с застежкой-молнией на галлон льдом из морозильной камеры и плотно прижмите два края пакета, чтобы закрыть его.Осторожно налейте в миску чашку теплой воды. Затем добавьте в него три капли синего пищевого красителя и смешайте краситель с водой ложкой.

Вы можете арендовать генератор тумана?

ПРОТИВОТУМАННАЯ МАШИНА (для НАЗЕМНОГО ТУМАНА) В аренду входит 1 литр РЕШЕНИЯ ПРОТИВОТУМАННОЙ МАШИНЫ.