Машина едет при выжатом сцеплении: Едет при выжатом сцеплении — Народ, подскажи !!!

Никогда не делайте этого со сцеплением — Рамблер/авто

Если хотите пореже менять сцепление, никогда не делайте так, как показывают в «Форсаже» и «Такси». А еще – прочитайте советы ниже.

В фильмах гонщики, когда трогаются, вдавливают педаль газа и резко бросают сцепление. В реальной жизни так лучше не делать, потому что сцепление в эти моменты испытывает колоссальные нагрузки.

В гоночных и тюнингованных машинах стоят керамические диски сцепления, которые легко выдерживают такие нагрузки, а жизнь сцепления на обычной машине от таких стартов может уменьшиться в разы.

Иногда водители держат педаль сцепления выжатой на светофоре или в пробках. Не надо так делать, если не хотите, чтобы детали сцепления быстро вышли из строя. Выжимайте сцепление непосредственно перед тем, как включить передачу и тронуться.

Еще часто можно заметить, что в городе, когда постоянно переключаешься, люди не убирают ногу со сцепления. В итоге педаль всегда остается чуть-чуть нажатой – выжимной подшипник в это время крутится, вместо того, чтобы отдыхать – его ресурс уменьшается. Если вы ездите только по пробкам и по городу, то уменьшение ресурса может быть трехкратным.

Ударное переключение передач

Когда водители спешат и хотят поиграть в гонщиков, то часто начинают дергать рычаг переключения скоростей еще до того, как полностью выжато сцепление. Или сцепление отпускается до того, как передача до конца воткнулась. И в том и в другом случае изнашивается коробка.

А вот чему стоит поучиться у гонщиков и крутых водил из «Форсажа», так это переключениям вниз при обгонах и ускорениях. Нужно делать перегазовку, чтобы не было рывков при переключениях. Кто-то может сказать, что в современных машинах это неактуально, ведь есть синхронизаторы. Все так, но вы же хотите, чтобы синхронизаторы прослужили подольше?

К тому же если переключаться вниз без добавления газа, машина будет не ускоряться, а тормозить. Это, кстати, полезный прием зимой – так называемое торможение двигателем. Но отпускать сцепление в этом случае нужно плавно, чтобы угловые скорости (скорости вращения) выровнялись.

Вообще с педалью сцепления нужно обращаться бережно. Ведь в отличие от многих других деталей автомобиля, ресурс сцепления напрямую зависит от стиля езды и аккуратности водителя.

Переключения КПП

Пару слов хотел бы сказать и о распространенных ошибках при переключениях передач. Иногда водители переключаются с задней скорости на первую (или наоборот) еще до того, как машина остановилась. В эти моменты коробка испытывает большие нагрузки.

Другая ошибка, которую совершает множество водителей – оставление машины на склоне на передаче без затянутого ручника. Коробка блокирует ведущие колеса и не дает машине катиться, однако в этом случае вся нагрузка по удержанию автомобиля идет не на тормоза, которые для этого предназначены, а на шестеренки КПП.

Оставляя машину на склоне, лучше всего действовать так: остановились, держите ногу на тормозе с выжатым сцеплением и включенной передачей, затягиваете ручник, глушите мотор, отпускаете сцепление. Таким образом удерживаться машина будет тормозами, но в случае их отказа или ослабленного ручника, от сползания вниз спасет включенная передача.

Новости авто: Составлен топ-5 «пацанских» автомобилей

Забудьте о выжиме сцепления при езде на механике накатом

Когда не нужно выключать сцепление на автомобиле с МКПП?

Езда на холостом ходу с выжатым сцеплением вызывает перерасход горючего (подробнее об этом феномене можно прочитать здесь: Что экономичнее – ехать с горки на нейтралке или применять торможение двигателем?) и, что самое опасное, снижает контроль над автомобилем. Если вы ездите на машине с механической коробкой переключения передач, возьмите за привычку тормозить двигателем, как это делают профессиональные водители и автогонщики.

Торможение двигателем происходит, когда водитель убирает ногу с педали акселератора. Клапан дроссельной заслонки закрывается, образуется вакуум, и двигатель начинает тормозить автомобиль.

Это важно помнить и вот по каким причинам:

Когда на дороге появляется опасность и мы должны немедленно ускориться, то при применении техники торможения двигателем водителю потребуется лишь нажать на педаль газа, при условии, что скорость автомобиля не упала слишком низко и двигатель вытянет автомобиль с приемлемым ускорением. Впрочем, даже это не будет препятствием, если вы научитесь более продвинутому методу – активному торможению двигателем с последовательным переключением передач на ступень ниже: 5-4-3-2 передача. Тем самым экономятся драгоценные секунды, а на скорости они могут решить многое.

Смотрите также: Торможение двигателем на автомобиле: как это делать и почему оно полезно для вас

Кроме того, если колеса крутятся сами по себе, не сцепленные с двигателем, во время прохождения поворота на мокрой или скользкой поверхности, в том числе на сыпучем грунте, автомобиль может легче попасть в занос.

И, наконец, еще один плюс. При применении техники торможения движком меньше изнашиваются тормозные механизмы.

Сцепление автомобиля следует использовать в следующих ситуациях:

При трогании с места

Во время переключения передач (логично)

При остановке, чтобы не заглох двигатель (ошибка новичков, которые забывают выжать сцепление на малой скорости и глохнут)

Во время экстренного торможения (при переключении передач на пониженные с параллельной работой с педалью тормоза)

Смотрите также: Как остановить автомобиль на снегу с системой ABS

В любых других ситуациях левая нога должна находиться на полу. Стоит также помнить, что езда на нейтралке или на передаче с выжатой педалью сцепления также приводит к преждевременному износу и аварийным ситуациям.

Машину заводишь отпускаешь сцепление мотор глохнет – АвтоТоп

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой глушения двигателя во время езды. Причин на то может быть большое множество, но почему же при нажатии на сцепление машина глохнет во время езды, а при добавлении оборотов опять стартует и едет дальше? Мы попытаемся разобраться в этом и рассказать нашим читателям, как действовать в таких ситуациях.

Наиболее распространенные причины остановки двигателя

Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.

Автолюбитель Петр недоволен тем, что его автомобиль глохнет при нажатии на педаль сцепления

Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!

Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса была собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при нажатии на сцепление.

Поломка датчика холостого хода . Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы датчика автомобиль будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу. Но при добавлении оборотов, то есть при нажатии на педаль газа, мотор вновь запускается и авто едет дальше. Если во время езды вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как обороты начинают падать, то будьте уверены в том, что датчик нужно заменить.

Автолюбитель Екатерина звонит своему мужу чтобы узнать, что делать в случае глушения двигателя при торможении с выжатой педалью сцепления

Дроссельная заслонка . Ее неисправность или забитость также может служить причиной, по которой машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулировки потока горючей смеси, поступающей из карбюратора в двигатель. В результате этого она может периодически забиваться, если смесь слишком грязная. Для предотвращения засорения компонента, следует заправлять свой автомобиль качественным топливом. «Лечение» данной проблемы заключается в прочистке элемента или в его замене в том случае, если он работает некорректно.

ДПДЗ . Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.

Топливный фильтр . Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.

Бензонасос . Его выход из строя также может быть причиной рассматриваемых неисправностей. Этот элемент топливной системы первый подвержен поломке от использования некачественного бензина. Чтобы исправить проблему, следует произвести диагностику насоса и отремонтировать его или заменить.

Вышедший из строя автомобильный генератор

Генератор . Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.

Решение проблемы

Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда машина глохнет при нажатии на сцепление. Сразу же отметим, процесс замены генератора и бензонасоса является индивидуальным для каждого отдельного авто. Здесь нельзя сделать общую инструкцию по замене, поэтому, если проблема заключается в одном из этих элементов, рекомендуем вам воспользоваться мануалом по эксплуатации к вашей машине.

Замена датчика холостого хода

Процесс замены элемента индивидуален для каждого авто в плане расположения датчика, но сама смена элемента в разных машинах мало чем отличается между собой. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.

1. В первую очередь необходимо открыть капот и отключить аккумуляторную батарею.
2. Затем найдите датчик холостого хода (если вы не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего авто) и отсоедините от него жгут с проводами. Обычно эти провода крепятся к датчику при помощи фиксатора.
3. Открутите винты крепления регулятора с дроссельного патрубка и демонтируйте датчик.
4. Теперь вам нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом совершив все действия в обратной последовательности. Если на регуляторе имеются резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
5. На этом процесс замены завершен, но еще нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.

Чистка дроссельной заслонки

Чтобы прочистить дроссельную заслонку необходимо приобрести специальную жидкость в автомагазине.

1. Снимите дроссельный узел с вашего авто. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого авто, потому для снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
2. Возьмите жидкость для чистки и промойте ей дроссельную заслонку, в том числе все ее каналы. Особенно тщательно промойте калиброванный канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев он является источником всех бед, поэтому для его очистки возможно придется использовать булавку.
3. Обратите внимание на резиновый уплотнитель дроссельного узла. Если на нем явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.

Замена ДПДЗ

1. Найдите ДЦДЗ в своем автомобиле. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельном патрубке. Чтобы удостовериться, где именно расположен датчик в вашем автомобиле, почитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
2. Когда вы его нашли, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
3. Извлеките элемент и замените его на новый. Зачастую проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется путем замены ДПДЗ.

Замена топливного фильтра

Эта часть технических работ также является индивидуальной для каждого авто. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.

1. Для начала найдите реле на блоке предохранителей, отвечающий за работу бензонасоса. Извлеките реле и заведите автомобиль. Двигатель должен поработать какое-то время, после чего заглохнет. Таким образом в системе сбросится давление.
2. Сам топливный фильтр в разных автомобилях может быть расположен под капотом, под днищем авто либо в сборе с бензонасосом. Визуально он представляет собой деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу авто при помощи хомутов, которые необходимо открутить, чтобы извлечь деталь.
3. К фильтру подсоединены два патрубка бензопровода, их нужно снять. Перед этим подставьте под фильтр какую-нибудь емкость, поскольку при демонтаже из него вытечет часть бензина.
4. Сняв элемент, места соединение фильтра с патрубками желательно прочистить от пыли. При монтаже нового фильтрующего компонента посмотрите на направления стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к мотору.
5. Поставьте на место предохранитель бензонасоса и включите мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на предмет утечек.

Видео от Наиля Порошина «Регулировка холостого хода на практике»

В этом видео показан процесс регулировки холостого хода на примере автомобиля ВАЗ 21099.

Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

Наиболее распространенные причины

Чистка дроссельной заслонки

Замена датчика холостого хода

Меняем топливный фильтр

Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

Комментарии и Отзывы

Наиболее распространенные причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

1. Выход из строя контроллера холостого хода. Если при выжимании педали машина глохнет, необходимо выполнить диагностику этого датчика. Это может происходить как во время езды, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостых оборотов, нажимая на газ, двигатель восстанавливает работоспособность и продолжает функционировать. Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то мотор опять глохнет. Для решения проблемы надо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также произвести очистку контактов на разъеме. Если это не помогло, датчик подлежит замене.
2. Неисправность в работе дроссельного узла. Когда выдавливаешь сцепление и тормозишь, забитая заслонка может привести к остановке двигателя. Этот узел в транспортном средстве используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая формируется в моторе. Из-за низкого качества бензина и прочих факторов заслонка иногда забивается. Чтобы не допустить проблемы, когда при выжатом сцеплении глохнет ДВС, рекомендуется использовать только качественное горючее. Единственным вариантом решения неисправности является чистка заслонки. Если же узел износился и не может выполнять свои функции даже очищенным, он подлежит замене.
3. Встречается проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если очистка заслонки не помогла решить проблему, надо произвести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, поскольку контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации транспортного средства. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо произвести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы целые и очистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
4. Неисправность в работе топливного фильтрующего устройства. Когда ресурс эксплуатации фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием низкокачественного горючего. Если фильтр забивается, обороты падают, а автомобиль может глохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Чистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять его.
5. Неисправности в работе топливного насоса. Поломка устройства приведет к тому, что запуск двигателя машины будет невозможен. Но если насос работает некорректно, но все еще выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе происходят в результате постоянного использования низкокачественного горючего. Для решения проблемы осуществляется проверка устройства и ремонт. Если насос сломался, он подлежит смене.
6. Генераторное устройство также может быть причиной проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в машине будут питаться от аккумулятора. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно глохнуть. Но такая проблема по факту случается достаточно редко.

Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

Чистка дроссельной заслонки

Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:

1. Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
2. Отсоедините тросик привода управления узлом.
3. С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
4. Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
5. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
6. Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
7. Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

Замена датчика холостого хода

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

1. Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
2. Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
3. Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
5. После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.

Заменяем ДПДЗ

Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:

1. Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
2. С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
3. Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.

В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.

Меняем топливный фильтр

В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

1. Отключите зажигание.
2. Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
3. Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
4. Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
5. Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
7. После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.

Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.

Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:

1. Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
2. Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
3. Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
4. Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
5. Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
6. Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
7. После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
8. Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.

Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

Всем привет мои дорогие! Ну и погода у нас выдалсь -20 держится и мороз не хочет отступать. В такую погоду я как автовладелец спасаюсь при передвижении теплой машинкой. Заводимся в такой мороз без проблем, с первого раза так сказать с полтычка, что не может не радовать. Но наш женский мозг послушал мужской мозггг и решил заводить ⓁⒶⒹⓎⒷⓊⒼ ㋛ с выжатым сцеплением. Сделала я так уже два раза и озадачила голову свою глобальным вопросом который мучает до корки мое подсознание.
Вообщем, калиноводы ситуация вот в чем я стала заводить машину с выжатым сцеплением естественно на нейтралке завела, отпустила педаль сцепления и машина глохнет! ахтнуг, такое ощущение что ей газу не хвататет, но я ж не на передаче. Суть проблемы: машина глохнет на холодную после старта и отпускании педали сцепления.
Рядом механика не было, а наш коллективный адвокатский мозг думает, что проблема в коробке и масле. Ребятушки вы что думаете по данного вопросу?

Кстати меня еще очень порадовало что машина прогревается очень быстро. Печка, мммм…как меня радует печка! После катания 300 км на ледяном рено симболе я поняла, что я просто обожаю свою машину и ИНОтаз это не всегда есть гуд, даже если он 4 годовалый.

что делать и советы по исправлению проблемы с фото и видео

Автор:Виктор

Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Наиболее распространенные причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

1. Выход из строя контроллера холостого хода. Если при выжимании педали машина глохнет, необходимо выполнить диагностику этого датчика. Это может происходить как во время езды, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостых оборотов, нажимая на газ, двигатель восстанавливает работоспособность и продолжает функционировать. Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то мотор опять глохнет. Для решения проблемы надо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также произвести очистку контактов на разъеме. Если это не помогло, датчик подлежит замене.
2. Неисправность в работе дроссельного узла. Когда выдавливаешь сцепление и тормозишь, забитая заслонка может привести к остановке двигателя. Этот узел в транспортном средстве используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая формируется в моторе. Из-за низкого качества бензина и прочих факторов заслонка иногда забивается. Чтобы не допустить проблемы, когда при выжатом сцеплении глохнет ДВС, рекомендуется использовать только качественное горючее. Единственным вариантом решения неисправности является чистка заслонки. Если же узел износился и не может выполнять свои функции даже очищенным, он подлежит замене.
3. Встречается проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если очистка заслонки не помогла решить проблему, надо произвести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, поскольку контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации транспортного средства. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо произвести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы целые и очистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
4. Неисправность в работе топливного фильтрующего устройства. Когда ресурс эксплуатации фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием низкокачественного горючего. Если фильтр забивается, обороты падают, а автомобиль может глохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Чистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять его.
5. Неисправности в работе топливного насоса. Поломка устройства приведет к тому, что запуск двигателя машины будет невозможен. Но если насос работает некорректно, но все еще выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе происходят в результате постоянного использования низкокачественного горючего. Для решения проблемы осуществляется проверка устройства и ремонт. Если насос сломался, он подлежит смене.
6. Генераторное устройство также может быть причиной проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в машине будут питаться от аккумулятора. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно глохнуть. Но такая проблема по факту случается достаточно редко.

Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

Чистка дроссельной заслонки

Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:

1. Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
2. Отсоедините тросик привода управления узлом.
3. С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
4. Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
5. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
6. Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
7. Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

1. Очистка демонтированной заслонки специальным средством

2. Чистка канала принудительной вентиляции картера иголкой

Замена датчика холостого хода

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

1. Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
2. Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
3. Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
5. После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.

Заменяем ДПДЗ

Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:

1. Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
2. С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
3. Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.

В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.

Меняем топливный фильтр

В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

1. Отключите зажигание.
2. Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
3. Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
4. Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
5. Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
7. После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.

Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.

Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:

1. Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
2. Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
3. Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
4. Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
5. Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
6. Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
7. После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
8. Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.

Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

Сцепление — Renault DOCTOR Service

Сцепление – это узел, который относится к трансмиссии автомобиля.

Классическая система сухого сцепления используется на автомобилях с механическими и роботизированными коробками передач (подробнее про РКПП DC4).

 Сцепление работает благодаря силе трения – фрикционы диска сцепления прижимаются с одной стороны к маховику с другой к корзине, посредством силы трения крутящий момент передаётся на коробку передач. Когда водитель нажимает педаль сцепления – диск отсоединяется от маховика – коробка отключается от двигателя.

Механизм сцепления состоит из: нажимной диск (корзина), диск сцепления (ведомый диск), выжимной подшипник.  

Двухдисковое сцепление для роботизированной коробки передач DC4

Сцепление относится к изнашиваемым запасным частям. По мере износа его необходимо менять.

На износ сцепления влияет пробег и условия эксплуатации, загрузка автомобиля, бывают случаи выхода из строя из-за течи сальника коленчатого вала и попадания масла на фрикционы ведомого диска.

Признаки износа механизма сцепления:

• Пробуксовывание – на включенной передаче при нажатии на газ не происходит необходимого ускорения, двигатель работает — машина не сразу едет, либо не едет вовсе;
• Сцепление ведёт – при выжатом сцеплении двигатель не полностью отсоединен от коробки, водитель ощущает, что машина движется или, при нажатой одновременно педали тормоза, мотор начинает глохнуть;
• Проваливание педали сцепления – педаль лёгкая, при нажатии выключение сцепления не происходит.

В роботизированных коробках также могут быть рывки при включении, невозможность включения передач.

Замена сцепления – трудоёмкая операция, связанная со снятием / установкой коробки передач. От квалификации механика, правильной установки и монтажных работ зависит и срок жизни нового сцепления.

Специалисты компании Renault Doctor Service помогут подобрать сцепление и выполнить его замену и адаптацию, качественно, оперативно, с гарантией на работы и запчасти.

Замена сцепления

Классическая система сухого сцепления используется на автомобилях с механическими и роботизированными коробками передач.

Сцепление работает благодаря силе трения – фрикционы диска сцепления прижимаются с одной стороны к маховику с другой к корзине, посредством силы трения крутящий момент передаётся на коробку передач. Когда водитель нажимает педаль сцепления – диск отсоединяется от маховика – коробка отключается от двигателя.

Механизм сцепления состоит из: нажимной диск (корзина), диск сцепления (ведомый диск), выжимной подшипник.

Сцепление относится к изнашиваемым запасным частям. По мере износа его необходимо менять.

На износ сцепления влияет пробег и условия эксплуатации, загрузка автомобиля, бывают случаи выхода из строя из-за течи сальника коленчатого вала и попадания масла на фрикционы ведомого диска.

Признаки износа механизма сцепления:

1. Пробуксовывание – на включенной передаче при нажатии на газ не происходит необходимого ускорения, двигатель работает — машина не сразу едет, либо не едет вовсе;
2. Сцепление ведёт – при выжатом сцеплении двигатель не полностью отсоединен от коробки, водитель ощущает, что машина движется или, при нажатой одновременно педали тормоза, мотор начинает глохнуть;
3. Проваливание педали сцепления – педаль лёгкая, при нажатии выключение сцепления не происходит.
4. В роботизированных коробках также могут быть рывки при включении, невозможность включения передач.

Замена сцепления – трудоёмкая операция, связанная со снятием / установкой коробки передач. От квалификации механика, правильной установки и монтажных работ зависит и срок жизни нового сцепления. Замена сцепления на «роботе» потребует последующей настройки, адаптации. Важно выполнять эту операцию в специализированном сервисе.

Мы поможем подобрать сцепление и выполнить его замену и адаптацию, качественно, оперативно, с гарантией на работы и запчасти.

сообщение в блоге | Неужели держать сцепление нажатым — плохая идея? Выяснить.

У меня с другом на работе возникли разногласия по поводу использования сцепления на автомобиле со стандартной сменой. Он говорит, что нажатие сцепления приведет к износу выжимного подшипника, а я говорю, что этого не произойдет. Например, он говорит, что на подъеме умный водитель переведет автомобиль в нейтральное положение и отпустит сцепление, удерживая одну ногу на тормозе, чтобы избежать износа выжимного подшипника.Я говорю, что удерживание сцепления в нажатом состоянии не вызовет износа. Кто прав? — Красный

RAY: Он есть.

TOM: Есть два распространенных способа гибки сцепления. Чаще всего изнашивается диск сцепления. Это происходит со временем из-за естественного проскальзывания, которое происходит, когда вы включаете сцепление, чтобы автомобиль начал движение. В конце концов, трение просто изнашивает диск, сцепление начинает проскальзывать, и вам нужно новое сцепление.

RAY: Этот процесс можно значительно ускорить, если вы используете сцепление, то есть дайте двигателю слишком много газа и слишком медленно отпускайте сцепление.Мы называем это убийством сцеплением первой степени.

TOM: Второй наиболее распространенный тип отказа сцепления — это отказ выжимного подшипника (также называемого выжимным подшипником). Это подшипник, который раздвигает диски сцепления, когда вы нажимаете педаль сцепления для переключения передач.

RAY: При правильном использовании выжимной подшипник прослужит намного дольше, чем диск сцепления. Но если вы сидите на красный свет и все время держите ногу на педали сцепления, вы можете износить выжимной подшипник до того, как износится диск сцепления.И поскольку это состояние полностью предотвратимо, мы называем это убийство сцеплением второй степени.

TOM: Проблема в том, что в случае выхода из строя диска ИЛИ подшипника необходимо заменить сцепление целиком. Чтобы добраться до любой из этих частей, вам нужно снять всю трансмиссию. И как только вы заплатите за весь этот труд, вы сойдете с ума, если сделаете половину сцепления. На большинстве автомобилей в наши дни работа сцепления стоит не менее тысячи долларов.

RAY: Теперь вы можете рискнуть, что выжимной подшипник прослужит дольше, чем диск, даже если вы используете его больше, чем нужно, но зачем рисковать?

TOM: Итак, ваш друг абсолютно прав.Лучший способ сохранить выжимной подшипник — не нажимать ногу на педаль сцепления, за исключением случаев, когда вы активно переключаете передачи (или запускаете двигатель). Таким образом, у вас будет лучший шанс избежать обвинений в убийстве.

Как управлять автомобилем с механической коробкой передач с поломанным сцеплением

Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, скорее всего, наступит момент, когда износится сцепление или сломается педаль сцепления. Обычно педали сцепления прочные и не выходят из строя — хотя все же возможно, что педаль может сломаться в шарнире, рычаге педали или в одном из рычагов или тросов, чтобы включить или выключить сцепление.

• Предупреждение : Вождение автомобиля с сломанным сцеплением, скорее всего, приведет к дальнейшему повреждению сцепления, коробки передач, переключателя или стартера. Используйте это только в крайнем случае.

Часть 1 из 3: Запуск двигателя без сцепления

Если ваш автомобиль оборудован механической коробкой передач и у вас сломалась педаль сцепления, вашей первой задачей будет завести машину. В каждом современном автомобиле с механической коробкой передач есть выключатель блокировки зажигания, который предотвращает запуск двигателя на передаче.

Шаг 1: Расположите автомобиль так, чтобы впереди не было препятствий . Если вы находитесь на стоянке или в стойле, вам нужно будет выехать на полосу, чтобы перед вами был свободный путь.

Попросите друзей и прохожих поблизости подтолкнуть вас.

Установите трансмиссию в центральное нейтральное положение и сядьте на сиденье водителя.

Попросите толкателей толкать ваш автомобиль на полосу, пока вы управляете. Ни в коем случае не нажимайте на тормоз, когда вашу машину толкают, иначе вы можете поранить одного из своих помощников.

Шаг 2: Попробуйте завести автомобиль, когда рычаг переключения передач находится на первой передаче . Будьте готовы к вождению, как только повернете ключ.

Прижмите педаль сцепления к полу, даже если педаль не работает должным образом.

Когда вы поворачиваете ключ, ваш двигатель может не завестись, если с педалью сцепления связан выключатель блокировки зажигания.

Если ваш автомобиль не оборудован выключателем блокировки зажигания сцепления, он будет крениться вперед, когда вы поворачиваете ключ.

Продолжайте провернуть зажигание, пока двигатель вашего автомобиля не запустится. Не запускайте двигатель дольше пяти секунд за раз, иначе вы можете повредить стартер, перегрузить зажигание и сжечь предохранитель.

Ваш автомобиль будет последовательно крениться, пока не наберет достаточно скорости, чтобы продолжать движение.

Когда двигатель запустится, прекратите проворачивать коленчатый вал и медленно и осторожно уезжайте.

Шаг 3: Заведите автомобиль на нейтрали . Если вы не можете завести машину на передаче, заведите ее на нейтрали.

Автомобили с механической коробкой передач можно запустить, если переключатель передач находится в нейтральном положении без нажатия сцепления.

При запущенном двигателе на холостом ходу с силой включите первую передачу.

Сильно нажмите, надеясь включить рычаг переключения передач. Когда это произойдет, ваша машина будет крениться вперед.

Двигатель может заглохнуть, если он так резко включает передачу. Для успеха может потребоваться несколько попыток.

Если при переключении передач включается передача, а двигатель продолжает работать, дайте автомобилю немного газа и начните медленно ускоряться.

Часть 2 из 3: Повышение передачи без сцепления

Повышение передачи возможно без сцепления. Чтобы выполнять быстрые смены, требуется немного практики, но даже если вы пропустите смену в первый раз, вы можете попробовать снова без последствий.

Шаг 1: Увеличьте скорость до точки, в которой необходимо переключить . Некоторые автомобили оснащены предупреждениями или индикаторами, которые загораются, когда вам нужно переключиться на следующую высшую передачу.

Шаг 2: Вытащите переключатель из передачи .Одновременно отпустите педаль акселератора и с силой вытащите переключатель с текущей передачи.

Если вы точно рассчитаете время, не потребуется слишком много усилий, чтобы выключить переключатель передач.

Вы хотите выключить передачу до того, как машина начнет замедляться. Если автомобиль замедлится до того, как вы выключите передачу, вам нужно будет увеличить скорость и попробовать еще раз.

Шаг 3: Немедленно переключите передачу на следующую высшую передачу . Если вы ехали на первой передаче, вы включите вторую передачу.

Включите передачу, когда обороты падают с более высоких оборотов по сравнению с предыдущей передачей.

Удерживайте переключатель передач в желаемом положении, когда обороты падают, пока он не проскальзывает.

Шаг 4: Повторите попытки принудительно включить передачу по мере необходимости . Если обороты падают до холостого хода, а вы не включаете следующую передачу, увеличьте обороты двигателя и дайте ему снова упасть, пытаясь принудительно включить переключатель.

Когда рычаг переключения передач переключается на передачу, быстро нажмите на педаль акселератора, чтобы автомобиль не дергался и не замедлялся.

Когда ваша трансмиссия переключится на следующую передачу, произойдет значительный толчок.

Шаг 5: снова разогнаться и повторить . Увеличьте скорость и повторите, чтобы перейти на следующую высшую передачу, пока не достигнете крейсерской скорости.

Часть 3 из 3: Понизьте передачу без сцепления

Если вы замедляете движение до полной остановки, вы можете просто резко вытащить рычаг переключения передач с текущей передачи, оставить его в нейтральном положении и задействовать тормоза. Если вы замедляете движение, но продолжаете двигаться на более низкой скорости, вам необходимо переключить трансмиссию на более низкую передачу.

Шаг 1: Когда вам нужно переключить на пониженную передачу, вытащите рычаг переключения передач с текущей передачи . У вас есть несколько секунд на это, так что не торопитесь.

Шаг 2: Увеличьте обороты до уровня, при котором вы обычно переключаете на повышенную передачу . Увеличьте обороты двигателя примерно до такой скорости, при которой вы бы переключились на следующую передачу.

Например, на газовом двигателе вы обычно переключаете на повышенную передачу примерно на 3000 об / мин. Разогрейте двигатель до этой скорости на нейтрали.

Шаг 3: С усилием переведите рычаг переключения передач на низшую передачу .Когда вы работаете на повышенных оборотах двигателя, одновременно отпустите педаль акселератора и переключите передачу на следующую пониженную передачу.

Если это не сработает с первой попытки, быстро повторите попытку.

Шаг 4: Дросселировать двигатель . Как только рычаг переключения передач включит передачу, дайте ей немного дроссельной заслонки, чтобы продолжить движение.

Повторите это, если необходимо, чтобы снизить скорость.

Когда придет время остановиться, просто резко выключите рычаг переключения передач и вместо переключения на понижающую передачу оставьте его в нейтральном положении.Притормозите до полной остановки и выключите двигатель.

Если вы управляете автомобилем со сцеплением, которое не работает должным образом, делайте это очень экономно и только в крайнем случае. Как только вы доберетесь до места назначения, попросите обученного механика, например, из YourMechanic, проверить ваше сцепление и при необходимости отремонтировать его.

Способы избежать износа сцепления

Муфта подвержена постоянному трению, поэтому неудивительно, что она со временем изнашивается.Вы можете обнаружить, что ваше сцепление прослужит 10 000 миль, прежде чем вам понадобится новое, или вы сможете проехать 150 000 миль, прежде чем оно откажется. Точное время прохождения вашего автомобиля без замены сцепления полностью зависит от того, как он управляется.

Если в какой-то момент потребуется замена, то это может показаться неважным , как долго прослужит ваше сцепление ; но когда его замена может стоить вам сотни фунтов, вы можете тщательно подумать о том, как с ним обращаться. Вот несколько советов о том, как изменить свой стиль вождения, чтобы сэкономить сцепление и свои деньги.

Получить расценки на замену сцепления

1 Не используйте сцепление

«Езда на сцеплении» — это термин, который часто используют инструкторы по вождению, но не всегда до конца понятно, что он означает или почему это может быть плохо для вашей машины. «Езда на сцеплении» просто означает удержание педали сцепления частично нажатой. Это прижимает прижимную подушку к диску сцепления, но не входит в зацепление полностью, что создает большее трение и быстрее изнашивает сцепление.Лучший способ избежать этого — держать ногу подальше от сцепления, если вы на самом деле не переключаете передачу. Не объезжайте повороты и не снижайте скорость на светофоре с полунажатым сцеплением.

2 Сядьте в нейтральное положение при остановке

Ожидание на светофоре или перекрестке с выключенным сцеплением, включенной первой передачей и вашей ногой на тормозе может вызвать излишнюю нагрузку на сцепление. Гораздо лучше переключиться на нейтраль, если вы собираетесь остановиться на какое-то время, и использовать ручной тормоз, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.

3 Используйте ручной тормоз при парковке

Если оставить автомобиль на стоянке с включенной передачей, сцепление будет деформировано даже при выключенном двигателе. Если возможно, вы должны использовать ручной тормоз, чтобы обезопасить автомобиль при парковке, вместо того, чтобы оставлять его включенным. Это снизит давление на диск сцепления, когда вы не ведете автомобиль.

4 Быстрое переключение передач

Не медлить при переключении передач. Это обычная проблема для начинающих водителей, когда они впервые учатся водить автомобиль с ручным управлением.Переключение передачи не должно занимать много времени: чем дольше вы держите педаль сцепления нажатой, тем больше нагрузки вы прикладываете к сцеплению при каждом переключении передачи. Это может быть всего лишь вопросом пары секунд, но подумайте о том, сколько раз вы меняете передачу в среднем за поездку, и вы увидите, как быстро это может увеличиваться с течением времени.

5 Будьте решительны при переключении передач

Не переключайте передачу чаще, чем необходимо. Если вы видите дорогу далеко, постарайтесь заранее подумать о препятствиях, с которыми вы столкнетесь, чтобы вы могли попытаться поддерживать постоянную скорость, а не переключать передачи каждые несколько минут.Имейте в виду, что многие действия, которые вы делаете для уменьшения нагрузки на сцепление, могут в конечном итоге привести к большей нагрузке на тормоза. Чтобы продлить срок службы сцепления, часто советуют не использовать коробку передач для снижения скорости. Переключение передач на более низкую передачу будет означать, что вы будете чаще использовать сцепление, но, если вы этого не сделаете, тормоза будут сильнее давить на них и быстрее изнашиваются. Это прекрасный баланс.

Получить расценки на работу сцепления

Сэкономьте деньги на работе со сцеплением

Если вам нужно заменить или отремонтировать сцепление, всегда полезно получить предложения из более чем одного места, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую цену.Когда вы получаете свои расценки на свою работу по сцеплению здесь, в Autobutler, легко сидеть дома и сравнивать поступающие расценки — либо на основе отзывов, описания работы, местоположения гаража или цены — или, конечно, их комбинации.

Более того, при использовании Autobutler можно немного сэкономить. Мы видели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.

Все о сцеплении

Как ваше вождение влияет на сцепление

Опубликовано: 29 марта 2017 г.

Вне «мистера Клатча» вам будет сложно найти человека или группу людей, которые проводят много времени, думая об этой «вещи», обычно управляемой педалью под левой ногой, которая делает возможным переключение передач. Но сцепления являются неотъемлемой частью большинства автомобилей (даже с автоматической коробкой передач), поэтому стоит немного узнать о том, как они работают, чтобы вы могли сохранить свою жизнь и сэкономить дорогостоящую поездку в гараж.

Упрощено массово, сцепление имеет два диска. Первый — это стальной маховик, который вы видите слева от изображения. Он прикреплен к коленчатому валу (коленчатый вал преобразует поступательное движение поршней в энергию вращения).

Второй — диск сцепления, также известный как шлицевой фрикционный диск или центральный диск. Это передает привод от двигателя на первичный вал коробки передач. Также имеется нажимная пластина, содержащая подрессоренный механизм, который прикреплен болтами к маховику, чтобы прижимать фрикционный диск к маховику и далее к исполнительному механизму.

В исходном положении (то есть до того, как вы поставите ногу на сцепление), два диска плотно зажаты друг от друга. Когда вы кладете ногу на сцепление, сила, создаваемая прижимной пластиной, снимается, что позволяет им разойтись. При этом вы на мгновение отключаете привод от двигателя к коробке передач, что позволяет вам переключать передачи. Как только вы уберете ногу с педали сцепления, сила зажима будет восстановлена, и движение возобновится.

В современных гоночных автомобилях и высокопроизводительных дорожных автомобилях часто встречается двухдисковое сцепление.Он включает в себя две фрикционные пластины и обеспечивает двойное усилие зажима при повторном зацеплении с маховиком. Если вы имеете дело с автомобилем мощностью более 500 лошадиных сил, это чрезвычайно полезно, хотя, вероятно, вам придется вдвое сильнее нажать на педаль сцепления, чтобы переключить передачу.

Сокращение срока службы сцепления
Если вы считаете, что трогание с места или парковка в ограниченном пространстве является проблемой, возможно, вы попадали в ситуации, когда ваш двигатель развивает заоблачные обороты, а автомобиль движется только вперед или назад со скоростью одна или две мили в час.Обычно в этой ситуации у водителя сцепление находится в полунажатом состоянии, а это означает, что, хотя фрикционный диск и маховик собрались вместе, отсутствие давления между ними вызывает проскальзывание дисков. Если вы находите ситуацию особенно сложной и вам требуется довольно много времени, чтобы выполнить маневр, вы, вероятно, почувствуете запах горящего сцепления, поскольку трение между скользящими дисками нагревает компоненты. Нежелательное тепло проникает через гидравлический приводной цилиндр и может привести к выходу гидравлических уплотнений.Даже если этого не происходит, такое проскальзывание сцепления можно сравнить с зачисткой дерева кусочком стекла / наждачной бумаги. Изначально бумага шероховатая и крепкая, но со временем хват изнашивается, и остается гладкий фрикционный диск, который не может удерживать маховик, создавая движение.

И это не единственная ситуация, когда вы, как водитель, рискуете носить сцепление. Важно обращать особое внимание на то, как рано вы нажимаете на педаль газа в конце каждого переключения передачи.Включите газ слишком рано, прежде чем фрикционный диск полностью прижмется к маховику, и вы столкнетесь с аналогичной проблемой с проскальзыванием сцепления, трением, нагревом и сокращением срока службы сцепления.

Следует ли мне неукоснительно нажимать педаль сцепления до самого пола каждый раз, когда я переключаю передачу?
У каждого сцепления будет своя точка зажима, некоторые намного ниже, чем другие. При движении по дороге или по трассе вам необходимо приложить достаточное давление, а затем позволить педали пройти достаточно далеко, чтобы фрикционный диск мог «свободно вращаться» независимо от маховика.Если этого не добиться, сцепление будет «тянуть». Вы узнаете, тянет ли ваше сцепление, потому что вам будет трудно включать передачи, потому что коробка передач все еще вращается, хотя и медленно. Обычно это приводит к тому, что водитель заставляет автомобиль включать передачу, потенциально изнашивая внутренние детали коробки передач, а также сокращая срок службы сцепления.

Я слышал, что вы можете переключать передачи без сцепления — как это возможно?
Да, переключение передач без сцепления возможно, но не рекомендуется.Для переключения передач без сцепления необходимо, чтобы скорость, на которой вы сейчас находитесь, и передача, на которую вы переключаетесь, были согласованы. На самом деле это можно сделать только при низких или средних оборотах двигателя. Чем быстрее вы едете, тем сложнее становится и, конечно же, количество проб и ошибок, необходимых для выполнения задачи, может привести к повреждению коробки передач и трансмиссии. Есть еще и аспект безопасности. Ваше решение о переключении передач должно основываться на дорожных условиях. Если вам нужно сосредоточить свой мозг на согласовании скоростей передачи для переключения передач без сцепления, вы определенно не будете думать о планировании опасностей на дороге впереди.На переключение передач без сцепления уходит больше времени, чем на обычное переключение, так что это означает, что вам нужно больше времени, не снимая рук с рулевого колеса, и повышается вероятность того, что вы закончите движение по инерции из-за того, что передача не включится, что дополнительно повысит требования к ваша концентрация и когнитивные навыки.

Заключительный совет
Если ваше вождение способствует плавному точному переключению передач и продуманному нажатию на педаль акселератора, не беспокойтесь. Однако, если вы пропускаете странную передачу, чувствуете, как повышаются обороты, но не чувствуете заметного импульса вперед, или слишком часто посещаете гараж для замены сцепления, возможно, пришло время взглянуть на вашу технику вождения.Наш курс по основным навыкам вождения может быть именно тем, что вам нужно.

Сцепление / Динамическое вождение

Как управлять рукоятью без сцепления

Отчасти мы хотим сэкономить на механических коробках передач, потому что ими приятно управлять. Но есть еще один плюс: то, что ломается в инструкции, часто не останавливает машину как вкопанную, что хорошо, если вы пересекаете Сахару по пути в Дакар.Скажем, например, что связь между третьей педалью и сцеплением нарушена, сцепление остается включенным. Выполните следующие действия, и вам не придется вызывать эвакуатор.

ТРИ СПОСОБА ЗАПУСКА

1. На старых автомобилях, как правило, можно запустить двигатель, не касаясь педали сцепления, и при включенной передаче. Поверните ключ. Стартер раскручивает двигатель; если автомобиль застрянет на передаче, он будет крениться вперед.Дайте немного газа, и вы уйдете. [рис. 1] .

2. В более новых автомобилях есть переключатель педали сцепления, который необходимо нажать, чтобы автомобиль завелся. Даже если сцепление не отключается, нажмите педаль, чтобы активировать переключатель, который позволяет стартеру провернуть двигатель при повороте ключа. Подожди, и ты в путь.

3. Допустим, ваша машина не заводит передачу. Сначала запустите двигатель, а затем «раскатайте» машину до скорости, переведя переключатель в положение первой передачи.Коробка передач будет сопротивляться, но давление на рычаг переключения передач создает трение между синхронизатором и вращающейся коробкой передач, что приводит к ползанию автомобиля вперед. Как только дорожная скорость станет достаточной для согласования со скоростью, необходимой для первой передачи на холостом ходу двигателя, переключатель сдвинется на место, и вы уже в пути. Этот метод быстро изнашивает синхронизаторы, но если вы застряли на железнодорожном переезде, вам обязательно стоит его использовать.

UPSHIFTING: Теперь, когда мы переходим на первую передачу, все становится немного проще.Осторожно нажмите на педаль газа, а затем отпустите ее. На этом этапе переключатель должен легко переключаться с передачи на нейтраль. Сдвиньте рычаг в сторону положения второй передачи, но не прилагайте усилий. Когда двигатель замедляется настолько, чтобы его скорость соответствовала скорости, требуемой передаточным числом второй передачи и скоростью автомобиля, рычаг переключения передач перейдет в положение второй передачи. Если частота вращения двигателя падает слишком сильно, при необходимости отрегулируйте ее с помощью дроссельной заслонки. [рис. 2] . Повторите, чтобы перейти на более высокую передачу.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИЗ: Перемещение вниз через передачи работает противоположным образом: двигайтесь на постоянной скорости, выведите рычаг переключения из положения передачи и медленно увеличивайте обороты, сохраняя некоторое давление руки на рычаг в направлении более низкого положения. положение передачи. Когда частота вращения двигателя совпадает со скоростью, необходимой для этой передачи, рычаг встанет в положение [рис. 3] .

ОСТАНОВКА: Примечание от юристов: остановить или замедлить автомобиль, который застрял на передаче, с помощью сцепления, которое не выключается, сложно и страшно.Если ваша машина настолько испорчена, вам, вероятно, не стоит ее водить. Если вы можете перевести переключатель в нейтральное положение, самый простой способ остановиться — это вытащить рычаг из той передачи, на которой он находится, и задействовать тормоза [рис. 4] . Если вы спускаетесь под гору, вы можете начать снова, просто позволив машине катиться вперед, пока она не разовьется достаточно быстро, чтобы вы смогли выбрать первую передачу. В противном случае вам придется использовать другие способы запуска, перечисленные здесь.

ПРАКТИКА: Попробуйте эти техники в безопасном месте, где вы ничего не сможете ударить — мы не несем ответственности за какой-либо ущерб вам или кому-либо еще.Если подумать, может, стоит просто вызвать эвакуатор.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Что такое накат и почему он плохой?

Что идет по инерции?

Итак, что идет по инерции? Выбег — это процесс движения автомобиля под уклон с выжатым сцеплением или рычагом переключения передач в нейтральном положении — или с обоими одновременно.В результате ваши колеса отсоединяются от двигателя, а это означает, что торможение двигателем (использование передач для замедления) невозможно. Выбегом означает, что автомобиль спускается по склону под действием силы тяжести и инерции транспортного средства.

Почему водители двигаются по инерции?

Некоторые водители предпочитают двигаться накатом, потому что это выключает двигатель; Идея в том, что движение накатом снизит расход топлива — , но это неверно.

Почему выбег — плохая идея?

• Вы набираете скорость быстрее и едете быстрее, чем в противном случае.
• У вас меньше контроля, потому что вы не можете контролировать скорость с помощью торможения двигателем, поскольку двигатель не связан с колесами.
• Становится сложнее выбрать безопасную, устойчивую линию за углом — это означает, что у вас будет меньше контроля, если вы пересечете путь другого участника дорожного движения или другую опасность.
• Если вам действительно нужно снова включить передачи, чтобы отреагировать на опасность, у вас будет меньше времени на это, чем если бы вы не двигались по инерции.

Вам может быть интересно, плохо ли ходит по инерции для вашей машины? По мере того, как вы едете быстрее, вы должны более агрессивно использовать механические тормоза, что может привести к более быстрому износу тормозов.

Это нарушение закона?

Хотя спуск накатом не является незаконным, если вы попали в аварию и считается, что вы не полностью контролируете свое транспортное средство, вы совершите преступление.

Почему движение по инерции не снижает расход топлива

Современные автомобили оснащены электронными блоками управления (ЭБУ). При включенном двигателе эти устройства сокращают расход топлива, когда педаль акселератора не нажата — например, когда вы идете под гору.

Но что, если вы едете по инерции на нейтрали и спускаетесь с холма? Это отсоединяет двигатель от колес, что означает, что ваша нога не на педали акселератора, и это означает, что автомобиль не может получить от колеса необходимую мощность вращения. В этом случае он использует небольшое количество топлива для поддержания работы двигателя — по сути, «на холостом ходу» — вместо того, чтобы потреблять необходимую мощность от колес.

А как насчет старых автомобилей?

В то время как на старых автомобилях движение накатом могло сэкономить небольшое количество топлива, с современными блоками управления двигателем этот метод не работает.

Но независимо от того, есть ли у вас старый или новый автомобиль, движение накатом потенциально опасно, и его следует избегать.

Что говорится в Правилах автомобильных дорог:

Дополнительную информацию об опасностях движения накатом можно найти в Правилах автомобильных дорог (Правило 122):

https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/ общие правила техники и советы для всех водителей и райдеров 103–158

5 привычек, которые следует нарушить при вождении механической трансмиссии

Если вы много лет управляете автомобилем с механической коробкой передач или в настоящее время учитесь водить машину, со временем легко развить вредные привычки.И, как все мы знаем, от вредных привычек трудно избавиться. Но что еще больше может сломаться, так это трансмиссия и детали сцепления вашего автомобиля со временем, если вы не исправите то, что делаете неправильно. Вот пять различных привычек, от которых следует отказаться при вождении с механической коробкой передач.

Не переключайте передачи, не нажав сначала педаль сцепления

Это не проблема, ездили ли вы на МКПП годами или нет. Но всегда не забывайте нажимать на педаль сцепления при переключении передач, независимо от того, переключаете ли вы передачи на более высокую или понижающую их.

Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя шестерен трансмиссии, так как а также детали сцепления. Есть много технических терминов, которые мы можем использовать для эти части с точки зрения того, что на самом деле происходит, когда вы не отключаете сцепление, но мы избавим вас от подробностей.