Покраска и грунтовка автомобиля своими руками: Что такое грунтовка автомобиля и как ее правильно выполнить своими руками

Грунтовка автомобиля своими руками, виды грунтовок

Грунтование – одна из самых важных ступеней в защите металла от вредоносной окружающей среды. Рассмотрим, какими составами происходит грунтовка автомобиля своими руками и стоит ли покупать грунт-аэрозоль.

Слои ЛКП

Чтобы понять предназначение грунтовки, важно рассмотреть состав ЛКП автомобиля. Ведь суть покраски своими руками в том, чтобы максимально приблизиться к заводскому покрытию. На каждую новую металлическую деталь наносятся следующие типы покрытий:

• первичный грунт (фосфатный либо катафорезный). Применяется как первая ступень антикоррозионной защиты кузова;
• вторичный грунт (наполнитель). Служит выравнивающим слоем и демпфирующей подушкой для последующих ступеней покраски;
• краска. Благодаря пигментам придает детали цвет. Защитных функций не имеет;
• лак. Служит дополнительным защитным слоем кузова, придает глубину и блеск цвету.

Теперь подробней рассмотрим виды материалов, которые можно использовать при защите порогов и обработке днища.

О компонентах

По типу составов существуют два основных типы грунтовок:

• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Дополнительный компонент, отличающий эти виды – это отвердитель. Однокомпонентные материалы очень долго сохнут, поэтому сейчас практически не используются. Если для обработки, к примеру, порогов вы покупаете аэрозоль, то это всегда будет двухкомпонентная грунтовка. Материалы, наносимые с помощью краскопульта, перед покраской нужно будет развести. Пропорции использования растворителя и отвердителя регламентируются инструкцией.

Первичные грунтовки

Технология катафорезной обработки кузова является сложным химическим процессом. Пытаться повторить такой тип заводской обработки своими руками не имеет смысла. Именно поэтому начнем с фосфатирующих грунтов. Состав таких материалов включает фосфорную кислоту, вкрапления хроматов и фосфатов цинка либо свинца, которые, вступая в реакцию с металлом, образовывают слой труднорастворимых фосфатов.

Также вы можете услышать о «реактиных» либо «травящих» типах материалов. Все эти 3 названия применяются для обозначения первичного типа грунтов. Обобщенно их еще называют кислотными.

Применение

Особенностью всех первичных покрытий является небольшая толщина слоя. Порядка 8-12 мкм, что является наименьшим показателем среди всех слоев ЛКП. Именно поэтому этот вид покрытия не скроет риску, набитую абразивом, либо поры после чистки очагов коррозии.

Наносить кислотный грунт нужно на «голый» металл, бывшие очаги коррозии. Поскольку остаточный слой очень тонкий, шлифовать его ни в коем случае нельзя (очень легко оттереть). Вы сразу сотрете защитное покрытие. Именно поэтому реактивные грунты всегда дополнительно покрываются наполнителем.

На первичное покрытие не должна наноситься шпаклевка. Пероксид дебинзенола, который служит отвердителем большинства шпаклевок, вступает в реакцию с фосфатирующим покрытием, вследствие чего утрачивается вся сила химического состава. Схожий эффект даст эпоксидная грунтовка, которая будет нанесена на травящий грунт.

Для локального ремонта кузова лучше выбрать аэрозоль. Если вы купили первичный грунт в баллончике от непроверенного производителя, лучше испытать его перед покраской. Так как возможно «подрывание» последующих слоев, вследствие несовместимости отдельных компонентов. Время высыхания порядка 10-20 мин.

Фосфатирующие грунты желательно применять при борьбе со ржавлением порогов, покраске незащищенного металла днища.

Грунты эпоксидного типа

Эпоксидная грунтовка может быть применена, если кузов авто не имеет очагов коррозии. При больших площадях ремонта (к примеру, днища) мы не рекомендуем использовать аэрозоль от непроверенных производителей. Зачастую качество таких материалов не соответствует стандартам. В итоге антикоррозионная обработка порогов своими руками не принесет ожидаемого эффекта.

Аэрозоль и материал под покрасочный пистолет от именитого бренда будут изготовлены на одинаковой основе. Если дальнейшая покраска кузова своими руками будет осуществляться материалами этого же бренда, у вас гарантированно не возникнет проблем с адгезией либо совместимостью компонентов.

Универсальная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает один неоспоримым преимуществом – гидрофобностью. Она образует более плотный защитный слой, чем тот же травящий грунт, что препятствует проникновению влаги к металлу. Также у вас не возникнет проблем, если предполагается шпаклевка ремонтной зоны. Эпоксидные грунты еще и изолирующие, поэтому их можно наносить в местах расшлифовки старых слоев ЛКП. Старая шпаклевка не будет впоследствии оконтуриваться. Отлично подходит для порогов, если осуществлялось переваривание с установкой кузовных ремкоплектов.

Вторичные грунты

Двухкомпонентная акриловая грунтовка содержит в своей основе акрилатовые смолы. Для некоторых типов материалов акриловые грунты могут использоваться как изолирующие. Также используются как ремонтные, если не предполагается последующая шпаклевка ремонтной зоны. Перед шлифовкой достаточно положить более толстый слой грунта. Но вывести идеально ровную плоскость таким способом можно лишь в случае едва заметных вмятин.

Основное предназначение вторичного слоя – создание «подушки» между металлом и базовым слоем ЛКП. Особенно это актуально для порогов и днища, где «подушка» будет амортизировать удары камней. Даже самая мелкозернистая шпаклевка после высыхания будет иметь поры. Именно 2К акриловые грунты призваны залить эти поры, создав ровную поверхность кузова.

Все виды марок акриловых грунтов гигроскопичны. Заматованную поверхность со старым ЛКП, с которой предварительно необходимо оттереть битумные пятна, смыть солевые и жировые отложения, достаточно покрыть одним слоем. А вот для качественной покраски ремонтной зоны могут потребоваться 2-3 слоя. Обязательно соблюдайте требования межслойной сушки.

Что такое нешлифуемый грунт

Обычный 2К акриловый грунт, будь то аэрозоль или банка, после нанесения оставляет грубую шагрень. Поэтому его нужно перешлифовывать абразивами (в зависимости от ТДС и технологии шлифовки, начиная с Р600 и заканчивая Р1200).

Технология покраски «мокрый по мокрому» предполагает использование специальных грунтов. Они хорошо растекаются, не оставляя шагрени. Такой метод значительно экономит время, но требует определенной доли профессионализма. Поэтому выполнить такой ремонт кузова своими руками крайне сложно. Вам даже не удастся найти аэрозоль, так как нешлифуемая грунтовка для автомобиля не фасуется в баллончики.

Советы по нанесению

1. Будь то обработка порогов или зоны у лобового стекла, каждый процесс начинайте с обезжиривания. Обязательно нужно оттереть битумные пятна, смыть жировые отложения.
2. Используйте давление воздуха, рекомендуемое инструкцией материала (возможны корректировки для разных систем распыления). Разумеется, аэрозоль вам таких забот не доставит.
3. Соблюдайте пропорции при разбавлении грунта (указаны на этикетке).

После финальной обработки порогов поверхность рекомендовано покрыть гравитексом.

Шпаклевка грунтовка покраска автомобиля своими руками

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:

1. Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
2. Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
3. Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.

Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.

Тип	Применение	Особенности
Стекловолоконная.	Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью.	Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая.	Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью.	Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая.	Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой.	Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая.	Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу.	Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.

Перед нанесением основной массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает в себя шлифовку, удаление старого покрытия, ржавчины, пыли и обезжиривание. Далее может наноситься антикоррозионная грунтовка и шпаклевка, которая будет обладать дополнительным эффектом адгезии. Это, пожалуй, единственный случай, когда основа создается под шпаклевкой. Нанесение основной массы происходит в 2–3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, поскольку в шпаклевке возникают большие внутренние напряжения, и она попросту может растрескаться.

Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.

1. Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
2. Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
3. Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.

Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.

Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.

Сохранить в Альбом

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»

«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Сохранить в Альбом

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

• хорошая адгезия
• антикоррозийная защита
• выравнивающая (заполняющая) способность
• цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
• подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

• Эпоксидный грунт
• Шпатлевка
• Коррозионно-защитный грунт
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие – эмали
• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

1. Мойка
2. Зачищаем место под покраску
3. Обезжиривание
4. Нанесение шпатлёвки
5. Шлифование
6. Обезжиривание.
7. Маскировка под грунт.
8. Обезжиривание
9. Нанесение травящего грунта
10. Нанесение грунта-наполнителя
11. Сушка
12. Снятие маскировки.
13. Шлифование
14. Обезжиривание
15. Маскировка под окраску
16. Обезжиривание
17. Нанесение краски / лака
18. Сушка
19. Снятие маскировки
20. Сборка
21. Полировка
22. Мойка

Покраска авто своими руками: подготовка и инструкции

Восстановление лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Несмотря на игнорирование советов профессионалов, владельцам приходится с определённой регулярность перекрашивать автомобиль. Самый простой способ – покраска автомобиля в специализированном центре, но стоимость процедуры «кусается». Альтернативным вариантом является авто покраска своими руками, которая помогает сэкономить деньги. Самостоятельная авто покраска вполне выполнима даже при отсутствии навыков, но потребуется аккуратность и чёткое следование инструкции.

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Перед тем, как покрасить автомобиль самому, следует подготовить инструменты и материалы, которые будут необходимы в работе. Ходить или ездить за отдельными материалами неудобно и невозможно для создания качественного слоя.

Краскопульт Bosch PFS 55

До начала работы подготавливают:

• краскопульт с компрессором;
• болгарка;
• шлифовальные и щёточные насадки на дрель, лучше на болгарку;
• наждачная бумага для шлифовки вручную;
• вещество для обезжиривания поверхности;
• шпаклёвка по металлу, особенно при наличии повреждений кузова;
• грунтующее средство;
• автоэмаль;
• лак;
• растворитель для приготовления краски;
• полироль для финишного слоя.

Покраска авто достойного качества возможна исключительно высококачественным краскопультом и компрессорной установкой. Авто покраска своими руками без специализированного инструмента с электрическим краскопультом бытового предназначения требует немалого уровня навыков и опыта. Самый лучший вариант – одолжить профессиональное оборудование или взять в аренду.

Краскопульт HYVST пневматический с верхним бачком для покраски авто

Болгарка присутствует в перечне из-за необходимости устранить старое лакокрасочное покрытие (ЛКП), удалить очаги коррозии и выполнить полировку. Если есть выбор инструмента, лучше взять легковесную болгарку, которая поддерживает регулировку скорости вращения.

Краска, лак и грунтовка должны лучшим образом сочетаться, повысить качество поможет продукция одной марки, иначе есть риск нежелательных химических реакций. При использовании окрашивания металликом наибольшее внимание уделяется оттенку базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

Важно не только купить, но и подготовить инструмент, так как покрасить машину рекомендуется за один раз. После этапа сбора материалов, следует перейти к основательной подготовке автомобиля.

Покраска машины требует соблюдения предварительных этапов:

• Тщательное мытье. С машины смывают все загрязнения.
• Устранение предыдущего лакокрасочного покрытия.
• Обработка очагов коррозии. С помощью болгарки обрабатываются места ржавчины, а в труднодоступных участках используют наждачную бумагу.
• Сварочные работы. Этап необходим только в случаях, когда коррозия привела к появлению сквозных отверстий в корпусе. Простой вариант устранения дырок – использование шпаклёвки со стекловолокном.

Подготовка автомобиля к покраске

• Обработка автомобильной шпаклёвкой. Требуется для кузовов с механическими повреждениями. После этапа шпаклёвки важно проводить шлифовку поверхности.
• Обезжиривание поверхности. Когда кузов машины готов к окраске, а геометрия выведена, остаётся обработать металл растворителем для устранения жира.
• Защита элементов кузова. Все участки салона, уплотнители и остальные части кузова, которые не должны подвергаться покраске.

Покраска автомобиля своими руками требует создание идеально ровной и гладкой поверхности для целостного, красивого финишного слоя. Когда машина готова, подготавливают помещение.

Помещение для покраски

Последней мерой подготовки является налаживание обстановки в боксе, так как сделать покрасочную камеру будет несколько сложней, но результат получится лучше. Покрасочная камера – это идеальный вариант для создания равномерного слоя без потёков и других дефектов. Если создание камеры для пользователя будет накладной процедурой, подготавливают бокс.

Советы по обустройству помещения:

• максимальная чистота. Помещение должно иметь максимальную чистоту, пыль на потолке, полках или полу многократно ухудшает эффект. Чистота необходима для покраски любой краской. Если выбор всё же пал на покрасочную камеру, в неё устанавливается система для фильтрации воздуха;
• подходящая температура. В зимнее время года покраска проводится только в отапливаемых боксах, так как для высыхания требуется создание комнатной температуры. До начала нанесения краски важно дать авто нагреться, перепад температуры помещения и кузова негативно сказывается на результате;

Помещение для покраски автомобиля

• достаточный уровень освещения. Правильно покрасить машину без всестороннего освещения невозможно. Свет должен падать со всех сторон, не создавая бликов, тени и других участков с недостаточным падением света. Качественно высветлить все грани кузова можно при установке ламп на потолке и стенах;
• проветривание. Авто покраска своими руками требует обустройство в гараже надёжной и качественной системы вентиляции. Краска имеет резкий запах, долгое время находиться в непроветриваемом помещении даже с респиратором не рекомендуется.

Технология покраски автомобиля

Ремонт ЛКП отличается в зависимости от количества элементов покраски и глубины проникновения:

• локальная обработка. Подкрасить отдельную деталь при обнаружении коррозии, царапин или сколов значительно быстрее и легче в сравнении с обработкой всего авто;
• покраска с частичным ремонтом. Восстановление требуется при наличии сквозных отверстий в местах коррозии или в случае обнаружения небольших неровностей или вмятин;
• комплексная работа. Полностью красить машину с демонтажем элементов требуется для восстановления внешнего вида всего авто или при наличии масштабных проблем с ЛКП.

Покраска автомобиля своими руками преимущественно подразумевает локальное покрытие поверхности, это помогает экономить время и материалы. Метод исключает необходимость снимать элементы кузова.

Покраска автомобиля своими руками

Ключевой этап для воссоздания привлекательного вида – точный выбор оттенка цвета краски. Лучше прибегнуть к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.

Перед тем, как покрасить машину, оценивается необходимость в ремонте кузова и возможность проведения локальной обработки. При правильном подходе покрытие отдельного участка обеспечит высококлассный результат, даже специалист не отличит слой от заводского покрытия на глаз. Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоёв, между ними важно дождаться просушивания материала.

Грунтование

Грунтовка чаще всего наносится кисточкой или краскопультом. Изначально обрабатывается капот и крыша авто, а затем постепенно спускаются до нижних частей дверей и порогов. Грунтование требуется для защиты основания от коррозии и создания основания для нанесения краски. Даже бюджетный вид краски требует нанесение грунтовки, а от качества состава зависит, как часто придётся красить кузов. Наибольшее влияние грунтовки отмечается при окрашивании металликом, иначе кузовные элементы не будут краситься качественно.

Грунтовку подготавливают пошагово согласно указаниям на упаковке или инструкции производителя. В краскопульт заправляется состав, затем им обрабатывают первый слой. Важно обрабатывать грунтовку наждачкой для создания матового эффекта и лучшей адгезии последующих слоёв.

Грунтовка авто перед покраской

Часто после грунтования становятся заметны места с дефектами, которые требуют нанесения шпаклёвки. После устранения всех проблем на кузове проводится повторная обработка поверхности. Обычно достаточно 2 слоёв, если не удалось достичь нужного результата, выполняют покрытие 3 раза.

Нанесение базовой краски

Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить автомобиль:

• покраску проводят в 2-3 слоя;
• первое нанесение выполняют по технологии «мелкий туман», на краскопульте устанавливается высокое давление для максимального деления струи на небольшие капли;
• места с подтёками устраняются абразивом и прокрашиваются повторно;
• рекомендуется проводить несколько проверок состояния ЛКП на капоте, а лучше всего кузова;
• нанесение второго слоя допускается только после высыхания первого, но его делают более толстым с помощью регулировки краскопульта.

Создание идеального слоя со второго раза требует наличие навыков и опыта, для любителя потребуется больше циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалам не всегда удаётся выполнить покрытие сразу.

Покрытие лаком и полировка

Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской не является завершённой процедурой, так как поверх неё наносится лак. Им покрывают кузова в 2 слоя для создания лучшего вида и защиты краски от повреждения. Прозрачный состав сложнее выровнять, ведь плохо заметны неровности и погрешности, приходится проверять результат наощупь.

Покрытие авто лаком и полировка

После кристаллизации лака лучше ЛКП отполировать, тогда машина получит завершённый вид. Для выполнения процедуры используется абразивная бумага с мелким зерном. Вручную или с помощью шлифовального оборудования покрытие доводится до глянцевого состояния. В процессе полировки используют специальную пасту.

Советы и рекомендации как покрасить машину самому

Правильно покрасить авто собственноручно не всегда получается сразу, так как немаловажную роль играет опыт. Профессиональные маляры выделяют некоторые дополнительные советы:

• окраска авто проводится только после тщательной обработки кузова;
• кузовной ремонт и покраска автомобиля – это взаимосвязанные понятия, без предварительного ремонта, краска не сможет скрыть недостатки и дефекты на деталях;
• достойная замена автоэмали – краска резиновая для авто, которая предотвращает механические повреждения и отличается устойчивостью к проникновению влаги. Является относительно новым направлением, но оно набирает обороты;
• важно правильно подобрать обезжириватель для авто;
• паста для полировки бывает с различными характеристиками: удаляет царапины различной глубины, используется для пластика, металла или резины, применяется для алюминиевых или металлических кузовов и т. д. При выборе следует учесть все особенности состава, тогда получится создать лучший вид авто;

• идеальный и привлекательный вид формируется с многих частей: дизайна салона, качества ЛКП кузова, типа и состояния дисков. Самый простой способ восстановить экстерьер авто помимо окрашивания кузова – покрасить диски.

Процедура покраски требует наличие опыта, иначе она несколько затянется, но даже новички способны создать качественное лакокрасочное покрытие при должном уровне аккуратности и при тщательной подготовке.

Рихтовка шпатлевка грунтовка и покраска авто своими руками

Главная » Статьи » Рихтовка шпатлевка грунтовка и покраска авто своими руками

Покраска авто своими руками

Никогда не подумаешь, что станешь красить свой автомобиль при необходимости самостоятельно.

Посмотрев на цены автомастерских на услуги покраски волей-неволей каждый владелец авто начинает задумываться о том как бы самому эффективно, быстро и качественное покрасить свой автомобиль, так сказать, оживить внешний вид. Как показывается практика, профессиональная покраска авто своими руками – это вполне просто, причем, обходится данное мероприятие обходится в несколько раз дешевле, вдобавок, этим можно неплохо заработать на жизнь.

Этапы покраски

Покраска автомобиля – это интересно, при этом процессе можно реализовать весь свой потенциал творческого человека. Конечно, без теории, гением покраски авто вы не станете, поэтому для начала нужно рассмотреть основные этапы перед наложением краски и после. Каждый их этапов необходим для улучшения удержания краски на поверхности. Существует основных 5 этапов покраски:

• Рихтовка;
• Шпаклевка;
• Наложение грунта;
• Покраска;
• Полировка.

Данные этапы должны быть проведены в строго соответствии со списком. Этот список – это поочередность работ, нарушать которую нельзя нкогда. Каждый этап выполняется полностью, здесь нет возможности вернуться и доделать. При несоблюдении поочередности этапов, краска может лечь неровно, с просветами или вздуться через несколько часов после высыхания. К примеру, не грунтованный кузов приведёт к неправильному наложению слоя краски.

Подготовка авто к покраске своими руками

Подготовка авто к покраске своими руками – важный и необходимый процесс, который включает в себя рихтовку, шпатлевку, шлифовку, очистку, наложение малярного скотча, проветривание помещения, влажную уборку. Уборка помещения, как бы не казалось это странным, нужна для того, чтобы мелкие частицы – пыль, грязь и другие объекты не попали на окрашиваемую часть при наложении краски. Также стоит включить в подготовительный этап покупку или аренду такого оборудования как компрессор для покраски, также расходные материалы – краску, грунтовку, шкурки для шлифовки и тд.

Рихтовка

Самостоятельно покрасить авто можно только в случае, если есть время и терпение, ибо первый этап – рихтовка, является самым сложным и кропотливым. Рихтовка применяется для выравнивания кузова машины и отдельных ее частей. Часто рихтовка применяется для выравнивания кузова без покраски, что делает первый этап и последним.

Рихтовку не стоит выполнять при наличии незначительной деформации кузова, при значительных изменениях в геометрии сложно будет дешево произвести грунтовку самостоятельно, так как перечень инструментов для рихтовки слишком велик и стоит довольно дорого. Так, для рихтовки любой сложности понадобятся:

• Молотки нескольких видов: большие и маленькие с выпуклым строением бойка, плоские квадратные, круглые, 1 точечный, прорезиненный или резиновый молоток, пневмолоток;
• Набор ложек для рихтовки;
• Правки: на две стороны, каблукообразная, свисток, пресс-папье и угловая;
• Плоскостей для удара;
• Пневмоприсоски.

Убирая дефекты молотками можно добиться появления трещин на металле. Для восстановиления структуры, необходим сварочный аппарат, после него понадобится напильник, возможно болгарка и даже шлифмашинка (или болгарка с насадкой для шлифовки).

Мелкие вмятины правятся за 20-30 минут при помощи обратного молотка или мневпоприсосок,  которые за считанные минуты выпрямляют поверхность кузова.

Выравнивание кузова при помощи вневмоприсоски

Средние и глубокие дефекты сложно самостоятельно исправить. Конечно, можно, но выпрямить на 100% кузов будет невозможно, если нет предварительного опыта.  Поэтому, перед покраской самостоятельно, при наличии средних и сильных дефектов, стоит посетить СТО для рихтовки, ибо самостоятельно выпрямить части кузова практически невозможно.

Шпаклевка

Шпаклевка – данный этап необходим для выравнивания неровностей автомобиля. При незначительных и не особо глубоких вмятинах, шпатлевка заменяет  рихтовку. Для данного процесса понадобятся два шпателя: резиновый и металлический (размеры шпателей 4 см на 10 см и 20 см на 10 см), а также синтетическая шпатлевка, при практически ровной поверхности можно сразу же использовать финишный состав.

Самыми качественными шпаклевками для автомобиля являются двухкомпонентные составы. Приготавливаются они только перед применением, так как очень быстро застывают. Смешиваются два компонента состава по-разному, пропорции указываются на этикетке. Приблизительно это соотношение равно трем столовым ложкам основного состава перемешанным с 3 отрезанными сантиметрами колбаски отвердителя. Данное соотношение – это одна порция на участок размерами 25Х25 см.

Полученную после смешивания смесь необходимо накладывать быстро. Мазки кладутся с изменением направления на 90 градусов. После наложения шпатлевки, поверхность наложения должна быть гладкой, ровной и слегка выпуклой.

Проведение шпатлевки

Высыхает состав по-разному – все зависит от температуры. К примеру, в теплом помещении, где температура больше 21 градуса по Цельсию, период высыхания длиться 35-45 минут, при температуре меньше 21 градуса высыхание затягивается и составляет час. После высыхания необходимо произвести шлифовку участка, для этого нужно обзавестись разными наждачными шкурками от номера 120 до 600. Важно, шлифовка проводится без применения воды или специальных составов вручную или при помощи шлифмашинки.

Наложение грунта

После выравнивания следует приступать к процессу наложения грунта на поверхность детали кузова. Перед тем как наносить грунт, следует устранить глянцевую поверхность при помощи наждачной бумаги номер 360. Следующий шаг – удаление жира  с поверхности, делается это или этиловым или пропиленовым спиртом. После обезжиривания происходит наложение на кузов малярного скотча, которым защищаем участки, которые не нужно грунтовать и красить.

Далее нужно выбрать грунт, существует три основных типа грунтовки:

• Акриловые – необходимы для заполнения пор после шпатлевки или старой краски. После нанесения данного грунта, образуется адгезионный слой, который будет лучше способствовать наложению краски.
• Эпоксидные – образуют пленку на поверхности, которая отлично удерживает краску на своей поверхности, при этом поры не закрываются а застилаются.
• Кислотные – образуют слой окислов и, по сути, являются катафорезным грунтом, используемый на производствах авто для защиты машин от коррозии.

Грунт разводится по-разному, посему инструкцию лучше читать на упаковке.  Заливается грунт в пистолет для наложения грунта, после чего наносится первый тонкий слой при помощи выдуваемого воздуха из компрессора. Нанеся первый слой нужно еще 2, после чего часть авто или полностью вся машина (смотря, что покрывается грунтом) оставляются для высыхания на 20-32 часа для высыхания. После высыхания грунта, следует затереть грунтовое покрытие наждачной бумагой с величиной зерна в 500 и 600 (с водой).

Покраска авто своими руками в гараже

Покраска авто своими руками в гараже – финальный и самый главный этап, для которого нам понадобится пистолет с соплом 1,4 мм, давление при этом 2,5 – 3,0 Атм и компрессор для покраски. Компрессор для покраски нужен для прессования и подачи воздуха на пистолет, куда залита краска.

Краска разводится согласно инструкции до нужной густоты. Оптимально, если погружения вертикального стержня, краска стекает с периодичность в 3-4 капли за 1 секунду времени. Краска процеживается через воронку с сеткой или чулок из капрона, после чего краска заливается в пистолет.

При покраске всего авто, начинается процесс с крыши. Пистолет необходимо держать на расстоянии в 15-20 см от поверхности машины. Краска укладывается слева на право, количество слоев 3, период сушки между слоями – 15-17 минут. Изначально, цвет после окраски темнее, но это нормально, полностью результат покраски станет виден через 7-9 часов.

Покраска баллончиком

Покраска баллончиком мало чем отличается от покраски пистолетом, но стоит гораздо дороже. Процедуры перед нанесением краски с баллончика те же, что и при классической покраске авто. Для наложения краски нужно встряхнуть баллончик и накладывать краску также – слева на право, как и при использовании пистолета для покраски. Наносится аэрозольная краска с расстояния в 30 см тремя 4мя слоями. Первый слой базовый, нанося его, некоторые части будут просвечиваться. Далее накладываются остальные слои. Для высыхания каждого слоя нужно 15 минут, перед нанесением последнего слоя нужно 30 минут. Процесс высыхания заканчивается через 1,5-2 часа. После нанесения краски, наносится лак.

В 90% случаев такой вид покраски используется для нанесения рисунков или для покраски маленьких частей авто.

Покраска жидкой резиной

Покраска жидкой резиной – это достаточно молодой способ покраски авто. Нанесение резины происходит так же, как и в случае с краской – при помощи HVLP – пистолета и компрессора.

Резина накладывается равномерно и плотно, имеет вид матового полотна, главными преимуществами данного типа материала является:

• Улучшение противоударных свойств авто;
• Устойчивость к перепадам температур;
• Герметичность и водонепроницаемость;
• Устойчивость к УФ-излучению.

avtobrands.ru

Как выполнить качественную и недорогую покраску автомобильного крыла

Второе место по повреждению на автомобиле занимают крылья, особенно передние. Они достаточно часто царапаются и деформируются, но, к счастью, легко восстанавливаются способами, описанными ниже.

Повреждения крыла можно разделить на 3 степени сложности:

1. Легкое повреждение оставляет неглубокие потертости и царапины, которые не достигли грунтовки. Такие царапины устраняются при помощи обычной полировки автомобиля своими руками за несколько минут.
2. Среднее повреждение — глубокие дефекты, которые достигли грунтовки и металла. Устраняются методом частичной или полной покраски детали.
3. Тяжелое. При тяжелом повреждении требуется рихтовка крыла.

Средняя и тяжелая степени требуют более серьезной работы, о которой пойдет речь далее.

Покраска крыла автомобиля своими руками

При повреждении 70-80% площади крыла имеет смысл заменить его на новое или рихтовать, если это возможно. Работать с сильно деформированной деталью намного удобнее, если снять ее с машины. Если повреждение незначительное, то крыло можно не снимать, ведь, скорее всего, будет актуальна покраска автомобиля переходом или пятном.

Специально для новичков сообщаем, что краски с эффектом металлик очень трудно подобрать в точности с оригиналом. В связи с этим, при окраске может возникнуть разница, которая будет видна на стыках с другой деталью. Например, если покрасить крыло, то на стыке с капотом может наблюдаться разница в оттенке, которая выдает крашеную деталь.

Для устранения видимой разницы в окраске соседних деталей, маляры выполняют частичный переход за пределы крыла. Если несовпадающий оттенок растянуть на некоторую площадь оригинальной детали, то контраст исчезает. Секрет в появлении плавного перехода между двумя стыкующимися красками.

На заметку

Следует понимать, что переход выполняется только в том случае, когда разница в оттенках едва заметна. Переход способен устранить погрешность, вероятную при компьютерном подборе автомобильной краски.

Значительной проблемой при покраске своими руками является отсутствие покрасочного оборудования. Чтобы покрасить крыло, капот или любую иную деталь, нельзя обойтись без компрессора и краскопульта. Дешевые покрасочные системы с компрессором «на ремне» могут подойти для покраски забора, но никак не автомобиля. Но выход есть – покрасочное оборудование можно взять напрокат в крупном строительном или автомобильном магазине.

Если с покраской приходится сталкиваться часто, то нужно подумать о покупке собственного компрессора и пульверизатора. Средняя цена качественного комплекта находится в районе 1000$. Если говорить об инструментах профессионального класса, то только один краскопульт будет стоить около тысячи долларов.

Отдельная тема – покрасочная камера. Профессионалы используют специально оборудованные помещения с принудительной вентиляцией, системой фильтрации входящего воздуха и системой обогрева. В таких покрасочных практически нет пыли, которая является первым врагом качественной покраски.

Если покраска крыла или иной детали автомобиля будет производиться в гараже, то очень важно произвести подготовку помещения. Лучше всего купить несколько десятков квадратных метров пленки и пару катушек скотча, при помощи которых создать миниатюрную покрасочную, изолировав территорию вокруг места покраски со всех сторон. Из пленки делается куб минимум 2×2×2 м³, который устанавливается, как палатка. Очень важно при этом герметично проклеить швы скотчем.

Шпаклевка

Перед шпаклевкой желательно расчистить повреждение до металла. Это можно сделать множеством способов, например, при помощи болгарки и абразивного круга (равным наждаку Р-100 — Р-150). Далее нужно заматовать (красным скотч-брайтом или наждаком Р-240), обезжирить и прошпаклевать универсальной шпаклевкой. После высыхания — обработать бруском или машинкой с наждаком от Р-100 до Р-320, в зависимости от ситуации. При необходимости повторять процесс до полного выравнивания.

Большинство автомобильных шпатлевок – это двухкомпонентные смеси в виде массы и отвердителя (катализатора), которые смешиваются непосредственно перед работами. Существуют специальные, универсальные, финишные и армирующие составы. Выбор той или иной шпатлевки зависит от поставленной задачи.

Если нужно наложить большой слой (более 4-5 мм), то используют армирующие шпатлевки, которые включают в себя синтетические или стеклянные волокна. Для окончательного выравнивания применяют тонкодисперсные финишные шпатлевочные массы. С их помощью можно получить гладкую поверхность с минимальным количеством открытых пор.

Инструменты для нанесения автомобильной шпатлевки можно приобрести там же, где и сам материал. Это металлические, пластиковые и резиновые шпателя различной формы. В процессе шпаклевки обязательно производится шлифовка. Причем, работают как машинным способом, так и вручную. Сложные участки шлифуются вручную, – в таких случаях приходится быть немного скульптором.

На заметку

В качестве базового грунта может быть использована жидкая шпатлевка, которая заправляется в специальный пульверизатор. Разбавлять ее допускается обычным грунтом. С помощью жидко шпатлевки можно быстро получить равномерный слой на большой площади.

Грунтовка

После шпаклевки крыло тщательно следует обезжирить и прогрунтовать в 2-3 слоя. Первый слой лучше положить тонким, а второй — более плотным. Перед каждым слоем нужно выдерживать технологический перерыв в 5-10 минут для нормального высыхания грунтовки. Через 24 часа можно обрабатывать грунт наждаком Р-500 или Р-600, если деталь красится металликом.

Покраска

После изоляция основной поверхности автомобиля укрывочным пакетом, бумажным скотчем и газетами деталь обезжиривается и красится. Первый слой лучше наносить плавно и равномерно. Если акрил может просто пойти подтеками, то на металлике могут остаться полосы от резкого напыления. Между слоями необходимо делать 10-15-минутные паузы для сушки.

Слои нужно наносить до тех пор, пока краска полностью не перекроет грунт. И даже, когда перекроет, последний можно нанести для гарантии, так как при искусственном освещении просветы могут быть не видны, а на солнце они проявляются. Далее акрил сушится, а металлик через минут 15-20 обтирается антистатической салфеткой и вскрывается 2-3 слоями лака. Твердый лак можно наносить в 1,5 слоя.

На следующий день, если будут обнаружены пылинки или разная шагрень, лак полируется машинкой с использованием абразивных паст. Для качественного результата рекомендуется соблюдать, описанную технологию покраски крыла автомобиля. Это будет залогом успешной работы.

Стоимость покраски крыла автомобиля в гараже

На стоимость окраски влияют:

• вид краски;
• количество потраченных вспомогательных материалов;
• размеры детали;
• место покраски.

В среднем окраска крыла акрилом обходится вместе с подбором краски (30$) в  60-70 долларов. Соответственно сам работа стоит в среднем 60-40 долларов. Окраска металликом обходится в 40-50 долларов по материалам и столько же по работе. Если осуществлялась рихтовка, то плюс еще долларов 30-40.

При наличии определенного опыта и оборудования покраска автомобиля своими руками реально экономит средства. Если есть время, то можно и подработать, выполняя мелкие кузовно-косметические работы.  Именно поэтому выгодно вкладывать свое время в приобретение специальных навыков.

Интересное видео: частичная покраска крыла

Читайте также:

Как можно быстро выполнить полировку автомобиля

sam-avtomalyar.ru

Готовим автомобиль для самостоятельной покраски

Правильно организованная подготовка к покраске авто – это залог желаемого результата. Нельзя наносить краску на старое покрытие и даже на очищенный металл. Это приведет не только к неровной окраске, но и к быстрой порче покрытия. От методичной подготовки автомобиля зависит качество окрашивания на 70%. Поэтому предварительно ознакомьтесь с предложенной информацией и только после этого приступайте к выполнению поставленной задачи. подготовка авто к покраске

Что понадобится для работы

Перед началом работы необходимо подготовить материалы и инструменты. Вам понадобятся:

1. Автомобильные шпатели. В том, как подготовить авто к покраске, есть маленькая хитрость – не покупайте некачественные дешевые инструменты. Они в процессе работы будут ломаться, что абсолютно невыгодно с финансовой и моральной стороны.
2. Шлифок для затирания. Его можно заменить готовым бруском.
3. Абразивный материал. На автомобильном рынке вы найдете широкий ассортимент абразивных материалов, отличающихся классом. Вам потребуется сразу несколько шкурок, подходящих под конкретную деталь автомобиля. Не экономьте на этом, поскольку каждый участок требуется определенной жесткости абразивного материала.
4. Краскопульт. Необходим для нанесения грунтовки. Этапы покраски автомобиля своими руками также потребуют краскопульта, поэтому оборудование вам понадобится неоднократно. А вот какой прибор выбрать: компактный или профессиональный, решать вам. Для быстрой работы подойдет большой краскопульт, а если вам нужно покрасить только часть автомобиля, то не стоит переплачивать.
5. Обезжириватель.
6. Шлифовальная машина для удаления старого слоя краски. Покупайте оборудование с функцией замены абразивного материала.
7. Пленка для защиты не окрашиваемых деталей авто.

Очистка поверхности от старой краски

На первом этапе необходимо удалить старую краску. Многие наносят новое покрытие, не удалив прежний слой, что является роковой ошибкой. Краска в этом случае ложится неровно, появляются некрасивые пятна. Более того, новое покрытие подвергается облупливанию гораздо быстрее. Подготовка машины к покраске должна начинаться с удаления старой краски (после покупки материалов и инструментов).

Для удаления краски вам потребуется шлифовальная машина. Она аккуратно, не повреждая металл, удаляет старый слой краски. Не стоит рассчитывать, что покрытие быстро удалиться с авто. Чтобы полностью очистить поверхность, вам придется потратить немало времени.

Обратите внимание, что если в каких-то местах краска не удаляется, не стоит ее трогать. Дальнейшая шлифовка позволит истончить покрытие и сделать его безопасным для нового материала.

После полного удаления краски необходимо вымыть машину, чтобы удалить всю пыль и мусор. Поверхность должна быть чистой – это позволит увидеть все царапины и сколы. В дальнейшем придется еще раз промыть поверхность, но уже перед покраской.

Осмотр автомобиля

Подготовка автомобиля к покраске своими руками подразумеваем тщательный, даже придирчивый осмотр поверхности. Перед вами стоит задача – обнаружить и устранить все вмятины, сколы, царапины и ржавчину. Если этого не сделать, то после нанесения краски все недочеты испортят общее впечатление о проведенной работе. Особое внимание уделяйте следующим местам:

• Стойки;
• Крыло авто;
• Дно;
• Пороги;
• Места соединения деталей.

В этих местах наиболее часто образуется ржавчина, которую необходимо удалить. Если недочеты имеют небольшие размеры, то достаточно их зачистить абразивным материалом. При масштабных повреждениях придется использовать более серьезные инструменты – болгарку и сварочный аппарат.

осмотр машины перед покраской

Чтобы удалить дефекты, необходимо вырезать проблемные места болгаркой и поставить на их месте заплатку. Делать это нужно в исключительных случаях, когда нет возможности удалить сильную ржавчину или прогнивший участок.

Для удаления небольшой ржавчины можно использовать специальный растворитель. Он наносится на проблемный участок на несколько минут, после чего удаляется вместе с тканью. Главное, не передержать, чтобы состав не разъел металл.

Зачистка поверхности

Перед следующим этапом снимите все детали, которые красить вы не планируете. Рекомендуем также закрыть окна и колеса, защитив их от лишнего мусора и возможных повреждений.

Поверхность автомобиля должна быть максимально ровной, а для этого проводится зачистка. В первую очередь, зачищаются сварочные швы. Они должны сравняться с поверхностью кузова. Далее вам потребуется наждачная шкурка, которой пройдитесь по проблемным местам. Ваша цель – удалить резкие переходы материала и сколы. Также вы сможете устранить небольшие участки коррозии.

Если наждачкой не получается удалить перепады, то потребуется шлифовальная машина. Будьте осторожны при работе с ней, чтобы не повредить металл. Движения должны быть плавными и аккуратными. Иначе подготовка авто к покраске затянется за счет необходимости устранения новых царапин.

При наличии вмятин, складок и глубоких царапин целесообразно провести рихтовку. Она позволит устранить дефекты кузова. Для этого используется опора и ударный инструмент с ровной поверхностью.

Не пытайтесь полностью устранить все вмятины, если автомобиль не новый и неоднократно подвергался кузовному ремонту. Однако большую часть мест деформации поможет удалить специалист.

Обезжиривание поверхности

После того, как вы провели зачистку и рихтовку поверхности, необходимо обезжирить металл. Эта процедура позволит устранить все загрязнения и оставшуюся после проведенной работы пыль. Простой водой добиться аналогичного результата не получится.

Но предварительно нужно решить, чем обезжирить кузов автомобиля перед покраской. Многие путают солярку с уайт-спиритом, поскольку у них одинаковый запах. Удалять загрязнения можно любым материалом, даже керосином, вот только многие из них оставляют плотные пятна на кузове, удалить которые невозможно даже водой.

обезжиривание поверхности

Для обезжиривания подходит уайт-спирит, он отлично удаляет загрязнения и практически полностью испаряется с поверхности. А те вещества, которые остаются на кузове, не вредят краске.

Существует еще одно средство для обезжиривания – это смесь моющего средства с уксусом. Только после очистки придется промывать кузов, что подразумевает дополнительные работы.

Исходя из вышесказанного, самым доступным и легким в использовании веществом для обезжиривания авто является уайт-спирит. Желательно приобретать материал, прошедший гидроочистку. Он не имеет такого резкого и стойкого запаха, при этом отлично удаляет загрязнения.

Выбрав, чем обезжирить металл перед покраской, можно приступать к удалению загрязнений. Для этого наденьте защитный шлем и перчатки для собственной безопасности, нанесите на мягкую ткань или специальную салфетку уйат-спирит и пройдитесь по поверхности авто. Тщательно очистите весь металл, даже где не удалось удалить краску.

Шпатлевка поверхности

В процессе удаления краски и зачистки снимается часть металла, что приводит к неровной поверхности кузова. Для устранения переходов проводится шпатлевка. Материал наносится в несколько этапов, между ними необходимо шлифовать поверхность. Работа достаточно сложная, но без нее невозможно добиться желаемого результата.

Шпатлевка бывает нескольких видов:

• Софт – универсальный материал, подходящий для проведения небольших работ.
• Файн – используется преимущественно для устранения небольших дефектов на кузове. Наносится в последнюю очередь.
• Материал с алюминиевым наполнителем – используется мастерами по кузовному ремонту. Работать с такой шпатлевкой легко, она эффективно выравнивает поверхность.
• Материал со стекловолокном – работать с такой шпатлевкой достаточно тяжело, но она позволяет устранить дефекты любых размеров.

Подготовка авто к покраске своими рукамипроводится несложно, но именно на этапе шпатлевки многие допускают серьезные ошибки. Чтобы не пришлось переделывать свою работу, необходимо соблюдать технологический процесс.

Шпатлевка:

1. На подготовленный (обезжиренный) участок кузова, где был обнаружен дефект, наносится слой шпатлевки. Для равномерного распределения материала используется резиновый шпатель. Шпатлевка должна высохнуть (как правильно просушивать материал указано в инструкции).
2. Поверхность шлифуется наждачкой. Для более крупных участков можно использовать шлифовальную машину.
3. Наносится следующий слой шпатлевки и снова участок шлифуется. Потребуется повторить процедуру несколько раз, добиваясь идеально ровной поверхности.

Для устранения крупных вмятин возьмите шпатлевку со стекловолокном. Она перед использованием смешивается с отвердителем, который идет в комплекте. Его потребуется примерно 4% от массы взятой шпатлевки. Если вы возьмете меньше, то смесь будет долго сохнуть, а при увеличении количества отвердителя сделает шпатлевку хрупкой.

Грунтование поверхности

После нанесения шпатлевки и шлифовки технология подготовки автомобиля к покраске не заканчивается. Далее проводится грунтование, что является своеобразным фундаментом краски. Более того, грунтовка для авто позволяет продлить эксплуатационный срок металла, увеличивает его устойчивость к коррозии и повреждениям.

Помните, что грунтование должно проводиться в чистом помещении, где недопустимо попадание мусора и пыли в материал!

Грунтовки бывают нескольких видов:

• Пассивирующая – обладает защитными свойствами, предотвращает проникновение влаги.
• Протекторная – при повреждениях краски предотвратит коррозию металла.
• С инертными частицами – такая грунтовка дешевая, но при этом не имеет защитных свойств. Если лакокрасочное покрытие будет повреждено, возможно образование коррозии.

Помните, что качественная грунтовка для автомобиля не может стоить дешево.

Процесс грунтования проводится в несколько этапов:

1. Подготавливается смесь для работы. Для этого в чистой емкости смешивается грунт, растворитель и отвердитель. Количество материала указывается в инструкции. Все хорошо перемешивается чистой деревянной лопаткой.
2. Грунтовка заливается в краскопульт и затем обрабатывается поверхность, начиная от краев. Не нужно спешить – необходимо качественно обработать всю поверхность кузова.
3. По необходимости проводится повторное грунтование.

Грунтовка поверхности считается законченной в том случае, когда вся поверхность автомобиля покрыта материалом. При этом поверхность должна получиться ровной, но пытаться устранить неровности не стоит – для этого проводится повторная шпатлевка с затиркой.

грунтовка автомобиля

Готовая грунтовка годна для использования только два часа. После этого ее можно выкидывать. Поэтому грунтовка авто своими руками должна проводиться без предварительного приготовления раствора. Также нельзя работать с грязной поверхностью. После проведения шпатлевки рекомендуется протереть поверхность кузова специальными влажными салфетками для устранения оставшегося мусора и пыли.

На этом процесс подготовки автомобиля будет закончен. Осмотрите внимательно поверхность кузова и проведите рукой, чтобы убедиться в отсутствии неровностей. Если все хорошо, то можно приступать к покраске.

Несколько советов

Рассмотрев, как подготовить машину к покраске, необходимо учитывать несколько нюансов:

• Не используйте некачественные материалы или испорченные смеси. Хранить шпатлевку и грунтовку нужно только в сухом помещении, в противном случае придется покупать новый материал. От качества смесей зависит конечный результат, поэтому не экономьте и используйте продукцию только проверенных производителей.
• Старую краску в некоторых случаях можно не удалять с поверхности. Но придется провести более тщательную затирку для выравнивания металла. Если же вы меняете цвет кузова, тогда придется краску удалить.
• После нанесения второго слоя шпатлевки после грунтовки можно обезжирить поверхность для лучшего сцепления краски. Только не нужно тереть кузов, что приведет к удалению нанесенных материалов. Сначала смахните пыль сухой тряпкой или продуйте сжатым воздухом и затем слегка протрите металл тканью, смоченной в уайт-спирите.
• После проведения грунтования можно проверить поверхность на отсутствие неровностей. Для этого наносится черная краска, которая после высыхания покажет имеющиеся дефекты. Устранить ее будет нетрудно обычным ошкуриванием. Не стоит красить всю машину, проверить можно только самые проблемные места.
• Подготовка автомобиля к покраске должна проводиться в чистом и закрытом помещении. Это предотвратит попадание пыли и мусора на шпатлевку и грунтовку.

Соблюдая все вышеуказанные правила, вы сможете качественно подготовить автомобиль к покраске. Если же у вас возникают сомнения, то лучше обратитесь к профессионалам, которые проведут всю работу быстро и с соблюдением необходимых требований. Вам не придется узнавать, сколько сохнет акриловая краска и как правильно работать с инструментами.

Следующая статья: Машинка для полировки автомобиля. Предыдущая статья: Компрессор для аэрографа своими руками — инструкция.

Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:

topreit.ru

★ Шпаклёвка грунтовка покраска авто своими руками видео видео

Пользователи также искали:

готовим авто под грунт, шпаклевка для авто, шпаклевка и, нужно ли грунтовать машину перед шпаклевкой, как подготовить, готовим, подготовка под грунт, почему трескается шпаклевка на, шпаклевка для, на улице, шпаклевка и покраска авто цена, как подготовить авто к грунтовке, готовим авто под грунт, подготовка под грунт авто, почему трескается шпаклевка на авто, шпаклевка для авто, покраска авто своими руками на улице, покраска авто своими руками, авто, покраской, покраска автомобиля, шпатлевка, шпаклёвка покраска, грунтовка, покраске своими руками, шпаклёвка авто своими руками видео, покраске, шпаклевка, покраска, авто шпаклевка, покраски автомобиля, шпаклёвка,

Покраска авто своими руками

Редкий автовладелец ни разу не задумывался о покраске своего автомобиля. А учитывая то, что процедура эта довольно дорогостоящая, многие хотели бы сделать это самостоятельно. 

Но реально ли без определенного опыта и умения покрасить машину своими руками? Если вы упорный человек, и у вас есть готовность уделить порядка семи дней этому мероприятию, то ниже для вас предлагается пошаговое руководство по покраске автомобиля своими силами.

1. Для начала необходимо провести подготовку кузова

Сперва стоит очень тщательно вымыть кузов машины моющим автомобильным средством. Снять все битумные и жировые отложения, которые можно удалить уайт-спиритом (никаких агрессивных средств или бензина!).

Далее снимаем бампера с автомобиля, радиаторную решетку, все световые приборы, антенну, и все, что относится к наружным аксессуарам. Защиту арок колес стоит также демонтировать. В общем – все, что можно снять с кузова, необходимо снять. Затем тщательно очистите все открывшиеся (после снятия) места кузова от грязи.

2. Устранение кузовных дефектов

Теперь вам нужно хорошее освещение. Это может быть, как и хороший гараж, так и яркий солнечный свет на улице. Берите в руки цветной мелок или акриловую краску в баллоне (что вам удобнее) и помечайте крупные дефекты на кузове. После пометки проведите повторный осмотр кузова и пометьте пропущенные дефекты.

На следующем этапе берем стамеску (или острую плоскую отвертку) и наждачку (60, 80 и №100) и зачищаем дефекты, пока не увидим под ними голый металл. Старайтесь не зачищать площадь больше чем площадь дефекта, иначе потом материалов уйдет больше чем необходимо. При зачистке делайте плавный переход от зачищенного места к незачищенному. Острые кромки старой краски сгладьте. Проведите рукой по переходу, если переход ощущается ладонью – доработайте.

После проведенных работ очистите кузов машины от пыли и грязи. Дефектные места протрите ветошью, вымоченной уайт-спиритом и дайте некоторое время на просушку.

3. Шпаклевание дефектов

Необходимо приобрести синтетическую полиэфирную шпатлевку, также нужны шпатели из резины и из металла. Ширина шпателей должна соответствовать дефектным местам (их ширине). В идеале купить финишную шпатлевку. С ней легче работать.

Размешайте шпатлевку с отвердителем, соответственно инструкции на банке, и сразу же начинайте наносить шпатлевку на зачищенные места энергичными движениями крест-накрест с 90-градусным поворотом. Такими движениями вы добьетесь того, что поверхность будет гладкой и ровной. Шпатлевка должна немного выступать над поверхностью кузова.

Помните! Химическая реакция в готовой шпатлевке начинает проходить после пяти минут с момента размешивания и до полного ее затвердевания. Работайте быстро, при этом не допускайте суеты.

Если вы упустили время, то в нанесенной шпатлевке начнут образовываться комочки, и это значит, что она уже не пригодна к использованию.

После нанесения шпатлевки ей нужно дать время полностью застыть. На это потребуется чуть менее часа при температуре 20 градусов. Чтобы убедиться в ее затвердевании потрите зашпаклеванное место наждачной бумагой №80. Если посыпалась мелкая пудра, и шпатлевка не липнет к бумаге – то она полностью застыла.

Далее вручную зачищаем зашпаклеванные места наждачкой. Начинаем от 120 и постепенно переходим к 600, добиваясь поверхности, похожей на кузов автомобиля.

Помните! При зачистке наждачкой не стоит смачивать поверхность водой, так как увлажнение шпатлевки ухудшит  ее качество. Хотя некоторые мастера и увлажняют шпаклеванные места, но делают они это только с целью уменьшения пыли в гараже.

Контроль обработанных мест производите ладонью. После окончательной обработки наждачной бумагой удалите с них пыль, протрите хлопчатобумажной тряпкой с уайт-спиритом дайте обсохнуть. Потом начинайте наносить грунтовку тоненьким слоем. Предпочтительно купить серую грунтовку в баллончике. Делайте небольшие переходы на незашпаклеванные места кузова. После того, как вы нанесете грунтовку, дефекты, допущенные при шпаклевании, станут явно заметными. Исправьте их.

4. Завершающий этап подготовки

После проведенных работ опять очищаем пыль с кузова и оклеиваем бумагой и малярной лентой места, которые не подлежат окрашиванию. Также стоит полностью укрыть колеса. Границы краски должны проходить по изгибам и граням кузовных деталей.

Берем наждачку 1200, и обрабатываем ей всю краску на машине до матового состояния. Опять убираем пыль с кузова, обрабатываем его уайт-спиритом и просушиваем. Кузов должен быть идеально чистым!

Очень важно (!!!) иметь большое рабочее помещение для окраски, которое стоит обеспылить перед работой (грязи также быть не должно). Необходимо увлажнить пол, а потолок помещения не должен осыпать мусор, побелку или штукатурку.

При покупке автоэмали обратите внимание на то, чтобы процесс ее сушки не предполагал запекания. А глянцевую или матовую краску покупать – решать исключительно вам.

5. Ручная покраска автомобиля

Читаем инструкцию по разведению эмали, и согласной ей при помощи растворителя разводим ее до нужной густоты.  После этого процеживаем ее через воронку с сеткой, и наполняем ею бачок  пистолета для покраски. Сопло пистолета вам необходимо с номером 1.4, а давление воздуха — 2.5-3 атмосферы.

Важно начать процесс окрашивания с крыши машины. Пистолет необходимо держать на расстоянии 15-20 см от поверхности авто. Движения должны быть плавными, покрывать машину следует двумя-тремя слоями краски, перерыв между слоями должен составлять 15-20 минут.

Торопиться в этом деле не стоит. Цвет и глубину краски вы сможете увидеть только после нанесения второго слоя. Для полной просушки окрашенного автомобиля необходимо выдержать его сутки-двое при плюсовой температуре в 20 градусов.

Важные моменты:

1. Работать без респиратора и в плохопроветриваемом гараже запрещено!

2. Компрессор не должен находиться в покрасочном боксе.

3. Курить просто категорически запрещено внутри помещения для окраски.

Как видно из статьи, каких-то непреодолимых сложностей самостоятельная покраска автомобиля не несет. Удачи вам!

Видео покажет один из способов покраски автомобиля в гараже своими руками:

Грунтовка и покраска ржавого участка кузова машины своими руками — женский взгляд | Своими руками

Содержать автомобиль — порою разорительно. Из-за дорогих запчастей и услуг по ремонту автовладелец оказывается перед выбором — ставить машину на прикол или работать только на ее содержание.

Американский блогер Китти Джей (KittyJ) решила действовать самостоятельно, и у нее все получилось! Вот ее история.

На машине мужа прямо под крышкой заливной горловины образовалась огромная дыра. Крыло проржавело насквозь, и вид у нашей четырехколесной старушки стал совсем грустный.

У мужа не было времени делать это самому, а заплатить 200 долларов в кузовной мастерской я не хотела. Поэтому решила все сделать сама — и удивить мужа.

---

Ссылка по теме: Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля – какое лучше выбрать

---

Сначала зачистила шкуркой всю ржавчину по краям дыры. Это было несложно.

Под верхним слоем металла оказался еще один слой, который сначала я приняла за металл, но это была застывшая пена, ею на заводе заполняют некоторые полости кузова. Ржавую пену я обработала спреем для удаления ржавчины, после чего пришлось подождать сутки, чтобы он сделал свое дело. На следующий день я зачистила оставшиеся ржавые островки. Для удаления краски и ржавчины использовала грубую шкурку Р60.

1. Чтобы случайно не повредить уплотнительную резинку заливной горловины и не зачистить лишнюю поверхность крыла, я оклеила место для обработки малярным скотчем и аккуратно продолжила шлифовать, чтобы создать плавный переход от дыры к неповрежденной поверхности.

2. Вся поверхность зачищена, но скотч из-под уплотнителя не снимаю, потому что он еще пригодится на время шпатлевки и покраски. Также до конца на месте останется скотч снизу, закрывающий краешек бампера.

3 В качестве основы для создания новой поверхности мне пригодилась стальная сетка на клейкой бумажной подложке. Она довольно тонкая, и ее можно резать обычными ножницами.

4. Эту сетку я вставила между крылом и застывшей пеной. Верхний край немного подогнула, чтобы он зашел под изгиб горловины

5. Теперь надо шпатлевать. Для кузовных работ выпускают специальную 2-компонентную шпатлевку. Основную массу смешивают с отвердителем на какой-нибудь очень гладкой поверхности. Это может быть, например, стекло или вощеный картон, который затем можно выкинуть.

6. Еще несколько слов о шпатлевке: основной состав серого цвета объемом с теннисный шарик смешивают с выдавленным из тюбика на 1,5-2 см красным отвердителем. Нанести и разровнять готовый состав следует в течение 30-40 секунд, через 1,5-2 минуты он стремительно отвердевает — и работать с ним уже нельзя.

7. Шпатлевка окончательно затвердевает за 15-20 минут. Выравнивала ее средней шкуркой Р220-240, затем — новый слой. Не шпатлюйте толстым слоем. Лучше сделать 3-4 подхода вместо 1-2.

8. Последний слой, самый тонкий, я выравнивала мелкой шкуркой Р400. Когда поверхность стала ровной и под пальцами перестали ощущаться неровности, поняла, что эту часть работы я выполнила. Перед покраской шпатлевке надо дать хорошо высохнуть. Что ж, можно заняться покраской на следующий день.

9. Грунтовка. Я использовала серую быстросохнущую грунтовку под шлифовку. Перед нанесением заклеила скотчем с газетами крыло, чтобы грунтовка не попала на здоровое покрытие. После высыхания зачистила тонкой шкуркой Р600 загрунтованное место. Можно использовать и шлифмашину, но я выбрала ручную шлифовку, чтобы зачистить узкие места между бампером и крылом и на закруглении в нижней части отверстия для лючка бензобака. Теперь все готово для покраски.

10. Краска в первом баллончике оказалась слишком светлой. Зато на нем я научилась вести факел распыла. Сначала начинаешь движение рукой, а затем нажимаешь на колпачок распылителя, отпускаешь тоже в движении, а затем — то же самое в обратном направлении.

Нажимать и отпускать распылитель можно только в движении, иначе по краям краски будет больше, и она потечет. Нужный цвет подобрала на тон темнее — и он был тем, что надо. Сравнивать краску на машине и образце из баллончика лучше в тени, чтобы солнце не искажало восприятие.

11. Осталось покрыть окрашенное место лаком. Два легких слоя и один «мокрый». Мокрый — не значит толстый, иначе лак покроется пузырями. Когда все высохнет, можно заполировать покрашенное место, чтобы сделать плавным зрительный переход от старого покрытия к новому. У меня получилось со второго раза.

12. И все-таки муж меня рассекретил. Но дал довести дело до конца — и даже не переживал, что жена занимается ремонтом машины!

Итого на материалы я потратила 60 $ и три дня. А могла бы потратить 200 $ и… все равно 3-5 дней. А еще многому научилась, и самое главное — я осталась довольна собой, а муж был безмерно восхищен! Кажется, мы все только выиграли — включая нашу четырехколесную старушку.

---

Читайте также: Полировка автомашины своими руками

---

Удаление пятна ржавчины на кузове автомобиля женскими руками – фото

© Автор: KittyJ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Грунтовка и покраска ржавого кузова машины своими руками — женственный вид | Своими руками

Машину держать — иногда разорительно. Из-за дорогих запчастей и услуг по ремонту автовладелец стоит перед выбором — поставить машину на прикол или работать только над ее содержимым.

Американский блогер Китти Джей (KittyJ) решила действовать самостоятельно, и у нее это получилось! Вот ее история.

На машине мужа образовалась огромная дыра прямо под крышкой заливной горловины.Крыло проржавело насквозь, и при виде нашей четырехколесной старушки стало довольно грустно.

Сам муж не успел это сделать, а я не хотела платить 200 долларов в автомастерской. Поэтому решила все делать сама — и мужу удивить.

---

Ссылка по теме: Автомобильное зарядное устройство — какой выбор лучше

---

Сначала я соскреб всю ржавчину по краям отверстия. Это было несложно.

Под верхним слоем металла был еще один слой, который я изначально принял за металл, но это застывшая пена, она заполняет в теле какие-то полости тела.Ржавую пену я обработал спреем для удаления ржавчины, после чего мне пришлось ждать день, пока он выполнит свою работу. На следующий день убрал оставшиеся ржавые островки. Для удаления краски и ржавчины использовал грубую кожу Р60.

1. Чтобы случайно не повредить уплотнительную кромку заливной горловины и не зачистить лишнюю поверхность крыла, место для обработки я заклеил малярной лентой и аккуратно продолжил шлифовку, чтобы создать плавный переход от отверстия к отверстию. неповрежденная поверхность.

2.Очищается вся поверхность, но скотч из-под герметика не убираю, так как на время шпаклевки и покраски он еще пригодится. Также до конца на месте будет скотч снизу, закрывающий край бампера.

3 В качестве основы для создания новой поверхности мне понадобилась стальная сетка на липкой бумажной основе. Он довольно тонкий, и его можно разрезать обычными ножницами.

4. Поставил эту сетку между крылом и матовой пеной. Верхний край немного загнут, чтобы он вошел под изгиб шеи.

5.Теперь осталось зашпаклевать. Для кузовных работ выпускают специальный двухкомпонентный наполнитель. Массу смешать с отвердителем на очень гладкой поверхности. Это может быть, например, стекло или вощеный картон, который потом можно выбросить.

6. Несколько слов о шпатлевке: основной состав серого цвета с теннисным мячом смешивается с выдавленным из тюбика на 1,5-2 см красным отвердителем. Наносить и распрямлять готовый состав следует в течение 30-40 секунд, через 1,5-2 минуты он быстро затвердевает — и работать с ним больше нельзя.

7. Шпатлевка окончательно застывает в течение 15-20 минут. Выровнял его со средней кожей P220-240, затем — новым слоем. Не шпатляйте толстым слоем. Лучше делать 3-4 подхода вместо 1-2.

8. Последний слой, самый тонкий, я выровнял мелкой наждачной бумагой Р400. Когда поверхность стала ровной и под пальцами перестала ощущаться шероховатость, я понял, что эту часть работы выполнил. Перед покраской нужно дать шпаклевке хорошо просохнуть.Что ж, можешь рисовать на следующий день.

9. Праймер . Для шлифовки использовала серую быстросохнущую грунтовку. Перед нанесением крыло заклеили скотчем с газетами, чтобы грунтовка не попала на здоровое покрытие. После высыхания тонкий слой P600 был загрунтован загрунтованным участком. Вы также можете использовать болгарку, но я выбрал ручную шлифовку, чтобы очистить узкие места между бампером и крылом, а также закругление в нижней части отверстия для заливки топлива.Теперь все готово к покраске.

10. Краска в первой банке была слишком яркой. Но на нем я научился водить факел с распылителем. Сначала начинаешь двигаться рукой, потом нажимаешь на колпачок пистолета-распылителя, отпускаешь также в движении, а потом — то же в обратном направлении.

Нажимать и отпускать баллончик можно только в движении, иначе краски будет больше по краям и она потечет. Правильный цвет подобрал тон темнее — и это было правильно.Сравнивать краску на машине и образец из баллончика лучше в тени, чтобы солнце не искажало восприятие.

11. Осталось покрыть лаком окрашенный участок. Два легких слоя и один «мокрый». Мокрый — не значит густой, иначе лак покроется пузырями. Когда все высохнет, можно отполировать окрашенный участок, чтобы получился плавный переход от старого покрытия к новому. Я сделал это второй раз.

12. И все же муж рассекретил меня.Но отдал до конца — и даже не переживал, что ремонтом машины занимается жена!

В общей сложности на материалы я потратил 60 долларов и три дня. И она могла потратить 200 долларов и … все равно 3-5 дней. И я многому научилась, а главное — осталась довольна собой, а муж безмерно обрадовался! Кажется, все мы выиграли — включая нашу четырехколесную старуху.

---

Читайте также: Полировка авто своими руками

---

Удаление пятна ржавчины на кузове авто женскими руками — фото

© Автор: KittyJ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как смыть праймер с рук (10 проверенных методов)

Что нужно знать о том, как смыть праймер с рук

Первое, что нужно знать, это то, что время имеет значение. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее вы вернете свои чистые руки.

Второе, что нужно знать, это то, что нет надежного, со 100% гарантией решения, которое, как мы знаем, будет работать каждый раз.

Если бы существовала такая волшебная пуля, мы бы просто написали об этом и отказались от остальных 9 методов.

Если у вас нет всех ингредиентов или материалов, перечисленных ниже, соберите как можно больше. Если для используемого вами метода требуется ингредиент, которого у вас нет, пропустите этот метод и попробуйте следующий.

Это руководство составлено таким образом, что в первую очередь используются самые простые методы с ингредиентами и расходными материалами, которые могут быть у вас под рукой.Далее по списку находятся более непонятные методы, которые могут сработать для вас, когда ничто другое не подойдет.

Подробнее >> Каковы основные способы удаления аэрозольной краски откуда угодно?

Хотите просто пропустить все эти исследования и нанять достойного профессионала для покраски?

Расходные материалы, которые вам понадобятся, чтобы избавиться от грунтовки с рук

Да, список материалов длинный. Сделайте все возможное и соберите как можно больше из них, не беспокоясь о том, пропустите ли вы один или два.

• Щетка для нежной чистки
• Мягкая тряпка
• Ватные шарики
• Мыло для посуды
• Минеральное масло или детское масло
• Растительное масло
• Соль, предпочтительно морская
• Белый сахар
• Пищевая сода
• Пищевая сода
• средство для снятия лака

Беглый взгляд на этот список ингредиентов, и кажется, что мы собираемся испечь торт. Если бы он лучше всего справился с краской, это было бы именно то, что мы делаем.

Читайте дальше, чтобы узнать о различных методах, которые доказали свою эффективность для удаления грунтовки с рук.

Подробнее >> Какие краски для наружной грунтовки лучше всего?

Как удалить праймер с рук (10 проверенных методов)

(Psst! Вы можете щелкнуть приведенные ниже ссылки, чтобы сразу перейти к нужному методу.)

1. Мыло и вода
2. Детское масло, детское.
3. Мягкие спирты
4. Более сильные масла
5. Солевой скраб
6. Скраб из пищевой соды
7. Mayo dollop
8. The Vick Trick
9. Sweeten it up

Professional Water Paint wipes

Вы будете удивлены, обнаружив, что старомодное мыло и вода — довольно эффективный тандем для удаления грунтовки с рук.

Приготовьте немного теплой воды в ведре, добавьте средство для мытья посуды и перемешивайте воду до образования пузырьков. Смочите тряпку или кисть мыльным водным раствором и начните тереть место, где у вас была грунтовка на руках.

Не трите слишком сильно, а прикладывайте как можно большее давление, не причиняя боли или травм. Примерно через 15 секунд после чистки сделайте перерыв и посмотрите, заметите ли вы поднявшиеся частицы краски.

Если это так, вы что-то делаете — вернитесь к этому! Если он выглядит точно так же, краска, вероятно, высохла и прилипла к вашей коже до такой степени, что этот метод не будет вашим ответом.

Многие краски на водной или латексной основе удаляются с кожи при простом мытье рук водой с мылом.

Метод 2: Детское масло

Если старый метод мыла и воды не помог вам, добро пожаловать на территорию детского масла. Вот где вы брызгаете небольшим количеством детского масла на место, где вы нарисовали себя, и продолжаете втирать его. Перед тем как сделать это, высушите руки.

После примерно 30 секунд или минуты втирания масла в окрашенную область, вы снова готовы намочить тряпку и приступить к ее чистке.

Масло должно впитаться в краску и ослабить связи, оставленные на вашей коже. После того, как вы это сделаете, вы должны увидеть серьезные улучшения. Если это работает для вас, поочередно сушите руки, снова смазывайте их маслом, а затем возвращайтесь к чистке.

Вы будете удивлены, сколько существует бытовых заменителей коммерческих чистящих средств. Многие из них правительство округа Лейн, штат Орегон, любезно опубликовало.

Метод 3: Мягкие химические растворы

Уберите другие руководства, которые мы предложили, например, Как удалить краску из спрея с проезжей части, вы не используете токсичные химикаты, аппараты для мытья под давлением, пескоструйные аппараты или угловые шлифовальные машины. Руки!

Итак, чтобы постепенно повышать уровень абразивности в наших формулах очистки, мы достигаем стадии мягкая в методе 3.Здесь у нас есть жидкость для снятия лака и медицинский спирт. Любой из них отлично подойдет, если ваши руки не были идеально чистыми после втирания детским маслом.

Возьмите ватный тампон, смочите его чистящим раствором и протрите им окрашенный участок. Проявите щедрость в нанесении и полностью пропитайте окрашенную область.

Теперь вернемся к чистке. Надеюсь, вы заметили некоторый прогресс. Если да, промойте, снова смочите спиртовым раствором и повторите попытку.

Подробнее >> Как удалить краску с бетона?

Метод 4: Более сильные масла

Детское масло, жидкость для снятия лака, мыло и вода — все, что вам нужно.Давайте активизируем вашу масляную игру с помощью более сильных масел. Здесь мы рекомендуем либо растительное масло, либо что-то еще более богатое, например оливковое.

Вы также можете попробовать кокосовое масло и эфирные масла, если они у вас есть, например, масло розмарина, лаванды или шалфея.

Вы можете поэкспериментировать с несколькими, если у вас есть разнообразие под рукой. Вылейте по несколько столовых ложек каждого из них в небольшие миски для специй, если таковые имеются. Втирайте это новое масло в окрашенную часть руки.

Теперь попробуйте оттереть его, добавив мыло и воду, если хотите, чтобы вспенить и облегчить чистку.

Надеюсь, теперь вы видите определенный прогресс или даже полное удаление краски, которая была на вашей коже.

Метод 5: Солевой скраб

Хорошо, мы попробовали более сильные масла, теперь атакуем солью. Смешайте в равных частях соль, желательно морскую, и какое-нибудь масло. Это решение, ваша растирание с соленым маслом, — ваша новая надежда.

Вотрите это соленое масло в окрашенный участок и массируйте его. Дайте раствору постоять и впитаться в кожу как минимум на целую минуту.

Теперь вернемся к мылу, воде и мытью. Надеюсь, вы видите, что краска отслаивается. Если да, то повторите. Если нет, продолжайте.

Метод 6: Скраб из пищевой соды

Мы все еще с вами. У вас, должно быть, была какая-то серьезная краска или вы дали ей высохнуть день или два, если вы здесь на Шаге 6 с нарисованной рукой.

Хорошо, вот рецепт:
• 1/2 стакана растительного масла
• 1/2 стакана пищевой соды

Хорошо перемешайте эти два ингредиента и нанесите с помощью старой зубной щетки.Потрите окрашенный участок руки и изо всех сил надейтесь, что это получится.

Метод 7: Ручной бутерброд

В случае сомнений бросьте на него ложку майонеза. Нет лжи, масло и жир в майонезе иногда — именно та формула, которая поможет смыть засохшую краску с кожи.

Дайте впитаться, слегка помассируйте, затем вытрите. Вернемся к мыльной тряпке и вытиранию, снова надеясь, что майонез — это волшебный ход.

Метод 8: Уловка Вика

Вы уже готовы попробовать что-нибудь.Что ж, ваш следующий ловкий ход — размазать руку каким-нибудь старым добрым Vick’s Vapor Rub.

Да, то же самое, что вы натираете себе на грудь и спину, когда простужаетесь, возможно, вам повезет с вашими покрытыми краской руками.

Вотрите немного, дайте впитаться, затем вытрите. Теперь, еще раз, используйте свой мыльный скребок и посмотрите, сработала ли Вика.

Мы упоминали, что Vick’s содержит лишь крошечное количество скипидара? Что ж, это так. Это единственный способ порекомендовать скипидар в качестве очищающего ингредиента для вашей кожи.

Метод 9: Подсластить сделку

Как мы делали ранее с солью, давайте попробуем еще раз с сахаром.

Просто посыпьте пораженный участок сахаром влажными руками. Аккуратно втирайте сахар, время от времени добавляя немного воды, если он станет сохнуть на ваших руках.

Вы ищете частицы краски, которые отошли, пока вы втираете сахар. Если вы видите это, продолжайте. Вы можете промыть, высушить и продолжить с новой столовой ложкой сахара.

Вы пробуете все уловки, описанные в книге, применительно к девятому методу. Эй, остался еще один шанс.

Метод 10: профессиональные салфетки для краски

Это коммерческий путь, и, поскольку он последний в нашем списке, будем надеяться, что он сработает.

Многие из вас не будут иметь их под рукой, если вы читаете эту статью. Если бы вы это сделали, вы, вероятно, уже попробовали их и удалили краску.

Возможно, вы пробовали один из перечисленных ниже вариантов, но, возможно, захотите изучить другие варианты.Было бы разумно выбрать второй, чтобы иметь под рукой запасной вариант.

Вот некоторые бренды, которые вы можете найти для этого вида раствора:
• Gojo
• Fast Orange
• Big Wipes
• SoHo Urban Wipes

Gojo также производит очень популярное мыло для рук. Это высококачественное мыло, созданное специально для удаления краски и прочего с вашей кожи.

Хотите просто пропустить все эти исследования и нанять достойного профессионала для покраски?

Другие ценные ресурсы по снятию праймера с рук

Если ни один из этих методов не помог вам, это может оказаться вопросом времени.Краска должна еще высохнуть, кожа под указанной сухой краской должна отмереть, а новая кожа, которая растет под ней, должна подняться и оттолкнуть мертвых.

Не поддавайтесь желанию испробовать на руках настоящие ядовитые химикаты, такие как скипидар или растворитель для краски. Если они попадут вам на руки, они могут попасть в ваше тело и причинить вред. Краска, оставшаяся на руке, в лучшем случае немного смущает.

Вот видео, на котором джентльмен применяет некоторые из методов, которые мы подробно описали здесь в этом руководстве.

Обратите внимание на то, как он массирует пальцами медицинский спирт и другие вещества. Это должно дать вам представление о том, сколько силы нужно использовать.

Как заработать деньги Картина подержанных автомобилей | Small Business

Новый слой краски может превратить подержанный автомобиль в средство красоты. Чтобы сделать подержанные автомобили красивыми с помощью слоя краски, также может потребоваться набивка карманов деньгами, если вы знаете, как подготовить, зачистить, загрунтовать и покрасить автомобиль до совершенства. Сохранение расписания в календаре с постоянным потоком покрасочных работ — одна из основных задач зарабатывания денег в этом бизнесе.

Открытие магазина

Прежде чем зарабатывать деньги на покраске автомобилей, вам нужно потратить немного денег, чтобы получить большое сухое пространство для работы. Если вы ищете помещение в аренду, вам нужно пространство с системой вентиляции, чтобы отводить пары краски. Если вы решите покупать подержанные автомобили для окраски, разметки и продажи, вам также потребуется много средств для демонстрации автомобилей, чтобы люди чувствовали себя желанными, чтобы зайти и узнать о транспортном средстве, которое они видят.

Поиск клиентов

Типы клиентов, к которым вы обращаетесь, могут быть владельцами классических или выставочных автомобилей, которым необходимо покрасить для соревнований или шоу.Другой рынок состоит из людей, которые просто хотят изменить цвет своей машины. Другой вариант — рисовать причудливые произведения искусства на транспортных средствах, таких как большие буровые установки и туристические автомобили. Обратитесь к другим предприятиям, которые нуждаются в покраске автомобилей своих клиентов, например, к кузовным мастерским или магазинам автомобильных красок, которым необходимо направить клиентов в уважаемый покрасочный цех. Обратитесь к дилерам по продаже подержанных автомобилей, которым нужны машины, окрашенные, чтобы они выглядели более привлекательно. Если ваш бюджет позволяет, покупайте подержанные автомобили по низким ценам, перекрашивайте их и продавайте с прибылью.

Определите структуру цен

Посмотрите на конкурирующие предприятия по покраске автомобилей, чтобы узнать, сколько они взимают за различные типы подержанных автомобилей, которые они красят. Например, автомобили для шоу или хот-род требуют более точной окраски, что занимает больше времени и стоит дороже. Чтобы определить свои расходы, сложите стоимость оборудования для окраски и распыления, а также накладные расходы на гараж и коммунальные услуги. Проверьте время, необходимое для очистки и подготовки автомобиля к покраске, маскировки деталей, которые не окрашиваются, зачистки, грунтовки, нанесения грунтовки, верхнего покрытия и прозрачного лака.Добавьте время к своим накладным расходам, чтобы получить представление о том, сколько вам нужно заряжать как минимум.

Создайте свою клиентскую базу

Продвижение ваших услуг по покраске является ключом к тому, чтобы ваш календарь был заполнен вакансиями. Начните с фотографий автомобилей, которые вы раскрашиваете, до и после. Затем используйте эти изображения на своем веб-сайте и в рекламных материалах, чтобы убедить людей принести вам свои автомобили. Создайте флаер, в котором объясняется, какие автомобили вы красите — например, классические автомобили или семейный седан.Раздайте эти листовки в магазины автомобильных красок и раздайте их в классических автоклубах или людям, которым нужна покраска. Предложите стимул, например, предложите обновление прозрачного лака при бронировании до определенной даты, чтобы побудить людей воспользоваться вашими услугами.

Ссылки

Писатель Биография

Нэнси Вагнер — специалист по маркетинговой стратегии и спикер, которая начала писать в 1998 году. Она составляет бизнес-планы для стартапов и устоявшихся компаний и преподает тактику маркетинга и продвижения на местных семинарах.Деловые и маркетинговые статьи Вагнера публиковались, в частности, в «Home Business Journal», «Nation’s Business», «Emerging Business» и «The Mortgage Press». Она имеет степень бакалавра наук. из Университета Восточного Иллинойса.

Покрасочная работа за 7000 долларов — Ferraris Online

Меня недавно спросили, почему покраска садового Ferrari 308 должна стоить 7000 долларов, когда Mercedes 450SL можно перекрасить менее чем за 2500 долларов. Прежде чем я отвечу, позвольте мне сказать, что я занимался кузовом и покраской с 1972 по 1996 год, специализировался на Ferrari и иногда красил Mercedes, Porsche или Lamborghini.

За эти двадцать четыре года моя компания нарисовала более 500 Ferrari и наняла более пятидесяти разных художников и помощников художников. Все часы отслеживались, и каждый сотрудник должен был заполнять дневную карточку с указанием того, какая работа была сделана и какие материалы были использованы. Мы использовали эту информацию для анализа каждой работы на эффективность после ее завершения.

Чтобы получить представление о сложностях, связанных с покраской Ferrari, давайте сравним Ferrari 308 GTS с Mercedes 450SL, оба классических кабриолета 70-х и 80-х годов.Предположим, что обе машины окрашены в сплошной цвет на неповрежденном и не заржавевшем кузове, а также состаренной и потрескавшейся от солнца краской. Предположим далее, что обе машины были плохо «закручены» и должны быть полностью перекрашены, и что обе машины застрахованы.

Порше и Мерседес являются образцами лучших немецких мастеров массового производства. Все кузовные детали штампуются из дорогих металлических штампов и выпускаются массовыми партиями. Они идеально сочетаются друг с другом, полностью взаимозаменяемы и рассчитаны на массовую сборку.

Для сравнения, Ferrari производятся ограниченным тиражом. Детали штампуются на менее изысканных штампах, устанавливаются и собираются вручную. Все панели кузова приварены, что значительно затрудняет снятие, замену или установку с малыми допусками.

Для того, чтобы снять хром и отделку с Мерседеса, опытному специалисту по кузовному ремонту требуется всего несколько часов. Феррари требует целый день для той же процедуры. Например, для снятия дверных ручек и замков на Мерседесе требуется отвертка Phillips и меньше минуты на каждую дверь.Чтобы снять дверные ручки и замки на Ferrari, необходимо снять дверные панели и разобрать дверь, что составляет лучшую часть дневной работы для обеих дверей. Общее время разборки Mercedes: 2 часа. Для Ferrari: 8 с лишним часов.

Очистить «Мерседес» химическим способом очень просто. Просто замаскируйте дверные проемы, решетку и задние фонари, налейте средство для очистки и подождите тридцать минут. Краска кончилась, чтобы показать идеальное тело, созданное по высочайшим стандартам. Перед тем, как помощник маляра пойдет на обед, «Мерседес» можно разобрать и сделать голым.

Ferrari гораздо труднее очистить химически, так как необходимо снять капот и крышку палубы. Простое снятие жалюзи и экранов с задней крышки багажника требует многочасовой работы. Из-за сложной кривой в области задней панели вокруг задних фонарей и освещения номерного знака, боковых выемок в кузове и молдинга лобового стекла, разборка Ferrari занимает минимум целый день. Мерседес: 4 часа. Феррари: 8 с лишним часов.

После удаления ленты остатки краски на Mercedes можно слегка отшлифовать после удаления ленты с дверных проемов, багажника и капота.Эти участки шлифуются до чистого металла, и примерно через четыре часа Mercedes готов к маскировке и грунтовке. С Феррари не повезло. Многие участки, недоступные для съемника, например, внутри проема фары, верхний край утопленной центральной линии кузова и область вокруг задних фонарей, должны быть тщательно отшлифованы вручную, чтобы удалить последние слои заводской краски и заводской грунтовки. / наполнитель. Мерседес: 4 часа. Феррари: 8 с лишним часов.

Теперь о первом слое грунтовки.Благодаря идеальным панелям кузова для Mercedes требуется стандартная, легко шлифуемая грунтовка. «Мерседес» можно замаскировать всего за несколько часов, поставить в кабину, промыть растворителем, замаскировать нижние поверхности и затем грунтовать всего за полдня. Из-за открытых сварных швов и швов Ferrari необходимо загрунтовать гораздо более толстым и более заполняющим эпоксидным грунтом, заблокировать по крайней мере один, а возможно и два раза для достижения наилучших результатов.

Ferrari намного сложнее замаскировать из-за отверстий для фар, сложных отверстий решетки радиатора, областей задних фонарей и т. Д.Сольвентную стирку также сложнее из-за ее округлых форм. Поскольку Ferrari сидит ниже к земле, сложнее замаскировать нижние области, чтобы не было чрезмерного распыления на колесные арки, нижнюю часть спойлера, подвеску и раму.

Теперь Ferrari замаскирована и находится на месте. Требуется несколько слоев, и они должны «вспыхнуть», чтобы растворители в краске могли испаряться между слоями, что соответствует другой полудневной процедуре. Мерседес: 4 часа. Феррари: 12 часов.

После отверждения грунтовки на обе машины можно нанести направляющий слой, чтобы показать низкие и высокие точки, где грунтовка отшлифована. Большие плоские панели Mercedes можно обработать шлифовальной машиной Jitterbug, углы и края отшлифовать вручную, обработать Scotch-Brite и подготовить к покраске.

Наш трудоемкий Ferrari необходимо отшлифовать вручную. Многие низкие места необходимо стереть и заполнить голубым глазурным наполнителем, дать им высохнуть, а затем заблокировать. Поскольку эпоксидная грунтовка и голубая глазурная шпатлевка будут шлифоваться с разной скоростью, возникнут небольшие неровности, и тогда придется заново грунтовать весь автомобиль.Наждачная бумага зернистостью 100 используется для «первого прорезания» грунтовки, а наждачная бумага зернистостью 150 используется для окончательной блокировки. Общее (первое) время блокировки грунтовки для нашего Ferrari, вероятно, составляет два дня. Мерседес: 4 часа. Феррари: 16 часов.

Теперь Ferrari необходимо заново отремонтировать, чтобы устранить многие волны и рябь на теле. Еще полдня плюс повторная маска и несколько часов на повторную грунтовку. Пришло время снова заблокировать. Мерседес: 0 часов. Феррари: 8 с лишним часов.

Тем временем, Мерседес нашего объекта был повторно замаскирован, взорван и перекрашен.

Время финальной подготовки и покраски «Мерседеса» составляет менее восьми часов.

Наша Ferrari должна быть разоблачена. Смежные панели теперь должны быть покрыты и защищены, покрыты направляющей и снова отшлифованы.

Поскольку Ferrari все еще грунтована эпоксидной грунтовкой с очень плотным заполнением, лучше всего начать со второго слоя наждачной бумагой с зернистостью 180, заблокировать и найти все проблемные области, затем слегка повторно направить слой и повторно заблокировать с помощью 400 наждачная бумага. Заключительная шлифовка с использованием очень легкой воды с помощью бумаги с зернистостью 600 удалит все следы шлифовки.Пришло время дать воде испариться с грунтовки на ночь и подготовиться к покраске завтра. Мерседес: 0 часов. Феррари: 8 часов.

Теперь, когда все готово, настало время для последней смены маски Ferrari. Вернувшись в кабину, промойте растворителем, а затем снова замаскируйте нижние поверхности. Хороший художник может все сделать за четыре часа. Наконец, пришло время рисовать. Мерседес: 0 часов. Феррари: 4 часа.

После обеденного перерыва он вернулся в будку, чтобы смешать краску и распылить наш фирменный Ferrari.Пышное тело сложно раскрасить. Область вокруг задних фонарей, углубление по всей центральной линии кузова, заднее стекло и верхние контрфорсы, а также лопатки, по которым воздух попадает в моторный отсек, являются проблемой для любого маляра. Полная окраска для Ferrari — это полный восьмичасовой рабочий день.

Обе машины могут потребовать небольшого удаления неровностей, шлифовки цвета и полировки для удаления незначительной апельсиновой корки. Mercedes с его большими плоскими поверхностями намного легче поливать песком, сбивать пыль или незначительную апельсиновую корку и полировать.Это можно сделать за полдня. Ferrari требует гораздо более пристального внимания, поскольку на нем много острых краев и углов, которые могут захватить буфер и повредить новые лакокрасочные покрытия. Мерседес: 4 часа. Феррари: 8 с лишним часов.

Наконец-то пришло время сборки. «Мерседес» можно собрать за четыре часа. Феррари не может. Требуется минимум полный день. Крышки капота и палубы необходимо установить и выровнять. Дверные ручки и дверные замки подлежат замене. Фары необходимо переставить.Они должны подниматься и опускаться, не ударяя и не касаясь, иначе они вернутся в камеру для покраски. Мерседес: 4 часа. Феррари: 8 с лишним часов.

Наш представленный Mercedes готов. Пришло время окончательной протирки, стирки и детализации перед доставкой, примерно за два часа.

Нашему Феррари необходимо перекрасить нижнюю часть спойлера. Также необходимо замаскировать и подкрасить черную контрастную краску под капотом и вокруг крышки двигателя. Весь автомобиль должен быть упакован в полиэтиленовый пакет, чтобы защитить его от брызг.Последняя стирка и детали, и все готово к отправке. Мерседес: 2 часа. Феррари: 8 часов.

Покраска Mercedes «в реальном времени» занимает скромные 28 часов, большая часть из которых выполняется помощником. При производственной цене 45 долларов в час на 28 часов общая стоимость рабочей силы Mercedes составляет около 1250 долларов. Рассчитайте дополнительно 18 долларов в час за 28 часов (около 500 долларов) на материалы, а окраска Mercedes за 1750 долларов является умеренно прибыльной. Поскольку большинство страховых компаний платят 40 часов на покраску Мерседеса, плюс 600 долларов или больше на материалы, покраска Мерседеса действительно обычно прибыльна.

Нашему трудоемкому Феррари потребовалось 112 часов очень опытного персонала, так как любая ошибка потребует много часов для исправления. При 45 долларах в час нам нужно около 5000 долларов на рабочую силу и еще 2000 долларов на материалы, всего около 7000 долларов на выполнение работы и получение скромной прибыли.

Если окрашиваемый Ferrari — это Dino, мы можем добавить около 50% к трудозатратам и материалам. Для Daytona мы должны удвоить счет. Был там, сделал это. Я знаю упражнение.

Как покрасить лодку | Покраска лодки

Научиться красить лодку легко, и если вы хотите, чтобы ваша лодка выглядела как новая, вы удивитесь, на что способен свежий слой краски.Правильное обслуживание лодки будет иметь большое значение для того, чтобы ваша гордость и радость выглядели великолепно, но когда лодка начинает казаться старой, знание того, как покрасить лодку, является ключом к тому, чтобы она снова выглядела как новая. И хотя покраска лодки может занять много времени и дорого, нет лучшего способа улучшить внешний вид старой лодки. Хотя это довольно сложный процесс, мы можем свести его к пяти основным шагам.

Как покрасить лодку поэтапно:

1. Снимите все крепежные детали (например, поручни, шипы и вентиляционные отверстия) и / или любую тиковую или деревянную отделку с лодки.
2. Устраните любые дефекты поверхности, такие как сколы, вмятины или вмятины.
3. Подготовьте поверхность, промыв ее, удалите воск и тщательно отшлифуйте.
4. Нанесите грунтовку, затем краску.
5. Нанесите воск на лодку от носа до кормы, чтобы защитить новую покраску.

Затем просто держите его в чистоте и тщательно промойте после использования в соленой воде. Помните, прежде чем красить лодку, всегда читайте предупреждающие надписи на всех принадлежностях и обязательно используйте соответствующие средства защиты.

Как покрасить лодку из стекловолокна

Покраска лодок из стекловолокна не сильно отличается от покраски деревянных лодок, за исключением типа краски, которую вы будете использовать, и некоторых деталей при подготовке и нанесении. Следует отметить, что наилучшего результата могут достичь профессионалы, которые распыляют краску, а не наносят ее кистью и валиком. Тем не менее, любой может сделать отличную работу по покраске лодки, если он убедится, что поверхность была должным образом подготовлена, и позаботится во время нанесения.

Краски для стеклопластиковых лодок

• Однокомпонентные эмалевые краски — Эти краски легче всего наносить, и они менее дороги, чем некоторые другие варианты. Тем не менее, они также подвержены УФ-повреждению с течением времени, и глянец не так хорошо сохраняется в течение длительного времени, особенно если его не наносить постоянно воском и не поддерживать в хорошем состоянии.
• Однокомпонентные полиуретановые краски — Уретановые краски также легко наносятся, они не стоят почти так же дорого, как двухкомпонентные полиуретаны, и обладают стойким блеском.
• Двухчастные Полиуретановые краски — Это неоспоримо взгляд лучше и последний дольше. Многие люди даже утверждают, что они могут превзойти оригинальное гелевое покрытие лодки. Однако они очень дороги и трудозатратны, так как требуют смешивания, эпоксидной грунтовки и определенных уровней температуры и влажности для нанесения.

Что бы вы ни выбрали, задача номер один — следовать инструкциям производителя до упора. Мы не можем описать здесь все детали, потому что у каждой краски свои особые требования.Суть, однако, в том, что у каждого есть свои собственные инструкции, которые могут быть довольно требовательными. И помните, что, как и любая покраска, хорошая подготовительная работа является ключом к успеху. Удаление воска — один из наиболее важных факторов, потому что даже небольшое количество воска предотвратит прилипание краски к стекловолокну. Можно использовать ацетон или специальное средство для удаления воска, но в любом случае убедитесь, что проделали тщательную работу.

Советы по покраске лодки из стекловолокна

• Большинство людей будут использовать стандартный метод «катушки и кончика» для окраски больших поверхностей лодки.Для этого нужны два человека, валики и щетки. Когда один раскатывает краску, другой следует за ним кистью и легкими мазками проводит по краске, чтобы стереть узор валика.
• Один из важных советов для создания наилучшей поверхности — нанести несколько тонких, однородных слоев, а не один или два толстых. Лучше всего нанести три слоя краски.
• Еще один важный совет, который следует иметь в виду: убедитесь, что вы обеспечили надлежащее время отверждения между слоями (опять же, следуя рекомендациям производителя).А если работа ведется на открытом воздухе, следите за погодой, чтобы обеспечить приемлемую и постоянную температуру и влажность в течение всего периода времени.

Как покрасить дно лодки

Покраска днища лодки — это совершенно другой опыт, чем окраска верхней части корпуса и верхних строений лодки. В этом случае вам понадобится краска, препятствующая обрастанию, которая предотвращает рост морских водорослей, и существует бесчисленное множество вариантов на выбор. Прочтите «Краски против обрастания: какая краска лучше всего подходит для вашей лодки», чтобы узнать больше о различных вариантах.

Хорошая новость: научиться красить дно лодки намного проще, чем остальную часть лодки, потому что краску дна, как правило, проще наносить.

1. Если дно покрыто свежим гелькоутом, необходимы такие же подготовительные работы (депарафинизация и шлифовка).
2. Если вы наносите поверх старую краску для днища, вы можете пропустить процесс депарафинизации и просто отшлифовать или смыть старую или отслаивающуюся краску. Кроме того, вам не нужно кувыркаться и давать чаевые; большинство людей пропускают верхнюю часть этого уравнения, поскольку дно в любом случае будет под водой, и просто раскатайте краску прямо.
3. Однако есть еще один фактор для нанесения краски на дно лодки: вам может потребоваться правильно рассчитать время спуска лодки на воду. Некоторые краски имеют минимальное время высыхания, но также и максимальное время, и их нужно будет запускать в течение определенного периода.

Как покрасить корпус лодки

Покрасить борт лодки обычно намного проще, чем покрасить верхнюю часть корпуса, просто потому, что вы имеете дело с большой гладкой поверхностью. Остается только минимальное количество оборудования, которое нужно будет удалить (в этом случае вы можете просто защитить его малярной лентой, хотя это редко обеспечивает такую ​​же качественную окончательную отделку), и вам не придется беспокоиться о скошенных участках поверхности или узких углах.

Однако следует отметить одну переменную, касающуюся окраски корпуса лодки. Вы будете работать на более или менее вертикальной поверхности, и если вы нанесете краску слишком густо, то появятся потеки и потеки. Поэтому очень важно наносить пинту равномерно и тонко.

Как покрасить лодку с помощью противоскольжения

Нескользящие и нескользящие поверхности из формованного стекловолокна нельзя покрасить так же, как остальную часть вашей лодки. Невозможно зашкурить или нанести краску между крошечными отпечатками, и даже если бы вы их нарисовали, он будет изнашиваться неравномерно, поскольку люди будут ходить по верхней части рисунка, даже не касаясь между выступающими поверхностями.Но это не значит, что вы не можете заставить это старое нескользящее покрытие снова выглядеть как новое.

1. Лучший способ покраски противоскольжения — это нанести текстурированный состав. На рынке есть несколько, разработанных специально для покраски палубы лодки. В них есть какой-то песок или крошечные прорезиненные шарики, смешанные с краской, чтобы придать палубе лодки свежий вид, но при этом сохранить ее нескользящие свойства.
2. Опять же, у каждого есть свой набор конкретных инструкций по нанесению, подготовительные работы являются ключевыми, и обычно требуется несколько слоев.
3. Дополнительная переменная, о которой вам нужно знать — это ролик; Поскольку в эти краски примешаны твердые частицы, обычно необходимо использовать валиковую щетку, специально предназначенную для их нанесения.

Да, покраска лодки — это большая работа, требующая много времени. Конечно, это требует определенных затрат. Но помните, нет лучшего способа придать старой лодке новый вид, чем покрасить ее свежей краской.

Примечание редактора: Помните, что многие краски, грунтовки и средства для удаления воска выделяют химические пары, а шлифовка также может создать потенциально вредные условия как для вас, так и для окружающей среды.Перед тем, как покрасить лодку, всегда читайте предупреждающие надписи на всех принадлежностях и обязательно используйте соответствующие средства защиты.

Узнайте больше в нашем Руководстве по техническому обслуживанию лодок

---

Хотите узнать больше об уходе за лодкой? Читать …

Краткое описание консервации 28: Покраска исторических интерьеров

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Восстановление декоративных лакокрасочных покрытий.Фото: Сара Б. Чейз.

Сара Б. Чейз

Краска, которую американцы использовали в прошлом, несомненно, является частью технологического и коммерческого рекорда . Но помимо этого, цвета, которые мы выбрали и продолжаем выбирать для наших внутренних жилых и рабочих пространств — яркие и яркие, нарочито мрачные или сочетание оттенков — отражают культурные влияния нашей страны, а также наш индивидуальный и коллективный дух. Цвет краски — это простое, прямое выражение времени, вкуса, ценностей и настроения.Рассматривать краску только как защитное покрытие — значит неправильно понимать ее значение как важный аспект американского наследия.

Изучение истории окраски интерьера — ключ к успешному проекту консервации или реставрации. В этом театре Пуэрто-Рико декоративные детали можно оценить, прежде всего, благодаря соответствующему цвету краски и ее расположению. Фото: Макс Торо.

Это краткое описание исторических красок для интерьеров и выбора новых красок для исторических интерьеров, если перекраска необходима или желательна.В нем рассматриваются различные материалы и особенности: оштукатуренные стены и потолки; деревянные двери, молдинг и обшивка; и металлические предметы, такие как радиаторы и перила. В нем представлена ​​справочная информация о некоторых типах красок, которые использовались в прошлом, обсуждаются наиболее распространенные причины и последствия отказа внутренней окраски и объясняются основные факторы, определяющие решения о перекрашивании, в том числе о том, какой уровень расследования краски может быть целесообразным. Необходимо тщательно продумать каждый проект внутренней окраски, в зависимости от истории здания и его окрашенных поверхностей.Обработка может варьироваться от защиты существующих декоративных поверхностей до заказа краски на заказ, которая воспроизводит исходный цвет краски, до использования сегодняшней краски прямо с полки и из банки.

Наконец, удаление старых красок или нанесение новых масляных / алкидных красок создает серьезные проблемы для здоровья и безопасности; Для получения актуальной юридической и технической информации о вывозе, утилизации, а также о мерах предосторожности для здоровья и безопасности следует связаться с государственным инспектором по охране памятников старины.

Краска представляет собой дисперсию мелких твердых частиц, обычно кристаллических, в жидкой среде.Нанесенная на поверхность, эта жидкость имеет особое свойство становиться твердой защитной пленкой при высыхании. Краска также улучшает внешний вид поверхностей. Покойный викторианский писатель заметил, что приход художника в дом был поводом для празднования. Действительно, эти утверждения указывают не только на химическую и физическую сложность краски, но и на ее эмоциональное воздействие.

К середине 19 века в Соединенных Штатах было множество компаний, производящих белый свинец. Показан флаер одного производителя.Фото: файлы NPS.

Пигмент

Пигмент делал краску непрозрачной, предотвращая тем самым порчу основы под воздействием ультрафиолета, и добавлял цвет, делая краску привлекательной. Белый свинец, беловатый продукт коррозии свинца, чаще всего использовался для обеспечения непрозрачности. Белый пигмент цветной краски часто называют «скрывающим» пигментом. В дополнение к предотвращению попадания вредных солнечных лучей на поверхность субстрата, белый свинец также помог предотвратить рост плесени и грибка.Только в начале 20-го века был запатентован успешный заменитель, диоксид титана (TiO2), и даже тогда он не получил широкого распространения до середины 20-го века (ранее в этом веке оксид титана и белый свинец часто смешивались). Оксид цинка недолго использовался в качестве укрывающего пигмента после 1850 года.

Ранние колеровочные пигменты для домашних красок состояли из земляных пигментов — охры, сиенны, умбры, сделанной из глины, содержащей оксид железа, — и нескольких синтезированных красителей, таких как берлинская лазурь или сульфид ртути (малиновый).С начала 1800-х годов было разработано больше пигментов, которые использовались для создания более широкого и яркого разнообразия оттенков.

Папка

Самым распространенным связующим в красках для внутренних работ было и остается масло. Иногда в краски на водной основе добавляли мел, чтобы связать частицы пигмента. К другим распространенным связующим относятся клей для кожи и желатин.

Автомобиль

Жидкий компонент был назван носителем или средой, потому что он нес пигмент.Исторически сложилось так, что в состав транспортных средств входили скипидар в масляных красках и вода в красках на водной основе, но иногда использовались и другие средства, например молоко в казеиновых красках.

Два основных типа красок называются масляными и водными. Для масляных красок часто выбирали льняное масло, потому что это олифа. При разбавлении органическим растворителем, таким как скипидар, для облегчения намазывания скорость высыхания была увеличена. Чтобы сделать сушку еще быстрее, часто добавляли осушающие агенты, такие как соединения кобальта.Поскольку добавление осушителей наиболее успешно осуществлялось в горячем или кипящем масле, предпочтительнее было кипяченое льняное масло. Скорость высыхания красок на льняном масле сначала была относительно быстрой, в течение нескольких дней сразу после нанесения, и вскоре краска стала сухой на ощупь; Однако важно помнить, что краска на льняном масле продолжает сохнуть — или, точнее, образовывать сшивки — в течение десятилетий и, таким образом, становится хрупкой по мере старения краски. Прочные и долговечные, с блеском поверхности, масляные краски в основном использовались для отделки дерева и металла.

Краски с белилами и темперой по внешнему виду отличались от масляных прежде всего тем, что в качестве транспортного средства использовалась вода. Краски на водной основе всегда были плоскими, не имели собственного блеска. Поскольку пленка краски высыхала на ощупь, как только вода испарялась, сушилки не понадобились. Краски на водной основе были довольно прочными, с пигментами, хорошо связанными, как в шкурах клея, но они не выдерживали истирание. Поэтому деревянную отделку исторически редко красили этими типами красок, хотя внутренние оштукатуренные поверхности часто покрывали побелкой и кальцимином.Краски темперой обычно использовались для декоративных работ.

Последние изменения в составных частях краски

До середины 20 века почти все краски, используемые в Америке, можно было разделить по типу связующего. Химики стремились улучшить краски, особенно когда две мировые войны сделали традиционные компоненты красок дефицитными и дорогими. Современные краски намного сложнее химически и физически, чем ранние краски. В простую трехкомпонентную систему, состоящую из пигмента, связующего и носителя, было добавлено больше ингредиентов.Наполнители или наполнители, такие как глина и мел, добавлялись для улучшения текучести масляных красок, а также для их удешевления. Милдевциды и фунгициды были широко распространены и популярны до тех пор, пока опасность для окружающей среды не перевешивала их преимущества. Используются новые составы, замедляющие рост плесени и грибков. Как уже отмечалось, после 1950 года свинец был исключен. Совсем недавно летучие органические растворители в масляных красках и разбавителях были классифицированы как опасные для окружающей среды.

Основным отличием современных красок является изменение связующего вещества, в котором используется натуральное вареное льняное масло, на алкидное масло, которое обычно получают из соевого или сафлорового масла.Использование синтетических смол, таких как акрил и эпоксидная смола, стало распространенным в производстве красок за последние 30 лет или около того. Эмульсии акриловой смолы в латексных красках с разбавителями на воде также стали обычным явлением.

Типы исторических красок

Исторические краски часто изготавливались по имеющимся в наличии материалам, а не по строгим формулам. Рецепты успешных формул можно найти в исторических документах, таких как газеты, где показаны комбинации ингредиентов, которые можно использовать для производства краски.

Краски на масляной основе: льняное масло, летучий разбавитель, такой как скипидар; скрывающий пигмент (обычно белый свинец) и красящие пигменты.

Эмали : Лак на основе натуральной смолы был добавлен в масляную краску для получения твердой, более глянцевой поверхности.

Глазурь: полупрозрачный слой, наносимый для защиты краски и придания более равномерного блеска поверхности. Обычно изготавливается из льняного масла с добавлением натурального смоляного лака.Некоторые глазури содержат небольшое количество красящих пигментов, таких как зелень или берлинская лазурь; в некоторые не добавлялись пигменты.

Краски на водной основе: вода, пигмент и связующее, например клей для кожи, другие натуральные клеи или жевательные резинки. Обычно используется на внутренних оштукатуренных поверхностях.

Побелка: часто используется для внутренней штукатурки в утилитарных помещениях, а иногда и для внутренних балок; состояла из воды, гашеной извести, соли и множества других материалов.Иногда добавляли пигмент (обычно охру или другой землистый пигмент) для придания оттенка или цвета.

Чумка: , используемая для внутренних работ, была изготовлена ​​из воды, клеев (одного или нескольких различных природных клеев, желатина и камедей) с отбеливанием в качестве основного белого пигмента, к которому были добавлены другие красящие пигменты.

Кальцимин или калсомин: часто используется на внутренних поверхностях и является еще одним распространенным названием чумки.

Темпера: краска, приготовленная на основе пигмента, яичного желтка или белка и воды; используется почти исключительно для декоративной обработки.

Гуашь: краска на водной основе, состоящая из отбеливателя, пигмента, воды и гуммиарабика в качестве связующего; используется почти исключительно для декоративной обработки.

Краска на молочной основе

Казеин: , также называемый молочной краской, был сделан из гашеной (гашеной) извести, пигмента и молока. Чаще всего добавляли масло, получая прочную эмульсионную краску. Различные рецепты требуют большого разнообразия добавок для увеличения долговечности. Для наружных поверхностей использовались также казеиновые краски.

Производство и внешний вид

Как производились краски до широкого использования заводских красок после 1875 года? Как они выглядели? Ответы на эти вопросы даются больше для того, чтобы подчеркнуть разницу между ранними красками и сегодняшними красками, чем для практических целей. Дублирование состава и внешнего вида исторических красок, включая неравномерность цвета, неравномерность текстуры поверхности, глубину, обеспечиваемую глазурным верхним слоем, и направленные линии нанесения, может быть чрезвычайно сложной задачей для современного художника, использующего современные материалы. .

Бостонский камень (1737 г.), сохранившийся пережиток раннего производства красок, использовался для измельчения пигмента в мастерской Томаса Чайлда из Бостона, художника и красильщика, получившего образование в Лондоне. Фото: любезно предоставлено SPNEA.

Пигменты, использованные в ранних красках, были грубо и неравномерно измельчены, и их вручную диспергировали в среде краски; таким образом, на поверхности многих красок до 1875 года наблюдается небольшая неравномерность цвета. Сухие пигменты должны были быть измельчены в масле для образования пасты, и пасту необходимо было последовательно разбавить большим количеством масла и скипидара, прежде чем краска была готова к нанесению.Толщина масляной среды давала блестящую поверхность, которой желали в 18 веке. В сочетании с кистями цилиндрической (или круглой) формы с деревянными ручками и щетиной кабана он также давал красочную пленку с текстурой поверхности мазков кисти.

Географическая вариация

Ранние церкви и миссии, построенные французами в Канаде и испанцами на юго-западе Соединенных Штатов, часто рисовали украшения на побеленных гипсовых стенах ранними красками на водной основе.К середине 17 века масляная краска была нанесена на деревянную отделку многих домов Новой Англии, а стены были нанесены побелкой. Эти два типа красок, одна из которых способна создавать очень декоративные эффекты, такие как имитация мрамора или дорогого дерева, а другая дешевая в изготовлении и относительно простая в нанесении, осветляют и улучшают американские интерьеры. В таких городах, как Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк, а затем и в Вашингтоне, художники и мастера по окраске, которые были обученными гильдиями из Англии, практиковали свое ремесло и обучали учеников.Цветовая палитра художника включала черный и белый и серый, желтовато-коричневый, желто-охристый и красный оксид железа, а также зеленый (из соединений меди), а также берлинскую лазурь. То, что такая живопись ценилась и что глянцевый вид на дереве был важен, подтверждается свидетельствами прозрачных и тонированных глазурей, которые можно обнаружить при микроскопическом исследовании.

Следы кисти

Ранние краски не высыхали на ровной ровной поверхности. Фактически, выравнивание было свойством краски, которое впоследствии было очень востребовано, но вплоть до XIX века масляные краски и белила оставляли следы от кисти.Таким образом, нанесение заключалось в движении кисти в правильном направлении для достижения наилучшего внешнего вида. Эмпирическое правило заключалось в том, чтобы рисовать кисть в конце ее в направлении волокон древесины. Таким образом, для изготовления панелей с приподнятым полем маляр сначала покрыл поверхность краской, а затем аккуратно провел кистью по вертикальным участкам снизу вверх, а также по верхним и нижним скосам панели по горизонтали от одной стороны к другой.

В 19-м и начале 20-го веков для очень тонкой отделки наносили несколько слоев, каждый слой после высыхания протирали гнилым камнем или пемзой.Обычно наносят от четырех до пяти слоев; однако девять слоев были не редкостью в конце века для отделки некоторых величественных особняков. Как правило, им давали окончательную отделку глазурью. Несмотря на свою дороговизну, такая отделка прослужит десятилетия и придаст роскошный гладкий вид.

Цвет

Подбор цвета осложняется тем, что все ранние краски делались вручную. Каждая партия краски, сделанная художниками по книгам «рецептов» красок или с использованием собственного опыта и инстинктов, вполне может иметь небольшие вариации в цвете — немного темнее или светлее, немного синее и так далее.Самая ранняя известная книга рецептов красок американского художника — это руководство Езекии Рейнольдса 1812 года. В нем даются инструкции по относительному количеству красящих пигментов, добавляемых к основе, но даже при неизменных пропорциях количество смешивания или дисперсии варьировалось от рабочего к рабочему и приводило к вариациям цвета.

Знание всех фактов о ранних красках может помочь в микроскопическом исследовании краски. Например, обнаружение очень тонко и равномерно измельченных пигментов, равномерно распределенных по земле или транспортному средству, является непосредственным признаком того, что краска была сделана не вручную, а, скорее, на заводе.

К первым десятилетиям XIX века было доступно больше синтетических пигментов — хромово-желтый, хромовый зеленый и оттенки красного. Открытия светлых, ярких, чистых цветов в штукатурке и мозаичном декоре жилищ в Помпеях понравились многим американцам и вместе с технологией окраски создали новую палитру выбора, более деликатную, чем многие из несколько серовато-пуховых. цвета 18 века. Конечно, синий цвет, который можно было производить с берлинской лазурью в XVIII и XIX веках, изначально часто имел сильный оттенок.Этот пигмент — как и ряд других — непостоянен, то есть он довольно быстро потускнел и, таким образом, стал мягче по внешнему виду. Следует помнить, что в домах высокого стиля с середины 17 до конца 19 веков часто были обои, а не краска на стенах важных комнат и коридоров.

Глянцевый / плоский

Еще одним нововведением в красках начала 19 века было использование масляных красок с более гладкой поверхностью, достигнутое путем добавления в масло большего количества скипидара, который, таким образом, разбавлял и выравнивал их.К 1830-м годам был популярен бархатистый вид плоской краски.

Повсюду, где присутствовала декоративная штукатурка, как это часто было в разгар федерального периода, предпочтительным вариантом покрытия были темперные краски. Будучи тонкими и легко удаляемыми горячей водой, они позволяли защищать и тонировать тонкие гипсовые лепные украшения и сложные цветочные или ботанические элементы, но не скрывать их из-за скопления множества слоев краски. (Использование красок на водной основе для потолков продолжалось в викторианскую эпоху по тем же причинам.)

К сожалению, плоские краски притягивают грязь, которая с меньшей вероятностью прилипнет к глянцевым поверхностям, поэтому их труднее мыть. Викторианцы, как правило, использовали глянцевую прозрачную (или тонированную) отделку, такую ​​как лак или шеллак, на большей части своей деревянной отделки и использовали плоские или масляные краски на стенах и потолках.

Задачи по сохранению или восстановлению декоративных элементов, таких как показанная здесь сложная трафаретная печать, должны выполняться только профессионалами, имеющими специальную подготовку.Фото: Алексис Эльза.

Декоративная роспись

В интерьере краску можно использовать творчески и творчески, чаще всего для украшения, а не для защиты. Декоративные формы включали трафарет, зернистость и мраморность, а также trompe l’oeil. Трафарет. Трафаретные рисунки на стенах часто использовались в первой половине XIX века вместо обоев. В Старой деревне Стурбридж в Массачусетсе есть картины, изображающие интерьеры фермерского дома (ок. 1815–1820 гг.), В котором есть как стены с трафаретом, имитирующие обои, так и окрашенные полы или промасленные и окрашенные ткани для пола, имитирующие прекрасные ковры.К 1850 году и в течение следующих 60 лет после этого оформление стен и потолков по трафарету и от руки стало не только высоким, но и скромным искусством. «Грамматика орнамента» Оуэна Джонса, опубликованная в 1859 году, послужила источником для росписи декора от Портленда до Пеории, от Саванны до Сан-Франциско.

Исторические двери могут иметь зернистый узор или прозрачную отделку под одним или несколькими слоями простой краски, как, например, эти восстановленные двери 18 и 19 веков. Фото: Джек Э. Баучер, HABS, NPS.

Зернистость и мраморность

Если полы, стены и потолки были декорированы краской в ​​различных стилях, не обошлось и без отделки комнат деревом и камнем. Использование faux bois, то есть покраска простой или обычной древесины, такой как сосна, чтобы она выглядела как красное дерево или какая-то более тонкая древесина, или искусственного мрамора, окрашивание деревянной или штукатурной поверхности, чтобы она выглядела как мрамор — реалистично или фантастически, — было обычным явлением в больших дома 18 века. К началу 19 века стилизованная зернистость и мраморность украшали также простые сельские или небольшие городские дома.Часто плинтусы и подступенки были отделаны мрамором, как и камин. Обычный сланец был окрашен под прекрасный итальянский мрамор. Во многих простых зданиях, а позже, в викторианский период, во многих выдающихся зданиях, таких как ратуши и церкви, деревянной отделке была придана реалистичная текстура, напоминающая распиленный дуб, орех или множество других экзотических пород дерева.

Trompe L’oeil

Церкви, здания судов и столицы штатов часто получали еще одно замечательное применение краски: украшение trompe l’oeil.Наносимые опытными художниками и мастерами раскрашенные рисунки — чаще всего с использованием краски или масла темперой — могут воспроизводить трехмерные архитектурные детали, такие как декоративные лепные лепные украшения из гипса, медальоны, панели и многое другое.

Огромный рост лакокрасочной промышленности начался в 1860-х годах, стимулированный изобретением подходящего торгового контейнера — банки с краской. Первые заводские краски в банках состояли из более тонко измельченных пигментов на масляной основе; после покупки в содержимое банки было добавлено дополнительное масло для приготовления краски.Такие краски сэкономили время ручной шлифовки пигментов и подробно обсуждались Джоном Мэзури в его многочисленных книгах. После 1875 года заводские краски были доступны по разумной цене, и, как следствие, большее количество людей красили и украшали больше своих зданий и чаще. Новый коммерческий рынок, созданный товарными красками, стал краеугольным камнем нашей современной лакокрасочной промышленности.

К началу ХХ века популярный вкус отказался от ярких красок и украшений.До конца 1920-х годов стили Colonial Revival и Arts and Crafts имели тенденцию к более приглушенным цветам и, в случае Colonial Revival, к более ограниченной палитре. Однако использование искусственной отделки продолжалось. В жилой архитектуре часто использовались трафареты, такие как окрашенные границы над обшивкой или на потолке и краях стен для имитации декоративных обоев. В институциональных зданиях как в городах, так и в небольших поселках использовалась текстура древесины на металлических дверях, дверных и оконных рамах, а также лестницах, а также на потолках по трафарету.Многие общественные здания 1920-х годов в высоком стиле имели расписные потолки, имитирующие испанские и итальянские стили позднего средневековья и эпохи Возрождения.

Фойе вестибюля в стиле ар-деко театра Paramount в Сакраменто, Калифорния (1931 г.), украшено расписными гипсовыми колоннами и карнизами, отделанными сусальным золотом и серебром. Фото: Студия Габриэля Мулена.

Хотя можно найти трафарет, золочение и искусственную отделку, они не отражали современный стиль того времени.С другой стороны, глазурь часто использовалась в начале 20 века для «античных» стен и отделки, которые были окрашены в нейтральные цвета, особенно в архитектуре испанского колониального возрождения и миссионерской архитектуры. Глазури наносились тряпкой, губкой и другими методами, что давало интересный и неровный вид поверхности. Иногда использовались цветные штукатурки и аэрография, чтобы придать мастерский вид стенам, отделке и потолку. В тот же период производились краски Вильямсбург, которые продавались людям, которые хотели, чтобы их дома имели «исторический грузинский вид».«Церкви, загородные клубы и многие частные здания переняли стиль Вильямсбурга с конца 20-х годов.

Интерьеры 1930-х и 1940-х годов, часто украшенные простыми лепными гипсовыми рисунками в стилях ар-деко и модерн, часто украшались металлическими чешуйчатыми красками в полном диапазоне металлических цветов, от меди до бронзы. И стали популярными эмали глубоких, но приглушенных оттенков. Технология красок прогрессировала, и были также доступны различные степени глянца, в том числе эмали среднего класса, по-разному называемые сатиновой, полуглянцевой или яичной скорлупой.В отличие от викторианской обработки красок, этот период характеризовался простотой. В некоторой степени эстетика Баухауза повлияла на вкусы 1950-х годов; краски для интерьера часто выбирались из палитры, ограниченной несколькими «землистыми» цветами и «почти нейтральной» палитрой не совсем белых и бледно-серых оттенков.

В то время как тренд в цветах и ​​декоративных обработках определялся их простотой, химики красок разрабатывали краски все большей сложности. Эксперименты начались в начале 20 века и значительно ускорились после Второй мировой войны.Наибольшее значение имело производство латексных красок для бытового использования. Эмульсии синтетических смол, переносимые в воде, имеют преимущества перед традиционными масляными красками и даже перед масляными / алкидными красками: они не желтеют; они разрешили очистку воды до полного высыхания; и они не выделяют токсичных или опасных паров при испарении растворителей.

Понимание исторической цели каждого проекта по сохранению и знание того, какой уровень информации необходимо собрать для достижения этой цели, является важной обязанностью покупателя услуги.Перед тем, как кого-то нанять, владелец или менеджер должны решить, действительно ли необходимо тщательное исследование окрашенных поверхностей и как использовать результаты, когда оно будет завершено.

Этот консерватор показан собирающим образцы краски на месте. Затем в лаборатории будет использоваться ультрафиолетовый микроскоп для определения пигмента и связывающей среды. Фото: любезно предоставлено Мэттом Моска.

Исследования красок проводят специалисты, имеющие как подготовку, так и опыт работы на местах. Эти эксперты используют сложные инструменты и процедуры, такие как отбор проб в полевых условиях, анализ поперечного сечения, флуоресцентное и химическое окрашивание, чтобы узнать о компонентах и ​​поведении исторических красок.Кроме того, они используют письменную документацию, устные исследования и визуальную информацию о прошлых картинах в здании в сочетании с результатами, полученными в полевых условиях.

Исследование Paint может внести несколько вкладов в проект. Полный анализ слоев краски на поверхностях внутри конструкции может многое рассказать о последовательности изменений, произошедших в здании, а также потенциально предоставить диапазоны дат для некоторых из этих изменений.Установив полную последовательность слоев краски (называемую хромохронологией), вместе с другими исследованиями, изменения различных пространств и элементов здания могут быть связаны с конкретными слоями краски. Именно путем установления этой ассоциации определяется правильный уровень; когда правильный слой был определен, цвет может быть подобран.

На этих панелях с приподнятым полем под отслаивающейся краской виден темный слой. В зависимости от цели работы проекта и периода интерпретации истории здания, любой из красочных слоев может быть продублирован при перекрашивании.Фото: файлы NPS.

Помимо археологической ценности, анализ краски может определять типы и цвета краски на данной поверхности (определение тонких глазурей, схем декоративных красок, связующих и пигментов). Таким образом, помимо определения цвета, рекомендуется также провести анализ краски для диагностики причин повреждения краски. Знание связующего для краски часто может объяснить причины, а также подсказать соответствующие способы консервации или консервации.

Владельцы и менеджеры должны определить все эти потребности, прежде чем принимать решение о масштабах анализа.Например, полное исследование покраски обычно рекомендуется как часть отчета об исторической структуре. Для зданий с небольшим объемом документации дополнения и изменения часто могут быть идентифицированы и, возможно, датированы путем анализа. Часто использование таких, казалось бы, дорогостоящих методов может в конечном итоге сэкономить деньги при определении истории изменений здания.

На месте можно провести некоторый анализ; это гораздо более простой процесс, который можно осуществить с меньшими затратами, чем сложные лабораторные процедуры, описанные выше.Однако полезность анализа на месте ограничена, и результаты не будут такими точными, как результаты для образцов, которые анализируются в лаборатории с помощью хорошего микроскопа. Любые упрощенные подходы к анализу красок, которые не соответствуют научным процедурам, обычно не стоят затрат. Таким образом, если проводятся консервационные и реставрационные обработки, рекомендуется полное обследование; для проекта реабилитации адекватной палитрой может быть анализ на месте и подбор цветов.

Большинство проектов подразумевают перекраску. Прежде чем выбрать конкретный образ действий, необходимо принять во внимание исторический облик интерьера и визуальное впечатление, которое будет создано новыми обработками краски. Тип и цвет краски, очевидно, зависят от типа здания, а также от использования и интерпретации его внутренних пространств. Лучше всего последовательный подход.

Консервация

Когда целью обработки является сохранение, существующие исторические особенности и отделка здания поддерживаются и ремонтируются, сохраняя как можно больше исторической краски.Иногда достаточно чистки и мытья окрашенных поверхностей. Или можно нанести покрытие, чтобы защитить важные образцы истории или искусства. Если требуется перекраска, новая краска сочетается с существующими красками с использованием более безопасных современных рецептур. Воссоздание прежних цветов поверхности и обработки не является целью.

Внутренние помещения, которые реконструируются для нового использования, могут выиграть от перекраски в цвета исторического периода, а не в нейтральный кремовый оттенок.Фото: файлы NPS.

Реабилитация

При типичной реабилитации существует большая свобода выбора как типа новой краски, так и цвета, поскольку целью является эффективное повторное использование внутренних пространств. При принятии решения о новой краске часто учитываются такие факторы, как экономичность и долговечность — использование высококачественной стандартной краски от местной или национальной компании и нанесение ее квалифицированным подрядчиком. Выбор цвета может основываться на отчетах об исследованиях красок, подготовленных для внутренних помещений сопоставимого времени и стиля.Однако чаще учитываются текущие значения цвета и вкуса. Опять же, используются более безопасные составы красок.

Интерьеры институциональных зданий, таких как университетские здания, ратуши, библиотеки и церкви, часто содержат богатые декоративные детали. Во время реабилитации следует тщательно выбирать, чтобы сохранить или восстановить выбранные части декоративных работ, а также подобрать некоторые из более ранних цветов, чтобы вызвать историческое ощущение времени и места.По крайней мере, важно использовать типичный для периода цвет краски и ее нанесение.

Реставрация

В проекте реставрации цель состоит в том, чтобы изобразить объект таким, каким он был в период его наибольшего значения. Это может быть время его первоначального строительства, а может и не быть. Например, если здание датируется 1900 годом, но историки считают, что его значение относится к 1920-м годам, подходящим цветовым соответствием краски будет слой 1920-х годов, а не исходный слой 1900 года.

На основе исторических исследований, сбора образцов краски на месте и лабораторного анализа можно воссоздать цвета поверхности и способы обработки, чтобы отразить свойство в определенный период времени. Следует отметить, что научные открытия могут дать цветовую схему, которая не соответствует вкусу современного владельца, но, тем не менее, является исторически точной. При реставрации не имеет значения личный вкус к цвету; доказательства должны строго соблюдаться.

В процессе реставрации профессионалы подбирают цвета для точного отображения.Если можно найти художника или ремесленника, исторически воспроизведенная краска может быть нанесена с использованием методов, соответствующих периоду реставрации. Хотя изготовление красок по индивидуальному заказу осуществляется редко, цвет и остекление можно изменить. В некоторых проектах краска может быть изготовлена ​​на заказ с использованием льняного масла и, если это позволяют различия строительных норм, свинца. Например, перекраска ряда комнат в Маунт-Вернон демонстрирует, что можно воспроизвести исторические краски и аппликации во всех аспектах; однако, как уже отмечалось, воспроизведение исторической рецептуры краски нецелесообразно для большинства проектов.

Поскольку окрашенные поверхности подвержены истиранию, загрязнению, повреждению водой, солнечному свету и нанесению несовместимых красок, их обычно необходимо перекрашивать или, по крайней мере, время от времени соответствующим образом повторно покрывать глазурью.

Истирание

От плинтусов до уровня примерно шести футов от пола деревянная отделка постоянно подвергается износу от прикосновений и непреднамеренных ударов ногами, а также от столкновения с мебелью. На самом деле перила для стульев были предназначены для того, чтобы не изнашиваться, когда стулья толкают назад, а не к более нежной оштукатуренной стене или дорогим обоям.В частности, двери, иногда с красивой текстурой, требуют особого обращения. Плинтусы царапаются различными чистящими приспособлениями, а нижние перила окон, а также сиденья у окна подвергаются злоупотреблениям. Краска на всех этих участках имеет тенденцию к истиранию. При работе с истертыми красками важно помнить о двух вещах. Образцы, взятые для определения исходных цветов краски и последовательности слоев, не будут точными, за исключением неповрежденных краев. Кроме того, перед нанесением новой краски необходимо удалить грязь, масло или жир, потому что новая краска не будет прилипать к грязным, жирным поверхностям.

Грязь

Загрязнение — еще одна проблема внутренней краски. Дымились камины; первые угольные печи тушат маслянистую черную сажу; газовые фонари и свечи оставляли темные подтеки. Иногда грязь оседала на оштукатуренных стенах или потолке таким образом, что рисунок планки за штукатуркой был достаточно четким. Еще одним источником грязи был загрязненный наружный воздух с фабрик или других производств, проникновение в дома и другие близлежащие здания. До тех пор, пока дымовые трубы не стали очень высокими, большая часть загрязнения воздуха была вызвана близлежащими источниками.

При исследовании краски — грязь на поверхности слоев краски; как видно под микроскопом, может быть очень полезным для определения продолжительности времени, в течение которого данный красочный слой оставался открытым, а также для отличия финишного слоя от грунтовочного или грунтовочного слоя. Такое загрязнение может произойти на любой окрашенной поверхности в комнате, но может быть немного сильнее в углублениях молдингов и на обращенных вверх горизонтальных краях. Однако использование грязи в качестве единственной меры может ввести в заблуждение, если поверхности были очищены.Разрыв или соединение между слоями краски часто используется профессионалами как лучший способ указать разницу во времени между слоями, а также указать те слои, которые являются частью единого украшения или картины.

Вода

Вода, являющаяся обычным источником разрушения многих видов материалов, также является первопричиной повреждения внутренней окраски. В виде жидкости он может поступать из-за протекания крыши, из-за неисправной водопроводной системы или систем парового отопления, а также из-за перебоев в работе систем пожаротушения.В виде пара он может образовываться в результате такой деятельности человека, как дыхание, принятие душа или приготовление пищи. Оштукатуренные стены, покрытые непигментированным кожным клеем, особенно чувствительны к повреждению водой, потому что он образует водорастворимый слой между штукатуркой и краской. Это может привести к потере адгезии краски при контакте даже небольшого количества влаги с водорастворимым герметиком.

Возраст / Солнечный свет

Наконец, в исторических интерьерах, особенно там, где много краски, краска может ослабнуть и выйти из строя из-за химических или механических причин.Например, чем старше льняное масло, тем оно более хрупкое. Он также темнеет, когда его накрывают, и не подвергается воздействию ультрафиолета. В комнатах, где больше солнечного света на одном участке, чем на другом, масляная или даже масляно-алкидная краска станет заметно темнее в менее открытых областях всего за шесть месяцев. При перекрашивании масляная среда в старых красках становится желто-коричневой, меняя цвет краски. Берлинская лазурь — один из тонирующих пигментов, который особенно подвержен выцветанию.

Несовместимые краски

Понимание некоторых основных различий в прочности различных красок помогает объяснить определенные проблемы с краской. Краски, высыхающие до более прочной пленки, несовместимы с более слабыми. Акриловые латексные краски прочнее масляных / алкидных красок. Масляная или масляно-алкидная краска прочнее, чем краска на водной основе, такая как кальцимин. Когда более сильная краска наносится на более слабую, она будет иметь тенденцию снимать любую более слабую краску, которая, возможно, начала терять связь с субстратом.Таким образом, на многих потолках старых зданий, где масляные / алкидные краски были нанесены поверх старого известкового налета, большие полосы краски могут отслаиваться.

Масляные или лаковые глазури, нанесенные поверх старых красок, с возрастом становятся хрупкими, что облегчает удаление последующих красок. Иногда можно воспользоваться этой характеристикой, чтобы выявить более раннюю декоративную обработку, такую ​​как зернистость или мраморизация. Попадание под край глазури с помощью лезвия скальпеля может сделать удаление более поздних красок относительно простым и относительно безвредным для более необычной обработки краски.Иногда краски отделяются друг от друга просто из-за плохой подготовки поверхности в прошлом или затвердевания предыдущей поверхностной краски. Использование щелочных средств для удаления краски может привести к потере адгезии краски. При недостаточной нейтрализации они оставляют соли в древесине, из-за чего масляные или масляные / алкидные краски не прилипают к поверхности. Если грязь или масляные остатки не удалить с окрашиваемых поверхностей, новая краска не будет хорошо держаться.

Подготовка поверхности

Во-первых, важно отметить, что более ранние краски на основе льняного масла были красками проникающего типа, образующими связь путем впитывания в основу.Часто эти тонкие масляные покрытия слегка окрашивались пигментом на основе оксида железа, чтобы было видно покрытие; следующее нанесенное покрытие будет прилипать к этому первому масляному слою. С другой стороны, современные краски — это прежде всего связующие краски с небольшой способностью проникать в основание. По этой причине подготовка поверхности чрезвычайно важна для современных красок.

Перед подготовкой интерьера к перекраске необходимо выявить и устранить все проникновения влаги из-за провалившейся крыши или водосточных желобов, из-за неисправной сантехники или внутренних нагревательных элементов.Покраска настолько хороша, насколько хороша предшествующая подготовка. Окрашиваемая поверхность, старая или новая, дерево, штукатурка, кладка или металл должны быть прочными и способными выдерживать нанесенную краску.

Зачистка и шлифование

Первым шагом в подготовке внутренних деревянных и штукатурных поверхностей, которые являются связными и прочными, является удаление любой отслаивающейся краски (см. Врезку «Опасности при окраске»). Для исторических поверхностей всегда рекомендуется осторожное соскабливание вручную. Использование механических шлифовальных машин обычно оставляет следы краев шлифовальной машины, видимые через новую пленку краски.Также необходимо ручное шлифование, чтобы растушевать края плотно прилегающих слоев до оголенных участков, чтобы избежать теневых линий. Подготовка ранее окрашенной внутренней кладки под новую краску в основном аналогична подготовке штукатурки. Металлические элементы, такие как радиаторы, валентности или огнеупоры, несколько отличаются. Чтобы получить качественную окраску металлических предметов, необходимо прежде всего отшлифовать их, чтобы удалить ржавчину перед перекрашиванием. Если имеющаяся краска хорошо держится на всей металлической поверхности, то может потребоваться лишь слегка отшлифовать имеющуюся краску, чтобы придать шероховатость существующей краске, таким образом обеспечив некоторый «зуб» для грунтовки и нового слоя краски.По дереву хорошо работает шлифовальная бумага с гранатом. Наждачная бумага из оксида алюминия и карбида кремния эффективна не только для дерева, но и для других поверхностей; Для обработки металлов следует использовать наждачную бумагу.

Удаление краски

Когда следует полностью зачищать поверхности? Очевидно, что новая краска тратится впустую при ее нанесении на старую, которая рыхлая, то есть сильно поврежденная и испорченная. Иногда необходимо удалить краску с архитектурного элемента, если он скрывает мелкие детали. Однако по большей части, если поверхность не повреждена — а присутствие свинцовой краски не представляет опасности для здоровья жителей здания — существующую краску можно перекрашивать.

Хорошо приклеенные неповрежденные слои краски (по крайней мере, в одной области каждой комнаты) следует покрыть прочной защитной лентой, затем закрасить новой краской и оставить на месте для использования в будущих исследованиях. Следующий владелец может интересоваться прошлой историей здания, и методы извлечения информации из старых красок все время становятся все более изощренными.

Нагрев / соскабливание

Запрещается использовать пропановые горелки, так как они могут повредить исторические элементы дерева.Кроме того, обугленные участки дерева не удерживают новую краску. Использование теплового пистолета или нагревательной пластины может быть относительно быстрым, но имеет недостатки как для здоровья, так и для безопасности. Тепло окисляет свинцовую краску, вызывая ядовитые пары. А старые стены могут содержать мелкий мусор, который действует как трут и тлеет при нагревании, загораясь через несколько часов после зачистки. (Методы нагрева лучше всего ограничивать теми элементами интерьера, которые можно безопасно вынуть из здания для демонтажа и повторной установки). Наконец, соскоб для удаления термооткрытой краски может привести к появлению трещин на дереве или штукатурке, если не сделать это осторожно.Вращающиеся проволочные щетки врезаются в дерево, и их следует избегать.

Химическая очистка

Удаление краски с дерева и штукатурки может быть выполнено с помощью очистителей каустической соды (гидроксид калия или натрия) или растворителей (органических соединений, таких как метиленхлорид, метанол или толуол). Едкие стрипы действуют довольно быстро, но при слишком длительном использовании могут ослабить древесные волокна, что приведет к их поднятию и разделению. Они также оставляют щелочные остатки, которые необходимо нейтрализовать кислотной промывкой (обычно это белый уксус, содержащий 4% уксусной кислоты).Трудно добиться 100% эффективности нейтрализации, а в противном случае химические реакции между остатками щелочи и новой краской могут привести к потере адгезии краски.

Метиленхлорид и другие органические соединения столь же эффективны, как и очистители каустика, но их пары могут быть как легковоспламеняющимися, так и токсичными. Хотя они могут оставлять деревянные и штукатурные поверхности свободными от вредных остатков, только что очищенную поверхность необходимо промыть уайт-спиритом или денатурированным спиртом перед грунтованием, чтобы удалить добавки, такие как воск, которые были помещены в средство для удаления краски, чтобы замедлить его высыхание.Следует соблюдать все предупреждения об опасности на этикетках средств для удаления химикатов.

Моющее средство или уксус и вода

Краски на водной основе обычно можно смыть горячей водой с добавлением моющего средства. Кальцимин и белила трудно удалить; однако из-за содержания извести или белил (карбонат кальция) они могут расщепляться кислотами. Хотя сильные кислоты могут действовать быстро, они очень опасны. Вместо нее часто используется уксусная кислота в ее наиболее распространенной форме, уксус (4% уксусная кислота).В тех местах, где остается кальцимин, который виден как мел, эту область можно покрыть белым шеллаком, который обеспечит устойчивую поверхность для новой краски.

Давление воздуха

Давление воздуха 200-500 фунтов на квадратный дюйм является эффективным для плоских поверхностей при слабом сцеплении с поверхностью подложки. Между слоем краски и основой вставляется плоское сопло, и давление воздуха просто приподнимает отслаивающуюся краску для легкого удаления. При осторожном использовании этот метод работает быстро и не причиняет большого вреда.

Установка и ремонт

После того, как основание и его поверхность станут прочными и чистыми, без крошек, рыхлого материала или пыли, следующим шагом будет подрезка и заполнение трещин на штукатурных поверхностях. Штукатурку, которая потеряла ключ и провисает, следует наложить или заменить. Рыхлую штукатурку и пробивную древесину необходимо укрепить. Деревянные поверхности должны быть такими же гладкими, какими они были исторически, чтобы пленка краски покрывала относительно однородную поверхность. Необходимо удалить сгнившую древесину и аккуратно врезать новую древесину.Наконец, гипсовые штукатурки можно красить, как только вода испарится; известковую шпаклевку или традиционную штукатурку можно загрунтовать почти сразу после высыхания, используя щелочно-стойкие грунтовки, такие как акриловый латекс.

Грунтовка

Важность грунтовки трудно переоценить. Это промежуточный материал между непосредственным основанием, которым может быть старый слой краски или может быть голое дерево, штукатурка или металл (реже камень, как вокруг камина), и самой свежей краской.Грунтовка должна быть способна до некоторой степени впитываться материалом, находящимся под ней, при этом быть совместимой и сцепляться с краской, которая будет наноситься сверху. Большинство производителей красок предоставляют подробные инструкции о том, какие грунтовки наиболее совместимы с их красками. Эти инструкции следует соблюдать.

Вопрос о грунтовке под латексную краску продолжает обсуждаться. Традиционалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовки между старой масляной краской и новой латексной краской масляную грунтовку, но усовершенствования латексной краски в последние годы привели многих экспертов к выводу, что сегодняшние латексные грунтовки высшего качества лучше всего подходят для латексных финишных красок.Если выбрана латексная грунтовка, на этикетке баллона должно быть четко указано, что это грунтовка, способная приклеиваться к старой масляной или масляной / алкидной краске.

Самое важное общее правило, о котором следует помнить, заключается в том, что более мягкие или более слабые краски всегда должны превосходить более твердые и более сильные краски. Например, поскольку латекс более прочен, чем масло, масляная или масляно-алкидная краска может наносить покрытие на хорошо приклеенный латекс, но обратное может привести к поломке. Использование грунтовки и финишных красок одной компанией — хороший способ гарантировать совместимость.

Чаще всего сегодня целью проекта является сохранение или реабилитация. Из-за непрактичности воспроизведения исторических красок реставрация проводится реже. Учитывая действующие законы, ограничивающие использование токсичных ингредиентов, таких как свинец, растворители и разбавители, необходимо использовать современные краски-заменители с использованием более безопасных ингредиентов. Многие компании по производству красок производят латексные краски цвета, близкого к историческим, а также соответствующего уровня глянца, но не содержат свинца и опасных летучих органических соединений.

Работа над исторической недвижимостью обычно требует услуг квалифицированного подрядчика по покраске, который имеет опыт работы не менее пяти лет и может перечислить сопоставимые работы, которые может увидеть потенциальный клиент. Кроме того, перед началом работы может быть целесообразно получить образец или макет какой-либо специальной работы. В то время как менее опытные рабочие могут быть приемлемыми для подготовки и грунтовки, для отделочных работ целесообразно привлекать самых опытных маляров.

Краски на масляной основе / алкидные

Сегодняшняя версия масляной краски имеет связующее, которое обычно содержит некоторое количество льняного масла (читайте этикетку на банке с краской), но также имеет одно из улучшенных синтезированных масел, часто на основе сои, известное как алкид.Они сильно сохнут, обладают гибкостью и обесцвечивают гораздо меньше, чем льняное масло. Они также могут быть изготовлены для высыхания с сильным блеском и могут содержать достаточно тонирующего пигмента, чтобы создать даже очень глубокие цвета викторианской эпохи. Однако все они содержат летучие органические соединения и поэтому запрещены законом в некоторых частях Соединенных Штатов. Они также менее просты и более опасны в использовании, так как для очистки используются уайт-спириты.

Традиционные краски на водной основе и кисти художников используются для воссоздания исторической отделки в рамках реставрационного проекта.Фото: предоставлено Алексис Эльза.

Акриловые краски на водной основе (латекс)

Латексные краски — это синтетические смолы, переносимые водой. Прежде чем краска высохнет или сшивается, ее можно смыть водой. В начале истории латексных красок некоторые из них содержали стирол / бутадиеновые смолы. Сейчас почти все высококачественные латексные краски содержат акриловые смолы, которые превосходят их. Кроме того, до недавнего времени латексные краски, обладая высокой прочностью, быстрым высыханием и водоочисткой, имели некоторые недостатки для работ, которые должны были иметь исторический вид.Сегодня существуют линейки изделий из латекса с лучшими характеристиками блеска и более историческими цветами, из которых можно выбирать. Кроме того, латексные краски часто отлично сохраняют цвет и почти не выцветают. Тем не менее, всегда полезно купить литр и «пробную краску» цвета, выбранного для работы на месте, прежде чем брать на себя все обязательства.

Кальцимин / Белила

Современные краски на водной основе, такие как кальцимин, можно купить сегодня, и они выглядят почти так же, как и предыдущие.То же самое и с современной побелкой, хотя сегодняшняя побелка не оставляет такой же вязкой текстуры поверхности, как предыдущая.

Глазури

Глазури часто были частью исторической обработки красок. Традиционно масляные и скипидарные, иногда со скудным количеством пигментов, сегодняшние глазури могут быть составлены на водной основе, и их относительно просто наносить кистью. Прежде чем решить, использовать ли глазурь, а не глянцевую эмаль, следует проконсультироваться с опытным художником-декоратором.Глазурь способна обеспечить защиту, а также более точный исторический вид, включая большую глубину отделки.

Эпоксидные смолы / уретан

Они были недоступны до относительно недавнего времени и поэтому не подходят для воспроизведения традиционной отделки.

Поскольку плоские поверхности стен обычно преобладают при внутренней окраске, ниже предлагается некоторая гибкость в аппликаторах:

Кисти

Кисти с натуральной щетиной теперь конкурируют с синтетическими кистями из нейлона или полиэстера, которые хорошо подходят для нанесения масляных / алкидных или латексных красок.Будучи тверже натуральной щетины, они служат дольше. Поскольку кисти бывают самых разных типов, подходящих для разных типов работ, важно иметь художника, который будет использовать подходящую кисть для выбранной краски и для каждой части работы. Одним из сильных преимуществ нанесения краски кистью является то, что краска наносится на поверхность и на все ее недостатки. Таким образом, хорошее окрашивание щеткой может длиться дольше, если основание прочное, а грунтовка и финишный слой совместимы и имеют высокое качество.

Катки

Нет никакого вреда в использовании валика или даже безвоздушного распылителя для нанесения грунтовочного покрытия на большую плоскую поверхность. Поскольку все современные коммерческие краски в любом случае сохнут с гладкой поверхностью, использование валика или распылителя допустимо для грунтования и даже для первого финишного слоя. Однако, чтобы краска хорошо впитывалась в шарнирные поверхности и добавляла текстуру на более крупные плоские поверхности, лучше всего использовать кисть.

Типы современной краски

На масляной основе / на алкидной основе: Нелетучие масла и смолы с разбавителями.(Алкиды — это синтетические гелеобразные смолы, состоящие из кислот и спирта.) Подходят практически любые красящие / укрывающие пигменты. Для внутренней обработки дерева и металла.

Акриловые краски на водной основе (латекс): Суспензия акриловых или поливиниловых смол в воде с другими смолами, а также кроющими и красящими пигментами и наполнителями. Высыхает при испарении. Коммерчески производимые акриловые или латексные эмали также доступны с полным спектром уровней глянца, которые производятся с добавлением различных акриловых полимеров.Особенно рекомендуется для внутренней штукатурки.

Эмали: Современные алкидные краски корректируются путем добавления синтетических лаков для получения полного диапазона уровней блеска.

Покрытие для металлов: Краски, предназначенные для использования на металлах, могут быть на алкидной, латексной или эпоксидной основе, а также на их комбинациях. Грунтовки, используемые для металлов, содержат ингредиенты, ингибирующие ржавчину.

Специальные покрытия: отделочные покрытия, такие как краски на уретановой и эпоксидной основе, предназначенные для обработки поверхностей с очень высоким блеском.

Наконец, декоративные покраски в историческом интерьере — простые или стильные — заслуживают сохранения или восстановления, а когда предпринимаются такие необычные работы, всегда следует использовать традиционные инструменты. Упростить, используя сокращенные методы или отказавшись от раскрашенного декора, действительно отвергнуть или исказить историю, а также потерять удовольствие от истинной исторической отделки.

При обнаружении важные исторические образцы, такие как это нарисованное карандашом граффити времен Гражданской войны, должны быть сохранены.Фото: Кэй Эллен Симонсон.

Во-первых, очень важно понимать диапазон подходов и методов обработки и делать выбор, зная как можно больше об оригинальных и последующих исторических красках, используя Стандарты Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами as каркас.

Патина старения краски выражает десятилетия или столетия стойкости перед лицом меняющегося климата и условий.Документирование последовательности внутренних слоев краски и защита этой информации для будущего исследования должны быть неотъемлемой частью любого проекта по сохранению исторического наследия.

За исключением редких научных реставраций исторических интерьеров, в большинстве работ по перекраске, выполняемых сегодня, будут использоваться современные составы красок. Современные краски могут воссоздать внешний вид исторических цветов, блеска и текстуры в различной степени, но при этом исключают ранее токсичные компоненты, такие как белый свинец и летучие органические соединения.

ВНИМАНИЕ: перед покраской узнайте об опасности, связанной с краской, и примите меры.

Перед тем, как приступить к любому проекту по удалению краски, необходимо принять во внимание и тщательно соблюдать применимые государственные и федеральные законы по снижению выбросов свинцовой краски и ее утилизации. Требования штата и федеральные требования могут повлиять на доступные владельцам варианты удаления и перекраски. Эти законы, а также любые требования, запрещающие летучие органические соединения (ЛОС), следует запрашивать у государственного инспектора по охране памятников истории в каждом штате.

Ниже приводится краткое изложение опасностей для здоровья, о которых владельцы, менеджеры и рабочие должны знать, прежде чем удалять краску и перекрашивать:

Свинец и другие соединения тяжелых металлов.

Практически во всех красках, сделанных до 1950 года, белый или «скрывающий» пигмент представлял собой соединение свинца или, реже, оксид цинка. Работы по удалению свинцовой краски, например, соскабливание и сухая шлифовка, высвобождают свинец — тяжелый металл с высокой степенью разрушения — в пыль. Затем свинцовая пыль попадает в организм человека через поры кожи и легкие.Использование тепла для очистки также создает токсичные пары свинца, которые можно вдыхать.

Чтобы уменьшить опасность проглатывания, вдыхания или контакта свинцовой краски, чрезвычайно важно предотвратить циркуляцию пыли, замаскировав отверстия в комнатах и ​​удалив все занавески, ковровые покрытия и мягкую мебель. Ткани и маски, содержащие свинцовую пыль, перед удалением должны быть аккуратно заключены в плотные пластиковые пакеты. Рабочие и другие лица в помещении должны носить высокоэффективные фильтры твердых частиц (HEPA) для удаления свинцовой пыли (дымовые фильтры, если используется теплоотвод), менять одежду сразу за пределами помещения, оставляя рабочую одежду внутри, и избегать любого контакта между обнаженной кожей ( руками) и удаляемую краску.Рабочие также не должны есть, пить и курить в местах, где присутствует свинцовая пыль. Наконец, любой, кто занимается удалением свинцовой краски, должен проходить периодические анализы крови. После работы обычной уборки пылесосом недостаточно для удаления свинцовой пыли; необходимы специальные пылесосы HEPA. Поверхности комнаты также необходимо окончательно промыть раствором тринатрийфосфата и воды, часто меняя моющий раствор и хорошо ополаскивая.

Помимо свинца, ранние масляные краски также содержали кобальт или другие соединения тяжелых металлов для ускорения высыхания.Небольшое количество ртути также входит в состав некоторых латексных красок, чтобы предотвратить образование плесени и плесени.

Летучие органические соединения (ЛОС)

Органические средства для удаления краски, такие как хлористый метилен и масляные / алкидные краски, содержат летучие органические соединения в качестве растворителя. Вдыхание этих паров может привести к респираторным и другим заболеваниям, а также к раку. Эти соединения загрязняют воздух и могут нанести вред здоровью, особенно в закрытых помещениях (но также и на открытом воздухе).

Организации

Национальная ассоциация красок и покрытий
1500 Род-Айленд авеню.N.W.
Вашингтон, округ Колумбия, 20005

Подрядчики по малярным и декоративным работам Америки
3913 Old Lee Highway, Suite 33B
Fairfax, VA 22030

Федерация обществ по технологиям покрытий
492 Norristown Rd.
Blue Bell, PA 19422-2350

Благодарности

Спасибо техническим экспертам в этой области, которые рассмотрели черновик рукописи и внесли существенный вклад: Андреа М.Гилмор (директор архитектурных служб Общества сохранения древностей Новой Англии), Энди Ладиго (Тополиный лес Джефферсона) и Мэтью Дж. Моска, исторические исследования красок. Проницательные комментарии были также сделаны Э. Блейном Кливером, начальником Отдела помощи в сохранении. Кроме того, сотрудники Службы технической консервации (Х. Уорд Джандл, начальник) и Регионы NPS предоставили ценные предложения как по содержанию, так и по организации.

Кей Д.Weeks , Отдел помощи по сохранению, был директором этого совместного проекта публикации и главным редактором.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

июнь 1992

Кларк, Виктор С. История производителей в США Vol. III. Нью-Йорк: McGrawHill, 1929.

Геттенс, Резерфорд Дж. И Джордж Л. Стаут. Живописные материалы: Краткая энциклопедия. New York: Dover Publications, 1966.

Макдональд, Мэрили. Записки по консервации 21: Ремонт старинной плоской штукатурки — стены и потолки. Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1989.

Масури, Джон У. Популярный трактат по искусству росписи домов: равнина и декоративный . Нью-Йорк: Д. Эпплтон и Ко.,. 1868.

недель, Кей Д. и Дэвид В. Смотри, AIA. Preservation Briefs 10: Внешний вид Краски на исторических деревянных изделиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1982 г.

Винклер, Гейл Каски и Роджер Мосс. Викторианский декор интерьера: Американские интерьеры 1830-1900 гг. Нью-Йорк: Генри Холт и компания, 1986.

5 черт, которые сделают вас идеальным для карьеры рисовальщика

Авто покраска — отличная карьера для каждого, кто хочет объединить свои механические и творческие способности. Для этого нужны твердая рука и хороший глаз, но те, кто обладает навыками для достижения успеха в этой работе, могут рассчитывать на стабильную и приносящую удовлетворение работу.

Автомобильные маляры могут подкрасить или повторно нанести краску после того, как техник по кузову завершил ремонт поврежденного автомобиля, или они могут выполнить индивидуальную работу для клиентов, которым нужен новый вид. В любом случае работа включает подготовку рабочих поверхностей к покраске путем опиливания или шлифования, подбора цветов и смешивания, смешивания и нанесения краски, чаще всего с помощью краскопульта. Это многоступенчатый процесс, который вознаграждает тех, кто проявляет терпение и хорошее мастерство.

Если вы ищете новую возможность карьерного роста, вот пять качеств, которые сделают вас идеальным для карьеры в покраске автомобилей.

Вам нравится работать с ручными и электрическими инструментами

Как и в большинстве случаев в автомобильной промышленности, маляры много работают с ручными и электрическими инструментами. Наиболее распространенными инструментами, которые они используют ежедневно, являются шлифовальные машинки и краскопульты, хотя могут быть задействованы и другие инструменты в зависимости от конкретной выполняемой работы. Некоторые рабочие места также используют компьютеры и специализированное программное обеспечение для таких вещей, как компьютерное считывание красок, создание формул красок или оттенков или создание и печать нестандартных наклеек и графики.Если у вас есть склонность к работе с инструментами, вам комфортно изучать и использовать новые программные приложения, тогда автомобильная покраска может стать для вас отличной карьерой.

Внимание к деталям — ключевой навык для маляров

При подготовке металлических поверхностей и нанесении грунтовок, красок, эмалей и уретанов малярам необходимо учитывать даже малейшие дефекты окраски или грунтовки и уметь терпеливо работать с мелкими деталями. Если вы получаете удовлетворение от выполнения кропотливой или точной работы, то карьера автомобильного маляра или специалиста по подготовке к ремонту автомобилей может быть подходящей для вас.

Покраска автомобилей идеально подходит для тех, кто любит детальную работу

В карьере по покраске автомобилей важна ловкость рук

Поскольку большая часть работы выполняется вручную, хорошая ловкость рук — важная черта в карьере покрасителя автомобилей . Надежный хват и хорошая зрительно-моторная координация имеют большое значение. Также важно быть в хорошей физической форме, так как для рисования авто может потребоваться длительное время стоять, приседать, наклоняться или стоять на коленях.

Вы всегда любите цвета

Чтобы стать отличным автомобильным маляром, нужно хорошо разбираться в цвете.Если вы можете отличить тонкие различия в оттенках, то автомобильная окраска может вам подойти. Автомобильные компании выпускают автомобили десятков тысяч цветов на протяжении многих лет, и даже автомобили, окрашенные в один и тот же цвет на заводе, могут выглядеть по-другому через десять или более лет в различных условиях, поэтому малярам нужно иметь зоркий глаз, чтобы иметь возможность чтобы точно идентифицировать и воспроизводить каждый цвет, который они видят. Смешение и подбор — большая часть работы, и именно здесь проявляется творческий подход и артистизм, особенно при выполнении нестандартных или специализированных работ по окраске.

Автомобильные маляры должны уметь определять и подбирать цвета

Вы хотите сделать карьеру в автомобильной промышленности?

Обратитесь в автомобильные учебные центры для получения дополнительной информации о наших курсах покраски автомобилей.