Как проверить генератор ваз 2115 мультиметром: Страница не найдена — Carfrance

ремонт, неисправности и снятие узла, замена щеток и подшипников

Предназначение генераторного узла заключается в преобразовании механической энергии в электрический ток, использующийся для питания электрооборудования машины. Если генератор ВАЗ 2115 по каким-то причинам отказывается функционировать или работает некорректно, это отразится на работоспособности автомобиля в целом. Подробнее о неисправностях, а также ремонте агрегата мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные неисправности и способы их устранения

Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.

К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:

• в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
• в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
• в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.

Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:

• вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
• произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
• контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
• если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
• при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.

Если при включенном зажигании индикатор горит ярко, а после запуска мотор более тускло, то причины могут быть следующими:

• проскальзывает ремешок, можно попытаться его подтянуть, если же он износился, то выполняется замена ремня генератора ВАЗ;
• еще одна проблема, которая часто возникает на ВАЗ 2115 — это повреждение диодных элементов питания обмотки возбуждения либо же выход из строя вентилей на блоке, все детали подлежат замене;
• если в статоре произошло замыкание или обрыв обмотки, статорный механизм полностью меняется.

В том случае, если индикатор на приборке продолжает гореть после того, как мотор был заведен, причина, скорей всего, кроется в регуляторе напряжения. Устройство необходимо менять.

Часто бывает такое, что после запуска мотора водители диагностируют нехарактерный для работы механизма шум, это может быть связано:

• с замыканием на вентилях, как сказано выше, в данном случае нужно менять весь выпрямительный блок;
• с повреждением подшипниковых деталей — восстановлению они не подлежат, поэтому осуществляется замена подшипника генератора ВАЗ;
• с замыканием на массу обмотки статора, последний необходимо менять.

Фотогалерея «Неисправности генераторного устройства»

Диагностика узла

Проверить генератор на ВАЗ можно без демонтажа устройства с автомобиля. Чтобы произвести диагностику, вам понадобится помощник, а также мультиметр или вольтметр.

Как проверить генератор своими руками:

1. Заведите мотор и дайте ему прогреться. Включите все электрооборудование, которое вы обычно используете во время поездки — оптику, печку, магнитолу, видеорегистратор, систему обогрева заднего стекла и т.д.
2. Далее, мультиметр следует переключить в режим измерения вольт, после чего подключить его к АКБ. Помощник должен сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы обороты силового агрегата увеличились примерно до 3200. Если генераторный узел работает в нормальном режиме, то на дисплее мультиметра должно вывестись напряжение примерно 13 вольт. Можно и больше, главное, чтобы не меньше.
3. Если напряжение более низкое, то причина, скорей всего, кроется в плохой натяжке ремешка или повреждении электроцепи, как вариант, могли окислиться контакты на массе, поэтому их можно просто очистить. Также причина может заключаться в выходе из строя регулятора напряжения и износе щеточного узла. Значительно реже проблема кроется в самом агрегате, но и этот вариант исключать нельзя.
4. Далее, отключается все электрооборудование, теперь нужно проверить уровень напряжения без него. Обороты при этом должны быть аналогичными. В итоге мультиметр должен показать не более 14.7 вольт (автор видео — Denis Legostaev).

Демонтаж и разбор генератора своими силами

Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:

1. Сначала следует отключить клеммы от АКБ.
2. Далее, выкручивается гайка от контактного винта, сделав это, можно отсоединить проводку.
3. Затем выкрутите винт, с помощью которого крепится натяжитель ремешка, и два винта, которые крепят натяжную рамку.
4. Далее, выкручивается гайка, которая находится справа от механизма. Деталь нужно приподнять и извлечь шпильку — полностью вытащить ее не получится, поэтому извлеките ее на наиболее возможное расстояние. Для демонтажа агрегата шпильку придется разрезать, а при последующем монтаже устанавливается новая шпилька, только с противоположной стороны.
5. После этого агрегат снимают, производится его разборка. Выкручиваются натяжные винты, а также болты, которые фиксируют фазную обмотку и конденсаторное устройство к крышке. Если нужно, конденсаторный элемент можно отключить от выпрямительного блока.
6. Непосредственно на самом блоке следует также отключить фазные обмотки.
7. Далее, вам необходимо открутить еще четыре стяжных болта, а затем снять заднюю крышку с роторным механизмом и статором.
8. Теперь ротор следует зажать в тиски и разобрать, выкрутив все необходимые гайки и сняв шкив с кольцом. Все вышедшие из строя элементы — регулятор напряжения, подшипники и другие составляющие меняются при необходимости. После этого агрегат собирается и ставится на место.

 Загрузка …

Видео «Установка нового регулятора для поднятия напряжения»

Как установить новый регулятор напряжения в генераторный узел ВАЗ 2115 — инструкция приведена ниже (автор ролика — канал КОЛХОЗ).

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

• Осмотр реле-регулятора.
• Проверка диодного моста.
• Проверка статора.
• Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Проверка генератора ВАЗ 2113, 2114, 2115: пошаговая инструкция

14.07.2013

Измерение напряжения генератора

Неправильно работающий генератор несёт в себе большие последствия. Ладно, если заряд от генератора идёт низкий, и вы просто посадите аккумулятор и заглохните на трассе. Но если генератор выдаёт очень большое напряжение – то могут возникнуть проблемы с электрикой автомобиля.

Надеюсь, вы осознали всю важность данной статьи и внимательно ознакомитесь с ней.
Для проверки генератора нам понадобится помощник и обычный тестер.

1. Первым делом включаем ключ зажигания и смотрим чтобы все лампочки на приборной панели горели (генератор(аккумулятор), масло, тормоза, ручник, чек эйндж и т.д.). Далее запускаем двигатель и смотрим на приборную панель: Горящая или тускло мигающая лампочка «аккумулятора» свидетельствует о неисправности цепи генератора. Перечень возможных неисправностей.
2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (90 градусов) и включаем все потребители энергии вашего авто. Это – дальний свет, противотуманки, печка на полную мощность, обогрев заднего стекла).
3. Подключаем тестер в режиме вольтметра к аккумулятору и просим напарника показывать и держать обороты двигателя в районе 3200-3500 оборотов в минуту. Исправный генератор при полной нагрузке должен показывать не менее напряжение не менее 13в. Вывод: Если напряжение меньше 13в, Возможно слабо натянут ремень генератора (Как натянуть ремень?), неисправна цепь генератора (окислились массы и т.д.) неисправен регулятор напряжения, износились щётки (Как заменить щётки?), либо неисправен сам генератор.
4. Выключаем все наши потребители энергии и заново замеряем показания тестером на аккумуляторе (Всё это проделываем на 3200-3500 оборотах двигателя). Показания вольтметра не должны превышать в данном случае 14,7в.
   
   Вывод: Если напряжение превышает 14,7в то скорее всего неисправен регулятор напряжения (Как заменить регулятор напряжения?).

Так же прислушиваемся к шуму генератора – сильный гул свидетельствует об износе подшипника, который нужно заменить.

Могу посоветовать вам одно решение, которое поможет избежать вам больших просадок напряжения под нагрузкой. Я сам применял данный метод, и  мой отец делал так же.

Если генератор исправен, но просадки напряжения всё равно присутствуют, то скорее всего окислились «массы» как на самом генератора так и на двигателе. Поэтому, я предлагаю вам установить дополнительную «массу» с аккумулятора на кузов (подробнее).

Как проверить генератор ВАЗ мультиметром не снимая с автомобиля

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

• накоротко замыкать провода;
• соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
• диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

1. Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
2. Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Диагностика тока возбуждения генератора

Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

1. Демонтировать держатель щёток.
2. Отсоединить регулятор напряжения.
3. Прочисть контактные кольца.
4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Диагностика снятого генератора

Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.

Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Проверка генератора ВАЗ-2109

Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Схема соединений генератора показана на рисунке 1

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2115 не используется.

Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов.

При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора.

Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 B или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение, и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Проверка генератора на стенде

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным.

У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения как показано на рисунке 2.

Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин^-1.

Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи.

У исправного генератора она должна быть не менее 80 А. Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей.

В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин^-1.

Реостатом 4 установите ток отдачи 15 A и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2–14,7 B при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ±10) °С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку.

Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден, и его необходимо заменить.

А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка генератора электронным осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Для проверки соберите схему согласно рисунку 3.

Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от штекера D+ регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединенного провода не замкнулся с массой генератора.

К штекеру D+ регулятора присоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1.

Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.

Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500–2000 мин^-1.

Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы B+ генератора и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B+ генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 4, I).

Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 4, II и III).

Проверив форму кривой напряжения на клемме B+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения.

Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 1 ), питающих обмотку возбуждения при работе генератора.

Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.

Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения, и не замыкается ли она с массой.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора, и не замыкаются ли ее витки на «массу».

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока.

Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении.

Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора.

Также отсоединяется провод от вывода D+ регулятора напряжения.

Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке 5.

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Эти вентили «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «B+» генератора. Другие три вентиля («отрицательные» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоедините к зажиму B+ генератора, а «минус» к корпусу генератора (рис. 5, I).

Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» вентили имеют короткое замыкание.

Для проверки короткого замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом B+ генератора, а «минус» – с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 5, II).

Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей.

Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а «минус» с корпусом генератора (рис. 5, III).

Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях.

Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора.

Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным.

Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рисунке 6.

Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «D» генератора, а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора.

Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание.

Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 в класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «В+» и массой генератора.

Напряжение должно находиться в пределах 13,2–14,7 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рисунке 7.

Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В.

К выводам D+ и «масса» регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм).

Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

• При помощи мультиметра (тестера).
• При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр Как прозвонить якорь генератора ваз

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ, сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37. 3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

• Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
• Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
• Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
• Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
• В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
• Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
3. Затем подсчитайте показания.
4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию. Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения. Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

• Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
• Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
• В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
• Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
• Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля — это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте . Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте . Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы . Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с . Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку. Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить. Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко. Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижной части (ротор),

Неподвижной части (статор),

А также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток . Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов . За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум . Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле , и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно , то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор . У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор . У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

неисправностей и методы их устранения

Неисправности с генератором ВАЗ-2115 редки, без этого узла машина может работать непродолжительное время. Но для этого необходимо снизить мощность потребителей — выключить свет, магнитофон и т. Д. Перед тем, как грешить на генератор, обязательно убедитесь, что система электроснабжения исправна. Ведь причиной того, что приборка или сенсорная система не работает, может быть обрыв провода.

Не загорается индикатор на приборке

Вне зависимости от того, какой именно генератор ВАЗ-2115 используется на автомобиле, симптомы поломок будут одинаковыми.Если при включении зажигания лампа не загорается, сигнализируя о наличии зарядки, возможны следующие поломки:

1. Лампа перегорела. Снимите приборную панель и замените лампочку на аналогичную.
2. Контактные кольца на роторе окислены. Вам потребуется полностью разобрать генератор ВАЗ-2115 и очистить контактные кольца или заменить его.
3. Обрыв цепи питания полевой цепи. Прозвонить все провода, заменить предохранитель.
4. Сильный износ щеток или поломка регулятора напряжения.
5. Иногда происходит пробой полупроводниковых диодов. Лучший способ ремонта — замена выпрямительного моста.

Индикатор горит постоянно, если регулятор напряжения неисправен. Если он неисправен, то лучше полностью заменить — стоимость невысокая (около 200-300 рублей).

Посторонний шум при работе генератора

Если вы слышите необычные звуки от генератора во время работы двигателя, это может быть вызвано следующими неисправностями:

1. Короткое замыкание полупроводниковых диодов.Вам потребуется полностью заменить выпрямительный блок.
2. Замыкание обмотки статора на корпус. Перемотка бесполезна; это занятие слишком скучное, и дома его сложно выполнять. А если заказать перемотку в мастерской, то эта услуга будет стоить дороже, чем все затраты на сборку генератора ВАЗ-2115.
3. Выход из строя подшипников — частая неисправность генераторов.

Самая распространенная «болезнь» — это разрушение подшипника в передней крышке.Чтобы его сменить, придется полностью разобрать генератор. Для увеличения срока службы подшипников достаточно соблюдать одно требование — не перетягивать ремень. Именно из-за чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипник и переднюю крышку.

Как диагностировать?

Вы можете провести проверку самостоятельно, используя всего один мультиметр. Для этого выполните несколько простых манипуляций:

1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до 90 градусов.
2. Включите все, что можно — вентилятор печки и радиатора, магнитолу, дальний свет, обогрев заднего стекла, сидений.Другими словами, нужно максимально нагружать электрика.
3. Установить мультиметр в режим измерения напряжения, предел 20 Вольт. Лучше всего использовать измерительный прибор с расширенной шкалой.
4. Установите частоту вращения коленчатого вала 3200 об / мин.
5. Проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть выше 13 В.
6. Если напряжение слишком низкое, то ищите неисправность в ремне — увеличивайте его натяжение. Регулятор напряжения может работать некорректно. Проверить его функционирование; при необходимости замените.

После этого необходимо отключить питание всех потребителей, повторно измерить напряжение. Оно должно быть на уровне 14,2..14,7 В, не больше и не меньше. Только в этом случае можно судить о нормальной работе генератора ВАЗ-2115.

Снятие генератора

Для замены щеток генератора ВАЗ-2115 снимать весь блок не нужно — все можно сделать просто отверткой, отключив всю электрику. Но при необходимости замены диодного моста или подшипников генератор необходимо снять.Алгоритм работы следующий:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ, тем самым обесточив автомобиль.
2. Отвинтить гайку контактного болта «30», снять с нее провод питания.
3. Снимите винт крепления натяжителя ремня.
4. Выкрутите два винта крепления натяжной рамы.
5. Предварительно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой, например WD-40.
6. Полностью отвинтите верхнее и нижнее крепления. Удалите штифт снизу.

После этого вы можете полностью снять генератор, чтобы приступить к его ремонту.

Сборка-разборка

Вывернуть болты крепления крышек генератора ВАЗ-2115. После этого аккуратно откручиваем болты крепления фазной обмотки и конденсатора к задней крышке блока. При необходимости конденсатор отключают от выпрямителя. После этого не забываем про четыре болта, снимаем заднюю крышку вместе с ротором и статором.

Ротор зажимается в тисках и полностью разбирается путем откручивания гаек, снятия шкива. Все вышедшие из строя элементы обязательно поменять — подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения. После замены неисправных компонентов сборка всего агрегата производится в обратной последовательности.

Натяжение ремня

Убедитесь, что ремень генератора ВАЗ-2115 установлен правильно. Если при включении света появляется свист, это свидетельствует о недостаточном натяжении.

Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо выполнить следующие действия:

1. Открутить гайку на шпонке «17», которая крепит генератор к верхнему кронштейну.
2. Проложите монтажную площадку между корпусом генератора и блоком двигателя.
3. Потяните лезвие к радиатору, увеличивая натяжение.
4. Затяните гайку после натяжения ремня.

Если натяжение ремня недостаточное, то при работающем двигателе на панели приборов контрольная лампа заряда горит тускло.Также бывает, что лампа либо загорается, либо гаснет. Проверить проводку, щетки и регулятор напряжения.

неисправностей и способы их устранения

Проблемы с генератором ВАЗ-2115 бывают редко, без этого узла машина может работать непродолжительное время. Но для этого необходимо снизить мощность потребителей — выключить свет, магнитофон и т. Д. Перед тем, как грешить на генератор, обязательно убедитесь в исправности системы питания. Ведь причиной того, что не работает сборка или система датчиков, может быть и обрыв проводов.

Не загорается индикатор на панели приборов

Независимо от того, какой именно генератор ВАЗ-2115 используется на автомобиле, симптомы поломок будут одинаковыми. Если лампа зажигания не загорается при включении зажигания, сигнализируя о наличии зарядки, возможны следующие неисправности:

1. Лампа перегорела. Снимите приборную панель и замените лампочку на аналогичную.
2. Окисление контактных колец на роторе.Потребуется полностью разобрать генератор ВАЗ-2115 и очистить контактные кольца или заменить.
3. Обрыв цепи питания обмотки возбуждения. Прозвонить все провода, заменить предохранитель.
4. Сильный износ щеток или поломка регулятора напряжения.
5. Иногда происходит пробой полупроводниковых диодов. Лучший способ его отремонтировать — заменить выпрямительный мост.

Индикатор горит постоянно при неисправности регулятора напряжения.Если он бракованный, лучше полностью заменить — стоимость невысокая (около 200-300 руб.).

Посторонние шумы при работе генератора

Если во время работы двигателя из генератора слышны странные звуки, это может быть вызвано следующими неисправностями:

1. Короткое замыкание полупроводниковых диодов. Потребуется полная замена выпрямительного блока.
2. Замыкание обмотки статора на корпусе. Перемотать назад бесполезно, скучно и дома сделать это сложно.А если заказать перемотку в мастерской, то эта услуга будет стоить дороже, чем стоит весь генератор ВАЗ-2115.
3. Разрушение подшипников — частая поломка генераторов.

Самая распространенная «болезнь» — это разрушение подшипника в передней крышке. Чтобы его сменить, придется полностью разобрать генератор. Для увеличения ресурса подшипника достаточно соблюдать одно требование — не перетягивать ремень. Именно из-за чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипник и переднюю крышку.

Как провести диагностику?

Вы можете провести тест самостоятельно, используя всего один мультиметр. Для этого выполните несколько простых манипуляций:

1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до 90 градусов.
2. Включаешь все, что можно — вентилятор печки и радиатора, магнитолу, дальний свет, обогрев заднего стекла, сиденья. Другими словами, нужно максимально нагружать электрика.
3. Установить мультиметром измерение напряжения, предел 20 вольт.Лучше всего использовать измерительный прибор с расширенной шкалой.
4. Установите частоту вращения коленчатого вала 3200 об / мин.
5. Проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть выше 13 В.
6. Если напряжение слишком низкое, то посмотрите формальную функцию ремня — увеличьте его натяжение. Регулятор напряжения может работать некорректно. Проверьте его работу, при необходимости замените.

После необходимо отключить питание всех потребителей, повторно измерить напряжение. Он должен быть на уровне 14.2..14,7 В, не больше и не меньше. Только в этом случае можно судить о нормальной работе генератора ВАЗ-2115.

Снятие генератора

Для замены щеток генератора ВАЗ-2115 снимать всю сборку не нужно — все можно сделать просто отверткой, отключив всю электрику. Но при необходимости замены диодного моста или подшипников генератор необходимо снять. Алгоритм работы следующий:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ, таким образом обесточив автомобиль.
2. Откручиваем гайку с болта «30» контакта, снимаем с нее провод питания.
3. Выкрутить винт натяжителя ремня.
4. Выверните два винта крепления натяжной рамы.
5. Обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой WD-40.
6. Полностью отвинтите верхний и нижний кронштейны. Снимите шпильку снизу.

После того, как можно будет полностью снять генератор, приступить к его ремонту.

Разборка узла

Выкрутить болты, которыми стянуты крышки генератора ВАЗ-2115.После этого аккуратно открутите болты крепления фазной обмотки и конденсатора к задней крышке блока. При необходимости конденсатор отключают от выпрямителя. После этого не забываем про четыре болта, снимаем заднюю крышку вместе с ротором и статором.

Ротор зажимается в тисках и полностью разбирается путем откручивания гаек, разборки шкива. Все вышедшие из строя элементы обязательно поменять — подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения. После замены неисправных комплектующих собирают весь узел в обратном порядке.

Натяжение ремня

Убедитесь, что ремень генератора ВАЗ-2115 установлен правильно. Если при включении света появляется свист, это говорит о недостаточном натяжении.

Чтобы избавиться от данной неисправности, необходимо сделать следующее:

1. Открутить гайку на гайке «17», которая крепит генератор к верхней штанге.
2. Проложите монтажный нож между корпусом генератора и блоком двигателя.
3. Потяните лезвие к радиатору, усиливая натяжение.
4. Затяните гайку после натяжения ремня.

Если натяжение ремня недостаточное, то при работе двигателя на панели приборов контрольная лампа зарядки будет светиться слабо. Иногда бывает, что лампа то загорается, то гаснет. Проверить проводку, щетки и регулятор напряжения.

p>

Как проверить генератор ВАЗ-2110 🚩 Ремонт и обслуживание

Вам понадобится

• — мультиметр;
• — контрольная лампа;
• — провода;
• — блок питания с регулятором напряжения;
• — набор ключей и отверток.

Инструкция

Посмотрите на контрольную лампу, расположенную на приборной панели. Его режим работы таков, что при включении зажигания он включается, а при работающем двигателе гаснет. Если он продолжает гореть после запуска двигателя, зарядка аккумулятора отсутствует. Используйте мультиметр для проверки напряжения, оно не должно быть меньше 12 Вольт. Причиной загара лампы может быть как обрыв ремня, так и нарушение сделки.Если в полигале горит лампа, значит, натяжение ремня слабое. В этом случае необходимо только подтянуть до необходимого состояния.

Проверить предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение ниже положенного. Если перегорело, то замените, затем проверьте заряд на аккумуляторе. Если предохранитель исправен или после замены не произошло никаких изменений, а напряжение в системе остается низким, вам нужно будет измерить напряжение на клемме 61.Его значение должно быть около 6 Вольт. Если нет напряжения, то снимите приборную панель и поищите неисправность в пайке в сопротивлении, также возможно, что просто оборвался провод идущий к торпеде от 61 вывода.

Снимите реле-регулятор, если напряжение есть, но оно больше 6 Вольт. Проверить это с помощью тестовой лампы. Подать надо на реле-регулятор напряжения 12 Вольт. Плюс подавай на штекерный разъем контроллера, а минус на корпус.Контрольную лампу, рассчитанную на 12 Вольт, выходную мощность до 3 Вт, подключают к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 вольт контрольная лампа загорится. Увеличьте напряжение до 16 вольт. Лампа должна погаснуть. Если нет, значит неисправно реле-регулятор. Но если он исправен и не заряжается, вам придется снять генератор и поискать в нем повреждения.

С помощью мультиметра проверьте обмотку ротора генератора. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4.5 Ом. Если меньше, то вся вина в ней. Заменить якорь или перемотать катушку. Не исключено, что произошло загрязнение контактных колец. Очистите их, промойте растворителем или замените. Если все же мультиметр показывает, что обрыв обмотки ротора, замените ротор. Но если с обмоткой ротора все в порядке, проверьте, нет ли замыкания между клеммой 30 генератора и корпусом. Если это так, вам нужно от него избавиться.

Выполните диагностику блока выпрямителя, если нет цепи между массой 30 и выходом генератора.Для этого нужно проверить каждый диод на наличие пробоя. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, в этом свойстве, и проверяет диоды. Если сгорело несколько диодов и невозможно устранить поломку выпрямительного блока, замените его полностью. Но если с блоком все в порядке, проверьте обмотку статора на короткое замыкание и обрыв.

Как проверить ротор генератора с помощью лампочки. Как найти неисправность генератора, не снимая его с автомобиля

Есть аппаратные и визуальные способы проверки машинного генератора.Однако владелец должен знать устройство и назначение этого электрического устройства, чтобы правильно провести диагностику. Это руководство поможет вам избежать поездки в мастерскую и сэкономить операционный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как самостоятельно проверять генератор мультиметром, вам понадобятся хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

• Ремень передает вращение от коленчатого вала двигателя на шкив генератора
• механическая энергия преобразуется в электрическую
• диодный мост преобразует переменный ток в постоянный
• реле регулятора отвечает за подзарядку аккумулятора, когда он разряжается во время пуска двигателя внутреннего сгорания
• остальное напряжение расходуется на электроприборы станка

Для аккумулятора как недозаряд, так и перезаряд вредны, поэтому напряжение на выводах должно иметь стабильные характеристики при любой скорости. При этом соединительный узел, габариты, компоновка и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций автомобиля.

Схемы и клеммы

Перед проверкой генератора на машине самостоятельно необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение выводов на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, например, на нижнем фото одна из них.

Для удобства цифровые обозначения на всех схемах одинаковы:

• блок генератора
• обмотка возбуждения
• обмотка статора
• выпрямитель
• переключатель
• реле контрольной лампы
• регулятор напряжения
• управление лампа
• конденсатор шумоподавления
• блок трансформатора / выпрямителя
• стабилитрон
• резистор

Выводы на корпусе не имеют одинаковой маркировки, что может помешать правильной диагностике мультиметром (тестером):

• плюсовой вывод силового выпрямителя — BAT; B +; 30; В или «+»
• обмотка возбуждения — ФЛД; E; EXC; F; DF; 67 или W
• выход для контрольной лампы от резервного выпрямителя — IND; WL; L; 61; D + или D
• фаза — STA; Р; ͠ или W
• ноль — MP или «0»
• выход для «+» АКБ — B; 15 или S
• , клемма для подключения к бортовому компьютеру — F или FR
• вывод на замок зажигания — IG

В Российской Федерации чаще всего используются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых подключена к бортовой сети «минус». Хотя есть варианты, приложенные к нему «+».

В автомобилях с дизельными двигателями внутреннего сгорания могут быть установлены двухступенчатые электростанции 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше проводить в мастерской.

Самодиагностика генератора

Самый простой вариант, как проверить генератор в домашних условиях без выезда в сервис, — это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков … Однако эти методы не позволяют выявить все существующие дефекты.Например, свечение лампы на приборной панели сигнализирует о том, что аккумулятор не заряжается. В этом случае неисправен сам аккумулятор, либо генератор подает на его выводы недостаточное напряжение.

Поэтому лучше вооружиться тестером или более современным его вариантом небольших габаритов — мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить локально; чтобы найти и отремонтировать остальное, необходимо проверить снятый генератор, частично разобрав его.

Техника безопасности

Чтобы сделать диагностику безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, должны быть выполнены следующие условия:

• Использование тестера, мультиметра или приборов для отдельного измерения тока, напряжения и сопротивления
• отключение аккумулятор от бортовой сети и от генератора дополнительно
• при замене проводки сохраните длину и сечение кабеля как у оригинальных деталей
• убедитесь, что натяжение ремня правильное

Запрещено выполнять действия:

• использовать источники с напряжением более 12 В
• отключать потребителей при работающем двигателе и подключении генератора посредством ременной передачи
• короткое замыкание на «массу» или клемму D. + (67) вывод B + (он же 30)
• проверить искру на корпусе на короткое замыкание

Визуальный осмотр

В первую очередь владельца интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этот электроприбор.Поэтому неисправности можно диагностировать следующими способами:

• индикатор зарядки — если он горит на панели, либо напряжение зарядки недостаточное, либо разрядился аккумулятор
• сторонние звуки — шум, свист и шорох указывают на слабое натяжение ремня, изношенную втулку или подшипник
• запах гари — может проникнуть через печку в салон, причина скорее всего в высокотемпературном нагреве обмоток
• перебои в работе электрика — указывают недостаточный ток который вырабатывается работающим генератором

Ремень можно натянуть без снятия всего узла, остальные неисправности устраняют только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый закрепляется на самом валу, снимается вместе с анкером. Второй вдавливается в статор в его центральной части. В этом случае диагностика проводится на слух и визуально:

• свист и гудение при нормальном натяжении ремня — признаки изношенного подшипника или раскрошившегося зажима
• при проворачивании вала рукой после снятия ремня он должен вращаться свободно , боковой люфт белый

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, выгорание обмоток, выплескивание магнитов якоря. В любом случае на аккумулятор попадет низкое напряжение, которого недостаточно для подзарядки.

Обмотки

Этот блок — единственный в генераторе, диагностика которого визуально более эффективна, чем с помощью тестера по ряду причин:

• при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
• запах гари
• сопротивление обмоток слишком мало, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед проверкой генератора на работоспособность в этом случае придется его разобрать, сняв с гнезда. Если прибор исправен, лак по умолчанию будет светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих фрикционных деталей, необходимо его разобрать:

• щетки соприкасаются с цилиндрическими латунными контактами — коллекторы
• чаще всего изнашиваются щетки, их лучше заменить с набором
• износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
• коллекторы можно шлифовать 3–4 раза, тогда их придется заменять целиком

На данном этапе у автовладельца нет никаких проблем.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора — снятие «минусовой» клеммы после пуска ДВС и двигателя, не глохнувшего одновременно, для современных автомобилей неприемлем. Тем более, что на инжекторных автомобилях провода от АКБ, подключенной к бортовой системе, лучше не «загорать». Может загореться ошибка «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Самый лучший вариант, как проверить автомобильный генератор своими руками, — это использовать приборы: омметр + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как диодный мост тоже можно прозвонить универсальным прибором.

Диодный мост

Конструктивно мост состоит из 6 диодов — 3 из них считаются отрицательными, остальные — положительными. Фактически, они развернуты в цепи в противоположных направлениях, пропуская ток только в одном направлении.

Есть два варианта, как проверить целостность диодно-выпрямительного моста автомобильного генератора:

• без снятия блока — диагностика проводится после отсоединения «массы» АКБ, проводов от регулятора напряжения и диодного моста , тестер переведен в режим омметра, его плюс (красный провод) подключен к 30 выводу генератора, минус (черный провод) замкнут на корпус электроустройства, все диоды целы, если бесконечность На шкале мультиметра появляется проколотая — если после демонтажа и частичной разборки отображается какое-то значение в Ом
• — положительные диоды проверяются одинаково, отрицательные — наоборот, в обоих случаях на тестере значение удельного сопротивления индикатор становится признаком поломки

Внимание: Если при подключении АКБ вы ошиблись с полярностью, выходит из строя диодный мост.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют после его разборки:

• статор — нужно проверять обмотку генератора на каждый виток, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому вам нужно точное устройство, вы можете использовать неаппаратные методы, описанные выше ротор
• — если модификация для постоянных магнитов, вам просто нужно переустановить их внутри клетки, обычные роторы имеют только 2 обмотки, сопротивление каждого из которых 2 — 5 Ом, если тестер показывает бесконечность, значит, пробой изоляции или обрыв провода

Для более детальной диагностики исправности генератора необходимо дополнительно проверить стартер, но уже включенный.Для этого измерьте сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно быть 0,3 Ом.

Регулятор напряжения заряда аккумулятора реле

Во избежание ошибок перед проверкой зарядки станка-генератора следует учесть нюансы:

• напряжение 12,5 — 12,7 В на его выводах считается нормальным для автомобильный аккумулятор, то есть во всей бортовой сети с выключенным двигателем
• на холостом ходу при включенном ДВС достигает значения 13. 5 — 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным считается напряжение 14,8 В
• на повышенных оборотах напряжение генератора падает до 13,7 В
• если прибор показывает 13 В при работе iCE под нагрузкой, генератор обязательно требует ремонта
• перезаряд 15 V опасен тем, что закипает электролит, пластины кислотного аккумулятора начинают крошиться
• недозаряд 13 В не допустит накопления электроэнергии, потребляемой при повороте маховика в момент пуска в АКБ, следующий шлейф будет сомнительный

Операции диагностики должны выполняться последовательно:

1. двигатель запускается ключом стартера
2. фары включаются на 15 минут, средняя скорость выставляется на все время
3. напряжение измеряется между клеммой B + (30) генератора и его «масса», она должна быть в пределах 13.5 — 14,5 В

Многие владельцы после установки качественной автомобильной аудиосистемы, для которых критичны перепады напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей . Мы или наши посетители будем рады им ответить

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал. Это связано с тем, что в генераторе произошли неисправности. Непосредственными причинами могут быть щетки и диодный мост … Конечно, ремонт данного агрегата обычно стоит дорого и автомобилист старается либо отремонтировать деталь самостоятельно, либо купить исправную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

О проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка) расскажет видео ниже:

Видео расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и деталях процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, вам необходимо знать конструкцию этой запчасти.

Генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 имеет маркировку 37. 3701, и подходит не только это семейство, но и автомобили семейства ГАЗ. Итак, давайте рассмотрим, какими деталями устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Разборка генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста, необходимо произвести демонтаж и разборку узла. Этот процесс довольно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Проверка генератора мультиметром

Можно самостоятельно проверить обычным тестером, включенным в режиме омметра (измерение сопротивления). Сначала мы проверяем ротор, затем статор, а затем диодный мост.Напомню, что генератор также имеет щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два подразделения конструктивно объединяют в одно целое. В общем, начните проверку с визуального осмотра. Щеточный узел … Ведь если щетки не дотянутся до контактных колец, то агрегат не будет вырабатывать электричество.

Самая простая проверка системы зарядки

Измерьте напряжение АКБ при неработающем двигателе если не разряжен, то напряжение должно быть 12.5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и измерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимая максимальная зарядка на некоторых автомобилях составляет 14,7 В. Учтите, что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его выводах при работающем двигателе может быть выше.

Простая проверка автомобиля

Ряд простых предварительных проверок можно провести, не снимая с автомобиля.

При выключенном зажигании проверить с помощью контрольной лампы (5 Вт) наличие напряжения на проводе питания B +.Этот провод почти всегда напрямую подключается к плюсу аккумулятора. На некоторых автомобилях может пройти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также позволяет использовать тестер или мультиметр. При работающем двигателе включите максимальное количество потребителей электроэнергии и проверьте напряжение на аккумуляторной батарее. Оно не должно опускаться ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные провода к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки не должно находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

• Если сопротивление вообще не показывает, значит обрыв в обмотке.
• Если сопротивление ниже указанного значения, то, скорее всего, межвитковая цепь.
• Если он выше, то может быть плохой контакт или выводы обмотки к контактным кольцам не припаяны должным образом.

Мы также измеряем ток, потребляемый обмоткой возбуждения. Для этого на контактные кольца подаем +12 Вольт и подключаем амперметр постоянного тока к обрыву цепи. Ток, потребляемый обмоткой, должен быть в пределах 3-4,5 Ампера. Если сила тока слишком велика, это означает, что в обмотке ротора произошло межвитковое зажигание и ее необходимо заменить. Максимальный ток реле-регулятора составляет 5 Ампер, поэтому, если ток обмотки ротора слишком велик, регулятор напряжения также необходимо заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт подавая напряжение через лампу накаливания 220 В, 40 Вт, мы подключаем один контакт к контактному кольцу, другой — к металлическому корпусу ротора. При отсутствии замыкания на корпус лампа не должна гореть … Если нить лампы накаливания хоть немного светится, значит, есть утечка тока на землю. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора

Обмотки статора можно увидеть, только отсоединив или отпаяв провода от диодного моста.Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ом. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) примерно 0,3 Ом. Если накоротко замыкаются обмотки статора или диодный мост, то при работе генератор сильно гудит.

Таким же образом проводится проверка изоляции на пробой через лампу на 220 вольт. Один контакт подключен к выводу обмотки, второй — к корпусу статора. При правильной изоляции лампа не должна гореть!

Также внимательно проверьте состояние внутренних частей статора и внешней части ротора.При работе они не должны касаться друг друга. Как говорится «башмак». Во время этой операции генератор издает повышенный шум, что указывает на износ подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подключите один зонд к проводу «+» диодный мост, а второй подключите поочередно к клеммам F1, F2, F3 и 0.Для наглядности: один щуп подключаем к плюсовой пластине, а другой поочередно прикасаемся к выводам тех диодов, которые запрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте местами измерительные провода и сделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (любое сопротивление), а в другом — нет. Таким образом, мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине подключаем по очереди один щуп к отрицательной пластине, а второй — к клеммам диода. Таким же образом потом меняем щупы местами и повторяем процедуру.В одном случае проводимость будет, в другом — нет.

Обратите внимание, что сопротивление не должно быть нулевым! Это свидетельствует о пробое диода. Также на пробой диода указывает отсутствие сопротивления в обоих направлениях при подключении. Диодный мост, даже с одним неисправным диодом, будет недозарядить аккумулятор, поэтому его необходимо заменить.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, чтобы оценить их состояние и исправность.Проверьте длину выступающих щеток. Он должен быть не менее 4,5 мм. И обычно это 8-10 мм.

Также диаметр контактных колец должен быть не менее 12,8 мм. а в идеале 14.2-14.4. Изношенные кольца можно заменить, если вы найдете их в магазине. Их снимают специальным съемником, при этом выводы обмотки отпаивают. После установки новых колец их можно точить на токарном станке для устранения биений и шлифовать мелкой наждачной бумагой для устранения заусенцев.

Автомобильный генератор — основной источник энергии в бортовой сети, и в случае его выхода из строя или выхода из строя одна батарея долго не будет работать.Вот почему так важно следить за работой генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает:

В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, потому что на какой машине вы проверяете, принцип один. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

Есть два способа, с помощью мультиметра и без него.Первый, относительно новый, таков, а второй, старый и проверенный, почти противоположный — клемму АКБ нужно снимать при работающем двигателе.

1. Проверка АКБ мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем необходимо измерить показания уже на работающем двигателе, если при 2 наблюдается 13,5-14,5 В тысяч оборотов, то все в порядке. Причем даже 14,8 В на новых машинах вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники.В заключение остается проверить напряжения под нагрузкой , то есть подключив потребителей — печку, фары, отопление, магнитолу. Падение в пределах 13,7-14,0 В считается допустимым, а вот 12,8-13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «старомодные», простой и безотказный, но в то же время достаточно опасный и требующий осторожности … По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно авто новое, как и авео.В чем смысл — ослабить болт отрицательной клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив одного из потребителей, например фары. Затем снимите клемму при работающем двигателе — если он не заглох и не потускнели фары, значит с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан. Вы должны попробовать этот метод на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора с отключенными потребителями, особенно аккумуляторной батареей.Это может привести к неисправности реле регулятора.

Обнаружив неисправность, необходимо демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Каждый его элемент подлежит проверке отдельно.

Список частей генератора и применимые методы испытаний	Визуальный контроль	Проверка с помощью мультиметра	Проверка лампочки
Кисти
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Сначала убедитесь, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не сломаны.Посторонний шум и очень горячий генератор указывают на износ подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала осматривают кольца и щетки и оценивают их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (мин. высота щеток коллектора не менее 4,5 мм , а минимальный диаметр колец составляет 12,8 мм). Кроме того, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, снятые с узла щеток регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, проверяем сразу одну, а потом вторую. Тестер должен показывать проводимость диодов только в одном направлении … Теперь чуть подробнее: один щуп тестера держим за клемму «+», а другим поочередно проверяем выходы диодов , а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а в другом — нет). Затем проделываем то же самое с другой частью моста.

Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит о том, что диод сломан.Неисправен диод моста даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Тест диодного моста

Проверка контактных колец

Как минимум один неисправный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и недозаряду аккумулятора.

Генератор достаточно устойчив в работе. Его выход из строя, как правило, происходит из-за воздействий окружающей среды, например, в виде конденсированной влаги на контактах и ​​металле, вызывающей коррозию и поломки, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы базовые знания об устройстве агрегата, его составных частях и принципиальная схема работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления понадобится специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Перед проверкой обмотки генератора тестером необходимо прежде всего осмотреть ее на предмет внешних повреждений изоляции, ожогов обмотки в результате короткого замыкания.Если повреждения видны невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то переходим к пошаговой проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

Статор должен быть отключен, выводы обмоток не должны касаться друг друга.

Вы хотите проверить:

• нет обрыва обмотки
• отсутствие замыкания обмоток на корпус.

Ставим омметр на вызывной сигнал и измеряем сопротивление.

В первом случае концы омметра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. Если обмотка неисправна, контрольное устройство покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левой цифре цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра подключаются к выводу обмотки и к корпусу статора. При коротком замыкании тестер должен показать низкое сопротивление.

Таким образом, рабочий статор в этих двух тестах должен показать низкое сопротивление в первом случае и бесконечно большое во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед проверкой регулятора напряжения генератора его необходимо разобрать и отключить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются по каналам щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 4.5 мм, регулятор напряжения необходимо заменить.

Регулятор напряжения проверяется напрямую с помощью дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может быть батарея, а вторым источником — батарея с последовательно подключенными к ней 1,5-вольтовыми батареями.
Положительный вывод аккумуляторной батареи подключен к выводу устройства, отрицательный вывод — к массе регулятора напряжения. Между щетками подключена лампочка на 12 вольт.

Если регулятор работает нормально при подаче напряжения:

• 12-14 В свет должен гореть;
• 16-22 В свет должен погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, не подлежит ремонту и подлежит замене на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим максимальное, указанное на нем, после чего замкнуть его контакты железным предметом, изолированным от рук. Если конденсатор в хорошем состоянии, то есть с его способностью заряжать и удерживать заряд, должна появиться искра.

Предварительно необходимо уточнить, что они полярные, т.е. которые необходимо подключать строго в соответствии с полярностью, указанной на выводах, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо установить контрольный прибор на звонок и измерить сопротивление. Затем подключаем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Рабочий конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности.Это результаты для рабочего конденсатора.

Для устройства каналов под электропроводку и трубопроводов применяется чеканка. Это средство не обязательно приобретать в магазине готовым. Намного экономичнее будет сделать его из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, вы можете прочитать о принципах работы регулятора мощности на симисторе и раскрыть особенности цветовой кодировки резисторов.

Нерабочий конденсатор будет:

• вызывает скрип омметра и показание нулевого сопротивления;
• сразу показывают бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем значения МОм на управляющем устройстве и прикасаемся к нему контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов — правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Любое отклонение в его работе считается неисправностью диодного моста. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала нужно снять диодный мост с генератора и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диода. Паяные выводы на статоре необходимо распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение «звонок». Диоды являются полупроводниками и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, необходимо разбираться в его устройстве и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра подключается к пластине диодного моста, положительный контакт — к клемме диода. Течение должно пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Подключаем положительный щуп мультиметра к пластине диодного моста, отрицательный — к выходу диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Подключаем отрицательный вывод мультиметра к пластине вспомогательных диодов, положительный вывод к выводу диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Подключаем положительный контакт мультиметра к вспомогательной пластине диода, отрицательный контакт — к клемме диода. Показания счетчика будут иметь тенденцию к бесконечному сопротивлению.

Проверка подшипников

Подшипник — это механическая деталь, отказ которой приводит к изменению ее физических свойств. Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфт, затруднение вращения. Внешним признаком неисправности подшипников генератора является гул и шум, издаваемый генератором.

В этом случае извлекается задний подшипник и исследуется на наличие вышеупомянутых дефектов в детали. Кольцо подшипника должно свободно вращаться, не создавая аномального шума.

Если говорить о генераторе автомобиля, то его передний подшипник обычно встроен в крышку. Проверка проводится аналогично, повернув крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или издавать шум.

Подшипник с плохим вращением или прогибом оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверить генератор на работоспособность не очень сложно. Главное понимать суть процессов, происходящих в приборе. Основные проблемы, возникающие с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы легко найдете неисправность в генераторе.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Как проверить модуль зажигания. Модуль зажигания на ваз, ремонт и замена своими руками Катушка зажигания на ваз 2115

Каждый из нас знает, что для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания нужна искра.Последний образуется именно из-за работы системы зажигания. Его конструкция на разных автомобилях имеет некоторые отличия, но основной принцип работы остается неизменным. И сегодня мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114, а также как заменить его самостоятельно.

Характеристика

Этот элемент автомобиля представляет собой сложное электрическое устройство, основное назначение которого — генерировать ток и передавать его на свечу. Всего на автомобилях используется два типа модулей — с одним змеевиком на каждую свечу (отдельный) или сразу на два (блок).Модуль зажигания ВАЗ (2114-я «Жигули») — блочного типа. К таким элементам относится двойная искровая катушка. Конструкция этой части предполагает следующие компоненты:

• Клеммы низкого напряжения.
• Высоковольтный выход.
• Стальной пластинчатый сердечник.
• Первичная и вторичная обмотка.

Одноискровые аналоги имеют несколько иную конструкцию, в которую входят:

• Сердечник.
• Подключение высокого напряжения через пружинный контакт.
• Свеча.
• Внешний терминал для низкого напряжения.
• Вторичная и первичная обмотка.

В отличие от одноискровых катушек, такие катушки проще монтировать благодаря особой (блочной) конструкции, имеющей общий корпус. Несмотря на то, что таких элементов в блоке несколько, все они работают как независимые устройства. Такая конструкция позволяет использовать укороченный проводник, идущий к первичной обмотке механизма.

ВАЗ-2114 — неисправности

О некорректной работе данной системы можно судить по следующим признакам.Во-первых, провалы при наборе скорости автомобиля могут указывать на неисправность катушки. Во-вторых, это может проявляться в значительной потере мощности машины, а также в «плавающих» оборотах холостого хода двигателя. И в-третьих, неработающие 1-4 или 2-3 цилиндры сигнализируют о некорректной работе.

Следует отметить, что такие симптомы очень часто возникают из-за неисправного датчика массового расхода воздуха, или поэтому в первую очередь смотрим на их работоспособность, а уже потом диагностируем модуль зажигания.

ВАЗ-2114: где находится эта деталь?

На автомобилях семейства Лада Самара-2 этот элемент находится в моторном отсеке.

Самый простой способ найти это — найти, что один их конец идет к свечам зажигания, а другой — к самому модулю зажигания.

Как диагностировать работу модуля?

Проверка модуля зажигания (ВАЗ-2114 «Самара-2») на работоспособность производится в следующей последовательности. Для начала вытаскиваем минус и затем вынимаем электропроводку из механизма катушки. Далее откручиваем все винты и болты, которыми крепится корпус элемента.Далее все работы (как и раньше) производятся при выключенном двигателе. Отсоедините модуль в сборе, с помощью мультиметра измерьте уровень общего сопротивления между выводами контактного разъема. Затем сравниваем результаты с табличными стандартами, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Если полученные данные существенно отличаются от табличных данных в нижнем направлении, значит в машине возникла цепь, и катушка неисправна.

После установки обрыва проводов можно приступать к диагностике вторичной цепи ДВС — измерению уровня сопротивления между выводами зажигания.По результатам измерений делаем выводы, и если неисправность скрылась в катушке, то модуль необходимо полностью заменить. Других вариантов решения этой проблемы нет.

Как заменить прибор своими руками? Инструменты

Во-первых, нам нужно подготовить набор ключей, которые мы будем использовать. В процессе работ по снятию и установке модуля зажигания нам потребуются два на 13 и 17 миллиметров, а также один рожковый ключ на «10». Последний нам понадобится для того, чтобы снять клемму с АКБ.Кроме того, следует подготовить шестиугольник на «5». С помощью последнего освободим модуль зажигания от держателя при демонтаже.

Процесс снятия детали

Итак, как производится замена модуля зажигания ВАЗ 2114 «Жигули»? Для начала необходимо обесточить бортовую систему автомобиля. Для этого, как и в предыдущем случае, снимаем отрицательную клемму с АКБ (если она не снималась ранее). Далее необходимо снять декоративную крышку двигателя. Это можно сделать, открутив крышку маслозаливной горловины.Следует отметить, что эту операцию применяют только владельцы ВАЗов с двигателем объемом 1,6 л. Полторалитровая «Самара» с подобным кожухом двигателя не комплектуется.

На следующем шаге вынимаем из модуля блок с проводами и проводами высокого напряжения. Ключом на 13 откручиваем два болта крепления картера двигателя, рогом на 17 откручиваем последнее крепление модуля. Далее эта деталь спокойно выносится из моторного отсека наружу. Сам модуль освобождается от держателя с помощью шестигранника 5 мм.

Установка

Перед установкой нового элемента в автомобиль необходимо заранее подключить высоковольтные провода согласно схеме модуля. Также нужно обратить внимание на качество крепежа — излишки окисления и грязи тщательно убираются на торцах в местах стыков.

Далее модуль зажигания ВАЗ 2114 «Жигули» можно смело устанавливать на штатное место. Сборка элемента осуществляется в обратной последовательности. После подключения модуля зажигания необходимо запустить ВАЗ-2114 и проверить детали на работу.Если все вышеперечисленные симптомы неисправности исчезли, значит, вы все сделали правильно.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое модуль зажигания и как его заменить своими руками. Напоследок отметим, что при подключении важно следить за правильностью подключения всего шлейфа разводки, так как при малейшей ошибке будет невозможно гарантировать работоспособность частей этой системы.

Модуль зажигания — сложное электрическое устройство, предназначенное для генерации тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи его на зажигание.

Соединительный элемент между модулем зажигания и свечами зажигания. Стоит отметить, что многие автовладельцы также называют модуль зажигания катушкой зажигания, что не совсем правильно. Катушка является частью модуля зажигания, но в данном случае это не имеет значения.

Принцип работы модуля зажигания

Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:

1. управляет работой модуля, подавая постоянный ток на его обмотки катушки.
2. По закону индукции генерируется высокое напряжение и в нужный момент подается на свечу зажигания.
3. Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух переключателей, а также пластикового корпуса и выводов для высоковольтных проводов. Каждая катушка подключена к 2 цилиндрам: 1 катушка — 1 и 4 цилиндра, 2 катушка — 2 и 3 цилиндра.

Признаки неисправности модуля (катушки) зажигания

Основными признаками неисправности катушки зажигания являются:

• провалы при разгоне;
• потеря мощности;
• нестабильный холостой ход;
• 2-3 ​​или 1-4 цилиндра не работают.

Где модуль зажигания?

Модуль зажигания находится в моторном отсеке. Проще всего найти провода высокого напряжения. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.

Схема подключения взрывоопасных проводов к модулю зажигания

Подключать высоковольтные провода к модулю необходимо строго в определенном порядке: провода 1 и 4 цилиндра идут к одной обмотке, 2 и 3 — к другой.Нумерация цилиндров нанесена на модуле зажигания. Обратите внимание на картинку.

Если держать модуль строго перед собой, то подключить его нужно следующим образом:

• 1 цилиндр — левый нижний высоковольтный вывод;
• 2 цилиндр — левый верхний высоковольтный вывод;
• 3 цилиндр — высоковольтный вывод правый верхний;
• 4 цилиндр — правый нижний высоковольтный вывод.

Но такая распиновка типична, когда вы держите модуль перед собой.Если вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленный в автомобиле модуль, то распиновка немного отличается, потому что модуль установлен под углом (ромб):

• 1 цилиндр — выход нижний центр;
• 2 цилиндр — левый вывод;
• 3 цилиндра — верхний вывод;
• 4 цилиндра — правый вывод. Но для удобства и наглядности модуль лучше снять, а уже потом устанавливать на него высоковольтные провода.

Сколько стоит модуль зажигания?

Ориентировочная стоимость модуля розжига в магазине от 700 до 1000 руб.

Как проверить модуль зажигания (катушку)?

Чтобы проверить модуль, необходимо измерить сопротивление между выводами (1 и 4 цилиндр; и между 2 и 3 цилиндром). Сопротивление омметра должно быть примерно 5,4 кОм. Более подробное описание этапов проверки читайте в статье:

Модуль зажигания (IZ) играет решающую роль в работе автомобиля. Он генерирует импульс высокого напряжения и подает его на свечу зажигания.Питание данного агрегата осуществляется от бортовой сети напряжением 12 вольт. Модуль состоит из компактного пластикового корпуса, 2-х электронных блоков управления и высоковольтных трансформаторов. MZ имеет четыре специальных разъема для подключения высоковольтных проводов. Симптомы неисправности блока розжига связаны с выходом из строя взрывоопасного кабеля и свечей зажигания, что требует максимального внимания к диагностическим процедурам. К основным признакам поломки МН относятся: нестабильные холостые обороты, снижение тяги двигателя, автомобиль плохо набирает обороты при разгоне, выход из строя спаренных цилиндров (1 и 4), (2 и 3).Далее мы подробно рассмотрим модуль зажигания (проверка, снятие, замена) на примере ВАЗ-2114.

Проверка модуля

Перед тем, как приступить к фактической проверке, нам необходимо протестировать блок проводки, который подключается непосредственно к модулю. Для проверки тестером отсоедините колодку с проводами, подключите один щуп тестера к клемме разъема «А», а другой подключите к массе двигателя. Затем нужно включить зажигание, в результате чего появляется импульс напряжения, на тестере должно быть около 12 В.

Если нет тока, проверьте исправность предохранителя, идущего к модулю зажигания. После выполнения этих операций необходимо проверить контакты на обрыв цепи. Берем контрольную лампу (это лампочка на 12 В с двумя выводами), контрольные пины «А» и «В». Для этого включите стартер и понаблюдайте за измерительным «прибором». Если лампа мигает — контакт исправен, отсутствие признаков наличия напряжения говорит о наличии обрыва цепи. Повторите процедуру с контактом «Б».Модуль зажигания ВАЗ-2114 можно проверить тремя способами, рассмотрим их подробнее.

Установка рабочего блока с другого автомобиля

Этот способ самый простой, если у вас есть дополнительный модуль. Чтобы сэкономить, вы можете на время одолжить его у друга из другой машины, в этом случае нужно убедиться, что он работает. Чаще всего этим методом пользуются опытные автомобилисты, которые много времени проводят в дороге. Так как выход из строя модуля зажигания в отечественных автомобилях — самая частая проблема.Есть важное правило: если вы решили использовать «донора», орган должен быть из идентичного транспорта, иначе можно только усугубить ситуацию, не решив проблемы.

Механический способ проверки MH

Для проверки этого метода необходимо включить блок питания. После этого переместите блок проводов и сам модуль, по нему можно слегка постучать. Если в момент удара по ранке упомянутые сегменты двигателя работают нестабильно, возникают рывки или перебои, то контакты обрываются.Это одна из простейших поломок, которую вы можете исправить за несколько минут самостоятельно.

Диагностика с помощью специального измерительного прибора

Для проверки МВ необходим тестер, с помощью которого измеряется сопротивление на высоковольтных проводах. Включите прибор в режиме омметра, подключите контакты попарно к высоковольтным выводам блока 1 и 4, затем 2 и 3. Сопротивление должно быть одинаковым в обоих случаях. Точные номера указаны в технической документации автомобиля… Различия или отклонения в полученных показателях указывают на неисправность модуля.

Удаление неисправного модуля зажигания

Удаление старого модуля зажигания — простая процедура, которую может выполнить любой автомобилист без специальной подготовки … Во избежание непредвиденных повреждений и риска поражения электрическим током необходимо строго соблюдать последовательность, указанную в инструкции ниже. Для выполнения всех операций вам понадобится стандартный набор инструментов, в который входят отвертки и гаечные ключи.

• Обесточьте систему, отсоединив отрицательную клемму от аккумулятора.
• Демонтируйте колодку проводов, отсоедините ее от модуля зажигания.
• Теперь нужно отключить провода ВВ.
• Следующим шагом является снятие опор двигателя.
• Наконец, вытащите модуль зажигания и открутите его держатель.

При установке нового модуля зажигания необходимо использовать наконечники, которые идут в комплекте с деталью, а также могут быть указаны на корпусе детали. Клеммы проводов должны иметь соответствующие номера, обозначающие номера цилиндров. Более подробная инструкция по установке нового блока розжига представлена ​​ниже.

В этом разделе мы подробно расскажем, как заменить модуль зажигания. Для работы понадобится стандартный набор автомобильных инструментов. Необходимый блок, создающий импульс для запуска силового агрегата, находится под капотом, к нему идут взрывные провода от свечей. Перед началом работы отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

• Снимите блок проводов и отсоедините кабели высокого напряжения.
• Выкрутите болты крепления модуля к двигателю, теперь модуль можно снять.

Установка нового модуля происходит следующим образом: подключаем провода. Чтобы не перепутать подключения, воспользуйтесь схемой, размещенной на корпусе устройства. На проводах также указаны номера цилиндров. Все достаточно просто, перепутать их последовательность практически невозможно.

Наконец, вам нужно выполнить проверку системы.Если проблема исчезла при включении мотора, значит, вы все сделали правильно. Если неисправности не устранить, значит, в процессе установки была допущена ошибка, либо был выбран неправильный источник поломки. В редких случаях причиной может быть выход из строя нового модуля. Такое бывает при покупке запчастей «с рук» у непроверенных продавцов.

Для зажигания топливно-воздушной смеси сгорания как карбюраторных, так и инжекторных двигателей требуется высоковольтная катушка зажигания ВАЗ.Появление принципиально новых систем питания двигателей привело к изменению систем зажигания. Ушли в прошлое, или как их называли «дистрибьюторы». Взамен появились новые устройства, например, модуль зажигания ВАЗ 2114.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МОДУЛЕЙ

Модуль представляет собой усовершенствованную систему запуска двигателя. Его принцип работы мало чем отличается от обычных систем. Если в старых системах высокое напряжение создавалось при размыкании контактов в распределителе зажигания, то сигналы от блока управления служат в модуле генератором импульсов.

Блок управления собирает сигналы от датчиков на двигателе, генерирует управляющий импульс и отправляет его в модуль зажигания. В нем вне напряжения бортовой сети создается высокое напряжение, которое направляется на пробку цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ

В двух катушках, основная задача которых — генерировать высокое напряжение. В этом им помогает двухканальный электронный переключатель. Все эти детали заключены в корпус, для изготовления которого используется прочный пластик.В корпусе имеется низковольтный разъем для подключения напряжения питания и подачи управляющих импульсов. Есть также соединительные провода, которые подключаются к свечам.

На рисунке представлена ​​электрическая схема пусковой системы ВАЗ 2114. Как видно из рисунка, он состоит из:

1. Аккумуляторная батарея;
2. Замок зажигания;
3. Реле включения зажигания;
4. Датчик Холла;
5. Приемник сигнала полупроводникового датчика;
6. Электронный выключатель;
7. Модуль зажигания.
8. Клеммы высокого напряжения.

Также на электрической схеме показаны предохранители цепей питания электронных блоков. Попробуем рассмотреть устройство и принцип работы катушки зажигания. Как уже было отмечено, их в блоке два, по конструкции они идентичны. Схема катушки зажигания одной и второй тоже абсолютно одинакова. Принцип работы катушки зажигания остался прежним. Оба состоят из сердечников из электротехнической стали.На них намотаны две обмотки. Один из них низковольтный, а второй генерирует высоковольтное напряжение для воспламенения рабочей смеси.

Катушка зажигания сделана таким образом, что один конец обмотки низкого напряжения подключен к питающему напряжению, а другой конец этих обмоток подключен к транзисторному генератору. Каждая катушка имеет свой транзистор. Высоковольтные клеммы подключаются непосредственно к свечам, каждая обмотка подает энергию на две свечи. Один из них подает импульсы на цилиндры 1 и 4, а второй — на 2 и 3.

Расположение проводов на модуле зажигания устроено таким образом. Контакты A и B получают управляющие импульсы от электронного переключателя, а клемма D получает питание от бортовой сети автомобиля. Клемма, обозначенная буквой C, подключена к массе автомобиля.

ГДЕ НАЙТИ ЭТОТ МОДУЛЬ

Трудно поверить, что водитель, который берется проверить или отремонтировать это устройство, не знает, где оно находится. Что ж, для тех, кто не знает — мы вам покажем.Найти его просто: найдите хотя бы один высоковольтный провод и проведите по нему рукой от свечи до пластикового корпуса, принадлежащего модулю.

Его местонахождение становится яснее на снимке.

ЕСТЬ ТАКИЕ СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На вопрос, какие признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114, любой водитель не задумываясь ответит, что на свечах нет искры. Отчасти это правда, но есть еще несколько возможных причин выхода из строя этого устройства.Вы можете наблюдать следующее:

• Пропала динамика при разгоне, были провалы в работе мотора при резком нажатии на педаль газа для набора скорости;
• Стало заметно снижение мощности двигателя, водители говорят, что в таких случаях двигатель не «тянет»;
• Холостой ход сильно плавает;
• На одной из пар свечей нет искры.

При появлении признаков неисправности катушки зажигания проверку необходимо начинать с неисправных свечей зажигания, затем проверяют модуль в последнюю очередь.

КАК ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ НА РАБОТУ

В любом случае проверка начинается со свечей. Для этого их нужно вынуть из гнезд. Сделать это тоже несложно. С них снимаются наконечники высоковольтных проводов и с помощью ключа для выворачивания свечей снимаются с мест.

Далее следует их осмотр, чистка и проверка. Они должны иметь рабочий коричневый цвет, при отсутствии нагара и нагара. Если они будут соблюдены, то возможен износ поршней и колец.В любом, проверьте и при необходимости выставьте зазор между электродами. После этого вы можете проверить их работоспособность

Для этого есть специальные датчики. Такие изделия «умельцам» удается изготавливать самостоятельно из пьезозажигалки. Если ничего подобного нет, то проверьте двигатель. Хорошо, если рядом будет машина с заведомо исправной системой запуска. Это даст возможность провести точную диагностику свечей. Если они исправны, поиск продолжается.

Многие издания рекомендуют проверять наличие высокого напряжения на выводах устройства. Сделать это в гараже проблематично из-за отсутствия специального измерительного прибора. Используйте здесь обычный тестер, так как он не может измерить несколько десятков киловольт высокого напряжения. Если у вас есть опыт работы с радиолюбителем, то можно собрать делитель напряжения.

Проверка наличия высокого напряжения опасна из-за возможного поражения электрическим током, поэтому мы коснемся других методов.Поговорим о том, как можно определить неисправность катушки зажигания и проверить эту систему:

1. Самый простой способ — заменить блок исправным. Это не всегда возможно, так как не все водители носят это устройство с собой в запасе;
2. Также рекомендуется, чтобы оно было проверено много раз, чтобы перемещать устройство при работающем двигателе. Если изменения заметны, они указывают на плохой контакт внутри устройства. Иногда это поправимо;
3. Проверка тестером или мультиметром в режиме.Измеряется сопротивление парных выводов катушек 1 и 4, а также 2 и 3. Он должен быть одинаковым для обеих обмоток и составлять примерно 5,4 кОм.

ПРОФИЛАКТИКА СИСТЕМЫ

У всех высоконадежных электронных устройств случаются поломки. Иногда их можно избежать, хотя бы изредка проверяя и поддерживая элементы этой системы:

• Не путайте с проводами высокого напряжения, если их внутреннее сопротивление сильно возрастет, это может привести к повреждению катушек;
• Проверьте зазор между электродами свечи зажигания, так как слишком большой искровой зазор также отрицательно влияет на работу устройства.

О ВОЗМОЖНОСТИ РЕМОНТА МОДУЛЯ

Большинство поломок данного устройства приводят к его замене, но иногда есть возможность отремонтировать катушку зажигания, чтобы вернуть ее в эксплуатацию. Это особенно верно, когда покачивание или постукивание изменяют поведение двигателя. Если есть умение обращаться с паяльником и мультиметром, можно попробовать вернуть в работу.

Необходимо снять металлическую заднюю крышку, под которой залиты электрические части модуля.Нужно постараться аккуратно избавиться от силикона и его «внутренности» откроются вам на глаза. Найдите сломанные или «плохие» контакты и спаяйте их.

Проводники в блоке алюминиевые, поэтому для их пайки нужен специальный припой.

После этого закройте заднюю крышку и проверьте ее работоспособность. Если ремонт положительный, его нужно снова открыть и залить силиконом изнутри.

Если результат отрицательный, то блок необходимо заменить. Однако владельцы с большим опытом работы в радиолюбителях продолжают «копать» и дальше.Можно попробовать заменить электронные переключатели. По сути, эти два элемента становятся виновниками сбоев в системе запуска мотора.

МЕНЯЕМ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Когда ремонт модуля зажигания не дал положительных результатов, остается поискать и установить новый прибор. Большинство механиков рекомендуют использовать устройство GM как очень надежный продукт. Стоимость его варьируется в разных регионах, но приближается к 2000 руб. Замену модуля зажигания можно произвести самостоятельно, никаких особенностей нет, никаких специальных приспособлений не требуется.Для работы подготовьте:

1. Запасной блок зажигания;
2. Ключ на «13»;
3. Тряпки.

Работу легко выполнить как в гараже, так и на ровной поверхности. Порядок работы:

1. Открываем капот моторного отсека и отсоединяем клеммы АКБ … Достаточно снять клемму только с «минуса».
2. После этого вынимаем высоковольтные провода из мест их крепления. Нужно запомнить, где какой провод был.Если сомневаетесь в своих силах, то ставьте отметки. Местами провода поменять нельзя. Можно новую запчасть Уничтожить.
3. На следующем этапе аккуратно отсоединяем разъем с проводами от модуля. В ходу есть ключ на «13», откручивающий три гайки крепления устройства к мотору.
4. При снятии гаек инструмент снимается с двигателя.

Сейчас тряпкой протирают место установки и вокруг него.Внимательно осмотрите новое устройство и начните его установку. Выполняется в порядке, обратном снятию. Еще раз хочу напомнить о важности прокладки высоковольтных проводов на их местах. Если трудности остались, то еще раз взгляните на блок. Он содержит номера высоковольтных проводов.

Номера
— порядок расположения проводов ВВ в модуле

Следует отметить, что в продаже еще можно найти модули зажигания старого образца, на которых нет обозначения номеров проводов на высоковольтных выводах.Если вы приобрели именно такое устройство, будьте внимательны при его установке.

Для начала хотелось бы отметить, что модуль зажигания на ВАЗ 2115 — принципиально новое устройство, более надежное, чем то, что устанавливали на более ранних моделях автомобилей ВАЗ. Суть работы этого устройства сводится к тому, что оно вырабатывает электрический ток высокого напряжения, который в дальнейшем передается на свечи зажигания автомобиля.

Принцип работы модуля зажигания

Как упоминалось ранее, основная задача модуля зажигания — генерировать высокий уровень напряжения, который впоследствии передается на свечи зажигания.Генерируемый ток подвергается процедуре сжатия, в результате чего рабочая искра подается на одну из свечей зажигания системы зажигания, а искра «холостого хода» — на другую. Вернее сказать, рабочая искра подается на первую и четвертую свечи зажигания системы зажигания автомобиля, а искра холостого хода — на вторую и третью. Благодаря такой системе подачи электрического тока высокого напряжения искра появляется при правильном ходе и на правом цилиндре, что обеспечивает устойчивость системы.

Видео. Проверка модуля зажигания ВАЗ 2115

Питание на модуль зажигания ВАЗ 2115 осуществляется напрямую от бортовой электросети автомобиля. Напряжение, подаваемое на модуль зажигания, составляет двенадцать вольт. При этом следует знать, что отрицательный провод модуля зажигания крепится непосредственно к кузову автомобиля.

Конструкция модуля зажигания ВАЗ 2115

Модуль зажигания автомобиля состоит из корпуса из пластика, пары блоков электронного управления, пары высоковольтных трансформаторов тока, а также четырех выводов для проводов типа ВВ.Габариты модуля зажигания ВАЗ 2115: от ста десяти до ста семнадцати до семидесяти. Вес модуля зажигания — один килограмм триста двадцать граммов.

Как проверить реле в машине мультиметром: пошаговая инструкция

Когда аккумулятор на автомобиле или мотоцикле плохо заряжен или, так сказать, подзаряжается, в первую очередь необходимо обратить внимание на реле генератора. Конечно, эта проблема могла быть вызвана множеством других причин, но чаще всего она в реле.Но как проверить реле мультиметром? Об этом и поговорим.

Этот элемент предназначен для защиты аккумулятора и продления срока его службы на многие годы. И все это несмотря на его компактность. Итак, если вы вдруг выяснили, что машина после ночи плохо заводится, заметили какие-то белые подтеки и плохую работу стартера, значит, пора залезть под капот. Поэтому важно знать, как проверить реле стартера мультиметром, ведь если оставить его как есть, то аккумулятор довольно быстро «умрет».

Определение

Прежде чем проверять реле мультиметром, необходимо понять, что это вообще такое — реле. Это устройство предназначено для регулирования тока автомобильного генератора, что предотвращает перезарядку аккумулятора. Следовательно, из-за этого элемента батареи служат дольше.

По большому счету реле представляет собой стабилизатор напряжения, не допускающий напряжения выше 14,5 вольт. Это устройство очень точное и обязательно для всех типов машин.Однако существует несколько типов реле.

Типы

Если сильно обобщить, то их всего два вида, и они работают по одному принципу — увеличивают или уменьшают напряжение до необходимого значения — 14,5 вольт. Во-первых, реле выровнено с щеточным узлом. Обычно оно крепится к самому генератору, а само реле находится в корпусе, где размещены щетки.

Также реле может быть выполнено в виде отдельного устройства, которое крепится к корпусу машины, а провода от него идут к генератору, а затем к аккумулятору.

Корпуса обоих типов реле залиты клеем или герметиком, и они вообще не ремонтируются. Итак, если мы проверим реле втягивающего устройства мультиметром и выяснится, что оно не работает, придется покупать новое. К счастью, дешево, особенно для отечественных автомобилей ВАЗ. Поэтому удобнее и проще купить новое реле, чем колупать старое.

Если он «умер», то аккумулятор сильно перезарядится. Значит, реле пора менять. Но для этого важно знать, как проверить реле мультиметром, ведь нам нужно знать, что оно в нем, а не в какой-либо другой части генератора.По крайней мере, есть два варианта проверки: не снимая с машины и не снимая.

Как проверить реле генератора мультиметром, не снимая его с автомата?

Признаки неисправности контроллера четко видны. Особенно, если окно ниже нуля. Аккумулятор всегда будет либо недозаряжен, либо перезаряжен. В первом случае слабый заряд аккумулятора легко определить по тому, как стартер вращает двигатель. Еле будет крутить, да и без толку. Иногда при повороте ключа вообще ничего не происходит, а лампочки на панели гаснут.

Аккумулятор заряжать практически ничем не отличается. Произойдет то же самое, плюс закипит электролит из банок аккумулятора. Определить подзарядку можно по уменьшенной банке электролита. В результате испарения на поверхности аккумулятора также может образоваться белый налет. Части корпуса под аккумулятором тоже могут иметь белый налет. Обычно при таких симптомах водители думают, что аккумулятор испорчен, но на самом деле с ним все в порядке, и дело в реле-регуляторе, и именно на него в первую очередь нужно обращать внимание.Но для этого необходимо знать, как проверить реле мультиметром.

Сделать это несложно. Для этого возьмите наш мультиметр и установите его в режим вольтметра. С его помощью мы можем измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Учтите, что при выключенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,4-12,7 В. Если, например, напряжение составляет 12 В, то аккумулятор необходимо зарядить и поискать причины недозарядки.

Нормальные напряжения

Итак, запускаем двигатель, устанавливаем на мультиметре 20 вольт вольтметр и подключаем его измерительные провода к клеммам.Если напряжение в районе 13,2-14 В, значит с аккумулятором все в порядке. Увеличить обороты двигателя до 2000-2500. Напряжение в этом случае должно возрасти примерно до 13,6-14,3 В, что тоже в пределах нормы. Теперь увеличиваем скорость до 3500, при этом напряжение должно вырасти до 14-14,5 В. Примерно в таких отметках должно быть напряжение в исправном аккумуляторе при исправном реле.

Ненормальные значения на мультиметре

Если значения отклоняются от указанных на большей или меньшей стороне, это указывает на неисправность реле.Например, если с увеличением оборотов двигателя напряжение падает до 12 В, то явно что-то не так. Также повышение напряжения до 15-16 В свидетельствует о неисправности реле-контроллера.

Не всегда скачки напряжения указывают на выход реле из строя, но очень часто. Иногда может выйти из строя сам генератор. В любом случае при возникновении скачков напряжения в первую очередь необходимо заменить регулятор, а если проблема не исчезнет, ​​то необходимо заменить генератор и полностью протестировать систему.

Проверка комбинированного реле-регулятора

Если щеточный узел совмещен с реле, то генератор необходимо снять для проверки. Для начала необходимо проверить комбинированную схему реле-регулятора, которая сейчас используется на многих иномарках и даже отечественных автомобилях.

Для этого нужно снять и разобрать генератор, ведь нужный нам узел крепится к валу генератора, по которому ходят щетки. Ищем «окошко» для щетки на генераторе, откручиваем болт крепления, снимаем щеточный узел и чистим.Обычно это графитовая пыль.

Теперь нам нужно собрать особую схему с использованием блока питания с регулируемой нагрузкой. Еще нам нужен аккумулятор, потому что без него блок питания или зарядное устройство не работают. Итак, подключаем зарядное устройство к аккумулятору и параллельно реле-регулятору, а к последнему еще подключаем лампочку на 12 вольт.

При таком подключении лампочка будет гореть — это нормально, так как щеточный узел является проводником, а в спокойном состоянии напряжение здесь равно 12.7 В. Теперь нам нужно поднять напряжение на зарядном устройстве до 14,5 В. При достижении этого показателя лампа должна погаснуть. Ведь 14,5 В — это «отсечка» роста напряжения. А если лампа погасла, значит реле сработало, и оно в основном исправное.

В противном случае, если напряжение достигает 15-16 В, а лампочка горит, это означает, что реле не дает отключения. В этом случае его необходимо заменить на новый.

Теперь вы знаете, как проверить реле-регулятор мультиметром, и можете сделать это самостоятельно.

Генератор выдает менее 13 вольт под нагрузкой. Газогенератор не подает напряжение

Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электричество, которое используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющего электроэнергию.

Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. А также виды неисправностей генератора и методы их устранения.

Генераторная установка

Конструктивные особенности и принцип работы прибора

Преобразование энергии из одного типа в другой осуществляется по принципу магнитного поля … Конструкция агрегата состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

Статор представляет собой полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из достаточно толстой медной проволоки.Статор — это неподвижный элемент конструкции генератора.

Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого размещены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла … На наконечниках, на которые подается внешнее питание.

Ротор и статор скрыты в металлическом корпусе, который также содержит подшипники, на которых вращаются ротор, регулятор напряжения, крыльчатка и шкив. Шкив — это привод устройства, он выполнен в виде паза, на котором закреплен ремень.С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая двигателем четырнадцатого, передается генератору.

Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, соединенных между собой болтами. Также статор фиксируется болтами на внутренней поверхности корпуса. Генератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний запрессован в корпус устройства. Отдельная замена переднего подшипника, в случае поломки невозможна, потребуется менять соответствующую часть корпуса целиком.

Устройство

Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

Генератор — довольно выносливое устройство, которое при соблюдении всех правил его эксплуатации может без поломок прослужить не один год.

Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

1. Убедитесь, что генератор никогда не работает с отключенной батареей. При работе устройства без аккумулятора в бортовой электросети четырнадцатого будут возникать постоянные скачки напряжения, которые могут вызвать выход из строя устройств и систем, потребляющих электроэнергию, а также перегрев самого генератора;
2. При сварке кузова автомобиля необходимо отключить идущие на аккумулятор и генератор;
3. Убедиться, что прибор подключен правильно, минус АКБ должен идти на массу, а плюс на вывод генератора.Даже кратковременная работа узла при неправильном подключении грозит выходом оборудования из строя, так как диоды вырвутся сразу из-за скачка напряжения;
4. Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не занимайтесь самодеятельностью — никогда не пытайтесь проверить «искру» генератора, так как это чревато пробоем диода.

Проверка работоспособности генератора

Генератор ВАЗ 2114 следует проверять с периодичностью один раз в полгода, даже если само устройство работает нормально.

При выходе из строя узла все энергопотребляющие системы подвергаются атаке: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, то аккумулятор просто разряжается и машина встанет, а если выдаст чрезмерное напряжение, то могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатого.

Первое известие о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

• Индикатор аккумулятора на приборной панели слишком ярко светится даже при работающем двигателе, это указывает на то, что аккумулятор слишком заряжен;
• Лампа аккумулятора после включения зажигания, поворотников, дворников и подобных устройств не включается — аккумулятор не получает заряд, так как не работает генератор;
• Генератор много шумит

Шум указывает на износ подшипников.Носится, как правило, чаще спереди. Ездить с такой проблемой невозможно, так как подшипник может заклинивать, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего все устройство станет непригодным для ремонта

А теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, его можно купить в любом автомагазине за 400-600 руб. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может быть использована на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

1. Включаем зажигание.Мы видим, что на приборной панели горит все освещение;
2. Запускаем четырнадцатый. Индикатор батареи на приборной панели, если прибор работает исправно, должен погаснуть;
3. Прогреваем двигатель до ° С). Теперь нужно создать максимальную нагрузку на электрическую сеть автомобиля, для этого потребуется включить все устройства, потребляющие электроэнергию — магнитолу, дальний свет, прикуриватель, подогрев стекла;
4. Установите мультиметр в режим вольтметра. Здесь нам понадобится помощник, который будет сидеть за водительским сиденьем и поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об / мин;
5. Подключаем щупы мультиметра.При наибольшей нагрузке бортовой электросети генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше требуемого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 дает низкое напряжение;
6. Далее отключаем всех потребителей энергии и проверяем прибор на минимальную нагрузку. Делаем так же — снимаем замер при работе двигателя 3200-3500 об / мин. Теперь счетчик должен показывать не менее 14,7 вольт.

Поверка мультиметром

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и при необходимости произвести замену прибора.

Возможные неисправности

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает на ВАЗ 2114 12 Вольт (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

• Ослабленное натяжение ремня;
• Неисправная цепь генератора — масса окислена или изношена проводка;
• Неисправен регулятор напряжения;
• Щетки изношены или повреждены;
• Износ подшипников;

Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо определить точную причину, по которой устройство не работает должным образом.

Сначала проверьте натяжение ремня — при умеренном нажатии пальцем ремень не должен давить более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. При включении четырнадцатого тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольт. Теперь помощнику нужно надавить на акселератор, если напряжение изменится более чем на 0.5 Вольт во время набора оборотов, значит, регулятор не работает должным образом.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим набора номера и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер издает звуковой сигнал в каждом направлении, диод сломан.

Тогда эта статья будет вам полезна. Ниже приведены некоторые общие неисправности и решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен вверх, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем щиток приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем провода питания, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные или откручены от гнезда и т. Д., Верните их в заводское состояние

3. Вы можете воспользоваться другим методом диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммник, из которого провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить напряжение тестером (однофазное или трехфазное. , в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, то проблема не в генераторе, а в панели управления.

В бензогенераторах и дизельных генераторах существует несколько типов возбуждения генератора. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля AVR (черный ящик с полумесяцем или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки работоспособности AVR:

Перед проверкой визуально проверьте, не почернел ли статор или якорь, не набух ли лак и т. Д., А затем он не перегорел. В этом случае необходима перемотка.

4. Чтобы новый АВР не перегорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30в, в зависимости от генератора нужно следить за тем, чтобы напряжение в розетках было 220-230в.

При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, значит, АРН неисправен. Перед симуляцией полностью отключите АРН.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и якоре постоянного напряжения.

5. После замены АВР у вас нет напряжения, значит проблема в замыкании вспомогательной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходима перемотка статора.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 063 202-90-70 097 023-42-42

Самые популярные вопросы, связанные с проблемой напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. бензиновый генератор не выдает напряжение, причины

газогенератор не выдает напряжение

бензиновый генератор не питает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не выдает необходимое напряжение

регуляторы напряжения автоматические

дизель-генератор не питает напряжение

газогенератор не выдает напряжение причина видео

Дизель-генератор

не выдает напряжения

газогенератор работает, но не питает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

газогенератор не выдает напряжение 25

газогенератор самостоятельный ремонт без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

Ремонт регулятора напряжения генератора

кипор

бензиновый генератор не питает напряжение

газогенератор перестал подавать напряжение

Электростанция не подает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа, напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.выходы генератора низкого напряжения

газогенератор выдает низкое напряжение

почему газогенератор выдает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите обороты двигателя, а также частоту напряжения, частота должна быть в пределах, должна быть 50-53 Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на ATS.

3. Бензиновый генератор вырабатывает высокое напряжение

газогенератор выдает перенапряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

газогенератор выдает повышенное напряжение

бензиновый генератор генерирует перенапряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : завышенные обороты двигателя, посмотрите на частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, неисправен АРН, дополнительная обмотка с силовой закрыта, если она слишком высокая, можно отрегулировать регулировку винт на AVR

4.регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый — увеличить или уменьшить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу — 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. регулировка частоты бензинового генератора

Регулятор частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, расположенным над двигателем ближе к карбюратору.

Неисправность определяется по контрольной лампе заряда и подаваемому в бортовую сеть напряжению.

После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов. Это свидетельствует о исправности схемы начального возбуждения генератора.

После запуска двигателя и запуска генератора на выходе генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, подается плюс и лампа гаснет.Если цепь от АКБ к панели приборов имеет активное сопротивление, в результате чего происходит снижение напряжения на выводах питания панели, лампа заряда начинает гореть в раскаленном полу из-за разности потенциалов на выводах лампы. Это связано с прохождением тока со стороны генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может вообще отсутствовать.

Проверка генератора.

Для проверки необходимо проверить напряжение на выводах генератора при частоте вращения двигателя около 2000 об / мин и дальнем свете фар. При нормальной работе генератор должен подавать напряжение на АКБ в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяется на выводах АКБ при включенном дальнем свете фар с учетом того номинального напряжения, которое генератор выдает в среднем. скорость порядка 2000 — 2500 об / мин.

Определение неисправности генератора и поиск причин.

К основным неисправностям генератора автомобиля относят отсутствие заряда аккумуляторной батареи, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. При напряжении выше 14,5В неисправен регулятор напряжения или нарушен контакт в его контактах. При установленном вне генератора регуляторе контакты в цепи возбуждения могут быть нарушены (типичная неисправность для газелей с двигателем 402).

Низкое напряжение на генераторе.

При устранении неисправностей, когда напряжение достаточное без нагрузки, а при включении фар опускается ниже нормы, нужно обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, при клиновой ремень.

Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием около 8 кг, при этом прогиб должен составлять 8-10 мм. При малом натяжении ремень проскакивает, а при чрезмерном натяжении на подшипники возникает большая нагрузка, что может привести к их повреждению. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестящий, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и при дальнейшей работе оно может восстановиться.Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30.

Если приводной ремень и контакт в выводах в норме, то неисправен генератор. Чаще всего при таких неисправностях генератора выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможно размыкание или размыкание контакта в соединении между обмоткой статора и диодным выпрямителем.

Генератор не подает ток.

Отсутствие напряжения, вырабатываемого генератором, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению АКБ, это возможно в случае неисправности регулятора напряжения, поломки, выхода из строя диодного выпрямителя, отсутствия напряжения, заклинивание подшипников ротора, контактные кольца, короткое замыкание c Но перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и исправность цепи контрольной лампы.Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение исходит от контрольной лампы на панели приборов. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей контрольной лампой в панели приборов.