Как раскоксовать кольца в двигателе: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Раскоксовка поршневых колец — удаление нагара

Раскоксовка поршневых колец — удаление нагара

Раскоксовка поршневых колец — удаление нагара  Автор ГАС

Раскоксовка — удаление нагара (кокса), т. е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров, т. к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только «законные» пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км, и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два: 1 — маслоотражательные колпачки клапанов, 2 — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись «терапевтическим» лечением, а не «хирургическим». Во всяком случае пробег до переборки двигателя или «капиталки» увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать «терапию», т. е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет, спросите вы? А вот в чём.

Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так вот, нагар образуется не только в камере, но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т. д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля — зимняя, например, (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку перед началом эксплуатации рекомендую категорически  и, естественно, смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например — отказал электровентилятор и мотор «закипел»), работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т. д.) использование «без разбора» различных присадок в масло и т. д. и т. п. (см. Правильная эксплуатация).

Итак, ещё раз — кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс. км., для иномарок 300 тыс. и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.

Как делается раскоксовка.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия.

Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой «химии», в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.

Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.

1. Выкручиваем свечи.

2. Ставим все поршни примерно в среднее положение (поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных, включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче

3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры «СУРМ — раскоксовку» (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл. 

4. В течение 10-15 мин происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин отдохнули и т. д.

5. Снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь, создавая зазор в 5-10 мм между металлическим наконечником провода и массой. На «классике» удобно засунуть изоляционный колпачок с немного торчащим из него наконечником между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 — между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода-то у нас в воздухе висят.

6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек (не забыв выключить передачу). Нужно это для того, чтобы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!

7. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т. к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.

Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.

После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.

После этого можете ехать, первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.

Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать, что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.

Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.

Если кому-то никак не достать «СУРМ — раскоксовку», то можно применить любую «пятимнутную» промывку. Технология такая же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.

P. S. Признаки «течи» маслоотражательных колпачков — дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.

Статья скопирована с сайта http://www.as066.narod.ru/ с разрешения автора.

24.07.06.

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя — Рамблер/авто

Бывают ситуации, когда перед автовладельцем и его машиной в полный рост маячит ремонт двигателя. Сервисмен рассказывает о снизившейся компрессии в цилиндрах, в голове запускается калькулятор Но иногда дорогой процедуры можно избежать — достаточно залить в двигатель или топливный бак чудо-жидкость.

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и «починить» двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут «замереть» в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже «подпилены» увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки «Лавр»: «Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным».

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая «мягкая», «жесткая» и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у «мягкой» раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

«Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы», – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве «жесткой» раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

Залегли кольца в двигателе: особенности, процедуры, неисправности

Достойный уход способствует значительному повышению срока безотказной эксплуатации автомобиля. Его же гарантирует регулярное техническое обслуживание, неусыпный контроль над состоянием расходных элементов и своевременная замена изношенных или деформированных деталей, грозящих приближающимся выходом из строя.

Независимо от времени использования силового агрегата, пробег более 150 тыс.км обычно отражается на его работоспособности, вызывая существенные проблемы. В их числе можно отметить неприятную ситуацию с залеганием поршневых колец.

Своевременное обнаружение и незамедлительное устранение подобной неисправности способно уберечь кошелек владельца автомобиля от ощутимых затрат на незапланированный капитальный ремонт мотора.

Как поступать водителю, если залегли кольца в двигателе? Что делать в первую очередь в такой ситуации

Конструкция силового агрегата устроена таким образом, что внутренние стенки цилиндров и поршни разделяет некоторый зазор. Для его компенсации предусмотрены специальные поршневые кольца. Благодаря этим деталям обеспечивается достаточно надежная герметизация камеры сгорания.

Поршневые кольца являются своего рода уплотнителями, устраняющими ненужный промежуток между элементами. Поэтому столь важно не допускать или своевременно устранять их залегание.

Устройство рассматриваемых деталей предполагает наличие специальной прорези-замка. За счет этого поршневые кольца приобретают способность сохранять некоторую подвижность, сжимаясь и разжимаясь при определенных обстоятельствах. Такое полезное качество создает возможность для постоянного надежного прилегания детали к стенке цилиндра.

Предназначение поршневых колец

Среди основных ключевых элементов, составляющих конструкцию силовых агрегатов, далеко не последнее место отводится поршням. Для долговременного сохранения их работоспособного состояния необходимо поддерживать качественную смазку деталей.

При этом следует постоянно оберегать камеру сгорания от проникновения внутрь масла.

Попадание смазки в систему приводит к образованию нагара, негативно отражаясь на функциональности моторов. Также отрицательное влияние на работоспособность мотора оказывают газы, поступающие в картер из камеры сгорания.

Надеваемые на поршень незамкнутые кольца имеют две разновидности: компрессионные и маслосъемные. Их различие заключается в выполняемых функциях:

1. основным предназначением компрессионных колец считается защита картера силовой установки от проникновения газов из камеры сгорания. Сжимаясь и разжимаясь в пределах, предусмотренных конструкторами, они поддерживают требуемое давление в системе. Компрессионные кольца двигателя обычно используют парами. При этом разрывы незамкнутых элементов располагают относительно друг друга на 180⁰. Такой метод размещения способствует лучшему уплотнению;
2. в конструкции современных моторов присутствует еще одно кольцо, маслосъемное. В его функции входит защита камеры сгорания от проникновения масла.

Отдельно отметим, что для установки колец на поршнях предусмотрены специальные канавки. Такое приспособление заложено изготовителями в конструкции агрегата, обеспечивая достаточно надежную фиксацию деталей.

Предпосылки залегания колец

При долговременной эксплуатации двигателя на его элементах образуется большой слой нагара. Именно это считается главной причиной, вызывающей залегание колец. А основными предпосылками образования чрезмерного количества нагара являются:

• непродолжительная езда на недостаточно прогретом двигателе. Особенно опасными считаются небольшие расстояния в 5-10 км;
• различные повреждения маслосъемных колпачков, вплоть до полного выхода из строя;
• смазочные вещества недостаточно высокого качества, заливаемые в силовой агрегат. Следует отметить, что масло, обладающее свойствами должного уровня, не выгорает в моторе, сохраняя заданные первоначальные характеристики;
• последней причиной чрезмерного нагарообразования является несвоевременная замена смазки. Следует тщательно соблюдать рекомендации производителя, ограничивающего срок использования нефтепродукта. Также не стоит забывать регулярно и вовремя менять масляный фильтр.

Каждая из перечисленных предпосылок способна вызвать нежелательное нагарообразование. А это, в свою очередь, приводит к залеганию колец. Коксование канавок отрицательно сказывается на качестве уплотнения, ограничивая требуемую подвижность элементов.

Симптомы залегания поршневых колец

Прежде всего, необходимо отметить, что чаще всего отмечается первоочередное залегание маслосъемных колец, тогда как компрессионные гораздо дольше способны сохранять подвижность, не поддаваясь коксованию. Основными признаками, свидетельствующими о начале нежелательного процесса, считаются:

1. необоснованное повышение потребления силовой установкой моторного масла. Увеличение расхода объясняется частичным проникновением смазки в камеру сгорания, где происходит ее использование на угар;
2. эксплуатация двигателя сопровождается выделением из моторного отсека синего дыма. Обоснованием данного процесса является сгорание масла, попавшего в камеру. Замечено, что особенно заметными становятся клубы сизого дыма при увеличении оборотов коленчатого вала под определенной нагрузкой или после прогревания двигателя;
3. затруднения при запуске силового агрегата на холодную;
4. появление заметного понижения компрессии в цилиндрах;
5. уменьшение отдачи мотора. Двигатель оказывается неспособным достичь требуемой мощности.

Заметим, что объяснением трех последних симптомов является понижение в цилиндрах степени сжатия топливно-воздушной смеси из-за недостаточно качественного уплотнения, вызванного залеганием поршневых колец. В особо запущенных случаях в салоне явственно ощущается запах гари. При таких сложных ситуациях не обойтись без замены рассматриваемых элементов.

Появление любого из перечисленных признаков требует незамедлительного вмешательства. Необходимо срочно принимать меры по раскоксованию колец, чтобы не допустить возникновения более значимых неполадок в силовом агрегате.

Раскоксовка колец

Итак, распознав вышеперечисленные симптомы, вы обнаружили, что в двигателе залегли компрессионные или маслосъемные кольца и задумываетесь над вопросом, что надлежит делать в первую очередь. Как можно разрешить ситуацию с наименьшим ущербом для пострадавшего агрегата? Постараемся разобраться совместными усилиями!

Если залегли кольца, вовсе не обязательно мчаться в ближайшую мастерскую или срочно вызывать специалиста, чьи услуги обойдутся недешево. Проблема легко устраняется собственными силами.

Для этого потребуется осуществить так называемую раскоксовку колец, основанную на удалении из внутреннего пространства камеры сгорания разнообразных отложений, наподобие кокса и нагара. Именно образование указанных веществ вызывает залипание поршневых уплотнителей, ограничивая необходимую подвижность.

Рассмотрим наиболее доступный способ, как раскоксовать кольца собственноручно, не снимая двигатель. Он заключается в очистке камеры сгорания специальными составами. Чтобы впоследствии не пришлось ломать голову, как заменить поршневые кольца, рекомендуем воспользоваться данным методом.

На автомобильном рынке в достаточно широком ассортименте представлены такие средства. Среди многообразия продукции, предлагаемой заботливым владельцам личного транспорта химической промышленностью, повышенным спросом пользуется состав под названием Lavr.

Однако отечественные автолюбители не привыкли пользоваться готовыми средствами, предпочитая, в целях экономии, все делать своими руками из подручных материалов.

Рекомендации по самостоятельному устранению проблемы с залеганием поршневых колец

Предприимчивые российские владельцы личного транспорта придумали собственное чистящее средство для удаления отложений из внутреннего пространства цилиндров. Далее предлагается пошаговая инструкция по очистке камеры сгорания смесью ацетона с керосином:

1. перед тем как освободить от налета и отложений кольца, не разбирая при этом весь силовой агрегат, необходимо предварительно отсоединить все провода и снять свечи зажигания;
2. следует учитывать, что правильная очистка камеры возможна лишь при полном отсутствии масла в системе. Поэтому прежде чем начинать раскоксование поршневых колец, смазочный нефтепродукт из мотора сливают;
3. далее одновременно рабочее пространство всех цилиндров заполняют приготовленным заблаговременно составом из керосина пополам с ацетоном;
4. после этого свечи вкручивают на место и предоставляют чистящему средству выполнять положенные функции. Обычно процесс длится на протяжении 10-12 часов. Рекомендуется разнообразить период ожидания регулярным прокручиванием коленчатого вала на несколько градусов;
5. затем снова снимаются свечи и чистящая жидкость сливается. Для того, чтобы полностью освободить движок от смеси, мотор прокручивают стартером;
6. возвращают на место слитую смазку. Это необходимо для проведения предварительной проверки качества очистки двигателя от отложений в камере сгорания. Если после некоторого времени эксплуатации силового агрегата симптомы залегания не проявляются, цель считается достигнутой;
7. на завершающем этапе остается лишь поменять масло. При этом не следует игнорировать рекомендации производителя и заливать несоответствующую данной модели двигателя смазку. Надлежит также учитывать сезонность нефтепродукта. При обновлении смазки обязательно устанавливают замененные масляные фильтры.

Следует отметить, что вместо упомянутой выше смеси вполне пригодным в качестве очистителя является керосин. Разве что время его воздействия на отложения в камере несколько продлевается.

Заключение

Установлено опытными водителями, что эксплуатационные характеристики силового агрегата зависят от множества факторов. Далеко не последнее место в их числе принадлежит функциональным способностям камеры сгорания. Поэтому после осуществления раскоксовки поршневых колец необходимо стараться не допускать их повторного залегания. Знай только меняй своевременно смазку!

Раскоксовка поршневых колец бензиновых двигателей

Внимание! Раскоксовку дизельных двигателей мы не производим и не рекомендуем, т. к. в 95% случаев дизельные поршневые кольца изнашиваются, а не залипают в поршневых канавках, как бензиновые. В оставшихся 5% случаев раскоксовка не сможет освободить дизельные кольца, т.к. они в три раза массивнее бензиновых. К тому же у дизелей маслосъёмные кольца всегда коробчатые и не залипают так легко в поршневых канавках, как наборные бензиновые.

В цилиндрах бензинового двигателя неизбежно накапливаются продукты горения, тем более при использовании некачественного топлива, присадок, или в результате попадания моторного масла в камеру сгорания. В таких случаях днища поршней и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями особенно интенсивно.

Закоксовка влечет за собой череду неприятных последствий:

• Из-за ухудшения теплоотвода поршневые кольца особенно маслосъёмные теряют подвижность, что приводит к падению компрессии в цилиндрах, перерасходу масла и увеличению токсичности отработавших газов.
• Уменьшение объема камеры сгорания вызывает детонацию топлива, в результате которой снижается мощность двигателя. Ускоряется износ цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма в результате усиленного трения.
• Раскаленные частицы нагара приводят к калильному зажиганию, которое способно при высоких нагрузках прожечь поршень или повредить свечи накаливания.
• Через «залёгшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер двигателя, и масла — в камеру сгорания, что увеличивает образование нагара и лаков Среднетемпературные отложения , или лаки — менее твердые чем нагар. Образуются в канавках поршневых колец, на гильзах цилиндров, боковой поверхности поршня. Главный виновник образования лаков — масло.
• Лакообразования заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, из-за чего кольцо распирает. Резко возросшее давление на стенки цилиндра приводит к ускоренному износу колец и гильзы цилиндра, на которой могут возникнуть задиры.

Для чистки поршней и замены колец закоксованый двигатель требует «хирургического» вмешательства, а значит серьёзных временных и финансовых затрат, однако мы не рекомендуем спешить с разборкой и ремонтом:

• Чтобы убедиться в отсутствии износа гильз цилиндров сначала выполняем эндоскопию двигателя;
• Если гильзы в хорошем состоянии — есть смысл производить раскоксовку поршней и поршневых колец. С использованием правильно подобранных средств авто-химии перечисленные выше проблемы устраняются в 75% случаев.

Процесс раскоксовки представляет собой разрыхление образовавшегося нагара и его последующее удаление. С помощью проверенной технологии и химических средств нам уже удалось спасти не один бензиновый двигатель.

Обратите внимание, что добавление в топливо и масло химических присадок с целью растворения и удаления нагара имеет свои отрицательные стороны и не является универсальным, поэтому мы его не рекомендуем.

СТО «КОВШ». Управляй надёжным!

Как лучше делать раскоксовку двигателя? | Оренбург Медиа

Раскоксовка – это процедура удаления кокса (углеродистых отложений) с каких-либо поверхностей, которые подвержены закоксовыванию. В случае с двигателем – удаление кокса из камеры сгорания, и из области поршневых колец.

Узнать больше про то, что такое раскоксовка двигателя и чем лучше ее делать, можно узнать по ссылке на профильном сайте.

Нагар в канавках компрессионных колец мешает нормальному перемещению колец, что мешает нормальной их работе. Как следствие, снижается компрессия и тяговыемощностные характеристики мотора.

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. 

Раскоксовка, как своими руками, так и на СТО проводится с применением специальных средств — химических составов, растворителей и сольвентов. Удалить кокс можно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора, и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем как те, так и другие, будут иметь хорошую эффективность. 

Почему это важно?

Покрытие нагаром камеры сгорания и маслосъемных колец – это процесс, который не возникает сам по себе. Есть несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочного проведения раскоксовки двигателя:

• Неверный цикл замены моторного масла или использование низкокачественного масла;
• Работа двигателя при повышенной температуре по причине проблем с системой охлаждения (недостаточного уровня охлаждающей жидкости, проблем с термостатом и др.).

Раскоксовка колец на двигателях toyota

Через двигатель проходят тонны топлива. Часть несгоревшего топлива просачивается в зазор между поршнем и цилиндром. В свою очередь сгоревшее масло, всегда присутствующее на стенках цилиндра, снимается поршневыми кольцами. Эта смесь углеводородов неизбежно попадает в зазоры между кольцами и поршневыми канавками. Под действием высоких температур топливо и масло преобразуются в более вязкие и даже твердые трудноудаляемые смолисто-коксовые отложения. Вредные смолисто-коксовые отложения «прихватывают» поршневые кольца, нарушая их работоспособность. Как вы понимаете, это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндро-поршневого комплекта.

Инструкция по применению

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.
2. Для бензинового двигателя — выкрутить свечи зажигания, для дизеля — форсунки или свечи накаливания.
3. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
4. Залить в каждый цилиндр по 45 миллилитров жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования «паровой бани» в камерах сгорания.  
5. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.
6. Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.
7. По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.
8. Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.
9. Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10-15 км.
10. Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты «ЛАВР» для очистки масляной системы двигателя.

При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.

Расход препарата — около 200 мл на четырехцилиндровый двигателя легкового автомобиля объемом до 2000 см³. В случае если ось цилиндров наклонена (например, V-образный двигатель) или же камера сгорания сформирована значительной выемкой в днище поршня — объем заливаемой жидкости необходимо соответственно увеличить.

Процедуру очистки целесообразно совмещать с текущим техническим обслуживанием, включающим промывку системы смазки, замену масла и фильтра, профилактику свечей зажигания и т. п. Правильная замена масла позволит существенно повысить эферективность очистки, так как при этом интенсивно промывается система смазки и поршневая группа.

Раскоксовывание двигателя не компенсирует износ цилиндро-поршневого комплекта, поэтому в случае предельного износа вы можете не достичь положительных результатов.

Раскоксовка маслосъемных колец на двигателе своими руками (видео)

Краткое содержание статьи:

Полностью избавиться от продуктов горения топлива и предупредить выход из строя двигатель внутреннего сгорания можно при помощи раскоксовки поршневых и маслосъемных колец с применением специальных средств. Ведь не один силовой агрегат автомобиля серийного производства не застрахован от такой проблемы, как снижение мощности. Основной причиной этому принято считать появление нагара в отверстиях для колец на поршне.

Тема раскоксовки маслосъемных колец поделила автомобилистов на два фронта. Одни считают, что такое мероприятие способно справиться с загрязнением движущих элементов мотора. Другие же напротив, выражают лишь негативное отношение к подобной процедуре. Давайте постараемся разобраться, что из себя все-таки представляет раскоксовка двигателя и как она влияет на общее состояние мотора.

Причины возникновения

Процесс горения топливных смесей сопутствует выделение побочных продуктов, которые откладываются на стенках цилиндров. Закоксовка, как поршневых, так и маслосъемных колец происходит вследствие просачивания масла в камеру сгорания, а также по причине низкого качества самого топлива.

В свою очередь масло в цилиндр может попасть по двум причинам. Первая – это неисправное состояние маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка поможет лишь на время. Чтобы повысить мощность двигателя до первоначального состояния и улучшить компрессию надолго необходимо заменить изношенные или неисправные элементы на новые детали. Втора причина залегания масла на стенках цилиндра – это изнашивание маслосъемных колец поршня. Сгорая вместе с топливом, масло приводит к образованию нагара на всех элементах системы, включая и канавки маслосъемных колец. Решением данной проблемы будет раскоксовка двигателя и замена маслосъемных поршневых колец.

На сегодняшний день существует целый ряд специальных средств, которым под силу побороть закоксованность двигателей всего за несколько минут. Они имеют различные маркировки, а группа данных препаратов именуется «раскоксовыватели».

Методы борьбы с закоксовкой

Десятки производителей комплектующих и средств по уходу за автомобилем в надежде занять все ниши данного сегмента рынка выпускают химические средства, способные удалить нагар с деталей двигателей внутреннего сгорания. Принцип их действия бывает разным: это либо повышение температуры горения топлива, либо растворение нагара с помощью определенных химических реакций. Кроме этого существует несколько способов достижения данных целей.

Топливные присадки (мягкая раскоксовка)

Как раскоксовать маслосъемные кольца без лишних расходов и дополнительной работы? Правильно, можно применять специальные присадки для топлива. Одним из таких продуктов является химическое средство «Эдиал» (EDIAL). Механизм использования достаточно прост. В случае с данным продуктом необходимо залить около 50 мл жидкости в бензобак объемом 50 литров перед посещением автомобиля АЗС. К тому же такой метод раскоксовки идеально подойдет не только бензиновым двигателям, но и дизельным установкам.

Среди плюсов данного метода раскоксовки стоит выделить следующие моменты:

• Отсутствие лишних физических нагрузок. Данный метод не требует съема свечей зажигания и форсунок;
• Быстрое время ввода жидкости;
• Не нужно после проведения раскоксовки менять моторное масло;
• Защищает элементы двигателя от образования нагара на протяжении долгого времени после вывода препарата.

Но есть у технологии мягкой раскоксовки и минусы, о которых не стоит умалчивать:

• Этот метод является профилактикой, но никак не лечением клинических случаев закоксовки поршневых и маслосъемных колец;
• Присадки не справятся с закоксованностью стенок цилиндра и клапанов.

Проще говоря, средства для мягкой чистки поршневых колец от нагара представляют собой моющие средства, которым по силу справиться с легким налетом на кольцах и в их канавках.

Метод жесткой раскоксовки двигателя

Автомобилисты, которые считают раскоксовку двигателя жизненно важным мероприятием, чаще всего предпочитают метод жесткой чистки колец и других элементов. Явный минус такой технологии – это обязательная замена масла после раскоксовки. Для примера можно рассмотреть средство отечественного производства под названием ЛАВР.

Сама технология очистки не вызовет проблем и сложность даже у новичков автолюбителей, которые имеют хотя бы малейшее представление о конструкции двигателя в их транспортном средстве.

1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность, заводится и прогревается до рабочей температуры. Главное, он не должен быть раскаленным до предельного значения.
2. Поочередно выкручиваются все свечи зажигания или форсунки и свечи накала при раскоксовки дизельного мотора.
3. Далее необходимо выставить поршни на одном уровне. Для этого можно задомкратить автомобиль, выставить максимальную передачу на КПП и вращать колесо ведущей оси. Как вариант можно по часовой стрелке проворачивать коленчатый вал ремнем.
4. После этого при помощи шприца через отверстия заливают определенное количество жидкости в камеры сгорания. Доза средства, как правило, указывается на упаковке. После свечи обратно закручиваются, чтобы внутрь не попал мелкий мусор.
5. Смесь обязана находиться в двигателе не менее одного часа, однако лучше проводить работы с вечера и оставить раствор на целую ночь.
6. Спустя несколько часов или сутра, если жидкость оставлялась на всю ночь, откручиваются свечи или форсунки, а сверху отверстий кладется тряпка.
7. Далее нужно удалить остатки средства для очистки, чтобы предотвратить гидроудар двигателя. Для этого достаточно в течение секунд 5-10 провернуть мотор стартером, не забыв предварительно выставить нейтральную скорость. Вместе с жидкостью будут удалены и остатки налета.
8. Закручиваются свечи, заводится мотор, и остается работать на холостых оборотах буквально 10 минут.
9. В окончании остается заменить масло. По желанию можно повторить процедуру через 100 км пробега.

Если вы думаете, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, можете смело выбирать представленную технологию очистки и средство ЛАВР (или его аналоги). Такой способ применяют практически во всех автомастерских, а раствор показал себя, как отличный и надежный помощник в вопросе удаления нагара.

Пара мифов о раскоксовке

 

Миф 1. Современные автомобили не нуждаются в раскоксовке

Чушь! Не смотря на то, что технологический прогресс со времен СССР существенно шагнул вперед, проблемы с образованием нагара никуда не исчезли. Напротив, с уменьшением зазоров между кольцами система стала более уязвимой. Достаточно тонкого слоя налета и правильная работа двигателя может быть серьезно нарушена. Если желание раскошеливаться на капитальный ремонт двигателя отсутствует – не стоит забывать о раскоксовке.

Миф 2. Раскоксовка – лекарство от всех болезней

Конечно, современные чистящие средства обладают великолепными качествами и способны справиться практически с любой тяжестью закоксовки, но до «живой воды» им явно еще далеко. Такая процедура, как раскоксовка, является, прежде всего, профилактическим мероприятием, и с изношенными деталями двигателя она не способна справиться.

Видео о том как правильно чистить кольца и поршни:
 
Подручными средствами – керосином и ацетоном:

Супер-состав:

Тест раскоксовок:

Что ещё можно почитать:

Как чистить поршни без снятия — Rx Mechanic

Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от сгорания бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для выработки энергии, необходимой для движения транспортного средства. Однако какова цена двигателя за производство этой энергии?

При сгорании бензин образует некоторое количество углеродного порошка в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам.Это происходит из-за паров масла, образующихся при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.

Изображение: http://www.stotfoldengineers.co.uk

Остатки углерода на головке поршня и клапанах вызывают проблемы в двигателе. Некоторые из этих проблем — снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, вплоть до нормального расхода топлива. Это может повлиять на эффективность и срок службы двигателя.

Как очистить поршни без снятия Пошаговое руководство

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем, как чистить поршни, не снимая ничего, например клапаны и другие внутренние части вашего двигателя.

Шаг 1. Выключите двигатель

Убедитесь, что ваш двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо вентилируемом месте. Отсоедините воздухозаборник от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания.Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.

На этом этапе вы собираетесь удалить остатки углерода, образовавшиеся на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки — лучший способ растворения нагара, который поможет вам в процессе очистки.

Фото: https://www.supercheapauto.co.nz

Шаг 2: Очистите топливную рампу

Когда двигатель выключен, очистите топливную рампу и все, что находится в топливном потоке внутри двигателя.Вы можете пройти этот процесс, используя очиститель для впрыска топлива и камеры сгорания и устройство для давления впрыска. Этот этап обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.

Чтобы выполнить эту работу, сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к распределителю впрыска. После этого подключаем нагнетательный аппарат и засыпаем внутрь чистящее средство. Включите машину и оставьте ее в нерабочем состоянии, пока она не отключится сама по себе, когда вещество закончится.

Шаг 3: Используйте бензиновый усилитель

Качество бензина является важным фактором в нашей формуле. Следовательно, следующим шагом очистки топливной системы является использование вещества-усилителя бензина. Несоответствующее качество бензина и различия в качестве бензонасоса приводят к накоплению углеродных остатков, низкой выходной мощности и неэффективному зажиганию.

Высокопроизводительные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и на их эффективность будут влиять любые остатки, накапливающиеся на поршнях, топливных форсунках, впускных отверстиях, впускных клапанах и камерах сгорания.

Использовать бензиновые усилители довольно просто, но вам нужно, чтобы топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Как только бак наполовину заполнен, заполните другую часть бензином, а затем налейте всю канистру бензина.

Шаг 4: Очистка циркуляции моторного масла

Другой способ очистки поршней и внутренних деталей двигателя от остатков сгорания и отложений — очистка циркуляции моторного масла. При вождении автомобиля моторное масло нагревается до высокой температуры.

При этом из масла выходят пары.Когда пары встречаются с остатками порошкового углерода, он образует вещество, называемое нефтешламом. Масляный осадок в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головке блока цилиндров. Это может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может оказаться довольно дорогим.

Наилучшим способом очистки поршневых колец без снятия является использование средств для восстановления рабочих характеристик двигателя . Эти продукты смягчают, превращают в эмульгаторы и эффективно растворяют даже стойкий забитый ил. Использовать эту добавку довольно просто.Просто добавьте вещество в текущее масло и заводите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этой остановки двигатель сливает масло и доливает новое.

Шаг 5: Увеличьте количество моторного масла

Увеличьте количество моторного масла — это последний шаг в процессе очистки поршня для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование осадка. Чаще всего это происходит между длительным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль. Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.

Единственный способ добиться этого — использовать продукты-усилители масла.Эти продукты укрепляют масло, повышая защиту от жары. На многих компонентах двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.

Вы можете предотвратить все это, используя продукты-усилители, так как они содержат мощную моющую и антиоксидантную систему в своей формуле. Добавляйте усилители масла сразу после замены моторного масла. Таким образом, вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Удаляет ли WD 40 уголь?

Да, WD 40 удаляет нагар.Лучше использовать для этого какие-нибудь специализированные продукты. WD-40 — это универсальный обезжириватель и средство для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние части двигателя, например пластмассы или резиновые материалы.

WD-40, следовательно, может вызвать повреждение. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать заглушки между деталями. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.

В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара.В большинстве современных автомобилей используются форсунки для регулирования расхода топлива, но в более старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязняется, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае вы можете использовать очистители карбюратора, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.

В. Как удалить нагар с деталей двигателя?

Вы очищаете детали двигателя от нагара с помощью очистителя системы впуска.Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно налейте очиститель в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.

Запустите двигатель со скоростью от 1000 до 1500 об / мин, распыляя очиститель во впускной коллектор. Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, которое потребуется, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего средства по удалению углеродных остатков.Этот процесс можно повторить более одного раза для достижения максимального уровня очистки.

В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. У вас должно быть достаточно опыта, чтобы пройти через этот процесс. Это потому, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны. Для получения подробных инструкций по снятию впускного коллектора может потребоваться консультация специалиста или руководство по обслуживанию завода-изготовителя.

В. Что растворяет сажу?

Сажа — это скопление углеродного материала в результате горения или горения.Существуют диссольверы, разработанные специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.

В. Растворяется ли углерод?

Да, углерод растворяется в воде. Количество растворенного в воде углерода будет зависеть от температуры воды. Холодная вода растворяет больше углерода, чем горячая.

Заключительные слова:

На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это простой процесс, который убережет ваши детали двигателя от повреждений.Если вы не знаете, как это сделать, необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неправильного оборудования или продуктов может в конечном итоге нанести гораздо больший ущерб двигателю.

Подробнее:

Потеря мощности двигателя (способность к ускорению)

Потеря мощности двигателя (способность к ускорению) | Интернет-магазин автомобильной химии и жидкостей xado.us

Мощность двигателя во многом зависит от работы и состояния различных систем и механизмов двигателя: системы зажигания, топливной системы, фаз газораспределения, деталей цилиндро-поршневой группы, впускного и выпускного коллекторов.

Возможные причины \ Рекомендации

Основные причины потери мощности двигателя:

1. Причины, связанные с работой и состоянием системы зажигания
   
   • ненадлежащая работа системы управления двигателем (раннее / позднее зажигание, неисправный сигнал открытия форсунки и т. д.)
   • состояние (прокол изоляции или защитных колпачков) проводов, катушек свечей зажигания
   • недостаточный тепловой рейтинг свечи зажигания
   • влага на контактах проводов свечей зажигания и элементах системы

   Необходимо наладить работу системы управления двигателем и устранить его неисправности, заменить неисправные элементы и установить соответствующие свечи зажигания.Влагу нужно удалить, а контакты элементов системы зажигания почистить.

2. Причины, связанные с работой и состоянием топливной системы, впускного и выпускного коллекторов
   
3. Причины, связанные с состоянием деталей цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма
   • снижение компрессии из-за износа поршневых колец

     — если износ поршневых колец не критичен, необходимо обработать двигатель ХАДО Ревитализантом® для бензиновых двигателей, Ревитализантом® EX120 для бензиновых двигателей, Ревитализантом 1 ступени® или АМС Максимум согласно инструкции по применению.

     — если износ поршневых колец критический, а геометрия цилиндра (диаметр, овальность) не превышает предельного износа, поршневые кольца необходимо заменить. Для лучшей регулировки новых поршневых колец рекомендуется при сборке двигателя нанести ХАДО Ревитализант® для цилиндров на рабочую поверхность цилиндра (область контакта с поршневыми кольцами), после чего обеспечить 15–20 ходов поршня. . Дальнейшая сборка двигателя осуществляется в обычном режиме.

   • снижение компрессии из-за заедания поршневых колец, значительных отложений нагара на поверхностях поршней и камеры сгорания

     Для обезуглероживания застрявших поршневых колец используйте Verylube Anticarbon, быстродействующий состав для обезуглероживания застрявших поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей. Verylube Anticarbon вводится непосредственно в цилиндр двигателя. Перед заменой моторного масла можно также нанести Atomex TotalFlush — очиститель масляной системы с антиуглеродным эффектом поршневых колец.

   • Неудовлетворительное состояние клапанов (износ штоков клапанов и направляющих клапанов, протечки клапанов в седлах, прогорание и т. Д.), Износ или повреждение деталей привода клапанного механизма.

     Замена бракованных деталей, регулировка клапанного механизма

Примечание

* выпускается отдельно для бензиновых и дизельных двигателей.

Вы вышли из своей учетной записи.

Ваша корзина успешно сохранена ..

Укажите свои данные

Пожалуйста, заполните все поля формы с подробной информацией о модели вашего автомобиля, чтобы наши специалисты помогли вам.

Ваш запрос отправлен

Обкатка двигателя | Процедура обкатки авиационного двигателя

Все эти рекомендации в равной степени применимы к горизонтально-оппозитным двигателям Lycoming или Continental, но пилоты также должны убедиться, что они обращаются к Сервисной инструкции Lycoming 1014 и Сервисному информационному письму 99-2 TCM, соответственно, для получения конкретной информации о масле. выбор, соответствующий вашему двигателю.

Если ваш двигатель недавно подвергался капитальному ремонту или является новым, вам следует провести обкатку двигателя, используя чистые минеральные масла.

У нового цилиндра внутренняя поверхность стенки не гладкая, как можно было бы представить. Цель процедуры обкатки — стереть все выступы как на стенке цилиндра, так и на поршневых кольцах, чтобы кольца могли создать герметичное газовое уплотнение для нормальной работы. Это требует, чтобы поршневое кольцо прорвало масляную пленку и обеспечило определенный контакт металла с металлом между компонентами.Как только это согласование произошло, взлом считается завершенным, и после этого будет происходить очень небольшой контакт.

Аномалия, очевидно, заключается в том, что смазочное масло предназначено для предотвращения контакта металла с металлом, но описанный процесс требует, чтобы мы разорвали масляную пленку. Два действия пилота могут серьезно нарушить этот разрыв пленки и, следовательно, предотвратить адекватную обкатку; низкие настройки мощности и использование неподходящих смазочных масел.

На рынке существует две основные категории масел для авиационных поршневых двигателей: масла прямого действия и масла с беззольным диспергатором (или W).Масла с беззольными диспергаторами содержат присадки, которые становятся значительными при обкатке большинства двигателей.

За исключением некоторых двигателей с турбонаддувом (проверьте документы, указанные выше), обкатку следует проводить с использованием чистых масел. Первый риск при использовании масел с беззольными диспергаторами, используемых во время обкатки, заключается в том, что более высокая прочность пленки не позволит поршневому кольцу разорвать масляную пленку и, следовательно, не произойдет необходимого истирания на стенках цилиндра.

Во-вторых, процесс трения создает необычно высокие температуры поверхности на стенке цилиндра, и это может привести к тому, что присадки в маслах с беззольными диспергаторами образуют глазурь в хонинговальных канавках на поверхности стенки цилиндра. При изготовлении цилиндра используется хонинговальный круг для нанесения ромбовидного рисунка на поверхность гильзы; это необходимо для того, чтобы масляная пленка удерживалась на поверхности стенки цилиндра и смазывала поршень во время работы.

Если это остекление этих хонинговальных канавок произойдет до завершения периода обкатки, поршневое кольцо не будет уплотнено должным образом, и на стенке цилиндра больше не будет канавок на поверхности, необходимых для подачи смазки, и такое сочетание приведет к плохой газовый уплотнитель и большой расход масла.Единственный способ удалить такую ​​глазурь — это отшлифовать стенку цилиндра, что означает дорогостоящее и устранимое дополнительное обслуживание.

Однако успешная обкатка означает не только использование чистого масла правильного сорта, но и использование настроек высокой мощности. Установки высокой мощности означают высокое давление сгорания, которое из-за конструкции поршневого кольца вынуждает поршневое кольцо выдвигаться, разрушая масляную пленку. Это ключ к процессу взлома.

Так что это значит для пилота?

Используйте прямое масло хорошего качества, такое как AeroShell Oil 80 или AeroShell Oil 100, и оставайтесь с ним в течение всего периода обкатки (обычно 50 часов, но проверьте руководство к двигателю).Обязательно проверяйте уровень масла часто, так как расход масла будет выше, чем при нормальной работе.

Вы должны знать, что двигатель будет производить частицы металла износа во время процесса обкатки, и масло и фильтр следует менять чаще, чтобы удалить эти частицы, чтобы они не действовали как шлифовальная паста и не вызывали дополнительных нежелательных повреждений. носить.

Необходимо заменить масло и фильтр:

• В течение первых 10 часов работы после капитального ремонта
• В течение 25 часов после первой замены масла
• В течение 50 часов после 25-часовой замены масла для двигателей с полнопоточными масляными фильтрами, или 25 часов для двигателей с сетчатыми фильтрами под давлением.
• По истечении 4 месяцев с момента последней замены масла, независимо от количества моточасов.

Это соответствует рекомендациям производителя, например, изложенным в сервисном бюллетене Lycoming 480D

. Что касается работы двигателя, то все дело в создании высокого давления в цилиндре и максимальном охлаждении двигателя. Используйте полную номинальную мощность и частоту вращения при каждом взлете и поддерживайте эти настройки до высоты не менее 500 футов над взлетно-посадочной полосой; на этом этапе вы можете уменьшить мощность до 75% и продолжить набор высоты до своей крейсерской высоты.Поддерживайте мощность 65% — 75% для всех круизных операций в период обкатки.

Избегайте работы на большой высоте с двигателями без турбонаддува или наддувом, поскольку высота более 8000 футов не позволяет создать в цилиндре давление, достаточное для преодоления силы пружины поршневых колец, что не позволяет им прижаться. Прекращайте крейсерский режим каждые 30 минут. минут или около того с плавным переходом на полную мощность в течение 30 секунд, а затем вернитесь к исходным настройкам круиза. Это позволяет кольцам изгибаться и перемещаться в канавках поршня.

Избегайте длинных спусков с малой мощностью, так как давление в цилиндре опять же будет недостаточным, чтобы поршневые кольца образовали газовое уплотнение, и вы будете страдать от большого количества прорывов сгорания мимо колец, а также большого количества масла, не попадающего соскоблил со стенки цилиндра. Эта комбинация может привести к чрезмерному ожогу масла, что может помешать посадке кольца.

При спуске иметь достаточно мощности, чтобы удерживать CHT хотя бы в нижней части грина. По тем же причинам следует свести к минимуму работу на земле, особенно в жаркую погоду.Во время обкатки было бы лучше отложить вылет, чем сидеть в конце взлетно-посадочной полосы в течение 15 минут или около того, бегая при высоких температурах окружающей среды.

Будьте осторожны с охлаждением двигателя, поскольку повышенное трение в результате износа приведет к увеличению температуры стенок цилиндра и поршней, поэтому особое внимание следует уделить обеспечению надлежащего охлаждения двигателя.

при подъеме, держать скорость полета вверх, уменьшая угол подъема, так что увеличение набегающего потока воздуха доступен для охлаждения.Будьте щедры с топливной смесью. Сохранение богатой смеси обеспечит охлаждение заряда камеры сгорания, поэтому все взлеты следует производить с полностью богатой смесью и на высоте более 5000 футов.

Смесь должна быть достаточно обедненной, чтобы восстановить потерю мощности из-за чрезмерно богатой смеси. смесь. Эти процедуры помогут ускорить обкатку и обеспечить хорошее соответствие колец и отверстия.

Подводя итог, не обращайтесь с двигателем осторожно, не забывайте часто проверять уровень масла и доливать только правильное масло во время периода обкатки и соблюдать периоды замены масла.В частности, с самолетами, принадлежащими группе или арендуемыми, убедитесь, что все, кто управляет самолетом в период обкатки, знают об этих двух пунктах.

Как узнать, что двигатель сломался?

Есть несколько подсказок, которые даст вам двигатель, и одна из них — расход масла, так что вам действительно стоит с самого начала обращать внимание на то, каков расход. Вы обнаружите, что сначала потребление, вероятно, будет довольно высоким, затем быстро снизится, а затем достигнет определенного значения.

То, что это значение, на самом деле не слишком важно — оно может быть где угодно в диапазоне от 1 литра каждые 4-20 часов — индикатор стабилизации является более важным. Слишком высокий расход масла указывает на то, что двигатель еще не обкатался (или, возможно, застеклился, если он работает более 100 часов).

Второй признак, на который следует обратить внимание, — это выхлопная труба. Обычно он становится черным и мокрым (из-за высокого уровня масла, сгоревшего на начальных этапах обкатки).Затем он превратится в черную сажу и, наконец, образует коричнево-серый налет, что указывает на то, что сжигается мало масла и настройки смеси правильные.

Еще одним показателем является повышение давления в картере. Если вы заправляете двигатель до максимального уровня масла, и он быстро теряет первые пол-литра в сапуне, многие люди в следующий раз просто заливают двигатель меньшим количеством масла. Это нормально, если это старый изношенный двигатель, но во время обкатки он действительно что-то вам говорит.

Если предположить, что это не пилотажный двигатель, причина того, что масло выталкивается вниз через сапун, заключается в том, что в картере двигателя избыточное давление создается выхлопными газами, проходящими мимо пакета колец. Другими словами, двигатель не обеспечивает эффективного уплотнения и не обеспечивает хорошего газового уплотнения между кольцами и отверстием, поэтому процесс обкатки еще не завершен.

Лучше всего долить масло до максимума и следить за тем, быстро ли оно теряет первые пол-литра или около того.

Хромированные отверстия по сравнению со стальными отверстиями.

Большинство двигателей имеют гильзы цилиндров из азотированной стали и поршневые кольца с хромированным покрытием. Хотя эта комбинация часто довольно легко взламывается, было бы неплохо летать как можно чаще в начальный период обкатки, если ваш двигатель оснащен стальными гильзами, а не отверстиями Channel Chrome.

Стальные гильзы особенно подвержены поверхностной коррозии на начальном этапе эксплуатации двигателя, причем поверхностная ржавчина является довольно распространенным явлением после нескольких дней простоя при подходящих условиях.В этих двигателях прямое масло используется еще 50 часов для создания тонкой защитной пленки лака на цилиндре, а не для ускорения обкатки; процесс обкатки стальных отверстий обычно происходит довольно быстро, но вероятность коррозии остается.

Цилиндры Channel Chrome, очевидно, не страдают той же проблемой коррозии, но твердую хромированную поверхность намного труднее приработать — иногда на обкатку требуется более 100 часов. Поэтому очень важно набраться терпения, чтобы обеспечить правильное соответствие колец с коррозионно-стойкими цилиндрами, поскольку твердая поверхность двигателей с хромированным внутренним диаметром гораздо более подвержена остеклению цилиндра после неправильной обкатки.

Долгосрочная эксплуатация прямых минеральных масел.

Вполне возможно постоянно эксплуатировать двигатели на чистых минеральных маслах, но, поскольку чистые минеральные масла не содержат каких-либо присадок, они имеют тенденцию вызывать образование отложений в двигателе. Беззольные диспергирующие масла типа «W» содержат присадку, которая предназначена для отделения частиц, чтобы они не собирались вместе с образованием большой массы.

Если эти частицы хранятся отдельно, то они с меньшей вероятностью заблокируют масляный канал и откладываются внутри двигателя.Если фильтр относится к относительно эффективному картриджному типу, то мелкие диспергированные частицы будут удаляться фильтрующим элементом. Именно эти частицы во взвешенном состоянии делают масло черным.

Если используются чистые минеральные масла, то масло имеет тенденцию казаться относительно чистым, но нагар и другие твердые частицы откладываются внутри двигателя на картерах и т. Д. Это не является большой проблемой, если позже вы не будете стимулировать эти отложения для разрыхления.

Переход на беззольное масло-диспергатор после того, как произошло значительное накопление этого отложения, может вызвать это.Диспергирующая добавка может действовать как моющее средство и очищать двигатель изнутри. Обычно это приводит к аномально высокому уровню отложений на фильтре после периода замены, поэтому необходимо следить за этим.

Критический период времени для образования значительного отложения внутри двигателя, работающего на прямом минеральном масле, зависит от типа двигателя, рабочей температуры, профилей полета и т. Д., Но обычно составляет около 300–400 часов.

Если ваш двигатель в течение этого времени проработал на прямом масле, а вы перешли на масло «W» (или беззольный диспергатор), то чаще проверяйте свой фильтр на наличие признаков засорения.Если вы не использовали это количество часов, вы можете выбрать любое масло, которое считаете нужным, и не беспокоиться слишком сильно.

Поэтому я обычно советую, что существует меньший риск продолжения работы с чистым маслом в течение более 50 часов, если вы не уверены, завершена ли обкатка, чем из-за того, что глазурь цилиндров изменится на беззольное масло-диспергатор слишком рано.

В иске о потреблении масла GM обвиняются поршневые кольца

Поколение IV 5.Двигатель 3L V8 Vortec 5300 LC9 выходит из строя якобы из-за нехватки масла в картере.

28 апреля 2020 г. — В иске GM по поводу потребления масла утверждается, что 5,3-литровый двигатель V8 Vortec 5300 LC9 поколения IV оснащен поршневыми кольцами, которые не выдерживают достаточного натяжения, чтобы удерживать масло в картере.

General Motors сделала 5,3-литровый двигатель Vortec 5300 доступным для этих автомобилей Chevy и GMC, которые включены в коллективный иск.

• 2010–2014 Chevrolet Avalanche
• 2010–2013 Chevrolet Silverado
• 2010–2014 Chevrolet Suburban
• 2010–2014 Chevrolet Tahoe
• 2010–2013 GMC Sierra
• 2010–2014 GMC Yukon
• 2010–2014 GMC Yukon XL

Согласно иску, двигатели потребляют чрезмерное количество масла, превышающее отраслевые стандарты, оставляя двигатели незащищенными из-за нехватки масла, что вызывает серьезные повреждения двигателя.

Истец утверждает, что помимо проблем с поршневыми кольцами, активная система управления подачей топлива вносит свой вклад в проблемы с расходом масла.

В системе есть клапан сброса давления масла, который помогает системе распылять масло прямо на юбки поршня. Но истец утверждает, что это распыление масла приводит к перегрузке и загрязнению дефектных поршневых колец «, вызывая миграцию масла мимо колец. Мигрирующее масло либо горит, либо накапливается в виде нагара на поверхностях камеры сгорания .«

Другой предполагаемый дефект — неисправная система принудительной вентиляции картера (PCV), которая откачивает масло из клапанного механизма во впускную систему, где оно сгорает в камерах сгорания. В коллективном иске утверждается, что процесс вакуумирования способствует чрезмерному расходу масла.

Но судебный процесс не заканчивается якобы неисправными системами, потому что истец утверждает, что система мониторинга срока службы нефти неисправна.

Система якобы не может предупредить водителя об уровнях масла до тех пор, пока они не станут критически низкими, потому что система не контролирует уровни масла.В коллективном иске говорится, что система отслеживает состояние двигателя, чтобы рассчитать качество масла, а затем рекомендует время для замены масла.

Но ничто из этого не контролирует уровень масла, вызывая условия, при которых водитель может проехать сотни или тысячи миль без достаточного количества масла для защиты двигателя.

Даже датчик давления масла является целью иска о расходе масла, поскольку истец утверждает, что датчик «» не дает никаких указаний относительно того, когда давление масла в автомобилях класса падает до уровня, достаточно низкого, чтобы повредить детали с внутренней смазкой или вызвать отказ двигателя. .«

В иске также говорится, что символ канистры с маслом не загорается до тех пор, пока автомобилю не хватает масла.

Дилеры GM якобы сказали техническим специалистам дилеров обезуглерожить камеры сгорания и кольца абразивными химикатами, но истец говорит, что автопроизводитель никогда не предлагал полного решения проблем с расходом масла.

Дилерам General Motors также были отправлены бюллетени технического обслуживания (TSB) относительно чрезмерного расхода масла, но транспортные средства, как утверждается, все еще страдают от детонации двигателей, износа колец, погнутых толкателей, сломанных штоков и множества других проблем.

Иск о потреблении нефти GM был подан в Окружной суд США Западного округа Вашингтона в Сиэтле: Harris, et al., V. General Motors LLC .

Истец представлен Tousley Brain Stephens PLLC, DiCello Levitt Gutzler LLC, Beasley, Allen, Crow, Methvin, Portis & Miles, P. C.

Жалобы Chevrolet Avalanche — 2010/2011/2012/2013
Жалобы Chevrolet Silverado — 2010/2011/2012/2013
Жалобы Chevrolet Suburban — 2010/2011/2012/2013/2014
Жалобы Chevrolet Tahoe — 2010/2011/2012/2013 / 2014
Жалобы GMC Sierra — 2010/2011/2012/2013
Жалобы GMC Yukon — 2010/2011/2012/2013/2014

Перегрев двигателя (заедание колец)

Перегрев двигателя (заедание колец)

Перегрев двигателя — очень распространенная проблема, которая может случиться с любым автомобилем.В связи с повышением температуры и пробками проблема актуальна. Перегрев двигателя может вызвать деформацию головки блока цилиндров или «прихватывание» поршня в цилиндре.

Возможные причины / предложения

1. Перегрев может быть вызван недостаточным количеством охлаждающей жидкости в системе охлаждения из-за разгерметизации системы охлаждения в результате утечки соединительных шлангов, прокладок и трещин в радиаторе.В этом случае рекомендуется использовать радиатор Atomex Stop Leak Radiator для устранения трещин и дефектов диаметром до 0,9 мм.
2. Возможная причина перегрева — низкая производительность радиатора охлаждения из-за внешних загрязнений радиатора, таких как пыль, и внутренних, таких как грязь или отложения шлака. Другой причиной может быть ослабление ремня привода вентилятора или насоса. Для очистки поверхностных загрязнений рекомендуется использовать очиститель моторного отсека VERYLUBE.Для увеличения срока службы и уменьшения износа приводных ремней вентилятора или насоса их следует обработать средством для ремонта ремней VERYLUBE.
3. Перегрев также может быть вызван продолжительной работой бензинового двигателя из-за детонации, преждевременного воспламенения из-за некачественного топлива, загрязнения форсунок и большого количества отложений в камере сгорания. Чтобы исключить результаты использования некачественного топлива и улучшить его характеристики, в топливо рекомендуется добавлять следующий продукт: Atomex F8 ComplexFormula (Бензин) Средство для защиты двигателя.
   Чтобы восстановить правильную работу форсунок и очистить их, добавьте Atomex MultiCleaners. Это высокоэффективные комплексы для профессиональной очистки топливной системы бензиновых двигателей.
   Для удаления нагара рекомендуется использовать VERYLUBE Anticarbon — противоуглеродный очиститель двигателя. Все вышеперечисленные быстродействующие продукты для обезуглероживания прихваченных поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей вводятся непосредственно в цилиндр двигателя.
4. Перегрев также может быть вызван высоким сопротивлением масляного фильтра.Если давление снижается из-за высокого сопротивления масляного фильтра, следует установить масляный фильтр рекомендованного типа.
5. Причиной перегрева двигателя также могут быть сложные условия эксплуатации и режим буксировки на малых оборотах.

Радиатор Atomex Stop Leak Radiator — это высокоэффективный продукт последнего поколения для устранения протечек в системе охлаждения двигателей всех типов. Полностью устраняет утечки, надежно и навсегда заделывает трещины и мелкие повреждения трубопроводов и стыков.Устраняет неплотную посадку прокладок блока цилиндров и т. Д.

Недвижимость

1. Исключает необходимость дорогостоящего ремонта
2. Универсальное применение для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей и другой техники
3. Нейтрально для материалов деталей системы охлаждения (прокладки, резиновые шланги, алюминиевые, пластиковые и стальные радиаторы)
4. Обеспечивает долговременную защиту системы охлаждения от ржавчины и коррозии.

Приложение

Прогрейте двигатель до рабочей температуры, двигатель должен быть теплым, но не горячим.Тщательно встряхните баллон. Поместите продукт в бачок радиатора при неработающем двигателе. Запустить двигатель и обеспечить его работу на холостом ходу 5-10 минут при включенном обогревателе отсека. Чтобы избежать возможных протечек в системе охлаждения, используйте продукт сразу после замены охлаждающей жидкости.

Вы вышли из своей учетной записи.

Ваша корзина успешно сохранена..

Декарбонизация двигателей — Bright Hub Engineering

Введение в декарбонизацию вспомогательных двигателей

Декарбонизация — важная часть обслуживания вспомогательных двигателей на борту судна.

Это необходимо для продления оптимального рабочего состояния двигателей, обеспечения эффективной и безопасной работы этого важного вспомогательного оборудования.

Это статья в журнале «Морская инженерия», в которой мы исследуем методы декарбонизации вспомогательных двигателей — генераторов энергии.

Мы начнем с обзора типичного четырехтактного дизельного двигателя, используемого для привода электрогенераторов на борту судна.

Обзор типового морского вспомогательного дизельного двигателя

Генераторы — это электростанция корабля, вырабатывающая электроэнергию для работы различных насосов и оборудования, необходимого для главного двигателя.

Обычно в машинном зале три дизельных генератора; два используются в порту, в то время как в море обычно требуется только один, а один находится в режиме ожидания; третий доступен для обслуживания или в режиме ожидания.

Генераторы работают определенное количество часов, прежде чем они потребуют планового обслуживания, при этом общее количество часов работы распределяется между всеми тремя генераторами как можно более равномерно.

Для поддержания двигателей в хорошем состоянии необходимо регулярное техническое обслуживание. Это включает обезуглероживание компонентов, участвующих в системе сгорания; а именно область сгорания гильзы цилиндра, головка цилиндра и шестерня клапана, а также поршень / кольца.

Очень важно иметь все необходимые запасные части, которые обычно требуются для обезуглероживания, а также подходящие инструменты для удаления углерода из компонентов сгорания.

В то время как я проходил обучение в Harland & Wolff Belfast в качестве морского слесаря ​​45 лет назад; Я сделал много собственных инструментов. У меня все еще есть некоторые из них сегодня (хотя не думаю, что EBay будет заинтересован!)

Среди этих инструментов у меня было несколько скребков, сделанных из старых лезвий механической пилы, форма которых соответствовала куску ¾-дюймовой медной трубы, используемой в качестве ручки. Несколько таких я сделал в море и возил с собой на разные корабли. Я думаю, что в сегодняшних условиях безопасности авиакомпаний меня бы остановили на регистрации, а скреперы конфисковали.

Как бы то ни было, я расходлюсь — черта старых ирландских морских инженеров на пенсии. Я включил пару эскизов скребков ниже, так как они просто сделаны и служат вечно.

Есть также изображения современных гибких приводов, проволочных щеток и заслонок, которые значительно облегчают жизнь капитанам сегодняшних кораблей.

.

Page 2 более подробно исследует обезуглероживание основных компонентов сгорания.

Декарбонизация судовых дизельных вспомогательных двигателей

В судовом дизельном вспомогательном 4-тактном дизельном двигателе основными компонентами, на которые влияет накопление углерода, являются:

• Головка блока цилиндров Камера сгорания.
• Выпускные клапаны и коллектор.
• Гильза верхнего цилиндра в камере сгорания.
• Головка поршня и поршневые кольца.

Теперь мы рассмотрим компоненты сгорания двигателя, показывающие, как удаляется углерод.

Головка блока цилиндров

Обычно камера сгорания образована перевернутой чашей головки блока цилиндров, которая соответствует куполообразной форме днища поршня, и существует множество примеров конструкции камеры сгорания.Именно это пространство перевернутой чаши покрывается нагаром, как показано ниже.

После снятия выпускных клапанов, форсунок и т. Д. С головки, углерод легко соскребается с поверхности камеры сгорания. Протрите металлической щеткой, а затем наждачной бумагой, чтобы удалить остатки налета.

Выпускные клапаны и коллекторы

Клапаны

работают при очень высоких температурах и смазываются между штоками клапанов и направляющими.На штоках есть сальники, но они могут изнашиваться, позволяя смазочному маслу проникать в камеру сгорания. Это вызывает скопление нагара на шпинделе и вокруг головки клапана. К этому добавляется отвод дымовых газов, проходящих через клапан в коллектор турбонагнетателя.

Эти газы также оставляют нагар на коллекторах выхлопных газов. Если его не удалить, нагар может препятствовать работе редуктора выпускного клапана.

Эскиз этих компонентов показан ниже.

Выпускной и впускной клапаны снимаются (не забудьте сопоставить клапаны с их соответствующими седлами) и погрузить в поддон с дизельным топливом, чтобы отделить нагар от штоков и корпуса. Затем стебли можно тщательно очистить. (У меня была старая монета-пенни с вырезом на ней, которую я использовал для этой цели в течение многих лет, причем материал, который был мягче стержня, не вызвал повреждений.) Помните, не используйте наждачную бумагу на стержнях; штоки точно отшлифованы, чтобы соответствовать направляющим клапана и сальникам.По завершении их просушивают мягкой тканью и откладывают для следующего этапа. Во время обезуглероживания головки блока цилиндров я обычно заземляю впускные и выпускные клапаны в их гнезда.

Между тем, тракт выхлопных газов к коллектору также нуждается в очистке. Это делается с помощью небольшой вращающейся проволочной щетки на гибких приводах, которые подходят к обычному патрону электродрели; они попадают во все укромные уголки и трещины, которые скребок или обычная ручная проволочная щетка пропустят. Окончательная промывка в поддоне для дизельного топлива и тщательная продувка сжатым воздухом и проверка с помощью небольшой гибкой лампочки завершают декарбонизацию этого компонента.

• Камера сгорания верхней гильзы цилиндра

При сгорании также остается «кольцо» из углерода вокруг области сгорания гильзы цилиндра. Он постепенно накапливается и, если его не удалить, может снизить эффективность сгорания. Перед извлечением поршня необходимо удалить это скопление. Обычно это выполняется путем соскабливания излишков, а затем с помощью «заслонки» на гибком приводе для окончательной отделки, при этом необходимо соблюдать осторожность , а не , чтобы удалить металл с внутренней поверхности футеровки.

Поршень и кольца

После снятия поршня с гильзы и шатуна кольца можно снять и погрузить в поддон для очистки.

Излишки углерода теперь можно соскрести с заводной головки, завершив работу с помощью заслонки, как указано выше. Теперь самое время очистить кольцевые канавки, используя только скребок, чтобы полностью удалить нагар с горизонтальных и вертикальных поверхностей. Тщательная промывка дизельным топливом и сушка завершают процесс обезуглероживания.

Эскиз этих компонентов показан ниже.

Кольца очищаются, а масляное кольцо продувается сжатым воздухом. Проверьте масляные отверстия на предмет «заусенцев» или отслаивающихся металлических осколков. Когда я отбывал срок, я провел несколько месяцев в цехе поршневых колец моторного завода. Здесь мы использовали небольшой напильник «крысиный хвост», чтобы убедиться, что все заусенцы, возникшие в результате обработки, были полностью удалены.

Тем не менее, во время технического обслуживания поршней / колец как главных, так и вспомогательных двигателей в море я обнаружил, что на новых бывших в употреблении кольцах и отслаивались металлические осколки.

Сейчас хорошее время, чтобы проверить износ гильзы цилиндра и поршневого кольца, при необходимости заменив кольца / гильзу.

Окончательная проверка всех компонентов на предмет загрязнения, и мы готовы к восстановлению двигателя.

Не забудьте очистить посадочные места уплотнительных колец гильзы цилиндра и использовать новые резиновые уплотнительные кольца на гильзе цилиндра, смазывая их мягким мылом или другими рекомендованными смазочными материалами.

Используйте новые прокладки головки блока цилиндров и прокладки выпускного коллектора. Это также хорошее время для замены пневматического пускового клапана, предохранительного клапана и клапана впрыска топлива.

Всегда меняйте масло в поддоне картера и очищайте фильтры после обезуглероживания двигателя; как бы вы ни были осторожны, в отстойник будет попадать нагар.

Запишите зазоры поршневого кольца / гильзы вместе с любыми заменяемыми компонентами, а также наработку на текущий момент в журнале регистрации генератора.

Посещено веб-сайтов:

1. frontierpower: Как долго прослужит судовой дизель?

2. marineinsight: декарб корабельных генераторов.

3.mandieselturbo: декарбонизация генераторной установки.

Накопление углерода в дизельных двигателях

Чрезмерное накопление углерода в дизельных двигателях является основной причиной появления черного дыма, который, как известно, генерируется дизельными двигателями. Чрезмерный холостой ход дизельных двигателей также является основной причиной скопления углерода на поршнях, кольцах, форсунках и клапанах. Многие водители дизельных грузовиков считают (ошибочно), что лучше оставить дизельный двигатель на холостом ходу, чем выключить его и снова запустить.

Накопление углерода — более серьезная проблема в дизельных двигателях, чем в бензиновых. Это почему? Одной из причин может быть федеральное требование о добавлении определенных моющих средств в бензин на нефтеперерабатывающем заводе. Это снижает углеродную нагрузку в вашем автомобиле и лучше, чем ничего (это то, что есть у дизельного топлива с точки зрения дополнительной моющей способности), хотя это не значит, что в бензине достаточно моющей способности, чтобы все оставалось полностью чистым на протяжении всего срока службы. автомобиль. Дизельные двигатели не получают такой выгоды.

Это топливо или масло?

Некоторые обвиняют чрезмерное накопление углерода в попадании масла в интеркулер и впускные трубы. В этом случае домашние механики рекомендуют установить маслосборник. Но даже это решение оспаривается в интернет-сообществе.

Что говорят об этом другие органы власти?

Один из виновников, которому приписывают вину, — это системы прямого впрыска. По мере того, как автомобили переходят на прямой впрыск, механики видят в двигателе больше углерода.Углерод накапливается вокруг впускных клапанов и снижает производительность или пробег, которые двигатель получает от прямого впрыска. Насколько велика потеря? Были проведены исследования на дизельных автомобилях, использующих более новые автомобили (начиная с 15000 миль) и сравнивающих мощность автомобиля на тот момент, а затем с добавленными еще 5000 миль (вместе с отложениями углерода на впускном клапане). На 15 000 миль автомобили имели 324 «лошадиных силы на все колеса». Через 5000 миль мощность составила 317 лошадиных сил.Еще 5000 миль, и количество лошадиных сил упало до 305. Это падение почти на десять процентов менее чем за 10 000 миль.

Что делать с нагаром в дизельных двигателях?

Зайдите на доску объявлений для водителей дизельных двигателей и задайте вопрос о предотвращении накопления углерода, и вы получите несколько интересных ответов. Одна доска, которую мы видели, пропагандирует укладку полов 10-15 раз в день, если дизельный двигатель — это легковой автомобиль или легкий грузовик. Логика здесь в том, что он закрывает клапан рециркуляции отработавших газов при полном открытии дроссельной заслонки.Мы не уверены, насколько это возможно, если вы едете по городу, и, конечно, это не поможет сэкономить на расходе бензина.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваш дизельный двигатель был чистым и свободным от отложений, — это использовать очистку топлива с моющими свойствами.