Не поступает антифриз в расширительный бачок: Не возвращается ОЖ из расширительного бачка, Тойота Камри — 2 ответа

Содержание

Не сбрасывается давление в системе охлаждения на Тойота Рав 4 — 6 ответов

Здравствуйте! У меня такая проблема: после того как заметил вздутие верхнего патрубка со стороны двигателя (это произошло после замены радиатора и установки не оригинальной крышки радиатора 0,9) я решил заменить патрубок и поставить старую оригинальную крышку. После этого у нового патрубка появилось вздутие со стороны радиатора. Вчера купил оригинальную крышку за 1000 руб, но вздутие не исчезает. После длительных поездок за день мне кажется что уровень антифриза в расширительном бачке не меняется-неужели и новая оригинальная крышка не сбрасывает давление?

Боюсь что неожиданно в дороге или порвет патрубок, или радиатор или еще чего. В чем же может быть проблема? Кстати на старом радиаторе со старой оригинальной крышкой я замечал, что уровень значительно в расширительном бачке менялся — соответственно при горячем увеличивался, при охлаждении уменьшался.

Evgeny_rav4

1

Последння редакция:

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем.

Как с этим справится самостоятельно?

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Воздушная пробка приведет к неполадкам в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно с помощью советов бывалых.

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов.

Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры.

А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

  • Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
  • Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
  • Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
  • Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
  • Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка.

Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь.

Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

Заменить воздушный предмет без попадания воздуха действительно несложно. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера. В основном эта процедура осуществляется у обладателей инжекторных автомобилей. Если в двигателе преобладает карбюратор, тогда следует произвести отсоединение шланга подачи охлаждающей жидкости от штуцера карбюратора.

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. 

Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его.  Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок.

Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона.

Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков.

Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана.

Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на авто. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

Циркуляция охлаждающей жидкости в двигателе: большой и малый круг, используемая жидкость

Многие автолюбители знают конструкцию своего автомобиля, принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Также многие осведомлены, для чего используется охлаждающая жидкость для авто. Однако не каждый из них знает, как именно циркулирует она по системе. Давайте рассмотрим схемы и процесс циркуляции в системах охлаждения различных автомобилей.

Принципиальная схема циркуляции ОЖ

Пока мотор холодный, а ОЖ еще не горячая, она при помощи насоса закачивается в рубашку охлаждения. Проходя по цилиндрам, жидкость нагревается. Далее тосол возвращается обратно к насосу. И так он будет циркулировать до тех пор, пока не прогреется до определенной температуры. Такой круг движения охлаждающей жидкости автолюбители называют малым.

В том момент, когда антифриз прогрелся до необходимой температуры, она переходит на большой. Если система охлаждения запускает его, термостат закрывает клапаны и малый круг.

Когда жидкость циркулирует уже по большому кругу, насос качает охладитель прямо в двигатель. Жидкость, которая уже достаточно горячая, через сеть труб и шлангов попадает в радиатор. Затем антифриз отдает свою температуру радиатору, а тот, в свою очередь, обдувается воздухом и остывает. Также температура охлаждающей жидкости прилично отапливает салон, если печка имеет такую функцию.

Далее, тосол снова качается в двигатель с помощью центробежного насоса. Если объемы жидкости в радиаторе уменьшаются, а температуры растут, то запускаются вентиляторы, которые обдувают его. Когда данный элемент и хладагент достаточно остыли, то вентиляторы отключаются.

Если жидкость остывает до температур, при которых закрывается клапан термостата, то циркуляция снова пойдет по малому кругу.

Для исправной работы двигателя нужно поддерживать в нем постоянную температуру. Если говорить условно, то это примерно 90 градусов. Так, мотор может работать более эффективно, а расход топлива при этом будет на нормальном уровне.

Для этого контуры охлаждения и разделены на два круга, чтобы двигатель быстрее мог выходить на рабочие температуры.

По такому же принципу идет циркуляция охлаждающей жидкости ВАЗ-2110. Этот же принцип действует и для многих других автомобилей отечественного или зарубежного производства.

«Газель»

Итак, схема циркуляции охлаждающей жидкости («Газель Бизнес» — не исключение) по своей сути довольно проста. Охлаждение выполняется в преимущественно закрытых системах, где циркуляция принудительна. Главное достоинство подобных систем — это максимальная простота конструкции, отсутствие каких-либо сложностей при обслуживании или ремонте, а также высокая надежность.

Циркуляция тосола в автомобилях «Газель-406» обеспечена помпой центробежного типа. Она (охлаждающая жидкость для авто) проходит через рубашку охлаждения блока цилиндров и ГБЦ, затем идет дальше через термостат, а далее и на радиатор.

Тосол содержится в расширительном бочке. Он пластмассовый. Бачок соединяется при помощи шланга с патрубком радиатора, трубкой — с термостатом, а также левым радиаторным бачком.

Расширительный бачок имеет отметки, по которым можно контролировать объем жидкости в системе. Он закрыт пробкой на резьбе. Система полностью герметична.

Кстати, ниже вы можете увидеть, как выглядит схема циркуляции охлаждающей жидкости.

«Газель» иных моделей имеет практически такую же конструкцию СОД.

ВАЗ-2109

Алгоритм охлаждения в этих автомобилях практически ничем от стандартной не отличается. Циркуляция охлаждающей жидкости ВАЗ-2109 осуществляется по такой же стандартной схеме. Рассмотрим ее ниже.

Чтобы антифриз мог нормально циркулировать, в автомобиле ВАЗ-2109, как и в любом другом, применяется центробежный насос.

Далее, антифриз поступает по рубашке охлаждения, которая проходит через блок цилиндров и головку блока цилиндров. В результате этого узлы и детали мотора охлаждаются, а тепло отдается затем тосолу.

Движение охлаждающей жидкости осуществляется от первого цилиндра к последнему, или же от выпускного коллектора к впускному.

Когда водитель утром заводит двигатель своего автомобиля, охлаждающая жидкость для авто тут же начинает циркулировать по системе. Этот процесс начинается с центробежного насоса, который приводится в действие от ремня ГРМ или же отдельного ремня для привода насоса.

Характеристики

Какая охлаждающая жидкость для авто лучше — это тема многочисленных споров. Чтобы дать внятный ответ на такой вопрос, нужно хотя бы примерно знать, какие характеристики у хорошего тосола. Максимально качественным и эффективным будет такая жидкость, которая полностью соответствует этим условиям:

  • Антифриз не должен кипеть или замерзать.
  • ОЖ должна защищать детали от коррозии.
  • Жидкость не должна вступать в реакцию или как-нибудь еще воздействовать на резину или пластик.
  • Качественный тосол не должен пениться.
  • Качественная жидкость имеет невысокую вязкость.
  • Характеристики ее не должны меняться за свой срок эксплуатации.

Среди автолюбителей существует мнение, что качественный антифриз различается по цвету. Однако нужно знать, что различные по составу ОЖ не могут определяться цветом. Некоторые из производителей таких хладагентов специально красят жидкость, чтобы она была похожа на цвета хороших антифризов.

Это хороший маркетинговый ход, не более. Не обязательно хорошая охлаждающая жидкость для авто красная. Так же как и не обязательно, что она плохая.

Состав ОЖ

Состав его — это смеси на основе этиленгликоля или же пропиленгликоля. Также сюда входят присадки, которые защищают узлы мотора от коррозии.

Большинство ОЖ, которые можно найти на витринах автомагазинов, практически не отличаются друг от друга. Разница лишь в использованных в составе присадках.

Чтобы правильно выбрать охлаждающую жидкость, нужно ознакомиться с требованиями изготовителя автомобиля.

Каждый производитель знает конкретные нюансы конкретного автомобиля. В инструкции часто пишут, какую жидкость можно использовать, какая из них прошла тесты.

Технологии изготовления ОЖ

ОЖ производятся по определенным технологиям. Стандартная или традиционная предусматривает все необходимые присадки, основу которых составляют соли неорганических кислот – силикаты, фосфаты, нитриты, бораты, амины.

Карбоксилатная предусматривает соли органических кислот.

Гибридная технология представляет собой смесь двух технологий. Это, по сути, разновидность карбоксилатных, а присадки основаны на солях карбоновых кислот и добавках фосфатов или силикатов.

Российский рынок антифризов — это преимущественно ОЖ традиционные и гибридные.

Тосол или антифриз: разница

Разница здесь уже в определениях. Антифризом называют любые ОЖ. Тосол — это не какая-то конкретная охлаждающая жидкость, а название антифриза, который изготавливают в России по определенным ГОСТам.

Что отечественные, что импортные антифризы имеют различный химический состав и свои конкретные сроки эксплуатации. Тосол отличается традиционной технологией. Остальные ОЖ — это карбоксилаты.

Антифриз: преимущества

Традиционные антифризы наносят на металлические детали защитный слой. Так как теплопроводность слоя низкая, кроме антикоррозионной защиты, защитный слой снижает теплоотдачу металла.

Тогда получается, что тосол работает изолятором, который снижает теплоотдачу деталей мотора. Это приводит к работе узлов двигателя на повышенных температурах. При этом заметно снижается мощность мотора, увеличивается расход топлива и износ деталей.

Тесты, которые автолюбители проводят постоянно, показали, что карбоксилатные ОЖ имеют большую эффективность. Здесь защитный слой создается лишь там, где это необходимо. А сам он имеет очень маленькую толщину. Остальные узлы и детали не покрываются слоем.

Безводный антифриз

Производители ОЖ представили новые разработки в области антифризов. Это полностью безводная жидкость. При создании не использовалось ни капли воды. Безводная охлаждающая жидкость для авто позволяет решить множество проблем.

Безводные ОЖ не создают паровых или воздушных пробок. Температура, при которой этот антифриз перейдет в фазу кипения, составляет целых 194 градуса. Так как раз нет воды, то нет и кислорода. Значит, кислород не будет разрушать металл. Теперь можно навсегда забыть о коррозии и окислениях.

Безводная жидкость позволяет системе охлаждения работать на более низких давлениях. Значит, основные узлы прослужат дольше.

Антифриз очень вреден для людей. Безводный элемент совершенно безопасен и нетоксичен, а также не несет опасности для природы и окружающей среды. Можно не бояться утечек такой охлаждающей жидкости.

Неисправности системы охлаждения

Снова вернемся к СОД. Рассмотрим основные неисправности, которые являются причиной плохой циркуляции ОЖ или вовсе отсутствием этой самой циркуляции. Это серьезно, ведь последствия – перегрев двигателя.

Как проверить циркуляцию охлаждающей жидкости?

Если с автомобилем есть некоторые проблемы, например, слабая циркуляция охлаждающей жидкости, то нужно попытаться выяснить основные причины этого.

Во-первых, для того, чтобы поставить правильный диагноз, нужно удостовериться, что уровень охлаждающей жидкости находится в норме. Это можно сделать, проверив бачок. Он должен быть заполнен, как минимум, на 50%.

Если наблюдаются утечки антифриза, то стоит осмотреть все под капотом на предмет подтеков. Основные причины утечек — это плохое соединение трубок и патрубков или же пробитый или старый радиатор.

Далее нужно проверить непосредственно то, как жидкость циркулирует в системе охлаждения. Чтобы проверить это, нужно снять крышку с расширительного бачка и смотреть, как в него поступает антифриз. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости – это в большинстве случаев либо забитая система, либо проблемы с насосом.

Заключение

Вот и все, что касается системы охлаждения автомобилей и охладительных жидкостей. Как видите, тосол или антифриз является неотъемлемой составляющей СОД любого автомобиля. Без этой жидкости он просто не будет ехать, ибо закипит на первом же километре пути.

Источник: https://www.syl.ru/article/173850/new_ohlajdayuschaya-jidkost-dlya-avto-tsirkulyatsiya-i-zamena

Устройство и принцип работы системы охлаждения двигателя

Помимо главной функции отвода тепла от основных узлов двигателя автомобиля, система охлаждения решает ряд дополнительных задач. Фактически она участвует в работе системы смазки, отопления салона, выхлопа и рециркуляции отработавших газов, турбонаддува и коробки передач. О том, как она устроена, а также в чем заключается принцип работы охлаждающей системы и пойдет речь далее.

Виды систем охлаждения двигателя

Регулирование температуры автомобильного двигателя может осуществляться при помощи охлаждающей жидкости (антифриза, ОЖ) и посредством циркуляции воздуха. Исходя из этого различают три вида систем:

  • Воздушная. Физически представляет собой обдув, благодаря которому происходит вытеснение горячего воздуха из подкапотного пространства в атмосферу. Воздушное охлаждение может быть естественным и принудительным (с использованием вентилятора). В силу низкой эффективности как самостоятельная система практически не применяется.
  • Жидкостная. Представляет собой систему трубчатых контуров, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Жидкостное охлаждение может быть принудительным (перекачка насосом), термосифонным (за счет разности в плотности нагретой и охлажденной жидкостей) и комбинированным (охлаждение головки блока цилиндров осуществляется принудительно, а остальные узлы термосифонным принципом). Такая система более эффективна в сравнении с воздушной, но при определенных режимах работы (длительный простой с включенным двигателем, повышенные температуры окружающей среды) может быть недостаточной для качественного охлаждения.
  • Комбинированная. Представляет собой использование и воздушного обдува, и жидкостных контуров.

Системы охлаждения на основе жидкости также разделяются на открытые и закрытые. Первые имеют сообщение с атмосферой при помощи пароотводной трубки, а во вторых жидкость полностью изолирована от окружающей среды. В закрытых системах давление антифриза больше, а следовательно, выше и температура кипения. Это позволяет использовать их при высоких температурах нагрева жидкости (до 120°C).

Устройство и принцип работы системы охлаждения ДВС

Система охлаждения двигателя

Наиболее популярной в современных автомобилях является комбинированная система охлаждения двигателя с принудительной циркуляцией воздуха и жидкости. Она состоит из следующих элементов:

  • Радиатор системы охлаждения.
  • Вентилятор радиатора.
  • Малый и большой охлаждающие контуры.
  • Рубашка системы охлаждения (система каналов в блоке цилиндров).
  • Датчик температуры.
  • Термостат.
  • Расширительный бачок.
  • Насос (помпа).
  • Радиатор печки.
  • Масляный радиатор (опционально).
  • Радиатор системы рециркуляции отработавших газов (опционально).

  Назначение и принцип работы вентилятора системы охлаждения

В момент запуска двигателя насос начинает перекачку жидкости по малому контуру. Когда двигатель нагревается до рабочей температуры, срабатывает термостат и открывает второй (большой) контур охлаждения.

Проходя через узлы мотора, охлаждающая жидкость нагревается и расширяется. При увеличении температуры часть жидкости поступает в расширительный бачок.

Это позволяет компенсировать излишний объем, независимо от того, какое давление установилось в системе.

Большой и малый круги циркуляции ОЖ

Проходя через участок радиатора системы охлаждения, антифриз вновь остывает и возвращается на новый цикл.

Если этот режим снижения температуры оказывается недостаточным, срабатывает температурный датчик, передающий сигнал блоку управления двигателя и запускающий вентилятор воздушного охлаждения.

Если и его оказывается недостаточно, на приборную панель (индикатор) поступает сигнал о перегреве двигателя.

Масляный радиатор и радиатор рециркуляции отработавших газов может присутствовать не во всех системах охлаждения. Они необходимы для синхронного снижения температуры смазки и выхлопа, что делает эксплуатацию автомобиля более безопасной и экономичной. В автомобилях с турбонаддувом также может присутствовать еще один охлаждающий контур для снижения температуры воздуха наддува.

Как устроен радиатор охлаждения двигателя

Устройство радиатора системы охлаждения ДВС

Радиатор системы охлаждения ДВС состоит из следующих элементов:

  • Сердцевина. Она может быть трубчатой (вертикальные трубки овального или круглого сечения, объединенные тонкими горизонтальными пластинами), пластинчатой (изогнутые пары пластин, спаянные по краям) и сотовой (спаянные трубки с сечением в виде правильного шестиугольника).
  • Верхний бачок. Оснащен заливной горловиной с герметичной пробкой, а также патрубком для установки шланга, подводящего антифриз. В горловине выполнено отверстие для установки пароотводящей трубки. Последняя имеет паровой клапан, который открывается в случае закипания.
  • Воздушный клапан. Он необходим для наполнения радиатора воздухом после остановки двигателя. Когда охлаждающая жидкость полностью остывает, без подачи дополнительного объема воздуха в системе может возникнуть сильное разрежение, провоцирующее сдавливание трубок.
  • Нижний бачок. Оснащен патрубком для крепления шланга отвода жидкости.
  • Крепления.

Принцип работы радиатора основан на многоуровневой циркуляции воздуха в его сердцевине, что делает снижение температуры охлаждающей жидкости, проходящей через него, более интенсивным.

Наиболее эффективными являются радиаторы пластинчатого типа, но они подвержены быстрому загрязнению, а потому самой популярной конструкцией стали трубчатые.

Особенности работы датчика температуры ОЖ

Датчик температуры системы охлаждения

Температурный датчик позволяет контролировать состояние системы. Определить, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости просто: как правило, он расположен в канале головки блока цилиндров. Он представляет собой терморезистор в герметичном корпусе, который может быть изготовлен из бронзы, пластика и латуни. На корпусе имеется резьба для установки в канал.

  Устройство и принцип работы термостата

Принцип работы датчика основан на следующем эффекте: при повышении температуры сопротивление чувствительного элемента снижается, а при ее уменьшении увеличивается. Показатель сопротивления передается на электронный блок управления двигателем.

Чтобы при этом данные состояния охлаждающей жидкости были точными, датчик должен быть полностью погружен в нее. При температуре 100°C сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости должно быть порядка 177 Ом. С учетом погрешностей измерения допускается показатель сопротивления 190 Ом.

Если же отклонения больше допустимых, датчик необходимо заменить.

В некоторых моделях автомобилей может быть предусмотрено два датчика температуры. Один отвечает исключительно за включение вентилятора радиатора, а второй представляет собой датчик указателя текущей температуры охлаждающей жидкости.

Что используют в качестве охлаждающих жидкостей

Расширительный бачок системы охлаждения

В роли рабочей жидкости в системах охлаждения изначально применялась дистиллированная или деионизированная вода. Однако для современных двигателей она не обеспечивает нужный диапазон рабочих температур. Помимо этого, она склонна к коррозионной активности в отношении металлов, что снижает срок эксплуатации системы охлаждения. Для устранения этих недостатков в качестве охлаждающей жидкости сегодня применяются составы со специальными присадками (этиленгликоль, ингибиторы коррозии), что повышает характеристики всей системы. Чаще всего используется антифриз, который имеет более низкий порог замерзания.

При возникновении ситуации, когда требуется экстренный долив охлаждающей жидкости, можно использовать обычную чистую воду. Однако для корректной работы системы при первой возможности такой раствор необходимо заменить на качественный антифриз.

Замена охлаждающей жидкости проводится каждые 60-100 тысяч километров пробега.

В охлажденном состоянии (при выключенном двигателе) ее количество должно быть на уровне нижнего края патрубка расширительного бачка охлаждающей системы. Для удобства на нем выполнены отметки «Min» и «Max».

Когда количество жидкости ниже минимальной отметки — выполняют долив. Если после работы уровень вновь упал — это свидетельствует о разгерметизации системы.

Значимость системы охлаждения двигателя не вызывает сомнений. А потому стоит регулярно проводить профилактический осмотр ее основных узлов. Это позволит избежать перегрева двигателя и возникновения критических поломок.

Источник: https://TechAutoPort.ru/dvigatel/sistema-ohlazhdeniya/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya.html

Особенности циркуляции тосола в двигателе: схема и диагностика системы охлаждения

Главная страница » Система охлаждения » Особенности циркуляции тосола в двигателе: схема и диагностика системы охлаждения

Циркуляция Тосола в двигателе — основное требование, предъявляемое к системе охлаждения (СО). Благодаря тому, что жидкость проходит по всем компонентам СО, обеспечивается стабильная работа мотора и предотвращение его перегревания. Из каких элементов состоит система охлаждения и как происходит циркуляция расходного материала, мы расскажем ниже.

Сначала разберем основные элементы СО и их предназначение.

Расширительный бачок

Резервуар располагается в моторном отсеке. Через него в охладительную систему поступает расходный материал. Емкость для компенсации меняющегося в ходе эксплуатации, а также при расширении объема вещества.

Жидкостный насос

Один из основных компонентов СО. С помощью этого устройства выполняется непосредственно процедура циркуляции хладагента по магистралям охладительной системы. Жидкостный насос может быть оборудован дополнительным насосным устройством, в зависимости от конструктивных особенностей силового агрегата.

Пользователь Astragaz S. в своем ролике показал, как работает СО.

Радиаторы

Предназначение этого устройства заключается в понижении температурного режима охлаждающей жидкости под воздействием постоянного холодного воздушного потока. Это позволяет сильнее отдавать устройству тепло, таким образом, увеличивая эффективность свойства охлаждения.

В СО используется радиатор охлаждения силового агрегата, а также радиаторное устройство отопителя. В холодное время года тепло, которое отдает двигатель, передается через радиатор на печку в салон авто.

Чтобы понизить температуру горения топливовоздушной смеси, используется еще один тип радиаторного устройства, предназначенный для охлаждения выхлопных газов.

Электровентиляторы

В любой охладительной системе есть электрический вентилятор. Он применяется для обдува силового агрегата машины.

Датчики

Контроллеры СО применяются для фиксации температуры работы мотора. Показания с датчиков выводятся на приборную панель автомобиля. Благодаря этому водитель может своевременно узнать о перегреве двигателя. Есть еще один датчик — вентилятора. Он вступает в работу, когда фиксирует слишком высокую температуру хладагента.

Термостат

Предназначение этого устройства заключается в том, что прибор устанавливает определенный уровень и объем охлаждающей жидкости. Расходный материал контролируется термостатом, что позволяет ему поддерживать оптимальный температурный уровень. Располагается устройство между радиатором, а также рубашкой охлаждения, в шланге.

Схема циркуляции охлаждающей жидкости

Простая схема циркуляции хладагента

Теперь поговорим о том, по какому пути в ДВС автомобиля происходит циркуляция жидкости. Информация, приведенная ниже, актуальна для всех моторов, независимо от того, сколько цилиндров в них стоит.

Итак, жидкость циркулирует следующим образом:

  1. Вы заводите движок, расходный материал сразу начинает проходить по магистралям СО. На этом этапе циркуляция осуществляется с помощью насосного устройства. Он вступает в работу в результате воздействия ремешка ГРМ или специального ремня.
  2. Охлаждающая жидкость еще не нагрелась, поэтому она закачивается в силовой агрегат с применением насосного устройства. Расходный материал начинает греться в результате его циркуляции по цилиндрам ДВС, которые отдают тепло. Антифриз начинает забирать тепло, таким образом повышая свою температуру. После этого хладагент поступает на насос. Это малый круг и он повторяется до того момента, пока хладагент до конца не прогреется.
  3. Большой круг циркуляции расходного материала вступает в работу после того, как жидкость прогреется до нужной температуры. В момент начала его работы термостат блокирует малый круг. С помощью насосного устройства расходный материал начинает закачиваться в двигатель. Жидкость, обладая повышенной температурой, циркулирует по магистралям и поступает в радиатор. Здесь она оставляет часть тепла, передавая его в отопительную систему или в окружающую среду.
  4. После этого хладагент опять закачивается в двигатель машины насосным устройством. Если расходный материал не может обеспечить должное охлаждение мотора, при этом температура жидкости продолжает расти, в работу вступает датчик вентилятора. Он обычно монтируется в нижней части радиаторного устройства. Его активация приводит к началу работы вентилятора.
  5. После охлаждения антифриза до нужной температуры вентиляторы выключаются.

Канал Fusion Plus опубликовал видео, где продемонстрировал схему работы охладительной системы.

Диагностика системы охлаждения

Если нет циркуляции хладагента в охладительной системе, нужно проверить ее работоспособность. Причин неполадок может быть много.

Если циркуляция пропала, проверка выполняется следующим образом:

  1. Сначала выполните диагностику состояния всех шлангов. На патрубках не должно быть изгибов. При диагностике удостоверьтесь в том, что шланги не перебиты и не соприкасаются с движущимися или слишком горячими компонентами силового агрегата. Появление перегибов станет причиной снижения потока расходного материала, что в итоге приведет к перегреву. Также желательно произвести диагностику температуры патрубков, для этого потребуется инфракрасный термометр. При активации печки температура подводящей и отводящей магистрали будет примерно одинаковой, если система работает правильно.
  2. Проверьте работоспособность термостата. При сильном износе этот элемент может заклинить в закрытом или открытом положении. В первом случае произойдет перегрев мотора, во втором увеличится расход топлива, поскольку мотор будет работать на холодную. Если причина неработоспособности устройства заключается в неправильной его установке, надо демонтировать термостат и заново его установить. Если приспособление вышло из строя из-за износа, то его следует поменять, а если из-за загрязненной охлаждающей жидкости, то перед сменой обязательно выполните промывку СО.
  3. Обязательно проверьте уровень жидкости в системе охлаждения. Обычно перегрев ДВС происходит в результате нехватки расходного материала. При необходимости долейте хладагент в систему. Проверьте состояние патрубков и радиаторного устройства, а также прочих элементов схемы. Часто причина утечки кроется в ослабленных хомутах на шлангах. Если поврежден радиатор, то устройство надо заваривать аргонной сваркой или менять. Все поврежденные шланги также подлежат замене.
  4. Выполните проверку основного уплотнения на крышке радиатора. Если на нем имеются следы растрескивания либо повреждения, то пробка подлежит замене. Также на крышке имеются два клапана, предназначенных для изменения давления и вакуума в устройстве. Они без проблем поднимаются и устанавливаются в начальное положение под воздействием пружины. Если это не так, пробка подлежит замене. Что касается самой пружинки, то она всегда оказывает сопротивление. При его отсутствии крышку также надо менять.

Грязное радиаторное устройство Отложения в патрубках СО Магистрали системы охлаждения до и после очистки Накипь на радиаторе

Причины перегрева

Коротко о причинах, по которым происходит перегрев ДВС:

  1. Выход из строя термостата.
  2. Нехватка расходного материала, часто связанная с утечкой жидкости.
  3. Выход из строя вентилятора охлаждения с электрическим приводом.
  4. Произошел обрыв или ослабление ремешка привода помпы.
  5. Засорение или повреждение радиаторного устройства. Если на корпусе приспособления есть дефекты, прибор подлежит замене.
  6. Произошло засорение патрубков, подключенных к радиатору. Требуется их замена или эффективная промывка.
  7. Вышел из строя клапан крышки радиаторного устройства.

 Загрузка …

Видео «Устройство СО и схема циркуляции»

Пользователь Рамиль Абудллин опубликовал видео, в котором рассказывает об устройстве и принципе действия, а также циркуляции хладагента по системе охлаждения.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Была ли эта статья полезна?Оценить пользу статьи: (8

Источник: https://autodvig.com/sistema-ohlazhdenija/tsirkulyatsiya-tosola-v-dvigatele-10744/

Схема циркуляции охлаждающей жидкости

Все водители используют в своих автомобилях охлаждающую жидкость, но не все задумываются: а что она там, внутри, собственно, делает? И что вообще собой представляет система охлаждения двигателя?

Что такое система охлаждения и для чего она нужна

Система охлаждения двигателя

В процессе работы ДВС вырабатывает много тепла. Температура в цилиндрах может достигать 900 градусов! Если с этим ничего не делать и агрегат никак не охлаждать, показатель зашкаливает, что может привести мотор к поломкам и выходу из строя.

Чтобы отводить тепло от работающего агрегата и охлаждать его, была придумана система охлаждения. Первоначально она была воздушной – то есть, грубо говоря, мотор охлаждался с помощью обдува. Теперь же в современных транспортных средствах используется жидкостная система охлаждения.

В нее заливается специальная жидкость – антифриз. Температура ее застывания ниже, а закипания – выше, чем у обычной воды, а также отличные теплоотводные, защитные, антикоррозионные и другие полезные свойства. Омывая работающий двигатель, ОЖ забирает у него тепло, не давая перегреваться и выходить из строя.

Основные элементы системы охлаждения

Структурные элементы системы охлаждения двигателя

В систему циркуляции охлаждающей жидкости входят следующие элементы:

  1. Радиатор. Этот элемент охлаждает антифриз, нагревшийся от мотора, возвращая ему нормальную температуру. Помимо него могут быть установлены еще масляный радиатор – для охлаждения смазывающего вещества, и радиатор для охлаждения отработанных газов.
  2. Теплообменник. Используется для нагрева воздуха, устанавливается там, где выходит горячий антифриз.
  3. Расширительный бачок. Через него антифриз поступает в систему. В процессе работы ОЖ может расширяться и сжиматься, бачок компенсирует изменения объема.
  4. Центробежный насос, он же помпа. Именно он «гоняет» охлаждающую жидкость по системе.
  5. Термостат. Поддерживает нормальную температуру в системе, регулируя поток ОЖ.
  6. Датчик температуры ОЖ. Подает сигналы об изменении температуры на панель приборов и на реле включения вентилятора.
  7. Вентилятор. Помогает охлаждать чрезмерно нагревшуюся жидкость.

Все эти элементы связаны с общим блоком управления. Также для их работы есть вспомогательные устройства – реле, нагреватели и т. д.

Роль охлаждающей жидкости в системе охлаждения

Как уже было сказано, основная задача системы охлаждения – отводить избыток тепла от нагретого двигателя, не давая ему перегреваться. Плохая циркуляция антифриза в двигателе может привести к его поломкам. Однако у современной системы охлаждения функций может быть больше. Среди них:

  1. Нагревание воздуха. Это необходимо для нормальной работы системы отопления, а также кондиционирования и вентиляции.
  2. Охлаждение моторного масла. Смазка также нагревается в процессе работы, что ухудшает ее свойства. Охлаждение помогает обеспечить равномерное и стабильное смазывание.
  3. Охлаждение газов в механизме рециркуляции. Это нужно, чтобы снизить температуру горения топливной смеси.
  4. Охлаждение жидкости в КПП. От температуры этой жидкости зависит функциональность коробки передач.

Плохая циркуляция охлаждающей жидкости наносит автомобилю вред в целом, поэтому все ее элементы должны функционировать нормально.

Как циркулирует ОЖ в системе охлаждения

Схема циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя

Схема циркуляции охлаждающей жидкости состоит из большого и маленького круга. К малому относятся только рубашка охлаждения и радиатор, там требуется меньшее количество жидкости.

При холодном моторе циркуляция охлаждающей жидкости в двигателе происходит по малому кругу. Когда мотор нагревается, открывается термостат и пускает антифриз по большому кругу.

Вот как циркулирует охлаждающая жидкость в двигателе:

  1. Двигатель заводится, и антифриз начинает ходить по малому кругу. Этим процессом руководит насос.
  2. Проходя по цилиндрам, ОЖ нагревается от них, затем возвращается к насосу и повторяет круг.
  3. Когда хладагент достигает определенной температуры, термостат перекрывает малый круг и открывает большой, по которому жидкость и направляется далее.
  4. Насос закачивает жидкость в двигатель, она забирает тепло и попадает в радиатор, где охлаждается за счет окружающей среды и воздушной системы.
  5. Оставленное антифризом тепло используется для обогрева салона, если включена печка.
  6. Остывшая охлаждающая жидкость отправляется насосом на следующий круг.
  7. Если радиатора недостаточно для охлаждения антифриза до нужной температуры, включаются вентиляторы. Отключаются они по достижении ОЖ нужной температуры.
  8. Если же антифриз, наоборот, слишком остывает, то термостат закрывает большой круг и вновь пускает жидкость по малому.

Таким образом, антифриз нужен автомобилю для того, чтобы поддерживать внутри мотора нормальную рабочую температуру. Она должна быть одинаковой, постоянной и составляет в среднем 90 градусов Цельсия. Благодаря этому мотор способен выдавать хорошую скорость и экономно расходовать горючее.

Плохая циркуляция ОЖ: из-за чего бывает, чем опасна и как ее избежать

Если не циркулирует охлаждающая жидкость вообще или же плохо циркулирует, то у этого могут быть разные причины:

  1. Проблемы с насосом циркуляции охлаждающей жидкости. Поломки этого агрегата приводят к тому, что он перестает закачивать антифриз в двигатель или начинает делать это хуже.
  2. Забитая система. В процессе эксплуатации антифриза в системе охлаждения могут скапливаться различные отложения, осадки. Особенно, если антифриз – низкого качества. Это могут быть и примеси из самого антифриза, и частички коррозии, и частички разрушившегося в результате кавитации металла, изношенных уплотнителей и шлангов и т.д. Эти взвеси оседают везде, забивая протоки и узлы. В результате жидкость с трудом «протискивается».
  3. Утечки антифриза. Течь может возникнуть по причине коррозии, трещин, разрывов в расширительном бачке, шлангах и патрубках, в других элементах системы. При постоянной течи оставшегося объема ОЖ недостаточно для того, чтобы нормально циркулировать.

Нарушения движения охлаждающей жидкости в двигателе приводят к тому, что он перегревается, антифриз – тоже. Без должного остывания агрегат уже не может нормально работать, ломается и выходит из строя.

Чтобы такого не случилось, нужно придерживаться простых правил. Во-первых, использовать только качественный антифриз. Не стоит гнаться за дешевизной, лучше купить подороже, но проверенного, надежного производителя. Здесь есть другая опасность – под видом брендовых часто встречаются подделки. Поэтому покупать нужно еще и внимательно, и только при наличии у продавца необходимых сертификатов.

Во-вторых, необходимо внимательно следить за системой. Регулярно осматривать ее на предмет утечек и других неполадок. При первых же подозрения на неисправность провести более тщательный осмотр и исправлять ситуацию – самостоятельно или обратившись в автосервис.

Заключение

От системы охлаждения двигателя зависит многое. Она, как кровеносная система человека, заботится о работоспособности мотора и «здоровья» машины в целом. Поэтому внимательное к ней отношение и тщательный подбор антифриза – это гарант исправности этой системы, а значит – корректной и бесперебойной работы двигателя.

Видео

Система охлаждения двигателя. Устройство и принцип работы

Источник: https://autozhidkosti.ru/antifreeze/shema-tsirkulyatsii-ohlazhdayushej-zhidkosti.html

Устройство автомобилей



Жидкостная система охлаждения может быть термосифонной и принудительной, открытой и закрытой. Большинство современных автомобильных двигателей оснащены принудительной системой охлаждения закрытого типа из-за ряда существенных преимуществ.

При термосифонной системе охлаждения жидкость циркулирует по рубашке охлаждения и соединенному с ней радиатору благодаря разнице плотности горячей и холодной жидкости в верхней и нижней части системы (горячая жидкость поднимается, а холодная опускается самотеком, без применения перекачивающих устройств).

Такая система проста, но малоэффективна и требует радиатор увеличенной емкости.

Поэтому термосифонная система жидкостного охлаждения распространения на автомобильных двигателях не получила; обычно применяется принудительная система охлаждения, в которой циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивается жидкостным насосом.

Открытая система сообщается с окружающей средой (атмосферой) непосредственно, т. е. в такую систему постоянно может поступать воздух, а из системы выпускаться пар.

Закрытая система сообщается с окружающей средой посредством специальных клапанов, размещенных в пробке радиатора или крышке расширительного бачка. Такая система сообщается с атмосферой лишь в случае значительного превышения давления в ней, выпуская пар и горячий воздух через клапана.

Это позволяют поднять давление и температуру кипения охлаждающей жидкости, благодаря чему можно уменьшить габаритные размеры радиатора.

Закипевшая охлаждающая жидкость резко снижает эффективность системы охлаждения, так как в этом случае в жидкости образуются пузырьки пара, препятствующие циркуляции жидкости и теплообменным процессам. Поэтому современные автомобильные двигатели оснащаются закрытой системой охлаждения, позволяющей использовать более высокий нагрев жидкости без закипания.

***

Устройство и работа жидкостной системы охлаждения

В классическом исполнении жидкостная система охлаждения двигателя состоит из жидкостного и воздушного трактов. Жидкостный тракт системы включает в себя (см. рис. 1): рубашку 6 охлаждения, термостат, радиатор 1, жидкостный насос 5, расширительный бачок 4 и трубопроводы.

Воздушный тракт системы состоит из радиатора 1, вентилятора 9 и направляющих элементов тракта (диффузора).

Принцип действия системы охлаждения заключается в следующем: жидкостный насос 5, приводимый от коленчатого вала двигателя, засасывает охлаждающую жидкость из нижней части радиатора и нагнетает ее в рубашку охлаждения 6.

Проходя по каналам и полостям рубашки, жидкость забирает избыток теплоты у цилиндров и головки блока цилиндров, охлаждая детали. Затем охлаждающая жидкость через систему патрубков и термостат поступает в верхний бачок 12 (рис.

1,б) радиатора, откуда по множеству трубок, составляющих сердцевину радиатора, скатывается в нижний бачок, отдавая по пути теплоту и охлаждаясь. Далее охлаждающая жидкость опять засасывается насосом и циркуляция повторяется.

Описанный путь охлаждающей жидкости называют циркуляцией по большому кругу (рис. 2,б).



На пути охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения в верхнем патрубке устанавливается специальный прибор — термостат, представляющий собой температурный клапан, который автоматически, в зависимости от степени нагрева, изменяет направление движения охлаждающей жидкости. Если жидкость холодная, т. е. еще не прогрелась до рабочей температуры, клапан термостата перекрывает проход жидкости в радиатор и направляет ее сразу в насос, откуда она вновь поступает к рубашке охлаждения двигателя.

Такой путь жидкости, когда она перемещается, минуя радиатор, называется циркуляцией по малому кругу (рис. 2,а).

По малому кругу жидкость циркулирует при пуске холодного двигателя, обеспечивая его быстрый прогрев до рабочих температур. Когда двигатель прогревается, термостат обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по большому кругу, через радиатор.

Клапан термостата начинает открываться, пропуская охлаждающую жидкость в радиатор при температуре 70…87 ˚С.

***

Интенсивному охлаждению жидкости в радиаторе способствует поток воздуха, создаваемый вентилятором 9. Скорость потока охлаждающего воздуха зависит от скорости движения автомобиля. Изменить скорость воздушного потока можно с помощью жалюзи 2 (рис.

2,а), установленных перед радиатором.

На современных автомобилях изменение интенсивности обдува радиатора воздухом осуществляется автоматическими устройствами, например, вентиляторами с приводом от управляемого термодатчиком электродвигателя, гидромуфтами различных конструкций и т. п.

Охлаждающая жидкость может подводиться к рубашке охлаждения двигателя через нижний пояс цилиндров, верхний пояс и головку блока цилиндров. Подвод охлаждающей жидкости через нижний пояс цилиндров характерен для дизелей, которые допускают повышение температуры головки блока цилиндров, способствующее лучшему воспламенению рабочей смеси от сжатия.

В двигателях с принудительным воспламенением, склонных к детонации при наличии в камере сгорания перегретых зон, охлаждающая жидкость подводится через верхние пояса (рис. 1,б) или даже через головку блока цилиндров (рис. 1,в). В последнем случае нагретые участки головки блока цилиндров охлаждаются наиболее интенсивно.

Для подвода охлаждающей жидкости в рубашку охлаждения иногда применяют водораспределительные трубы 14 (рис. 1,в), имеющие окна против каждого цилиндра. Благодаря этому достигается параллельный подвод охлаждающей жидкости одинаковой температуры ко всем цилиндрам и улучшается равномерность их охлаждения.

  • Контроль над работой системы охлаждения осуществляется с помощью датчиков и указателя температуры, а также сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости.
  • Датчики устанавливаются в системе охлаждения двигателя, а указатель и сигнализатор – на приборной доске (щитке приборов) в кабине водителя.
  • Теплота, отводимая жидкостью от деталей двигателя, используется для подогрева впускного трубопровода, улучшения смесеобразования, а также для отопления кабины или салона автомобиля в холодную погоду.
  • ***
  • Назначение и устройство радиатора



Главная страница

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

Источник: http://k-a-t.ru/dvs_oxl_1/2_oxl_jidk/index.shtml

Просто о сложном: система охлаждения двигателя. Как это работает

Перегрев чего бы то ни было опасен. Это очевидный постулат. Двигатель автомобиля не является исключением, а вот причины и следствия этого явления знают далеко не все. Сегодня предлагаю подробно разобрать вопрос о перегреве ДВС и наиболее частые причины этого явления.

Для начала чуть-чуть теории.

В процессе работы двигатель любого автомобиля нагревается, и контролировать сей процесс призвана охлаждающая жидкость. Циркулируя в замкнутом контуре по кругу, через каналы и протоки внутри мотора, она отбирает у него тепло и переносит его к радиатору.

Где охлаждается набегающим потоком воздуха (на ходу), либо принудительно — вентилятором (когда машина стоит или движется в пробке). После чего, охлажденная, снова поступает к самым горячим местам и процесс повторяется.

На заре массового автомобилестроения, а в нашей любимой стране — и вовсе вплоть до 80-х годов, вместо всем известного «антифриза» (это, кстати, «народное» название всех охлаждающих жидкостей) лили воду. То есть, каждый зимний вечер водитель должен был сливать воду из радиатора, а по утру заливать заново.

В противном случае, самые «забывчивые» автолюбители наутро обнаруживали разорванные радиаторы и патрубки системы, где замерзшая вода успевала сделать свое дело.

принципиальная схема системы охлаждения автомобиля

Тогда автопроизводители поняли, что такая система вызывает, мягко говоря, некоторые неудобства в процессе зимней эксплуатации.

🙂 К тому же, теплоемкость воды не всегда была достаточной, а точка кипения в 100 градусов цельсия накладывала еще бОльшие ограничения на тепловой режим работы двигателя. И тогда придумали специальную охлаждающую жидкость.

Плюсов у нее оказалась куча: теплоемкость выше (можно отбирать больше тепла у деталей), как выше и температура закипания (108-125 градусов в зависимости от марки).

А «бонусом», пакет антикоррозийных и моющих присадок не так быстро, как вода разрушал металлические части системы охлаждения изнутри. Но самый главный плюс — такие жидкости не замерзают при температурах ниже ноля: вплоть до -50 у некоторых марок (почему, собственно, и «Antifreeze»).

Кстати, система охлаждения любого двигателя имеет такую детальку как термостат — именно этот клапан регулирует, по какому пути будет двигаться нагнетаемая помпой (она же — водяной насос) охлаждающая жидкость (далее — ОЖ).

Когда двигатель нужно быстрее прогреть (зима), охлаждайка бежит по малому кругу, минуя радиатор — условно говоря, просто циркулируя вокруг мотора. Когда же двигателю становится жарко, термостат направляет ОЖ по большому кругу: через радиатор. Где она, как уже говорилось выше, принудительно охлаждается.

Такая система называется двухконтурной и на сегодняшний день является практически безальтернативной на серийных автомобилях.

пример попеременной работы двух контуров, управляемых термостатом

А теперь, главный камень преткновения: ПОЧЕМУ ЖЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ МОТОР? Давайте рассмотрим по пунктам:

1) Банально забит радиатор охлаждения. Особенно актуально это становится летом и в пробках, когда двигатель практически сразу выходит на большой круг охлаждения и ОЖ циркулирует через радиатор.

Уверен, все вы видели, что радиатор покрыт тысячами мелких ячеечек — чтобы отдавать тело максимально-возможной площадью. За пару-тройку лет эксплуатации, ячейки эти забиваются пухом, грязью и насекомыми, порой наглухо.

Очевидно, что даже обдув вентилятора не спасает: ОЖ просто не успевает охлаждаться в радиаторе в достаточной степени, и уходит обратно к мотору почти такая же горячая как от него и ушла.

классика жанра: забитый радиатор

2) Не менее банально: не работает сам вентилятор. Обычно, перегорает предохранитель или (реже) неисправно реле включения. Но нужно понимать, что постоянно перегорающие предохранители — это не причина, а следствие. Вероятнее всего, электромотор вентилятора подклинивает и создает слишком высокую нагрузку на цепь.

3) Недостаточная эффективность помпы, качающей ОЖ по конуру. Либо у нее сточились лопасти крыльчатки, либо появились сколы и раковины на внутренней части корпуса. Или, что хуже, подклинивает подшипник — в этом случае, кстати, проходит она очень недолго и вероятность встать «в поле» с оборванным ремнем с каждой поездкой стремится всё выше.

уставшая помпа: видны раковины внутри корпуса

4) Термостат заклинил в положении «малый круг». И как температура жидкости не повышайся — к радиатору для охлаждения она не попадет. А значит, температура после прогрева мотора продолжит расти.

Понять это очень просто — если стрелка температуры уже вовсю ползёт к красной зоне, а верхний широкий резиновый патрубок радиатора холодный или чуть теплый — это на 90% термостат.

Ибо, при открытии большого круга охлаждения, проходящая через термостат, и далее — через патрубок в радиатор горяченная жидкость, просто не позволит вам удерживать на нем руку больше секунды-другой.

термостат

5) Как ни смешно звучит, но… не работающая крышечка расширительного бачка. Дело в том, что внутри крышки встроен нехитрый двупружинный клапан (на впуск воздуха в бачок при охлаждении и на выпуск при нагревании). А следуя школьному курсу физики мы знаем, что чем выше давление — тем выше температура закипания жидкости.

Так вот, задача этого байпасного клапана — выпускать из бачка воздух только при достижении заданного критического давления, когда уже появляется риск разрыва элементов системы охлаждения.

Но до этого «дедлайна» крышка обязана воздух из системы не выпускать, дабы растущее давление внутри контура отодвигало точку кипения ОЖ как можно выше по градусам.

И тут имеем два варианта развития событий:а) клапан залип в открытом положении. Читай — мы просто катаемся без крышки бачка. А значит, даже при нагревании в контуре охлаждения, давление в нем всегда будет равно атмосферному.

Что имеем? Правильно — кипим раньше и чаще, чем задумано конструкторами данного мотора.б) Клапан залип в закрытом положении. Читай — вместо крышки мы просто заварили бачок наглухо. ОЖ в контуре нагревается, нагревается…

А воздуху выходить некуда! И давлением, превысившим все допустимые пределы, что-то непременно разрывает: шланги, бачок, радиатор — тут кому как везет.

Соответственно, после такого фонтана из кипятка, резко падает как давление в контуре, так и уровень самой жидкости — со всеми вытекающими (буквально, ага). 🙂 Не говоря уже о том, что течь в месте разрыва контура устранить на месте зачастую уже не представляется возможным.

Вывод из всего сказанного прост: хотя бы примерно представляя как оно работает, зачастую вы и без посещения кучи наглых и бестолковых сервисов сможете определить, в чем у вас причина перегрева двигателя.

Ну как минимум, проследить за состоянием радиатора, попробовать махнуть крышку бачка на новую или обратить внимание на то, крутится ли в жару вентилятор — вы всегда в состоянии, согласитесь.

Так что: поменьше вам кипеть, получше охлаждаться! 😉

Надеюсь, кому-то было полезно!P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ace229f830905913c2e123d/5b2813c34b68b700a98d20e7

Не поступает тосол в печку

Slav >› Блог › Печка — методы устранения неполадок

Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.

Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто:
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
2. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
3. Другие, на мой взгляд, возможные причины холода в салоне.

И так пройдемся по порядку.
1. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ок, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосолантифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
Если радиатор проливается хорошо, а печка не греет. Едем дальше, а именно проверяем работу помпы. Одеваем обратно нижний шланг печки, верхний же остается не подключенным. Перекрываем краник печки в салоне и заводим двигатель и в то же время смотри на трубку от помпы, подводящую ОЖ к печке. Жидкость должна с него бежать хорошей струей, если нет то причиной тому может быть либо отвалившееся лопасть одна или две штуки на самой помпе (лично я такого не видел в жизни, но опытные говорят что и такое бывает) или же слабо натянут ремень помпы. Первое лечится разборкой и заменой помпы. Второе проверяется быстро: берем в руку ремень примерно по центру между шкивом блока и шкивом помпы и начинаем его (ремень) крутить влево вправо. Он должен проворачиваться ровно на 90 градусов в обе стороны, крутится больше — подятгивем ремень, натянули сильно (не прокручивается до 90 градусов) — отпускаем. Важно! Перетянутый ремень может стать последствиям дрыснутого шкива помпы!
1.2) Засоры в системе ОЖ и ее чистка.
И зимой и летом от этого плохо. Зимой не греется печка а мотор прогревается хорошо, а летом хуже того вообще перегреваемся. Выход — чистить. Как чистить систему путей и способов очень много, лично я пользуюсь следующим методом:
Берем слабую промывку (в среднем 100 км пробега) для системы ОЖ в таких количествах что бы ее хватило ровно на два раза (почему именно так напишу ниже). Заливаем промывку, проезжаем выше указаный пробег. Сливаем, моем проточной водой, опять заливаем тосол в перемешку с промывкой. Проезжаем 100 км, сливаем, опять моем водичкой и заливаем обратно свежий тосолантифриз.
И напоследок, почему именно слабая. Это обусловлено тем, что сильная промывка может привести к тому, что в каналах циркуляции ОЖ может сразу (от стенок) остлоится большие куски накипи, что приведет еще к большему засору что не есть гуд. Как показала практика на моем личном авто, такой способ с двукратной промывкой системы на 100% работоспособный и безболезененный. Пожалуй по этому пункту все. Ну а как уже Вам “мыть” — решайте сами. Благо в паутине инфы по этому поводу полно.
1.3) Воздух
На холодном двиге открываем пробку радиатора, заводим и греем двиг. По началу протока нет, воздух (если он есть) вытолкает часть жидкости наружу. По мере прогрева может так быть несколько раз. Следим, чтобы охлаждайка всегда закрывала верхние пластины (видно через отверстие), если надо доливаем жидкость. Когда откроется термостат — наблюдаем ручеек внутри радиатора. Глушим, завиваем под завязку радиатор, сжимая верхний патрубок выгоняем остатки воздуха из него, доливаем радиатор, доливаем расширительный бачок, чтоб потекло из горловины радиатора, тут же закрываем пробку радиатора. Доливаем расширительный бачок до максимума, закрываем его. Все, воздуха нет. Кстати система спроектирована так, что со временем сама выгонит весь воздух.
1.4) Термостат
Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу системы, тоесть всегда через основной радиатор. Вследиствии чего, особенно зимой машина никогда не сможет прогрется до ее нормальной рабочей температуры и как вывод из этого, печка будет плохо греть. Проверяется легко: до 80-85 градусов по прибору верхний шланг радиатора должен быть холодным. Если теплеет или же нагревается синхронно с нагревом авто — термостату пизнец. Лечится заменой. Может быть так же, что прежний владелец авто до вас (так было у моего друга) поставил пустой термостат. Нужно менять на новый рабочий.
1.5) Все различние течи.
Нужно понаблюдать как дела в подкапотном пространстве и так же в салоне авто.
Будут “бежать” соты радиатора — наблюдаем лужици жидкости на нижней грязевой защите двига справалева. Так же при прогретом моторе иногда можно будет увидеть легкую дымку в виде пара от основного радиатора.
Течи помпы так же можно будет увидеть снизу с правой стороны. Могут быть брызги ОЖ на блоке цилиндров и лужи на все той же защите мотора.
Текут патрубки — тут и так все понятно. Единственное что, нужно будет еще внимательно осмотреть трубку отвода жидкости от помпы к печке. Она, и как вы, поняли может перегнивать. Как у меня было, сгнило именно в том месте где стоит штуцер на отбор жидкости на впускной колектор. Лечится только заменой.
Текут заглушки блока, был опять же у меня случай с заглукшой возле помпы. От них будут подтеки в виде ручейков из ОЖ. На 100% можно проверить на яме с переноской в руках.
Течет сам радиатор печки или краник — будет мокрый ковер. Радиатор можно и запаять, но я бы рекомендовал менять сразу.
1.6) Пробой прокладки между гбц и блоком, пробой в самой гбц.
Самое кошмарное. Происходит, когда пробивает прокладку между блоком цилиндров и головкой или же течет сама головка (или впускной коллектор). Охлаждайка идет в двиг и наоборот — газы в охлаждение. Симптомы: жидкость летит из выхлопной трубы на прогретом двиге (ставим картонку, смотрим), белая пена на крышке маслозаливочной горловины, раздутые шланги системы озлаждения, из расширительного бачка или горловины радиатора постоянно идет воздух, выхлопной газ или пар. Двиг перегревается летом и так же может быть причиной холодного воздуха, охлаждайка постоянно уходит(падает уровень). Лечится заменой вышеуказанной прокладки, ремонтом гбц (или заменой ее заменой) ну и колектора.
По пункту 1.5-1.6 — все это вполне реально может стать причиной низкого уровня жидкости в системе, что приводит к меньшему количеству проганяемой через радиатор печки ОЖ, и как вы поняли недостаточно теплому воздуху в салоне.

2) Слабая циркуляция воздуха в самой печке
2.1) Умирает моторчик, симпотмы: сильно слышен писк во время включения печки. Изнашивается втулочки на валу мотора печки. Лечится либо заменой на новый моторчик (есть как на втулках так и на подшипника) или же разобрать старый и заменить втулки. Но лучше, имхо купить новый (на подшипниках) или поискать на разборке.
2.2) Плохо дует воздух через дефлекторы, моторчик в норме.
Проверка: стоим на месте, открываем рычагом на торпеде заслонку на максимум и включаем печку. В первом и втором положении руками должны чувствовать легко не очень сильно продуваемый воздух как в первом так и втором положении кнопки самого вентилятора печки. Если на первом не дует а на второму дует но слабо, или же вообще ни в том ни другом не дует (при этом на слух можно будет определить что вентилятор крутится с ощутимой нагрузкой) значит слабый или вообще нету забора воздуха из вне. Обычно как видел я, это происходит из-за изношеного (вытянутого) троса привода заслонкой. Или же если вообще не открывается заслонка — лопнул трос (рукоятка управления заслонкой будет легко ходить туда сюда). Как “лечить” и в какой последовательности, увы не знаю, скажу то что придется снимать торпеду. А дальше уже видно будет куда и что смотреть.
2.3) Другие причины плохого продувания воздуха.
2.3.1) Накопилась грязь сверху на радиаторе печки. Грязь попадает с улицы и застревает сверху между сотами на радиаторе. Можно для начала пробовать вынуть моторчик печки и хорошенько с низу поганять сжатым воздухом, в некоторых случаях помогает, если нет — снимать радиатор и мыть все.
2.3.2) Нижняя заслонка регулировки подачи воздуха ногилобовое открыта на максимум. Рукоятка с водительской стороны, подымаем вверх до упора — дует хорошо на лобовое, на ноги нет. опускаем вниз полностью — на ноги дует, на лобовое — слабо. У меня когда то случилось следующее. Защелки на этой заслонке не держали и она постоянно падала вниз, я ее поднял на максимум, зафиксировал саморезами, а потом в по бокам слева и справа сделал несколько дыр дрелью что бы воздух шел на ноги. 4 года — плет номальный, и на лобач дует хорошо и ногам тепло.

Вообщем. Если все на вашей машине касательно системы ОЖ и самого отопления работает НОРМАЛЬНО то в классике должно быть тепло! С давних времен жигули славились своей теплой печкой, и не надо ничего там колхозить, лепить эл помпы от газенвагенов, шниво термостатов, метал турб в патрубки и прочего унылого говна. Исправная система — залог успеха. Имхо.

Антифриз не поступает в печку на Тойота Спринтер

Антифриз не поступает в печку, нет тепла в салоне. Антифриз при нагреве выкидывает в расширитель?

  • Печка дует теплым воздухом даже при хорошо нагретом двигателе, Тойота Спринтер – 3 ответа
  • Плохо греет печка Toyota Sprinter – 1 ответ

Устраните закипание — помпа, термостат, прокладка ГБЦ… А печка сама начнет работать — ее завоздушивает газами или паром.

Вообще не поступает? Может шланг расслоился и перекрыл патрубок. Может воздушная пробка в радиаторе. Вы их снимали или просто руками трогали и они холодные.

При нагреве выкидывает в расширитель. Что-то я это упустил. Проверьте ка работает ли термостат.

Скорее всего радиатор отопителя завоздушен.

Что, человек всё ещё ждёт ответ? Я тогда добавлю то, чего ещё не озвучили. Возможно не включается вентилятор — это по закипанию. По печке — может нет переключения на жаркий поток воздуха(проверять переключатель).

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Пропала искра, как искать?

Тормоза срабатывают со второго раза, Тойота Спринтер

Не горят фонари заднего хода на Тойота Спринтер

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Не работает вентилятор
  • Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
  • Радиатор печки забит
  • Неисправен термостат двигателя
  • Неисправна помпа двигателя
  • Пробита прокладка головки двигателя
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

  • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
  • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
  • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Плохая циркуляция охлаждающей жидкости


Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.  Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Система охлаждения двигателя — виды неисправностей и пути их устранения. База знаний СТО «Техцентрик»

Среди владельцев новых и подержанных автомобилей BMW широко распространено мнение о склонности их силовых агрегатов к перегреву. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев причина перегрева двигателя тривиальна и характерна не только для машин марки BMW, но и для любых других авто с жидкостным охлаждением. Корень проблемы — в неисправности системы охлаждения двигателя (СОД), которую достаточно устранить, и жизнь снова обретет былые яркие краски. Попробуем разобраться с основными видами неполадок СОД у современных ДВС и рассказать о способах их устранения.

Нередко причиной перегрева двигателя становится неисправность СОД.

Жидкостное охлаждение: что это?

Для того чтобы понять причину неправильной работы системы охлаждения, стоит подробнее ознакомиться с конструкцией и принципом действия этого важного компонента современного ДВС. Основными составляющими жидкостной системы охлаждения являются:

  • помпа, с помощью которой осуществляется циркуляция охлаждающей жидкости в системе;
  • радиатор, проходя через который нагретая ОЖ охлаждается потоком встречного воздуха;
  • вентилятор радиатора, который обеспечивает охлаждение в моменты, когда автомобиль стоит на месте или движется медленно;
  • термостат, предназначенный для обеспечения оптимального температурного режима за счет регулирования работы помпы и количества ОЖ, проходящей через радиатор;
  • расширительный бачок, с помощью которого происходит компенсация объема охлаждающей жидкости, расширяющейся при повышении температуры;
  • радиатор отопителя, который является частью системы обогрева салона автомобиля;
  • датчик температуры ОЖ, предназначенный для контроля нагрева рабочей среды.

Сразу после запуска силового агрегата помпа, которая получает вращение от коленвала, начинает перекачивать жидкость, заставляя ее циркулировать по каналам системы охлаждения. До тех пор пока двигатель холодный, ОЖ двигается по малому кругу системы охлаждения, минуя радиатор. По достижению двигателем необходимой рабочей температуры открывается термостат, и жидкость начинает поступать в радиатор. В старых двигателях BMW переключение происходит при температуре 90-95° С, в новых агрегатах установлен управляемый термостат, открывающийся при 120° С.

Признаки неисправности СОД

По статистике неполадки в СОД находятся в первой пятерке среди всех причин обращения в сервисные центры. При этом важно отметить, что невнимательность владельца авто к системе охлаждения двигателя может привести к куда большим проблемам, вплоть до полного выхода из строя силового агрегата. Поэтому важно знать основные признаки, свидетельствующие о неправильной работе СОД. К их числу относится:

  • Перегрев мотора. Причиной может стать, как закоксовывание радиатора отложениями и грязью, так и нехватка охлаждающей жидкости в системе. В первом случае спасает чистка радиатора, его ремонт или замена. Во втором, достаточно долить или заменить ОЖ. Поэтому прежде чем подсчитывать, во сколько вам обойдется обращение в сервис, загляните бачок расширителя, возможно, все не так плохо, как кажется.
  • Закипание охлаждающей жидкости. Виной тому может быть недостаток ОЖ, неисправность помпы водяного насоса, выход из строя радиатора, а также масса других неполадок и неисправностей. И только грамотная диагностика позволит выявить истинную причину закипания ОЖ.
  • Двигатель перегревается сразу после начала движения. В большинстве случаев причина заключается в поломке помпы, хотя не исключаются и другие неисправности. Помпа работает в условиях повышенных температур, поэтому уплотнители нередко просто «ссыхаются», в результате чего механизм начинает подкапывать. Причем эта проблема характерна как для основной, так и для дополнительной помпы.
  • Антифриз вытекает. Во время стоянки под автомобилем образовывается лужица охлаждающей жидкости? Причин этому может быть масса — от банального износа и растрескивания патрубков, до неисправности помпы или нарушения целостности радиатора.
  • Переохлаждение двигателя. Да-да, он может не только перегреваться, но и переохлаждаться. Как правило, для исправления ситуации требуется замена термостата.
  • Салон не прогревается. Радиатор отопления находится под передней панелью. При включении «печки» нагретая охлаждающая жидкость проходит через радиатор и отдает тепло, тем самым обогревая салон. Если же тепло не поступает, то, скорее всего, в этом «виноват» именно радиатор отопления.

При возникновении одного или нескольких симптомов первое, что рекомендуется сделать, это проверить уровень антифриза. Сделать это можно не только с помощью индикатора уровня ОЖ, тем более что и он может выйти из строя, но и визуально. Для этого достаточно заглянуть в расширительный бачок, который должен быть наполовину полным. Также стоит осмотреть моторный отсек на предмет следов утечки охлаждающей жидкости. А вот более серьезную диагностику лучше проводить в сервисе.

Наиболее распространенные неисправности и их устранение

Помпа. Ее мы подробно рассматривать не будем, поскольку тут и так все понятно. Как правило, причина кроется в том, что пластиковая крыльчатка проворачивается, потеряв контакт с металлическим валом. Еще один возможный вариант — неисправность подшипника помпы. В этом случае могут быть слышны специфические скребущие звуки, свидетельствующие о том, что лопасти вентилятора задевают диффузор. Впрочем, каковы бы не были причины поломки, лечение одно — замена узла.

Негерметичность системы охлаждения. В этом случае при интенсивном движении закипание охлаждающей жидкости неизбежно. Если же нагрузка невысока, перегрев может и не случиться. Но система охлаждения будет постоянно терять тосол, а значит, возникнет необходимость постоянно его доливать. Причиной негерметичности могут быть небольшие трещины в трубках, отводящих ОЖ от блока цилиндров, повреждения пластиковых штуцеров радиатора, отпустившиеся хомутики и т.д. Визуально выявить подобную неисправность вполне возможно, так как место повреждения обычно отмечено влажным пятном. Другой вопрос — целостность радиатора. Если нарушена герметичность соединения между алюминиевым корпусом и пластиковыми емкостями, единственное решение проблемы заключается в полной замене радиатора.

Нередко причиной потери герметичности становится пластиковый клапан, предназначенный для стравливания воздуха из радиатора. К примеру, конструкционные особенности двигателей М40 таковы, что клапан находится около заливной горловины. При надавливании отверткой пластиковая головка частенько отламывается. А так как под ней находится уплотняющее кольцо, то герметичность системы при этом нарушается.

Пластиковые штуцеры радиатора, о которых мы упоминали выше, поддаются ремонту. Однако делать его необходимо вовремя. Главная опасность для места соединения состоит в том, что под воздействием антифриза стенки штуцера истончаются, и трещина быстро растет. Если не устранить повреждение, то рано или поздно часть штуцера отламывается и шланг соскальзывает. В результате вся охлаждающая жидкость оказывается на дороге, а двигатель перегревается, что почти неминуемо ведет к повреждению головки блока цилиндров. При этом следует отметить: быстро охладить силовой агрегат невозможно даже при наличии запасной канистры с ОЖ, поскольку при заливании жидкость вскипает и образует паровые пробки, не пропускающие антифриз вглубь двигателя. Визуально повреждения пластиковых штуцеров можно определить по наличию легкого белого налета. Будьте внимательны и периодически осматривайте мотор и подкапотное пространство, не доводя до крайностей.

На автомобилях с пробегом 80-100 тыс. км. свой вклад в перегрев мотора может вносить термостат. Выявить неисправность довольно просто — достаточно на прогретом двигателе потрогать патрубки радиатора. Если нижний холодный, а верхний горячий и при этом радиатор чуть теплый, значит, охлаждающая жидкость циркулирует по малому контуру. А это означает только одно — термостат не работает: он перестал открываться и не пропускает антифриз в радиатор. Решение здесь может быть только одно — замена. Причем выполнить ее необходимо как можно скорее, поскольку в противном случае неминуема масса куда больших неисправностей, к которым приводит перегрев двигателя.

Определить неисправность термостата довольно просто.

Термомуфта. Надо отметить, что благодаря простой конструкции термомуфты, ее неправильная работа, часто является следствием некой другой неисправности. В термомуфте попросту нечему ломаться (исключение составляет подшипник, но его поломки встречаются крайне редко). Поэтому, прежде чем подсчитывать стоимость ремонта, следует удостовериться в отсутствии других факторов, способных влиять на работоспособность муфты. Так, к примеру, причиной отказа может быть низкий уровень антифриза. Если охлаждающей жидкости в радиаторе недостаточно, то проходящий сквозь соты воздух не нагревается, следовательно, не греется и биметаллическая пластина. В результате муфта вполне работоспособна, но не включается. Еще одна причина такого поведения термомуфты может заключаться в коррозии и скопившейся грязи. В этом случае шток постоянно находится в нажатом состоянии из-за отложений, которые образовались между ним и пластиной.

Подводя итог, можно сказать одно — если вдруг система охлаждения вдруг начинает работать неправильно, необходимо провести планомерную диагностику на предмет выявления неисправностей, которые можно удалить без привлечения специалистов автосервиса. Первый шаг — проверка уровня охлаждающей жидкости, второй — контроль герметичности системы. Если самостоятельно выявить повреждение не удается, следует немедленно обратиться в сервис. И сделать это лучше как можно скорее, не дожидаясь перегрева двигателя и сопутствующих этому событию проблем.

Юрий Гуляев

Комментарии

Добавить комментарий

Пропадает циркуляция в системе охлаждения. — Сообщество «DRIVE2 Татарстан» на DRIVE2

Кто сталкивался с такой бедой:Машина прогревается до 90-97,из печки дует ледяной воздух, после перегазовки до 2т. об.мин из печки дует горячий воздух, температура падает до 89,потом все по новой. При всем этом нижний патрубок радиатора ледяной, жидкость в бачке холодная, верх радиатора горячий, низ еле теплый.Термостат рабочий 100%, два рабочих уже…Если открыть крышку расширительного бачка и качать нижний патрубок рукой, в бачке раздается хрюканье и хлюпанье, через какое то время нижний патрубок заполняется, становится горячим, радиатор становится равномерно горячим, температура двигателя не поднимается больше 89-90,из печки на ХХ дует еле теплый воздух, после очень легкой перегазовки валит очень горячий воздух и температура двигателя падает до 86.После всех манипуляций заглушил мотор, побродил, вернулся и история повторилась.Из нового в системе охлаждения: Помпа, термостат, два термостата уже=), патрубки все, расширительный бачек, оба радиатора ну и тосол тоже новый. До этого все было хорошо, печка молотила как потерпевшая, проблема началась просто из неоткуда. Автомобиль ВАЗ 2114.

Вариант с доп. помпой не рассматриваю, в машине все должно работать и без нее.

Плохая циркуляция ОЖ z14xep — Сообщество «Opel Astra H» на DRIVE2

Машиной владею с января 17 года. ипичная проблема: зима, тебе холодно, а печке на это насрать. С германии в машине установлен пердпусковой подогреватель webasto, который первую зиму я включал за пол часа до выхода, он подогревал антифриз и подогревал салон (добавлю что машина первая и сравнивать абсолютно не с чем, посему первое время эксплуатации было на эмоциях видимо очень положительных). Январь, февраль и пол марта вопросов не было, после появились. Найдя людей занимающихся вебастой узнал какой предохранитель дёрнуть что бы она перезапустилась, профита особого не получил, работала через раз уходила в ошибку и блочилась. Но зима то кончилась и я как обычный лось забил на проблему за ненадобностью её решать. Эту зиму вебасто то работала то не работала, салон толком не грелся, а ещё я нашел мертвый термостат. Заменили. Движка стала прогреваться и на оборотах тепло шло но не жарило. Пришло тепло и печка стала греть, но не на холостом ходу, приходилось крутить движку что бы тепло доходило, и когда оно доходило жарила неистово. Подумал мб это умер водяной насос… Подумал, купил, заменили. При замене, в каналах увидели торчащие резинки от прокладки боковой крышки.

торчит прокладка

Холодный старт не радовал, двиг дизелил, сервисмены на диагностике месяц назад сказали что одометры в мозгах заблокированы (я так понимаю много скручено, на панели 107тыкм сейчас) решено заменить цепь и все составляющие. Оффтоп: машинка нравится да и не хочу брать кредит решил сделать и ездить. Всё куплено и поменяно, звучит приятно.Коротко. Термос рабочий, помпа свежак, боковая прокладка лежит четко, верхнюю под крышкой распредвалов поменяли тоже. На ходу температура ОЖ 98 градусов (карлсон крутит без умолку), останавливаешься доходит до 105-107, на 110 вроде карлсон врубает вторую скорость. Включал кондей, на ходу 102-104, на остановках доходит до 115 градусов. Может ли мешать контур вебасто циркуляции ОЖ? Забит радик? Куда ещё направить взор или какие движения делать.

Возможные неисправности системы охлаждения двигателя

Отвод лишнего тепла от мотора должен происходить постоянно. За эту операцию в автомобиле отвечает отдельная система. Однако, и у нее случаются сбои в работе. Чаще всего неисправности системы охлаждения двигателя становятся заметны по косвенным признакам, поэтому водитель должен контролировать состояние автомобиля и правильно реагировать на его изменения.

Неправильный температурный режим может повлечь значительные поломки мотора, которые отразятся на безопасности водителя и пассажиров. Большинство проблем, связанных с перегревом можно упредить заранее.

Устройство системы и ее «узкие» места

Лишнее тепло в моторе во время долгого воздействия приводит к механическим деформациям деталей. Также от длительного превышения температуры теряется герметизация за счет расширения металла. Хотя средняя рабочая температура находится в интервале 80-90С, но иногда мотор разогревается и до 200С. Без дополнительного искусственного отвода в данных случаях не обойтись.

Существует и вторая функция у этой системы. В холодные сезоны при заведении двигателя жидкость, циркулируя по малому кругу, распределяет равномерно тепло по всему телу силовой установки. Таким образом прогревается смазочная жидкость, проходные каналы. За счет этого снижается нагрузка на силовую установку, уменьшается ее механический износ.

Рассмотрим основные неисправности системы охлаждения, работающей с жидкостью, а не с воздухом. Для ее функционирования блок цилиндров имеет большое количество каналов, опоясывающих рабочие цилиндры. В них поступает охлаждающая жидкость из расширительного бачка. Осуществлением принудительной циркуляции хладогена занимается центробежный насос, вращающийся за счет ременной передачи от коленвала.

В системе установлен термостат, который обеспечивает циркуляцию жидкости либо по малому кругу с низкой температурой, либо по большому кругу, когда установится рабочий температурный режим. Это способствует более скорому прогреву мотора.

Для снижения температуры установлен радиатор. За счет ребристой поверхности, обеспечивающей большую площадь охлаждения, происходит отдача тепла в атмосферу. Он соединен с «рубашкой» блока цилиндров при помощи патрубков и различных шлангов. Усилить эффект охлаждения помогает многолопастной вентилятор, расположенный перед радиатором.

Контроль за температурой из салона авто помогает вести индикатор на панели приборов. Когда вскрываются возможные неисправности системы охлаждения и происходит повышение температуры, начинает гореть сигнальная лампочка.

Читайте также:  Где находится датчик температуры двигателя

Как проверять работу системы охлаждения

В автомобилях с большим пробегом рекомендуется проводить проверку основных систем, в том числе и охлаждения, перед каждым длительным переездом и хотя бы раз в месяц.

Во время этой процедуры надо обращать внимание на такие элементы:

  1. Проводится проверка расширительного бачка на предмет протечек при выключенном моторе. Выявляется уровень жидкости в нем и осуществляется сверка с минимальными/максимальными параметрами. При необходимости надо долить ее до нормы. Добавлять нужно только ту, которая была залита в систему изначально, чтобы не произошло несовместимости. Если нет возможности влить именно ту марку, то можно разбавить хладоген дистиллированной водой, но не стоит вливать ее более полулитра, чтобы существенно не ослабить химический состав. Особенно это важно в мороз, так как при таком добавлении повышается температура ее замерзания на 4-5С.
  2. Контролируется уровень жидкости на холостых оборотах мотора. Для этого нужно очень аккуратно открыть крышку расширительного бачка. Она может быть горячей, а также жидкость из емкости способна обжечь высокой температурой. Объем не должен снижаться дальше минимальной отметки. Достаточный уровень обеспечит на небольшое время компенсацию при появившейся утечке, что позволит доехать до ближайшей станции.
  3. Нужно обратить внимание на возможные утечки в местах соединений шланга и патрубков. Если в этом районе или около хомутов будет заметна влажность, то это признак разгерметизации.

Проверка расширительного бачка

Популярные проблемы

Кроме проблемы с уровнем жидкости, которую достаточно просто выявить и устранить, существуют не всегда очевидные поломки в системе. Когда случится перегрев либо закипание жидкости, останется только бороться с последствиями.

Перегрев мотора

Процесс возникает, когда мало охлаждающей жидкости в системе. Этому способствует загрязнение каналов радиатора или его решетки. Стоит проверить регулировку приводного ремня на водяной помпе и исправность работы вентилятора.

Перегрев двигателя

Проводится контроль работоспособности термостата. Сделать это можно опустив его в воду и постепенно нагревать емкость. При температуре около 80С должно сработать его открытие. Если же этого не произошло, то одна проблема выявлена, ведь иногда могут происходить несколько поломок одновременно.

Когда крышка радиатора не держит давление, то также происходит перегрев. Для карбюраторных моторов стоит проверить угол опережения зажигания.

Переохлаждение

Слишком холодный мотор также снижает эффективность работы автомобиля. Виновником часто оказывается либо термостат, либо проблема будет в показаниях термометра.

Читайте также:  Пайка радиатора охлаждения двигателя
Утечка жидкости

Существуют внутренние и внешние утечки охлаждающей жидкости. В первом случае явных потеков водитель не заметит, а выявить все можно по косвенным признакам.

Утечки охлаждающей жидкости

Во второй ситуации будут видны следы снаружи.

  1. Часто наружные потеки получаются при плохом сопряжении шлангов и патрубков, а также при их повреждениях. Иногда насос теряет герметичность и пропускает жидкость. Случаются пробои радиатора, который можно запаять или появляются капли на пробке сливного отверстия. В старом блоке возможны трещины, через которые уходит хладоген, или старая прокладка не удерживает жидкость. Ее можно просто заменить, а блок с небольшой трещиной также способен выдержать пайку в некоторых ситуациях длительное время.
  2. Внутренние утечки водитель может выявить по тому, как выглядит масло. Вынув щуп на холодном моторе, нужно обратить внимание на наличие признаков посторонней жидкости в масле (воды). Она может образовывать небольшой слой, схожий с эмульсией. Если течь образуется из-под прокладки головки цилиндров, то достаточно ее заменить. В том случае, когда образовалась трещина в цилиндре, то блок подлежит замене. В некоторых ситуация ослабленный натяг болтов на головке может провоцировать такое перетекание.
Слабая циркуляция жидкости

Перегрев происходит вследствие того, что жидкость не успевает пройти по кругу и отдать тепло в атмосферу. Виновником оказывается водяная помпа. Проверить ее работоспособность быстрым способом получится на холостых оборотах мотора. Пережимаем ненадолго шланг в верхней части радиатора, а потом отпускаем, при работающем насосе будет заметен небольшой гидроудар.

Проблемы с циркуляцией из-за термостата

Препятствия на пути движения жидкости замедляют ее ход. В таком случае понадобится промывка системы или отдельных ее элементов, например, радиатора или печки. Промывать надо струей, которая будет идти в обратном направлении, чем при работе системы.

В слабой циркуляции иногда виноват термостат или же малое количество охлаждающей жидкости.

Коррозия

Большое количество загрязнений, взвесей, мусора в жидкости не способствует правильной работе охлаждающей системе.

Забитые каналы охлаждения

Для избегания этого желательно применять мягкую воду или спецжидкости. Коррозия способна появляться в каналах, когда ее раствор неправильно составлен либо редко промывается система и проводится полный слив.

Заключение

Обеспечить качественную работу охлаждающей системе поможет применение правильной охлаждающей жидкости. Также стоит проводить периодическую диагностику хотя бы визуальную, особенно для машин с большим пробегом.

Нет циркуляции в системе охлаждения — Сообщество «DRIVE2 Audi Club» на DRIVE2

И снова здравствуйте. Все началось с того что загорался датчик давления масла. Поменял, снова горит, двигатель работал ровно без перебоев. Катался, грешил на китайский датчик. Потом обнаружил, что ремень на помпе ослаб и помпа течет заменил помпу, ремень, термостат 100% рабочий проверял в кипятке. Теперь о симптомах Двигатель греется за 5 минут до 90 градусов, радиаторы холодные, вентиляторы оба крутятся(не знаю должно ли так быть?) патрубки от расширителя холодные, печка дует горячим, антифриз нигде не течет, дым белый не густой. Вопрос: Че мне делать?!

Проблему решил отчитываюсь:В первый раз разобрал заменил помпу, как мне показалось ситуацию с циркуляцией это не исправило. Во второй раз разобрал всю эту сраную систему, продул компрессором все патрубки, радиаторы дабы исключить засорение системы. Все продувается, все зЭргуд. Двигло реально перегревалось ибо для зимы такой резкий набор температуры как то странно, из выхлопной малясик брызгал антифриз если мне не изменяют мои вкусовые рецепторы, датчик температуры на#бнулся( показывает 90, глушу двигатель, включаю зажигание показывает 80, выключаю зажигание, включаю 85, выключаю, включаю 90) Проблему с холодными патрубками решил посредством замены термостата. Далее опять собрал всю эту срань обратно, запускаю, прогреваю на холостых. Через минут 10 верхний патрубок стал чуть теплее, подгазовываю, еще минут через 15 стали прогреваться остальные. Выяснилось, что у меня неправильно работает маленький вентилятор (который слева стоя перед машиной). Он у меня включался когда поворачивал зажигание. вытащил датчик, (находится он слева внизу радиатора) разобрал. Заклинило. Расклинил его, установил на место. Прогреваю машину подгазовками. По идее когда системе не хватает охлаждения он должен включиться. Но этого не произошло. Уеб#л по нему ключем на 30 вентилятор включился. Подобрал в круглосуточном жигулевский(первый колхозинг) поставил, все работает. НО С#КА НЕ ГАСНЕТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ИЗЗА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ПРОБКИ? ИЛИ МНЕ УЖЕ ПОРА К ХУДШЕМУ ГОТОВИТЬСЯ? ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!))

3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения — Быстрый и Правильный (Экзорцизм)

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Система охлаждения двигателя. Что нужно знать и как проводить профилактику системы

При сгорании топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя температура газов достигает 2500 °С, а в среднем при работе двигателя составляет около 900 °С. Это вызывает сильный нагрев деталей и может привести к заклиниванию поршней, обгоранию головок клапанов, выгоранию смазки, выплавлению подшипников и другим неисправностям.

Чтобы этого не происходило, в двигателе необходимо поддерживать определенный тепловой режим. Его обеспечивает система охлаждения. Разбираемся, как она работает, и что будет, если она выйдет из строя.

Воздушная и жидкостная системы охлаждения


Существуют две разновидности систем охлаждения двигателя: воздушная и жидкостная. В современном автотранспорте, как правило, применяют жидкостную систему охлаждения — воздушную же используют в мототехнике и небольших генераторных установках.
Воздушная система охлаждения
Как следует из названия, в такой системе для отвода излишнего тепла от двигателя используется поток воздуха. Это конструктивное решение широко применяли в 60-70-х годах ХХ века такие производители как Fiat, Volkswagen и другие — в том числе, отечественный «Запорожец».

При воздушной системе охлаждения тепловой режим двигателя определяют температурой масла в системе смазки, которая должна находиться в пределах 70-110 °С.

Основные недостатки воздушной системы охлаждения:

  • значительные затраты мощности на привод вентилятора;
  • повышенный уровень шума при работе;
  • ухудшение наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью;
  • воздушные потоки направляются неравномерно — это может привести к локальному перегреву;
  • большая тепловая напряженность отдельных деталей может привести к перегреву двигателя.
Именно поэтому современные производители отдают предпочтение жидкостной системе охлаждения.
Жидкостная система охлаждения
Эту систему охлаждения устанавливают на современные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Детали двигателя, подвергающиеся нагреву, охлаждаются при помощи жидкости. В отдельных случаях это может быть вода или тосол, но самое распространенное решение — антифриз.

Для предупреждения неполадок обычному автовладельцу достаточно знать несколько ключевых моментов.

Первые признаки неисправности системы охлаждения


 Очевидные признаки неисправности одного из агрегатов системы охлаждения:
  • утечка охлаждающей жидкости;
  • резкий сладковато-едкий запах в салоне автомобиля при включении системы отопления;
  • плохой прогрев двигателя в холодную погоду;
  • перегрев двигателя.

Столкнулись с чем-то из вышеописанного — пора на станцию техобслуживания. Там проведут диагностику и определят неисправный узел.

Что же может пойти не так в работе системы охлаждения?

Сломался термостат


Начнем с неисправности термостата — самой неявной среди очевидных проблем системы охлаждения.

Основная роль термостата — это регулирование циркуляции охлаждающей жидкости по одному из «кругов»: малому, минуя радиатор охлаждения при первоначальном прогреве двигателя, или большому, по достижении его рабочей температуры.

Когда клапан термостата открыт, охлаждающая жидкость движется по большому кругу, когда закрыт — по малому. Обычно эта деталь меняет свое положение в зависимости от температуры двигателя. Сломанный же термостат «заклинивает» в одном из этих двух состояний.

Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. Но хуже, если Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.

Если индикатор температуры двигателя неохотно двигается вверх при прогреве либо зашкаливает в красной зоне, вероятнее всего, возникла проблема с термостатом.

Нарушилась герметичность системы охлаждения


Система охлаждения имеет множество патрубков, шлангов, стыковых соединений и уплотнительных прокладок. Каждое из таких соединений может стать брешью в системе — тогда охлаждающая жидкость будет протекать.

Последствия варьируются от траты средств на покупку охлаждающей жидкости «на долив» до перегрева и капитального ремонта двигателя.

Основные причины нарушения герметичности системы охлаждения:

  • эксплуатационный износ деталей;
  • некачественный ремонт;
  • заводской брак.

Увидели под машиной водянистую жидкость, а уровень антифриза в расширительном бачке уменьшается? Нужно искать течь.

Сломалась водяная помпа


Поломка водяной помпы может быть выявлена по схожим с предыдущими неисправностями признакам. Однако такой дефект быстрее других приведёт к печальным последствиям.

Если помпа сломана, охлаждающая жидкость не будет циркулировать по двигателю, регулируя его температуру. Индикатор температуры будет в красной зоне, и даже при самой краткосрочной эксплуатации неизбежен перегрев двигателя.

«На глаз» проблему определить сложно, но некоторые первичные признаки можно обнаружить на плановом техническом осмотре:

  • посторонние шумы из подкапотного пространства;
  • течь охлаждающей жидкости из-под корпуса водяной помпы;
  • повышенная температура двигателя.
Перегрев двигателя — проблема, которая может обернуться самыми печальными последствиями:
  • эмульсия (смешивание) охлаждающей жидкости и моторного масла в результате разрыва прокладки ГБЦ от перегрева;
  • капитальный ремонт цилиндро-поршневой группы, замена коренных и шатунных вкладышей.

Предупредить такие поломки помогает регулярный технический осмотр и своевременная замена узлов.

Профилактика системы охлаждения


Регламент проверки, обслуживания и замены узлов системы охлаждения зависит от производителя и прописан индивидуально под каждый автомобиль в сервисной книжке.

Конкретный пробег или период замены жидкостей и агрегатных узлов нужно уточнять в инструкции по эксплуатации или в сервисной книжке. 


Регулярно осматривайте все узлы системы охлаждения на предмет дефектов. Своевременная замена отслуживших свой срок деталей спасет вас от больших затрат в будущем.

Почему кипит система охлаждения? — всё о ремонте лада

По каким же причинам ВАЗ 2107 закипает, а если точнее, то жидкость в системе охлаждения двигателя? В этом постараемся разобраться, объяснив все как можно проще. Система охлаждения – это самая «противная» часть машины.

Она способна доставить немало хлопот автомобилисту. И порой избавиться от недочетов оказывается очень сложно. И очень часто происходит так, что тосол выкидывает из бачка, либо он просто закипает, а стрелка при этом неумолимо стремится со скоростью марафонца к красной зоне.

Почему так происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла выясняется, что необходимо перебирать чуть ли не всю систему. И если закипел мотор, то вполне возможно, что придется ремонт проводить существенный. Но если это произошло в пробке летним жарким днем, то, скорее всего, имеется неисправность в электрическом вентиляторе или датчике его включения.

Например, сломался термостат. Начали его снимать, обнаружили, что патрубки пришли в негодность. А вместе с ними и хомуты. И это только цветочки, ведь неизвестно, что творится внутри.

Вполне возможно, что тосол кипит из-за того, что его движению что-то мешает. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь более подробно о том, какие могут быть причины того, почему тосол закипает.

Проблема в приводе помпы!

А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; В (при таком же усилии) = 12..17 мм

Циркуляция охлаждающей жидкости в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше происходит процесс охлаждения. Чтобы производительность улучшить, используют «тюнингованные» помпы, на крыльчатке у которых большее количество лопастей.

Это разумно и правильно, особенно в случаях, когда двигатель подвергался переделкам и усовершенствовался. И если тюнингованный мотор не закипел при работе с родной системой охлаждения, то это нечто из ряда вон.

Если вы откроете капот ВАЗ 2107, то обязательно увидите одну особенность – жидкостный насос и генератор приводятся в движение одним ремнем. Отсюда вывод – если он оборвался или произошло его ослабление, то тосол движется по всем каналам с меньшей скоростью, охлаждение ухудшается в разы.

Выход из этого положения – замена ремня или же его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и на большинстве других, делается это буквально за два движения. И на этом только начинаем рассматривать причины того, почему же двигатель закипел. Дальше интереснее.

Проблема в расширительном бачке?

В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

  1. Присутствуют ли трещины на бачке?
  2. Пробка свободно пропускает воздух?
  3. Затяжка хомутов проведена надежно?
  4. Уровень жидкости в допустимых пределах?

Только лишь ответив на все эти вопросы, можно будет говорить о том, в расширительном бачке есть ли недочеты. Если в нем имеются трещины, то сквозь них будет просачиваться тосол. Вот и причины повышения температуры. Инжектор или карбюратор – не имеет значения, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

Следствие – постоянно нужно доливать его, так как в расширительном бачке уровень начнет падать. Падение уровня – это первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками «MAX» и «MIN».

В таком только случае тосол будет нормально циркулировать по системе. Причины закипания часто кроются в мелочах. Например, двигатель закипел после того, как водитель не уследил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, двигатель работает в самых разных режимах. Иногда он тянет автомобиль по трассе с высокой скоростью, а иногда по пробке. И в последнем случае скорость ниже, нежели у пешеходов.

В чем же разница? А в том, что радиатор на автомобиле ВАЗ 2107 обдувается в двух этих режимах различным количеством воздуха. В первом случае потока хватает для того чтобы поддерживать температурный баланс, а вот во втором его недостаточно. И неважно, инжектор или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в нормальном режиме.

Приходится создавать искусственный поток при помощи электрического вентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались крыльчатки, которые монтировались на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов радиатор подвергается обдуву. Электрический вентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

  1. Произошло разрушение крыльчатки.
  2. Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
  3. Сгорела обмотка электродвигателя.
  4. Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
  5. Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

Последний пункт относится по большей части к автомобилям ВАЗ 2107, у которых схема включения вентилятора доработана путем установки в салоне кнопки. С ее помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если же не происходит запуск даже с кнопки, выяснить нужно причины. Для этого провода от вентилятора соедините с клеммами аккумулятора. Если не заработал – имеется разрушение обмотки двигателя.

Обратите внимание: для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит идти на радиатор большее количество воздуха. И если нет поломок в вентиляторе, то обязательно поставьте диффузор, радиатор вам будет благодарен.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка воздуха может появиться в любой момент. И причин для этого может быть масса, но чаще всего – это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все патрубки на наличие трещин и повреждений. Головкой на «6» или «8» проверьте затяжку всех хомутов. После этого осмотрите радиаторы (включая тот, который в отопителе используется), нет ли на них повреждения ячеек. Если же тосол выкидывает из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней будет рассказано немного позже.

Прокачка системы

На автомобилях ВАЗ 2107 и ее аналогах (моделях 2101-2106) выгнать пробку можно очень просто. Достаточно снять патрубок, который идет к карбюратору для обогрева заслонки. Если установлен инжектор, то снимаете патрубок, идущий к дроссельному узлу.

Затем заливаете в радиатор тосол. И не забывайте о том, что краник печки обязательно необходимо открывать. Когда он наполнится, необходимо руками обжимать все патрубки (а точнее – верхний и нижний). Тосол при этом должен уйти.

Доливаете недостающее количество и заводите двигатель. Прогреваете и внимательно следите за уровнем, иногда доливаете тосол. Придется доливать около трех литров. И следите за тем, когда пойдет жидкость из трубки, соединяемой с карбюратором.

Когда это произойдет, нужно установить ее на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, то не получится избавиться от поломки. Тосол все равно закипает, температура растет. И почему так происходит? Сделайте еще несколько процедур и все придет в норму.

Надеваете перчатку и продолжаете медленно обжимать патрубки. При этом нужно на радиатор установить пробку, а в расширительном бачке должен быть тосол между двумя отметками. Вот и все, воздуха нет, циркуляция происходит в нормальном режиме.

Один небольшой совет: при заправке системы желательно поставить машину таким образом, чтобы ее перед был выше зада. Это позволит обеспечить полное заполнение системы. В итоге тосол не бурлит, не кипит, автомобиль работает, как часики.

Термостат всему голова

Не очень приятная поломка, особенно если случается в дороге. И если уж двигатель закипел по причине неисправного термостата, то выход один – менять этот элемент системы. Правда, на первых порах можно его слегка «реанимировать», для этого нужно нанести несколько резких ударов по его корпусу чем-нибудь тяжелым.

Но не всегда такое «грубое» решение может помочь. Значительно больше неприятностей будет, если жидкость из бачка выкидывает. Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами – большим и малым. Отличаются эти круги тем, что в первом к процессу охлаждения подключается радиатор. И если он не подключается, то жидкость закипает.

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что тосол продолжит циркулировать по малому кругу. И даже если вы включите с кнопки вентилятор радиатора, это не спасет ситуацию.

Машина все равно едет плохо, тосол закипает, а вы не сможете сразу понять, почему это происходит. А ответ очень прост – чтобы увеличить срок эксплуатации термостата, не лейте в систему проточную воду. Используйте любые антифризы, в частности, тосол. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует движению элемента термостата.

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

  1. Засорение радиатора.
  2. Разрушение прокладки головки.

Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда выкидывает жидкость из бачка. Хотя засоренный радиатор сложно промыть качественно. Но если вооружиться опытом полицейских из США, то выход найдете.

Заливаете в него газированную воду черного цвета (не будем рекламировать), даете постоять некоторое время. И все, внутренности идеально чистые. А можно и просто заменить радиатор. Намного хуже, если вы начали замечать, что в расширительном бачке жидкость бурлит.

Это явный признак того, что имеется пробой в каком-то месте прокладки. Нужно ее менять незамедлительно, чтобы не прогрессировала эта поломка. Иначе ремонт может вылиться в копеечку.

Но почему же жидкость бурлит? Посмотрите внимательно на работу двигателя в таком режиме. Сквозь трещину тосол просачивается внутрь цилиндра. И попасть он может как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

  1. Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
  2. Следы тосола в масле, увеличение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол бурлит, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок.

А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку.

И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Вместо заключения

Это все причины повышения температуры жидкости в системе охлаждения автомобиля ВАЗ 2107. И напоследок хотелось бы отметить, что кипит тосол и в том случае, если двигатель подвергается большим нагрузкам.

Вы спрашивали в х: где можно заказать изготовление иностранных номеров? Да, действительно задачка эта нестандартная. Решают ее здесь: http://dublikat-nomer.ru/izgotovlenie-inostrannykh-nomerov.php

Старайтесь не испытывать его на прочность и не превышать допустимые обороты коленчатого вала. А также своевременно меняйте тосол и проводите замену всех элементов системы. И тогда машина будет работать в идеальном режиме и никогда не подведет вас.

Почему при горячем двигателе радиатор остаётся холодным и как это исправить

Чуть ли не каждый автомобилист хотя бы раз в своей водительской жизни сталкивался с таким явлением как перегрев двигателя. Для одних это большая редкость, а для других повседневная рутина.

Нельзя недооценивать перегрев, поскольку он способен привести к достаточно серьёзным негативным последствиям, которые проявятся в виде дорогостоящих поломок. А иногда ситуация и вовсе оказывается критической, когда двигатель выходит из строя, требуется капитальный ремонт, либо полная замена силового агрегата.

Чтобы не допустить подобного развития сценария, следует периодически проверять состояние системы охлаждения, контролировать её работоспособность и своевременно выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

Но некоторые проблемы появляются неожиданно, и порой предотвратить или предусмотреть их сложно. Потому автолюбителям и даже автовладельцам со стажем нужно понимать, почему радиатор остаётся холодным, а машина греется, то есть поднимается температура ДВС.

Симптомы и причины

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной.

На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется.

Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров.

Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС.

Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении.

Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

  • Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
  • Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
  • Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
  • Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
  • Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
  • Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
  • Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
  • Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
  • Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.

Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

Дополнительные причины

Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают.

Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания.

Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы.

В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания.

В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

Правильные действия водителя

В ситуациях, когда двигатель перегревается, но радиатор остаётся холодным, важно предпринять правильные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, а также постараться предотвратить какие-то серьёзные неисправности и дорогостоящие поломки.

Порой бывает так, что водитель паникует раньше времени. Обычно это происходит у автомобилистов, которые только недавно сели за руль, либо же поменяли машину, не успев ещё привыкнуть к особенностям её поведения и к режимам работы самого двигателя.

Здесь речь идёт о кратковременных перегревах, что можно в определённой степени считать нормой для многих моторов. Кратковременный перегрев обычно происходит при длительном простое в пробке. Тогда стрелка температурного датчика, выведенная на приборную панель, поднимается до критической красной зоны.

Но стоит машине тронуться, когда появляется обдув за счёт встречных потоков воздуха, а также активируется работа вентилятора охлаждения, температура возвращается в норму. То есть для начала постарайтесь понаблюдать и последить за тем, будет ли температура падать после скачка вверх, до красной зоны.

Но не стоит ждать и наблюдать, когда машина находилась в движении, то есть обдув встречным воздухом был, либо работал вентилятор. В подобных ситуациях специалисты дают несколько полезных рекомендаций:

  • Если автомобиль двигался во вполне нормальных условиях, не провоцирующих кратковременный перегрев, но температура всё равно начинает увеличиваться и достигает критической отметки, не глушите сразу мотор;
  • Также не стоит пытаться охладить силовой агрегат, поливая его снаружи холодной водой, либо путём добавления в расширительный бачок с жидкостью охлаждения холодной воды;
  • Если проигнорировать эти рекомендации, залить мотор водой или добавить её в бачок, наверняка придётся ремонтировать двигатель. Причём зачастую такой ремонт сопровождается обязательной заменой блока цилиндров и головки блока;
  • Если вы хотите остудить двигатель, опустить температуру мотора при холодном радиаторе до нормальных отметок, лучше съедьте с дороги, остановитесь и включите в машине печку. Не имеет значения, что сейчас весна или лето, в салоне достаточно тепло и без работающего обогрева;
  • Включение печки позволит отвести лишнее тепло от двигателя, передав его в салон вашего автомобиля;
  • Параллельно нельзя выключать сам двигатель. Просто переведите коробку в нейтральное положение, и оставьте мотор работать в режиме холостых оборотов;
  • Подождите несколько минут, предварительно выполнив все описанные действия;
  • Параллельно контролируйте, нет ли нигде признаков утечки жидкости охлаждения. Для этого придётся выйти из машины, заглянуть под машину и в подкапотное пространство;
  • Если течи отсутствуют, то при этом проведённые манипуляции с печкой и холостыми оборотами силового агрегата не позволили опустить температуру ниже критической отметки, глушите мотор.

Далее уже потребуется вызывать эвакуатор или проситься к кому-нибудь на буксир, чтобы добраться до гаража или ближайшего сервисного центра. Там уже будете выяснить причины, искать виновного и проводить соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

Но есть ситуации, когда двигатель нужно глушить сразу, как только температура двигателя достигла своего пикового значения.

Это случаи, когда в процессе езды вы увидели внезапно валящий пар из-под подкапотного пространства, и параллельно наблюдаются следы утечки жидкости охлаждения. Если вы столкнулись с подобными обстоятельствами, остановитесь и заглушите двигатель.

Тут нет никакой необходимости ждать, пока после включения печки температура начнёт падать. Иначе вы рискуете окончательно угробить мотор.

Двигатель нуждается в грамотной эксплуатации. Это основа его сохранности, эффективной, безопасной и продолжительной работы. Также параллельно всегда старайтесь следить за состоянием системы охлаждения.

Любые следы утечки охлаждающей жидкости, малый уровень ОЖ в расширительном бачке, чрезмерный рост температуры при нормальных условиях эксплуатации должны стать поводом проверить состояния всей системы.

Столкнувшись с ситуацией, когда силовая установка на вашем автомобиле заметно перегревается, примите соответствующие меры, найдите причину повышения температуры и устраните её. Если с самостоятельной диагностикой возникают сложности, лучше сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Кипит тосол в расширительном бачке

Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.

  • Причина 1. Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Такое случается, если тосол был залит в недостаточных количествах. Его уровень должен быть между метками «min» и «max» на корпусе бачка. Однако, не исключена и утечка охлаждающей жидкости, которая может быть где угодно. После устранения течи, просто залейте недостающее количество тосола в бачок.

Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.

Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?

  • Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.

Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора.

Если он не сработал, вначале, проверьте его работу. Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя.

В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.

Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.

  • Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
  • Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
  • Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
  • Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.

В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.

  • Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
  • Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.

Температура кипения тосола

Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия.

Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся.

Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.

Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.

Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения.

Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения.

Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.

Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей.

Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость.

Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.

Что делать, если двигатель перегрелся?

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления.

Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах! 

Кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ-2112: причины и ремонт

Почти каждый автовладелец 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивался с тем, что закипает охлаждающая жидкость в расширительном бачке. Но, не все понимают, почему такое случается. В этой статье рассмотрим, почему кипит жидкость в бачке и как это исправить.

Причины

Процесс закипания жидкости в расширительном бачке Индикатор температуры в красной зоне

Что же способствует тому, чтобы закипела жидкость в расширительном бачке? Конечно же, это связано с системой охлаждения. Если смотреть на это более детально, то проблема будет крыться в одной из деталей, которые послужили причиной. Итак, рассмотрим, непосредственно из-за чего может возникнуть эффект:

  • Термостат.
  • Радиатор.
  • Вентилятор и неисправность проводки.
  • ЭБУ.

Когда рассмотрены все причины, можно перейти непосредственно к методам устранения неисправности.

Методы устранения

Закипел 16-ти клапанник. Ни в коем случае не открывается бачок охлаждающей жидкости

Прежде чем рассмотреть варианты решения вопроса стоит отметить, что нельзя допускать того, чтобы перегревался двигатель, поскольку последствия могут быть самые непредсказуемые, а ремонт может стоять солидную сумму денег. Итак, рассмотрим, последовательность действия для устранения неисправности.

Термостат

Самая распространенная причина, особенно летом. Заклинивание термостата встречается очень часто и мало кто с водителей не проходил через это. Помимо того, что горячая охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, да еще если не срабатывает вентилятор, то точно необходимо ждать закипания.

В данном случае метод устранения достаточно прост – замена термостата нормализирует работу. Конечно, бывают случаи, когда новая деталь очень быстро выходит из строя, но это связано непосредственно с качеством изделия.

Радиатор

Забитый радиатор может послужить тому, что давление будет нарастать, и жидкость пойдет в бачок при этом уйдет с системы. Если к этому всему добавить еще и нерабочий термостат, то получиться что жидкость будет кипеть.

Для устранения причин необходимо демонтировать забитый радиатор и прочистить его. Если же это не помогло и охлаждайка нормально не проходит, то необходимо заменить деталь, поскольку осадок на стенках изделия дошел до критической отметки.

Вентилятор и проводка

Одной из самых распространенных неисправностей можно назвать вентилятор и его неисправности. Особенно это влияет летом, когда не хватает природного охлаждения.

Так, выход из строя детали может привести к закипанию жидкости.

Еще нужно отметить, что могут окислиться разъемы проводов электроцепи вентилятора, при этом питание на узел подаваться не будет, и он перестанет срабатывать, чтобы обеспечить охлаждение.

Устранить неисправность можно простым тестом проводки и самого изделия. При необходимости его нужно заменить. Также, стоит проверить предохранитель вентилятора и реле вентилятора, который мог перегореть вследствие короткого замыкания.

ЭБУ

Последнюю причину закипания стоит поискать в электронном блоке управления, поскольку мог перегореть датчик температуры охлаждения. Если подключиться к «мозгам», то все станет предельно ясно и понятно, ведь на экране появятся ошибки, которые необходимо устранить.

Самодиагностика с указанием ошибки повышенной температуры двигателя (видео)

Выводы

Причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке ВАЗ-2112 16 клапанов не так и много. Зачастую, это связано с нерабочим термостатом и вентилятором, которые не обеспечивают, должного охлаждения двигателю. Не стоит откладывать процесс ремонта надолго, ведь каждый перегрев может послужить причиной поломки основного силового агрегата.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.  Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть.

Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки.

Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз.

Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы.

Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.).

Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Преимущества баллонов для восстановления охлаждающей жидкости

Текст и фотографии Стива Д’Антонио

Авторские права © 2017 Steve D’Antonio Marine Consulting, Inc.

Из заголовка

Недавно я столкнулся с вопросом, заданным участником онлайн-форум владельцев лодок, который привлек мое внимание. «Я готовлюсь к доставке на новое судно, — сказал участник форума, — и мне интересно, что другие думают о его обследовании». Я подождал несколько дней, прежде чем ответить, мне было любопытно узнать, что говорят другие.К моему большому удивлению, было всего несколько кратких ответов.

Я довольно часто сталкиваюсь с этим вопросом. Короче говоря, я настоятельно рекомендую, чтобы как новые, так и бывшие в употреблении суда прошли полную проверку, прежде чем потенциальный владелец вступит во владение.

Лодка — это сложное изделие со всеми системами современного дома, включая отопление и кондиционирование, питьевую воду, канализацию, развлечения и т. Д., А также те, которые требуются для того, чтобы не зависеть от суши и обеспечивать ее безопасное и надежное движение. в самых разных условиях.Сделать это правильно — непростая задача, и из-за этой сложности, а также постоянных изменений и улучшений как в оборудовании, так и в рамках отраслевых стандартов, касающихся правильной установки морских систем, никакие два новых судна от производителя никогда не будут абсолютно одинаковыми. , особенно те, которые созданы для круизов; что делает последовательность и ценность повторяющегося строительства труднодостижимой целью даже для самых добросовестных строителей. Во многих случаях проблемы, которые я обнаруживаю при осмотре нового судна, совершенно неизвестны строителю, и авторитетные специалисты будут только рады внести исправления, чтобы сохранить доверие и удовлетворение клиента, а также улучшить свой продукт. .В идеале, как покупателю нового судна, предварительная приемочная проверка должна быть записана в первоначальном договоре купли-продажи. Строители и дилеры, опять же солидные, почти наверняка к этому готовы. Если они откажутся, это, безусловно, красный флаг.

Предварительная приемочная проверка новых судов позволяет вам убедиться, что лодка соответствует требованиям безопасности, надежности, комфорта и простоты обслуживания, которые вы ожидаете от строителя, и, возможно, по контракту с любыми другими стандартами, на которые застройщик заявляет о своем соблюдении, в том числе и особенно тех, которые изложены Американским советом по лодкам и яхтам.Опять же, эти ожидания должны быть включены в контракт на строительство / покупку. Кроме того, предварительная приемка — это когда вы, покупатель, имеете наибольший рычаг для поощрения строителя или дилера к исправлению дефектов, недостатков или упущений в согласованном оборудовании. По моему опыту, как только вы вступаете во владение, у строителя или дилера становится меньше стимулов или, по крайней мере, меньше ощущения срочности вносить исправления. В некоторых случаях также имеет смысл провести осмотр судна до истечения гарантийного срока.

В тематической статье eMagazine этого месяца рассматривается тема емкостей для регенерации охлаждающей жидкости. Надеюсь, вы найдете это и интересным, и полезным.

Преимущества баллонов для регенерации охлаждающей жидкости

Доступны баллоны для сбора охлаждающей жидкости различных форм и размеров. Выбор бутылок определяется общим объемом системы охлаждения, для более крупных систем требуются бутылки большего размера.

Большинство владельцев лодок, даже с ограниченными техническими возможностями, знают, что система охлаждения на их двигателе и генераторе работает под определенным давлением, и большинство также знают, что это потенциальная проблема безопасности, так как крышка давления, очень похожая на ту, что на автомобиль, нельзя открыть, когда система горячая.Однако задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему это так, какие преимущества дает герметичная система? В некотором смысле это кажется нелогичным, но повышение давления в этой системе увеличивает вероятность утечек. Хотя это правда, риск стоит того, как вы сейчас убедитесь.

Колпачки под давлением, системы под давлением и расширительные баки

Сама крышка заслуживает некоторого обсуждения, ее внешняя простота противоречит ее сложной внутренней работе, которая обычно включает две калиброванные пружины, а также две прокладки и обратный клапан.Первичная пружина регулирует давление, при котором происходит сброс, то есть когда охлаждающая жидкость может покинуть расширительный бачок двигателя, узел, на котором обычно устанавливается крышка (хотя в некоторых системах есть удаленные расширительные бачки). Вторая пружина регулирует работу обратного клапана. По мере того, как двигатель нагревается, нагревается и охлаждающая жидкость; последний расширяется, и для этого необходимо указать путь, как правило, в баллон для утилизации, но иногда в трюм под двигателем.

Не все герметичные крышки системы охлаждения одинаковы.Те, у которых верхняя втулка латунная, не предназначены для использования с емкостями для утилизации; а втулки, подобные показанной здесь, склонны к растрескиванию.

Крышки системы охлаждения часто рассчитаны на давление где-то от шести до пятнадцати фунтов на квадратный дюйм (от 41 до 103 килопаскалей), и это значение почти всегда выбито на крышке. Номинальное давление указывается производителем двигателя, и запасные крышки ни в коем случае не должны отклоняться от этой спецификации.

Герметичные колпачки имеют номинальное давление, которое почти всегда тиснено на их поверхности.Критически важно использовать колпачок с надлежащим номинальным давлением; если он слишком высокий, это может привести к утечкам, если он слишком низкий, это может не обеспечить надлежащей защиты от кипения и кавитации.

Прокладки, уплотнения насоса и шланги системы охлаждения специально разработаны для работы при заданном давлении, превышение которого может привести к выходу из строя этих компонентов и утечкам. Прокладки крышки служат нескольким целям: они предотвращают утечку охлаждающей жидкости из системы, они поддерживают давление и, если они оборудованы, они позволяют охлаждающей жидкости, а не воздуху, втягиваться обратно в систему из бачка для сбора охлаждающей жидкости.

Герметичные колпачки состоят из нескольких частей, включая прокладки, пружины и обратный клапан, все из которых должны быть в хорошем рабочем состоянии для правильной работы системы баллона для сбора охлаждающей жидкости.

Существует несколько причин, по которым система охлаждения выигрывает от наддува (ищите предстоящую статью на тему кавитационной эрозии системы охлаждения, где эти вопросы будут рассмотрены более подробно). Для целей этого обсуждения основной причиной работы под давлением является повышение температуры кипения хладагента и, следовательно, эффективности системы охлаждения.На каждый фунт давления, под которым работает система, точка кипения (воды) повышается на три градуса по Фаренгейту. Следовательно, колпачок под давлением 15 фунтов поднимает точку кипения на 45 ° F, обеспечивая дополнительный запас против кипения и перегрева.

Емкости для улавливания

Основная цель бачков для улавливания хладагента — улавливать расширяющуюся хладагент, а также не допускать попадания воздуха в систему охлаждения, что может привести к кавитации и перегреву насоса.Однако одной из наиболее ценных характеристик емкости для восстановления является ее способность предупреждать пользователя о проблемах в системе. Если, например, уровень неуклонно падает с течением времени, это указывает на то, что охлаждающая жидкость течет из системы, независимо от того, видна она под двигателем или нет, она «расходуется» из баллона. В отличие от картерного масла, которое может потребовать периодической доливки, вам никогда не придется добавлять охлаждающую жидкость в систему после того, как она прошла первые несколько рабочих циклов нагрева и охлаждения.В более крупных системах и системах с килевыми охладителями для стабилизации может потребоваться несколько десятков циклов, однако охлаждающая жидкость в баллоне для утилизации не нуждается в доливке.

Трубопровод бачка для сбора охлаждающей жидкости должен быть проложен таким образом, чтобы он не мешал и не затруднял доступ к двигателю. Большинство бутылей для утилизации подсоединяются снизу, однако в некоторых, таких как показанный здесь, используется внутренняя всасывающая трубка.

Многие пользователи удивляются тому, что уровень охлаждающей жидкости в баллоне должен колебаться во время рабочего цикла, то есть от холодного запуска до полной рабочей температуры и обратно до холода.То есть уровень охлаждающей жидкости в баллоне утилизации должен повышаться по мере того, как двигатель достигает рабочей температуры. Как только двигатель остановится и остынет, он должен вернуться к исходному начальному уровню с . Отметьте холодный уровень, чтобы сразу заметить неровность. Если нет движения или если он опускается ниже начального уровня, это свидетельствует о проблеме. Отсутствие движения часто указывает на проблему с отверстием наливной горловины крышки, которое соединено с бутылкой через шланг; иногда он забивается мусором или треснет.Или сам шланг может быть раздавлен или поврежден. В других случаях отсутствие движения внутри цикла нагрева может указывать на неисправную крышку давления. Его внутренний механизм и прокладки несколько хрупкие и могут перестать удерживать разрежение, необходимое для отвода охлаждающей жидкости из баллона в расширительный бачок во время периода охлаждения.

Когда система остынет, снимите и осмотрите крышку, чтобы убедиться, что ее прокладки чистые и не имеют разрывов или других повреждений. Также проверьте наливную горловину на предмет вмятин, коррозии или трещин и убедитесь, что отверстие для перелива чистое.Нельзя игнорировать скопление черных песчинок или маслянистых обломков в бачке для сбора охлаждающей жидкости, что является ужасным предупреждающим знаком, поскольку это может указывать на прокладку головки блока цилиндров или утечку маслоохладителя. Слегка. Смажьте большую прокладку колпачка тонким слоем тефлоновой смазки, чтобы улучшить уплотнение и предотвратить застревание колпачка.

Отверстие, расположенное в заправочной горловине расширительного бачка, позволяет охлаждающей жидкости течь в резервуар для утилизации, когда крышка достигает номинального давления.Когда система охлаждается и сжимается, образуется вакуум, в результате чего охлаждающая жидкость возвращается через это отверстие в расширительный бачок. Чтобы это работало, верхняя прокладка колпачка должна образовывать воздухонепроницаемое уплотнение, и поэтому она должна быть резиной или мягким прокладочным материалом.

Не все герметичные крышки системы охлаждения одинаковы, большинство из них предназначены для использования с баллоном для регенерации охлаждающей жидкости; они опираются на две резиновые прокладки, одна большая прямо под крышкой, а другая поменьше расположена на конце пружины, которая также поддерживает обратный клапан.Другие, однако, не предназначены для создания вакуума и втягивания жидкости обратно в расширительный бачок при остывании двигателя, в них используется одна прокладка, меньшая, а большая отсутствует, вместо нее используется латунная втулка (которая подвержена риску). к растрескиванию). Подключение бачка для регенерации охлаждающей жидкости к системе, в которой используется последняя из двух крышек, не является вредным, однако оно просто не позволит бачку работать, охлаждающая жидкость, которая течет в него, никогда не вернется в расширительный бачок, эти крышки разработаны для использования без бутылей для утилизации.

В системах, не оборудованных баллоном для утилизации, в верхней части расширительного бачка при холодном двигателе сохраняется воздушная полость, в которую охлаждающая жидкость расширяется при нагревании двигателя. В этом подходе нет серьезного вреда (для расширительных бачков, которые сделаны из чугуна, воздушная полость может привести к образованию ржавчины внутри бака), однако у пользователя нет внешних признаков уровня или расхода охлаждающей жидкости, крышка должна быть открыта, чтобы проверьте уровень охлаждающей жидкости, если расширительный бачок не оборудован смотровым окном.Если охлаждающая жидкость регулярно попадает в емкость для утилизации и выходит из нее при каждом цикле нагрева, нет никаких сомнений в уровне охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При этом колпачок следует периодически снимать, пока система остыла, для проверки уровня охлаждающей жидкости, а также для проверки прокладок и обратного клапана.

Стальные и чугунные расширительные баки, стальные и чугунные расширительные баки, склонны к ржавчине, поскольку они должны поддерживать внутри воздушную пустоту, когда они не используются с баллоном для утилизации.

Размещение и размер баллона

Размещение баллона для сбора охлаждающей жидкости часто является источником путаницы для судостроителей, механиков и владельцев лодок.Поскольку бутылка работает на принципах давления и вакуума, сила тяжести не играет никакой роли в ее правильной работе. Поэтому, вопреки распространенному мнению, баллон не нужно размещать над двигателем. Если это так, открытие герметичной крышки для целей проверки фактически гарантирует, что охлаждающая жидкость вытечет из баллона и переливается через наливную горловину расширительного бачка.

В идеале баллон следует размещать так, чтобы отметка заливки холодной охлаждающей жидкости находилась примерно на уровне крышки герметичного клапана.Шланг должен быть проложен таким образом, чтобы не блокировать проезжую часть машинного отделения и не допускать повреждений от натирания или наступления на него. И, наконец, несмотря на то, что прозрачный шланг из ПВХ используется повсеместно, для подсоединения баллона для утилизации к расширительному бачку следует использовать , а не . Несмотря на привлекательность прозрачной природы, этому шлангу не хватает сопротивления истиранию, температуре, раздавливанию и перегибу, необходимых для этого жизненно важного применения. Вместо этого следует использовать более прочный, устойчивый к охлаждающей жидкости шланг, такой как топливопровод типа B.

Хотя прозрачный шланг из ПВХ не достаточно прочен для работы с охлаждающими жидкостями, он слишком часто используется, он слишком легко сжимается, натирается и плавится. Топливный шланг типа B — лучший выбор.

Баллоны для регенерации охлаждающей жидкости доступны в широком диапазоне форм и размеров, от миниатюрных блоков, предназначенных для генераторных установок (да, они тоже получают выгоду), и вспомогательного оборудования для парусов, до более крупных моделей, используемых с системами большого объема. Объем — ключевое слово при калибровке таких бутылок; поскольку устройство меньшего размера будет переливать через край, когда двигатель горячий, и не регистрировать охлаждающую жидкость, когда он холодный.Чем больше охлаждающей жидкости вмещает общая система охлаждения, тем больше должна быть емкость. В отсутствие указаний производителя двигателя и для систем с килевым охлаждением, объем которых может быть значительно больше, чем у эквивалентного теплообменника, можно применить эмпирическое правило 7%. Это может означать, например, что для системы на 40 литров (я считаю, что для этих расчетов проще преобразовать измерения в литры) потребуется примерно 3 литра регенерации, которые можно округлить до 4 литров, что, в свою очередь, составляет примерно один галлон.Стоит отметить, что емкость для регенерации охлаждающей жидкости может быть дооснащена практически любой закрытой системой охлаждения под давлением при условии, что крышка предназначена для забора жидкости из емкости или может быть заменена на нее.

Баллон для утилизации охлаждающей жидкости — это окно в систему охлаждения вашего двигателя, убедитесь, что ваш баллон установлен правильно и находится в хорошем рабочем состоянии; он может очень хорошо предупредить вас о проблемах задолго до того, как они проявятся иначе.

Как подготовить систему охлаждения вашего уличного автомобиля к гонкам и гонкам на треке.- Professional Awesome Racing

За более чем 10-летний опыт работы на треке мы сделали много ошибок и извлекли много уроков. Надеюсь, уроки из этой статьи облегчат вам жизнь. Перво-наперво, я могу поменять местами слова вода и охлаждающая жидкость, не сердитесь на меня. На практике вы используете воду и охлаждающую жидкость по-разному для разных приложений. Предполагая, что вы пытаетесь добиться максимального охлаждения двигателя, вода охлаждает более эффективно, чем охлаждающая жидкость. Его также безопаснее использовать на гоночной трассе, поскольку он менее скользкий в случае разлива.

При этом вода замерзает при температуре 32 F (0 C), поэтому не используйте чистую воду, если есть вероятность того, что температура будет близка к нулю. Кроме того, чистая вода может привести к коррозии, появлению странных твердых частиц и шлама при длительном использовании без кондиционера. Если у вас есть уличный / гусеничный автомобиль двойного назначения, приведенная ниже основная информация применима в равной степени и к охлаждающей жидкости. Наслаждаться!

Самый важный урок: управление давлением

Мы собираемся начать с очень простых вещей, так что потерпите, но правило номер один: с увеличением давления воды растет и точка кипения.Это, пожалуй, самое важное, что нужно знать о вашей системе охлаждения. Почему? Для охлаждения охлаждающая жидкость должна контактировать с внутренними поверхностями двигателя и радиатора. Если охлаждающая жидкость закипает, она больше не контактирует с поверхностями, и тогда тепловые сбои могут произойти очень быстро.

Двигатели обычно работают в диапазоне температур охлаждающей жидкости примерно 180 ° F — 200 ° F (82 ° C — 93 ° C). В стандартных атмосферных условиях вода кипит при 212 ° F (100 ° C). Как видите, без дополнительного давления двигатель очень близок к достижению стандартной точки кипения воды.Если вы едете по трассе с расширенным режимом работы на высоких оборотах, двигатель будет выделять дополнительное тепло. Без дополнительного давления на этом тепле легко закипит охлаждающая жидкость. Следующее, что вы знаете, у вас сломанный двигатель.

Проверьте номер на крышке радиатора, чтобы определить максимальное давление перед открытием крышки. 1,1 в данном случае измеряется в барах (метрическая единица измерения давления).

К счастью, конструкторы автомобилей учли это и разработали систему охлаждения под давлением! Если вы заметили, есть цифры: 1.1 на крышке радиатора Fast and Furious Honda Civic. Это соответствует давлению 1,1 бар (около 16 фунтов на кв. Дюйм). Примечание: это число не учитывает стандартное атмосферное давление, что может сбивать с толку. Давление 1,1 бар в дополнение к вышеупомянутому нормальному атмосферному давлению волшебным образом увеличивает температуру кипения воды примерно до 250 ° F (121 ° C). Это дает гораздо больше места для поступления тепла в охлаждающую жидкость без кипения. Спасибо ботаникам за то, что это выяснили!

Как работает крышка радиатора.Предоставлено http://www.sw-em.com/.

Вам может быть интересно, как крышка увеличивает давление и температуру кипения? Ну, это не так. Колпачок действует как двухходовой клапан. В зависимости от условий в системе охлаждающей жидкости он будет удерживать давление, открываться для сброса давления или открываться в другую сторону для сброса вакуума. Когда двигатель прогревается, вода расширяется, увеличивая давление. В случае крышки радиатора Civic на 1,1 бар она будет поддерживать давление в системе до 1,1 бар (16 фунтов на кв. Дюйм). После этого из крышки радиатора выльется охлаждающая жидкость в негерметичный бачок.Когда система снова остынет и сжимается, возможно, в системе охлаждения будет вакуум. В этих условиях крышка радиатора позволит охлаждающей жидкости течь обратно из бачка, заливая систему. Neato!

Следует отметить, что если на крышке радиатора указано 1,1 бар, ваша система может не полностью достичь этого давления. Это означает, что на практике у вас может не быть точки кипения 250 ° F. Кроме того, любой воздух в вашей системе также влияет на повышение давления, понижая максимальную точку кипения.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УДАР ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОВЕРКЕ УРОВНЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Последний маленький абзац выше критически важен для гонщиков трек-дня. Почему? На трассе у нас могут быть проблемы с системой охлаждения, из-за которых мы теряем охлаждающую жидкость во время тренировки. Затем это заставит нас проверить уровни охлаждающей жидкости. Хотя это не рекомендуется, многие из нас сбрасывают давление в теплой системе, медленно снимая крышку радиатора. Затем доливаем охлаждающую жидкость / воду и снова выходим. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.

Пришлось куда-то вставить стереотипное изображение перегрева радиатора. Если это происходит в вашей машине, не доливайте охлаждающую жидкость и сразу же возвращайтесь в нормальное русло.

Система охлаждения использует перепад температур для повышения давления в системе до точки, при которой охлаждающая жидкость не закипает. Если вы сбросите давление при высокой температуре и вернетесь обратно до того, как система полностью остынет, угадайте, что? Температура кипения вашей системы охлаждения значительно ниже, что увеличивает вероятность перегрева вашего автомобиля.Хотя критически важно заменить любую потерянную охлаждающую жидкость во время сеанса, также критически важно поддерживать систему охлаждения в надлежащем интервале давления. Не открывайте систему при более высоких температурах, если вы не можете повторно создать давление! В статье MotoIQ ниже вы найдете советы и приемы Дэйва Коулмана, которые помогут обойти эту проблему.

Принцип Бернулли. Это важно для вашей системы охлаждения и аэродинамики. Узнай это, знай, пусть будет!

Теперь, когда у нас есть базовое представление о давлении в системе охлаждения, важно понимать, что система охлаждения имеет разное давление в разных областях.Принцип Бернулли показывает нам, что поток указывает на уровни давления. Области с высоким расходом, такие как обратная линия от радиатора к водяному насосу, будут иметь относительно более низкое давление. В областях с низким расходом, например перед термостатом или извилистыми участками блока цилиндров и головки цилиндров, давление будет относительно высоким. Затем, чтобы еще больше усложнить ситуацию, тепловое воздействие оказывает давление. При более высоких температурах возникает более высокое поверхностное давление (если охлаждающая жидкость не кипит). Почему это важно? Это означает, что каждая область имеет разные локальные точки кипения.Что наиболее важно для этого урока, крышка радиатора может измерять давление не так, как мы ожидали.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕНИИ КОЛПАЧКА РАДИАТОРА Радиаторы с нисходящим потоком, ваш неизвестный враг автоспорта. Обратите внимание на положение крышки радиатора и прочтите ниже для получения дополнительной информации.

Разные производители автомобилей используют радиаторы разной конструкции, при этом одна конструкция, в частности, не подходит для использования гусениц. Такая конструкция называется радиатором с нисходящим потоком.Они очень распространены в мирах Honda, Mitsubishi и Subaru (я уверен, что их гораздо больше). Вы можете сказать, что у вас есть сердцевина радиатора с нисходящим потоком, если концевые баки радиатора находятся вверху и внизу, а не по бокам радиатора. Причина, по которой конструкция радиатора отстой, связана с размещением крышки радиатора на верхнем конце резервуара высокого давления.

При высоких оборотах двигателя водяной насос перекачивает большие объемы охлаждающей жидкости. Обычно это хорошо, НО ваш радиатор ограничивает поток.Если крышка радиатора находится на стороне высокого давления, повышенный поток может вызвать противодавление. Это противодавление резко снижает потенциальное давление, которое система может удерживать от естественного повышения давления, вызванного температурой. Это может привести к преждевременному вытеканию охлаждающей жидкости через крышку радиатора в резервуар. Это в конечном итоге снижает общее давление в системе, повышая вероятность закипания охлаждающей жидкости.

Если у вас радиатор с нисходящим потоком, вам понадобится расширительный бачок охлаждающей жидкости.Как и это прекрасное предложение от профессионального спонсора Radium Engineering! Это пример радиатора с поперечным потоком. Обратите внимание на баки с охлаждающей жидкостью по бокам от активной зоны, с крышкой радиатора на выходе, на стороне низкого давления.

Если у вас радиатор с нисходящим потоком, вы можете подумать о замене радиатора OEM-типа на сердцевину радиатора с поперечным потоком. К сожалению, я нашел не так много готовых решений. Чтобы продолжить использование сердечника с нисходящим потоком, добавьте фитинг к концевому баку низкого давления, а затем подключите его к внешнему расширительному бачку охлаждающей жидкости с собственной крышкой радиатора.Убедитесь, что новый расширительный бачок находится на самой высокой отметке охлаждающей жидкости в вашей системе. Затем полностью снимите имеющуюся крышку радиатора с торцевого бака высокого давления. Для этого приварите пластину к алюминиевому радиатору. В качестве альтернативы можно использовать заглушку радиатора. Они также называются крышками радиатора без пружины и были доступны на таких автомобилях, как FD RX-7. Затем используйте имеющееся отверстие для перелива на радиаторе в качестве дренажа в новый расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Штатная крышка радиатора слева.Нет пружинной крышки радиатора справа. Вам нужно будет провести небольшое исследование, чтобы найти подходящий для вашей машины. Однако крышка Mazda RX-7 1993-95 годов подойдет для многих импортных автомобилей.

Эта сливная линия должна быть небольшой, ¼ дюйма (6 мм), чтобы избыточный поток через линию не создавал давления в расширительном баке при высоких оборотах. Если вы делаете эту модификацию, имейте в виду, что в сердечнике радиатора может наблюдаться повышенное давление. Спросите у производителя сердечника данные о безопасных рабочих уровнях давления.Кроме того, убедитесь, что ваши линии и шланги рассчитаны на безопасную работу при более высоких уровнях давления.

Поток охлаждающей жидкости — это король

Проще говоря, чем больше поток охлаждающей жидкости, тем легче охладить двигатель. Существует глупый миф о том, что охлаждающая жидкость не должна проходить через двигатель слишком быстро. Мысль в том, что охлаждающая жидкость должна оставаться в радиаторе дольше, чтобы отводить больше тепла, и дольше в двигателе, чтобы поглощать больше тепла… все это глупо.

Вам нужен как можно больший объем охлаждающей жидкости. Почему? Вода поглощает и рассеивает тепло по экспоненциальной кривой. Чем дольше вы охлаждаете воду, тем меньше скорость охлаждения, а чем дольше вы нагреваете воду, тем меньше скорость ее нагрева. Все это предполагает наличие постоянного источника внешнего нагрева или охлаждения.

Если вы будете медленно направлять воду, чтобы поглотить больше тепла от двигателя, по мере того, как вода нагревается, скорость, с которой она поглощает тепло, падает, в результате чего компоненты двигателя нагреваются.То же самое и с радиатором. Чем медленнее протекает охлаждающая жидкость, тем сильнее замедляется скорость водяного охлаждения. Таким образом, если у вас более высокая скорость потока, вы можете заставить воду выполнять свою работу наиболее эффективно. Кроме того, более высокие скорости потока приведут к более равномерному охлаждению двигателя, поскольку охлаждающая жидкость работает в более узком диапазоне температур.

Не используйте этот стиль шланга радиатора, если только не хотите, чтобы я нашел и победил вас.

Как это перевести в реальный мир? Предполагая, что для вашего автомобиля не существует водяных насосов на вторичном рынке, обязательно используйте плавные изгибы на любых линиях охлаждающей жидкости.Линии подачи охлаждающей жидкости на вторичном рынке не допускаются. Прокладывайте как можно большие трубопроводы охлаждающей жидкости. Линия AN с наружным диаметром, аналогичным заводским линиям охлаждающей жидкости, будет иметь значительно меньший внутренний диаметр. Это плохо. Убедитесь, что ваш внутренний диаметр по крайней мере такой же, как у OEM-линий, иначе у вас будут перепады давления.

Хорошо спроектированные современные сердечники радиаторов могут снизить перепады давления. Это увеличивает скорость потока и снижает нагрузку на ваш водяной насос. Вы можете рассмотреть модифицированные термостаты с большими перепускными отверстиями, хотя это увеличит время прогрева.Мы, честно говоря, не использовали их, поэтому мы не можем предложить прямую обратную связь, но слышали хорошие отзывы от участников NASCAR.

Воздушный поток — королева

На большинстве OEM-систем охлаждения радиатор имеет плохие воздуховоды. Как обсуждалось в нашей статье DIY Downforce , воздуховоды могут значительно повысить эффективность охлаждения сердечника радиатора, одновременно уменьшая лобовое сопротивление и увеличивая прижимную силу. Как это сделать? Предоставляя потоку воздуха меньший выбор в этом вопросе.Изоляция участков для проливания воздуха вокруг радиатора и принуждение его к прохождению через сердцевину радиатора — отличная отправная точка. Еще лучше сделать воздуховод, который будет иметь примерно 1/3 площади сердцевины радиатора, прилегающий к бамперу и плавно переходящий на всю площадь сердцевины!

С этого Mitsubishi Evo X были удалены OEM-пластмассы. Затем воздух может обойти интеркулер и радиатор. Это снижает эффективность охлаждения при одновременном увеличении лобового сопротивления и подъемной силы. Не делай этого. Без кузова легко увидеть воздуховоды на нашем Mitsubishi Evolution. Здесь отверстие составляет 1/3 размера сердечника интеркулера. Это позволяет сделать небольшое отверстие в бампере. Небольшое отверстие снижает сопротивление и помогает улучшить прижимную силу. Вентиляционные отверстия и жалюзи на капоте вытягивают горячий воздух над автомобилем.

После того, как воздушный поток будет хорошо направлен в активную зону, ему потребуется место для выхода из моторного отсека. Здесь могут помочь простые вентиляционные отверстия и жалюзи, в то время как полноценный воздуховод с переходом примерно на 1/3 площади сердцевины — лучший выбор! При этом спроектировать входной воздуховод для радиатора, установленного спереди, довольно просто.Передняя часть автомобиля — идеальный источник воздушного потока высокого давления для этого. Проектирование воздуховода отходящего воздуха обычно является гораздо более сложной задачей. В автомобилях обычно нет легкодоступных зон низкого давления после радиатора, куда направляется воздушный поток.

Мелочи

-Запустите крышку с максимально возможным давлением, если компоненты системы охлаждающей жидкости соответствуют этим цифрам. В конце концов, колпачок — всего лишь предохранительный клапан.Если система рассчитана на большее давление, подойдет крышка с более высоким давлением. При этом, чем выше давление в системе, тем более катастрофическим может быть отказ. Взвесьте все за и против и соответствующим образом сбалансируйте.

— Удобная диаграмма зависимости давления от температуры кипения воды.

10 фунтов на кв. Дюйм = 239 ° F

20 фунтов на кв. Дюйм = 259 ° F

30 фунтов на кв. Дюйм = 273 ° F

40 фунтов на кв. Дюйм = 286 ° F

50 фунтов на кв. 70 psig = 316 ° F

— По возможности используйте современные однопроходные радиаторы.Радиаторы с двойным и тройным проходом уменьшают поток. Эти многопроходные конструкции были созданы как решение проблем, связанных со старой конструкцией радиаторных труб. У качественных современных радиаторов нет этих проблем.

-При нормальных условиях ваша система охлаждения должна нагреться до 12-17 фунтов на кв. Дюйм при переходе от температуры окружающей среды до рабочей температуры.

— Стандартная охлаждающая жидкость, которая обычно состоит из 50% этиленгликоля и 50% воды, имеет удельную теплоемкость примерно вдвое меньше, чем у 100% чистой воды. Что это значит для тебя? Поскольку он может поглотить только ок.вдвое меньше количества тепла на объем потока, вы должны увеличить поток охлаждающей жидкости, чтобы обеспечить те же возможности отвода тепла, что и у чистой воды. Более высокая температура кипения смеси охлаждающей жидкости и воды в соотношении 50/50 означает, что вам не потребуется ровно вдвое больший поток. Но поскольку большинство из нас не может увеличить скорость водяного насоса, именно поэтому чистая вода охлаждает лучше, чем охлаждающая жидкость.

— Нанесите простой ингибитор ржавчины, если вы используете чистую воду. Модные штучки не помогают. Покупка по ссылке ниже помогает команде с комиссией от Amazon.Ваша поддержка приветствуется, но не является необходимой.

-Хотите дешевый метод заливки охлаждающей жидкости без снятия крышки радиатора? Вот решение бывшего Sport Compact Car и нынешнего инженера Mazda, о котором Дэйв Коулман написал для MotoIQ.

Спасибо, что зашли так далеко. Напишите свои комментарии и вопросы ниже!

Что нужно и чего нельзя делать с расширительным бачком

Когда вода нагревается, пространство, необходимое для каждой молекулы, увеличивается. Любая попытка предотвратить это расширение будет встречена огромными силами.Если прочный металлический контейнер полностью заполнен жидкой водой и изолирован от атмосферы, давление в нем будет быстро возрастать по мере нагрева воды. Если позволить этому давлению расти, этот контейнер в конечном итоге лопнет, в некоторых случаях сильно.

Чтобы предотвратить такой результат, гидронные системы с обратной связью оборудуются расширительным баком. Бак представляет собой воздушную подушку — жидкость с высокой степенью сжатия, на которую расширяющаяся вода может давить, не создавая большого повышения давления в системе.Думайте о воздухе в резервуаре как о пружине. По мере расширения воды в системе этот «источник» сжимается. Когда вода остывает и сжимается, «родник» возвращается в исходное состояние.

Рисунок 1 Стандартный расширительный бак

В старых системах часто использовались «стандартные» расширительные баки, в которых воздух и вода находятся в прямом контакте. Расширительный бак этого типа обычно подвешивается к потолку механического помещения. Это позволяет воздуху, выпущенному из первоначального количества воды в системе, перемещаться вверх в резервуар.Пример такого резервуара показан на рисунке 1.

Несмотря на то, что стандартные расширительные баки функциональны, они значительно больше, чем современные расширительные баки мембранного или баллонного типа. По сути, они дороже, тяжелее и требуют больше места для монтажа. Если они не оснащены подходящей арматурой, они также могут со временем наполняться водой и «заболачиваться». Они редко используются в современных гидравлических системах, особенно в жилых или легких коммерческих зданиях.

РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ВОДЫ

Сегодня в наиболее часто используемых расширительных баках для систем водяного отопления или охлаждения используется очень гибкая диафрагма из бутилкаучука или EPDM для полного разделения воздуха и воды внутри бака.Эта диафрагма соответствует внутренней стальной поверхности резервуара, когда воздух находится под давлением, как показано на Рисунке 2.

Рисунок 2 Мембрана из EPDM разделяет воздух и воду в резервуаре

Когда вода в системе нагревается и расширяется в резервуар, диафрагма деформируется и перемещается в сторону закрытой воздушной камеры. Давление воздуха в баке увеличивается, как и давление воды в системе. Однако, если резервуар имеет надлежащие размеры, повышения давления в системе недостаточно для открытия предохранительного клапана, даже когда вся вода в системе достигает максимальной температуры.

Мембранные расширительные баки можно подобрать по размерам с помощью таблиц или программного обеспечения. Подробная процедура определения размеров расширительных баков мембранного типа приведена в ссылке 1, а также в нескольких других отраслевых публикациях. Ключевые концепции:

1. Создание давления на воздушной стороне бака до уровня статического давления воды в месте расположения расширительного бака перед добавлением воды в систему. Это предотвращает частичное сжатие воздуха в баке холодной водой. Диафрагма начинает сжиматься только при повышении температуры воды.

2. Определите размер резервуара так, чтобы давление на предохранительном клапане системы было на 5 фунтов на кв. Дюйм ниже номинального давления открытия клапана, когда вся жидкость в системе имеет максимально ожидаемую температуру. Запас в пять фунтов на квадратный дюйм предотвращает «подтекание» предохранительного клапана, когда давление приближается к номинальному давлению открытия.

Даже при правильном размере расширительного бачка детали установки могут повлиять на его способность функционировать по назначению и обеспечить долгие годы службы.

ДО

Рисунок 4 Монтаж расширительного бака мембранного типа

1.Do Pump Away: Деталь, которая когда-то понималась и уважалась в гидронной промышленности, но постепенно уступала в приоритете по сравнению с другими «удобствами» упаковки или установки, — это подключение расширительного бака к контуру гидравлического трубопровода рядом с входом циркуляционного насоса. Это сводит к минимуму перепад давления между точкой, где резервуар подключается к контуру, то есть точкой, где нет изменения давления при включении циркуляционного насоса, и входом в циркуляционный насос. Это позволяет добавить дифференциальное давление, создаваемое циркуляционным насосом, к статическому давлению в системе.Повышенное давление в системе помогает защитить циркуляционный насос от кавитации и часто позволяет работать тише. Это также увеличивает способность вентиляционных отверстий выводить воздух из системы. На рисунке 3 показано несколько приемлемых мест размещения резервуара.

2. Установите резервуар вертикально с соединением вверху: Также лучше всего устанавливать расширительные баки мембранного типа вертикально с соединением трубопровода вверху. Это снижает нагрузку на соединение резервуара по сравнению с горизонтальной установкой.Это также позволяет предотвратить попадание воздуха в трубопроводе со стороны воды расширительного бака при первом заполнении системы. Рисунок 4 иллюстрирует различия.

3. Проверьте давление воздуха: Важно убедиться, что давление воздуха на стороне резервуара равно статическому давлению, которое будет присутствовать в соединении резервуара, когда система заполнена холодной жидкостью. Большинство производителей заявляют, что их резервуары предварительно заряжены до 12 фунтов на квадратный дюйм. Не думайте, что это всегда правда или правильно.Двенадцать фунтов на квадратный дюйм подходит для систем, в которых верхняя часть трубопровода находится примерно на 16 футов выше входа расширительного бака (при условии, что в самом верху системы требуется статическое давление 5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы вентиляционные отверстия функционировали должным образом). Для более высоких трубопроводных систем требуется более высокое давление воздуха, чтобы предотвратить частичное сжатие диафрагмы перед нагревом жидкости. Рассчитайте статическое давление на входе в резервуар по формуле 1.

Формула 1:

Где:

Па = правильное давление на стороне воздуха (фунт / кв. Дюйм)
H = расстояние от соединения расширительного бака до верхней части контура трубопровода (футы)
Dc = плотность «холодной» жидкости в системе при температуре примерно 60F (фунт / фут3)
5 = статическое давление 5 фунтов на кв. Дюйм, необходимое в верхней части системы для работы вентиляции
144 = постоянная преобразования единиц

Например: если верхняя часть контура трубопровода находилась на 25 футов выше соединения расширительного бака и предполагая, что система заполнена водой, правильное давление воздуха на стороне бака будет:

Приобретите шинный манометр низкого давления со шкалой 0–30 фунтов на квадратный дюйм и велосипедный насос или небольшой воздушный компрессор.Используйте их для установки расчетного давления воздуха на стороне перед заполнением системы жидкостью.

4. Планируйте заранее: Срок службы расширительного бака зависит от рабочей температуры системы, давления, химического состава жидкости и содержания кислорода. Некоторые баки выходят из строя, когда в диафрагме возникает утечка. Обычно это приводит к тому, что бак наполняется жидкостью и становится «забитым водой». Вы можете проверить это, нажав на шток клапана Шредера. Если выходит струя жидкости, значит, бачок поджаривается.Баки также могут иметь утечки в тонкой стальной оболочке. Единственный вариант — новый танк. Это когда вы оцените наличие шарового клапана, который может изолировать резервуар от остальной части системы. Без этого клапана вам, возможно, придется слить несколько галлонов жидкости из системы только для того, чтобы открутить вышедший из строя резервуар и ввинтить новый.

5. Учитывайте превышение размера: Типичные расчеты для определения размера мембранного расширительного бака определяют минимальный объем бака. Можно использовать резервуар большего размера, хотя, вероятно, и более дорогой.Это снижает изменения давления в системе при изменении температуры жидкости.

6. Планируйте самые низкие температуры жидкости: В большинстве систем водяного отопления размер расширительного бака и давление со стороны воздуха основаны на предположении, что холодная жидкость, используемая для заполнения системы, находится в диапазоне температур от 45F до 60F. Это нормально. Однако, когда расширительный бак используется в контуре солнечного коллектора или системе снеготаяния, раствор антифриза будет временами намного холоднее, возможно, даже ниже 0F.Если диафрагма резервуара полностью расширяется относительно стальной оболочки при температуре жидкости около 45 ° F, любое дальнейшее охлаждение жидкости может вызвать отрицательное давление в системе и возможное приток воздуха из вентиляционного отверстия поплавкового типа. Ссылка 2 ниже объясняет, как исправить эту возможность. Идея состоит в том, чтобы добавить в резервуар достаточное количество жидкости во время создания давления в контуре, чтобы диафрагма не расширялась полностью внутри резервуара до тех пор, пока вся жидкость в системе не достигнет минимально возможной температуры.

7. Сделайте поправку на растворы антифриза: Растворы пропилена или этиленгликоля имеют более высокий коэффициент расширения по сравнению с водой. Чем выше концентрация антифриза, тем больше требуется объем расширения. Увеличение объема воды, нагретой от 60F до 180F, составляет около трех процентов. Увеличение объема 50-процентного раствора пропиленгликоля, нагретого от 60 ° F до 180 ° F, составляет около 4,5%. Это следует учитывать при выборе размеров резервуаров для таких систем, как таяние снега, солнечное тепло, или других приложений, где используются антифризы на основе гликоля.Опять же, методы, описанные в ссылке 1, могут приспособиться к этому.

НЕЛЬЗЯ

Как обычно, список всех запретов по сути будет включать в себя противоположность всем запретам. Тем не менее, есть еще несколько важных моментов.

1. Не совмещайте сталь и кислород: Не используйте стандартный расширительный бак с кожухом из углеродистой стали в любом типе открытого контура, например в системе, в которой питьевая вода используется для передачи тепла к водяным излучателям тепла, то есть плохая идея по ряду других причин.Повышенное содержание растворенного кислорода в воде в системе с разомкнутым контуром по сравнению с системой с замкнутым контуром ускоряет коррозию тонкой оболочки резервуара из углеродистой стали. Это ограничение также применяется к системам с замкнутым контуром, в которых используются небарьерные трубки из PEX или другие материалы, которые могут допускать диффузию кислорода в системе. Расширительные баки с внутренней полимерной футеровкой следует использовать в любом применении, где может присутствовать более высокий уровень растворенного кислорода.

Рисунок 5 Расширительный бак, установленный рядом с гидравлическим сепаратором

2.Не заполняйте его грязью: Не устанавливайте расширительные бачки непосредственно под гидравлическими разделителями. Это позволит грязи, скопившейся на дне сепаратора, попасть в расширительный бачок. Со временем это могло привести к выходу из строя диафрагмы. Если резервуар должен находиться рядом с гидравлическим сепаратором, лучше всего установить его на тройнике на любой трубе, соединяющейся с соединениями нижней боковой стенки на сепараторе, как показано на Рисунке 5.

3. Не перегревайте: По возможности избегайте размещения расширительных баков в непосредственной близости от очень горячей воды.Когда оболочка резервуара нагревается за счет миграции тепла (теплопроводности и конвекции), давление воздуха в резервуаре увеличивается. При прочих равных условиях это увеличивает давление в системе по сравнению с более холодной оболочкой резервуара. Это может привести к утечке предохранительного клапана. Можно разместить резервуар на расстоянии нескольких футов от того места, где труба от резервуара соединяется с системой. Держите резервуар ниже этой точки подключения, чтобы уменьшить перенос тепла за счет конвекции.

4.Не создавайте несколько точек подключения: Можно использовать два или более расширительных бачков с общим объемом одного бака большего размера. Однако эти резервуары должны подключаться к общей трубе, которая имеет единственную точку подключения в системе. Избегайте подключения нескольких резервуаров к разным частям одного и того же трубопровода. Это может вызвать неожиданные колебания давления в зависимости от того, где расположены циркуляционные насосы по отношению к резервуарам.

Рисунок 6 Стяжная система для крепления корпуса резервуара

5.Не оставляйте его уязвимым для ударов: Маленький расширительный бачок, свисающий с верхних соединений на ½ дюйма, может легко погнуться при случайном ударе, например, когда кто-то встает из согнутого положения и толкает бак. Спросите меня, откуда я это знаю … Если резервуар должен быть установлен в уязвимом месте, используйте систему обвязки, чтобы закрепить корпус на твердой поверхности, как показано на рисунке 6. Некоторые производители расширительных резервуаров предлагают комплекты ремней или другое оборудование для правильной поддержки танковый снаряд.

В дополнение к примечанию обвязки оба резервуара имеют изолирующие шары и достаточно места для доступа к воздушному клапану Schrader внизу.Оба резервуара подключены параллельно к общей трубе, что позволяет использовать одну точку подключения к контуру.

6. Не предполагайте совместимость: Убедитесь, что выбранный вами расширительный бачок совместим с жидкостью, используемой в системе. Комбинированные диафрагмы из бутила / EPDM или полностью из EPDM обычно совместимы с растворами гликоля и растворами метанола или этанола, которые иногда используются в геотермальных контурах заземления. Однако разные поставщики резервуаров используют разные материалы и имеют разные температурные ограничения для этих материалов.Всегда лучше получить разрешение производителя резервуара на совместимость с жидкостями.
Расширительные бачки выполняют простую, но очень необходимую функцию. Следуйте этим советам, чтобы они работали должным образом. <>

Джон Зигенталер, P.E., окончил политехнический институт Ренсселера по специальности машиностроение и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более чем 35-летний опыт проектирования современных систем водяного отопления. Последняя книга Зигенталера — «Отопление с использованием возобновляемых источников энергии» (см. Www.Hydronicpros.com для получения дополнительной информации).

Ссылки
1. Modern Hydronic Heating, 3rd Ed., John Siegenthaler, Cengage Publishing 2012, ISBN -13: 978-1-4283-3515-8
2. Отопление с использованием возобновляемых источников энергии, Джон Зигенталер, Cengage Publishing 2017, ISBN -13: 978-1-2850-7560-0

BMW Cooling Systems

Двигатели внутреннего сгорания полагаются на систему охлаждения, которая регулирует температуру двигателя, а также обеспечивает тепло для системы климат-контроля (HVAC), и ее механика не изменилась за 120 с лишним лет.Системы BMW не сильно отличаются от других автомобилей, но мы создали эту страницу, чтобы рассказать всем владельцам BMW о том, как работает система, и решить конкретные проблемные области, уникальные для BMW, о которых должен знать любой владелец.

Со временем системы охлаждения стали более сложными и сложными, но основные компоненты практически не изменились:

  • Охлаждающая / теплопоглощающая жидкость , состоящая из моноэтиленгликоля в сочетании с дистиллированной водой.
  • Водяной насос для циркуляции охлаждающей смеси через блок двигателя и его компоненты и поддержания давления.В некоторых системах используется вторичный насос меньшего размера для подачи охлаждающей жидкости в другие системы.
  • Термостат для контроля температуры охлаждающей жидкости.
  • Радиатор , использующий воздушный поток для понижения температуры охлаждающей жидкости.
  • Система управления теплом Системы предотвращения перегрева (также известные как вентилятор радиатора).
  • Расширительный бачок , помогающий регулировать уровень охлаждающей жидкости во всей системе.
  • Шланги , по которым охлаждающая жидкость передается от одного компонента к другому.

По сути, в системе охлаждения используется прочная химическая смесь, препятствующая закипанию и замерзанию, которая поглощает тепло в двигателе, направляет нагретую жидкость к радиатору для охлаждения, а затем пропускает охлажденную жидкость обратно через двигатель. Дополнительные подсистемы, такие как сердечник нагревателя, турбокомпрессоры и маслоохладители, связаны с основной системой охлаждения двигателя или имеют свои собственные выделенные подсистемы.

BMW: основы системы охлаждения
Двигатель, шланги, радиатор и расширительный бачок заполнены охлаждающей жидкостью.На BMW это смесь моноэтиленгликоля и дистиллированной воды. Водяной насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости и поддерживает давление в системе. Начиная с насоса, охлаждающая жидкость поступает в блок цилиндров и головку блока цилиндров для регулирования внутренней температуры. Когда горячая охлаждающая жидкость покидает блок двигателя, она разделяется на два направления: к термостату или к сердечнику отопителя для обогрева вашего салона. Расход через радиатор регулируется термостатом. В зависимости от температуры охлаждающей жидкости термостат будет либо закрыт, либо частично открыт.В закрытом состоянии поток охлаждающей жидкости через радиатор прекращается, и горячая охлаждающая жидкость будет течь из блока двигателя к термостату и обратно через водяной насос, где она снова войдет в двигатель. Когда термостат открыт, поток через радиатор возобновляется, и охлажденная охлаждающая жидкость поступает в термостат, смешивается с горячей охлаждающей жидкостью и затем продолжает поступать в водяной насос. Как только температура охлаждающей жидкости понижается, термостат снова закрывается. Расширительный бак содержит переливную и дополнительную жидкость, которая может использоваться для пополнения жидкости, используемой где-либо еще, например, для сердечника нагревателя или для маслоохладителя.

Старые модели имеют две фазы работы: прогрев и обычную. Во время фазы прогрева термостат закрыт, что позволяет охлаждающей жидкости снова циркулировать через двигатель и быстрее довести двигатель до рабочей температуры. В обычном режиме термостат частично откроется для регулирования температуры охлаждающей жидкости. Более современные BMW имеют множество режимов работы для достижения различных целей в области охлаждения. Они используют сложную электронику для управления работой термостата и водяного насоса, чтобы контролировать внутреннюю температуру двигателя и вспомогательных устройств.

Немногие автомобильные системы оставят вас на обочине дороги, но система охлаждения, безусловно, находится в верхней части списка. Регулярное и профилактическое обслуживание имеет решающее значение. При игнорировании регулярного обслуживания системы охлаждения выходят из строя и выходят из строя, независимо от материалов или качества компонентов. Почти всегда существует явный признак надвигающегося отказа системы охлаждения, поэтому сделайте себе одолжение и устраните все предупреждающие знаки как можно скорее.

Эта страница разбита по компонентам, а не по автомобилям, потому что одни и те же принципы применяются независимо от года или поколения.Мы также определили любые проблемные области ниже.

BMW Coolant
BMW предпочитает специальную смесь охлаждающей жидкости для всех своих автомобилей, которая совместима с широким использованием алюминия, магния и пластика в двигателях BMW. Поскольку BMW требует определенной формулы (G48 или HT12, см. Ниже), на рынке очень мало альтернативных брендов. Покупка стандартной охлаждающей жидкости в магазине автозапчастей, скорее всего, будет неправильной для вашего BMW, если только на этикетке не указано, что она совместима с BMW.Не ограничивайтесь только цветом! В дополнение к подлинному BMW мы также предлагаем Rowe Hightec и Fuchs Maintain Fricofin. Подлинный — самый популярный, хотя некоторые другие предлагают более высокую температуру кипения, чем оригинальные BMW.

Охлаждающая жидкость BMW традиционно имеет голубой цвет (формула G48). В 2018 году BMW анонсировала новую формулу охлаждающей жидкости зеленого цвета (HT12). Новая зеленая охлаждающая жидкость BMW HT12 обратно совместима со старыми моделями, и их можно смешивать. Он имеет многие из тех же свойств и точек кипения, но включает силикатную добавку, которая покрывает металлические поверхности для предотвращения загрязнения.Однако силикатное покрытие со временем разрушается, поэтому новую зеленую охлаждающую жидкость необходимо заменять каждые два года . В синей охлаждающей жидкости использовались другие присадки к покрытию, которые прослужили дольше, но не являются безвредными для окружающей среды.

BMW рекомендует смешивать охлаждающую жидкость с дистиллированной водой. Почему настаивают на дистиллированной воде? Вода проходит через мультимедийные фильтры твердых частиц и угольный фильтр, а затем дистиллируется. Вода превращается в чистую воду, а затем разливается по бутылкам. Все остальные минералы остались позади.Это позволяет избежать любого загрязнения, которое может возникнуть из-за добавок и химикатов из обычной водопроводной воды. BMW рекомендует соотношение 50:50, но это может варьироваться в зависимости от требований к температуре. Обратите внимание, что многие гоночные организации вообще не допускают охлаждающую жидкость, потому что разливы или утечки на трассе затруднены и требуют много времени для очистки, а большие разливы охлаждающей жидкости скользкие.

Охлаждающая жидкость также смазывает водяной насос. Если вы чувствуете охлаждающую жидкость между пальцами, она обладает смазывающими свойствами.Это дает подвижным частям водяного насоса некоторую смазку, которой не может быть прямая вода.

Red Line Water Wetter — негликолевая смазка и ингибитор коррозии, разрешенная в большинстве гоночных серий. Его можно смешивать с дистиллированной водой для лучшей смазки или использовать вместе с охлаждающей жидкостью. Он также специально разработан для снижения температуры головки цилиндров и снижения вероятности детонации / звона из-за высоких температур.




Водяной насос BMW
Водяной насос расположен в центре двигателя и может быть механическим или электрическим, в зависимости от поколения.Практически все BMW 2006-2018 годов оснащены электронасосом. До 2006 года и многие после 2018 года использовались насосы с ременным приводом. Подробнее об этом через минуту.

Насос работает как водяная мельница — лопасти насоса (крыльчатки) собирают охлаждающую жидкость и проталкивают ее через систему. Большинство насосов расположено в передней части двигателя с прямым доступом к блоку двигателя и головке блока цилиндров. Шланг соединяет его с термостатом. Механические насосы работают постоянно, в то время как электрические насосы были запрограммированы на работу только при необходимости, что определяется логикой, встроенной в компьютер двигателя.В целом водяные насосы BMW оказались довольно надежными, за некоторыми печально известными исключениями:

1992–1995 M50 6-цилиндровый . В этом механическом насосе впервые для вращающейся крыльчатки использовался пластик. Пластиковые лезвия ломались, и охлаждающая жидкость не собиралась. Неудача произошла без предупреждения, в результате чего многие люди оказались в затруднительном положении. BMW быстро перешла к использованию насоса с металлическим рабочим колесом, пока они решали проблему с пластиком. К 1998 году они повторно выпустили насос с композитным рабочим колесом, который с тех пор остается сверхнадежным.Некоторые люди предпочитают металлическую крыльчатку, и вторичный рынок продолжает ее предлагать (но, насколько нам известно, в этом нет необходимости). Производительный водяной насос Stewart Components также доступен с большим потоком и из нержавеющей стали.

2006-2013 N52 / N54 6-цилиндровый . Это была первая электрическая водяная помпа BMW. Переход на электрический привод дает много преимуществ — меньший износ ремней, упрощенная система ремня и шкивов, лучшая экономия топлива из-за меньшего паразитного сопротивления, а охлаждение может перейти под электронный контроль.Насос установлен сбоку на блоке цилиндров. Проблема с этой электрической схемой заключается в том, что внутренние электрические компоненты выходят из строя без какого-либо предупреждения. По иронии судьбы, одна убедительная теория заключается в том, что они терпят неудачу из-за высокой температуры! Нет никакого решения, кроме полной замены насоса. Если бы кто-то мог придумать улучшенную печатную плату или привести ее в порядок, он бы заработал небольшое состояние. Именно эта нерешенная ошибка разрушила в остальном новаторское обновление дизайна. Если у вашего электрического водяного насоса более 60 000 миль, у вас нет времени, и в любой момент может произойти сбой.

Внезапные отказы электрических водяных насосов без четкого объяснения и отсутствия долгосрочного постоянного решения, похоже, заставили BMW отказаться от электрических насосов для некоторых новых моделей 2019 года. В новейших двигателях G20 3-й серии и B58TU используется механический водяной насос в паре с модулем управления теплом с обширными функциями охлаждения.




Термостат BMW
Термостат регулирует температуру охлаждающей жидкости, позволяя горячей охлаждающей жидкости циркулировать или смешиваясь с некоторым количеством охлажденной охлаждающей жидкости для снижения общей температуры, в зависимости от необходимости.Когда двигатель холодный или вы включаете обогреватель, термостат закрывается, заставляя охлаждающую жидкость циркулировать обратно через горячий двигатель. Когда охлаждающая жидкость достигает определенной температуры, термостат открывается, и охлаждающая жидкость из радиатора может попасть в систему. Если оставить термостат закрытым, это поможет двигателю быстрее нагреться (снизит выбросы или повысит производительность), в то время как открытый термостат приведет к слишком низким температурам двигателя.

Старые термостаты были невероятно простыми: подпружиненная диафрагма, уплотненная воском с металлическим кольцом.При повышении температуры и давления диафрагма будет открываться против воскового уплотнения, и охлаждающая жидкость будет течь. Более поздние термостаты имеют электрическое управление для лучшего управления температурой двигателя. Не думайте о термостате как о единой двери, открытой или закрытой. Это больше похоже на слияние машин на шоссе. Без новых машин движение движется свободно и быстро (горячая охлаждающая жидкость). Пандусы позволяют новым автомобилям выезжать на шоссе, что снижает скорость (охлаждение охлаждающей жидкости). Эта аналогия работает лучше, если на съезде есть светофор.

Во многих случаях термостат расположен в непосредственной близости от водяного насоса, поэтому замена одного обычно означает замену обоих.




Радиатор BMW
Радиатор (и его кожух) когда-то был самой узнаваемой дизайнерской особенностью автомобиля, потому что он располагался спереди и по центру, чтобы максимально увеличить площадь поверхности для воздушного потока. Несмотря на то, что радиатор теперь спрятан внутри кузова и почти невидим, его принципы работы остаются неизменными. Несмотря на наличие некоторого «лучистого» тепла, в радиаторе используется конвекционное охлаждение — горячий хладагент поступает с одного конца, проходит через крошечные трубки в сердечнике, которые подвергаются воздушному потоку, а охлажденная жидкость выходит из другого конца.На более поздних моделях (2006+) автомобиль может иметь несколько радиаторов, поддерживающих разные системы и требования к охлаждению. Например, трансмиссионное масло может охлаждаться специальным радиатором.

В большинстве радиаторов BMW используется алюминиевый сердечник с крошечными трубками для потока охлаждающей жидкости. Затем между каждой трубкой вплетаются алюминиевые полосы, также известные как ребра, для направления потока воздуха. Все заводские радиаторы BMW известны как однопроходные конструкции — жидкость перемещается с одной стороны на другую. В более продвинутых конструкциях используется трехходовая схема, при которой охлаждающая жидкость пересекает активную зону, обеспечивая более длительное воздействие охлаждающего воздуха.Сами сердечники радиатора довольно прочные и редко являются источником проблем с охлаждением, если они не повреждены мусором или износом после большого пробега.

Проблемы с радиаторами BMW обычно возникают из-за пластика, используемого для концевых баков и шланговых соединений. Со временем в этих резервуарах появятся трещины и протечки. Это может занять несколько лет, но это лишь вопрос времени, когда этот пластик выйдет из строя. В зависимости от ваших потребностей вы можете заменить его другим пластиковым корпусом OEM-типа или перейти на полностью алюминиевый корпус.Обратите внимание, что радиаторы OEM будут работать так же, как и оригинальные, с такими же характеристиками и долговечностью. Дорогие алюминиевые радиаторы обычно лучше и проходят всесторонние испытания и контроль качества. Однако дешевый алюминий может быть хуже и вызывать у вас больше сожалений, чем преимуществ. Когда дело доходит до запчастей, вы получаете то, за что платите.

Важно отметить различия между радиатором и теплообменником. У них обоих схожая работа, и иногда они меняются в разговоре.Радиатор использует конвекционное охлаждение потоком воздуха для охлаждения жидкой смеси (вода: воздух). Теплообменник использует жидкость для охлаждения чего-то еще (обычно всасываемого воздуха или масла) и зависит от радиатора для подачи охлаждающей жидкости. Теплообменники в автомобилях BMW имеют два общих применения: охлаждение масла и охлаждение всасываемого воздуха.

Масляные теплообменники заменили традиционные воздухоохладители и маслоохладители и используются для охлаждения двигателя или трансмиссионного масла на некоторых моделях. Они более компактны и могут быть размещены в любом месте моторного отсека, поскольку не должны находиться в воздушном потоке.Им требуется только подача охлаждающей жидкости из имеющегося радиатора и набор шлангов для охлаждающей жидкости и масла.

4-цилиндровые двигатели B46 и 6-цилиндровый B58 2017+ имеют теплообменник, встроенный во впускной коллектор. Вместо открытой полости и камер внутри коллектора есть небольшой водо-воздушный охладитель. Это идеальное место для охлаждения поступающего воздуха до того, как он попадет в головку блока цилиндров. Размещение теплообменника экономит место, поскольку не требует большого переднего промежуточного охладителя и связанных с ним трубопроводов.Подача охлаждающей жидкости может поступать из существующего радиатора, но для обеспечения потока требуется небольшой вспомогательный водяной насос. Установка теплообменника на воздухозаборник увеличивает вес над центром тяжести, но это необходимо для компоновки двигателя B46 / B58.




Heatsoak Management
Радиатор эффективен только при конвективном охлаждении, когда автомобиль находится в движении. Этот поток воздуха по трубкам — единственный способ, которым радиатор может охладить жидкость. Вот почему во всех трамваях есть вентилятор, обеспечивающий дополнительный приток воздуха.В старых автомобилях вентилятор установлен на валу водяного насоса, и вентилятор вращается постоянно. В более поздних автомобилях (примерно в 1999 году) есть полностью электрический вентилятор, который запускается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Когда охлаждающая жидкость достигает определенной температуры, включается вентилятор. Для увеличения скорости может быть встроен дополнительный порог. Электрические вентиляторы превосходны, особенно в условиях интенсивного движения, когда скорость и воздушный поток невелики.

Интеллектуальное управление теплом также применимо к более новым моделям с электрическими водяными насосами и более сложной электроникой.Логика, встроенная в компьютер двигателя, может включать и выключать водяной насос в зависимости от необходимости. Температура двигателя напрямую связана с эффективностью автомобиля, поэтому может быть полезно, чтобы двигатель работал более горячим, чем «нормальный». В этом случае не имеет смысла иметь постоянно включенный водяной насос. И наоборот, электрический насос также можно использовать для охлаждения и циркуляции жидкости после выключения двигателя. Это особенно важно для турбокомпрессоров, и системы BMW будут циркулировать охлаждающую жидкость через них после выключения.На некоторых моделях также есть вспомогательные водяные насосы меньшего размера, которые делают то же самое для различных систем.



Расширительный бачок BMW
Расширительный бачок также известен как переливной бачок или резервуар для охлаждающей жидкости. При изменении требований к охлаждению уровень охлаждающей жидкости в этом баке будет повышаться или понижаться. Это также место, куда может пролиться охлаждающая жидкость при слишком высоком давлении в системе. Крышка бака служит жизненно важной цели для сброса давления в системе и управления им. Чтобы предотвратить сбой, необходимо сбросить слишком большое давление.Слишком низкое давление приводит к снижению производительности системы. По этой причине расширительный бак, крышка и спускной клапан являются наивысшими точками системы охлаждения.

Расширительный бачок на моделях 1992+ года является наиболее частым источником протечек и поломки пластика. Это должно быть проблема материала или проблема контроля качества, которая позволяет пластику расколоться или деформироваться и вызвать утечки. Неудачи — это не эпидемия, и они обычно длятся 5-6 лет, так что, возможно, это их ожидаемая кончина. Если автомобиль не гусеничный или гоночный, большинство людей просто переустанавливают пластиковый бак OEM, ожидая, что он выйдет из строя и снова потребует замены в будущем.Для максимальной надежности, но более высокой стоимости, мы предлагаем алюминиевый расширительный бачок для некоторых моделей.




BMW Охлаждающие шланги
Шланги и соединения эволюционировали от скользящей посадки с зажимом для шланга до типов с принудительной фиксацией и сплошными фитингами. Раньше обычно заменяли шланги из-за утечки или деформации шланга. Но теперь фитинги и допуски между твердыми частями настолько малы, что утечки редки. Единственный раз, когда это имеет смысл, — это если быстроразъемное соединение использовалось неоднократно, и механизм защелки больше не может обеспечивать достаточное усилие зажима для фиксации шланга.Часто утечку можно устранить, просто заменив резиновое уплотнительное кольцо внутри соединителя.


Дополнительные требования к охлаждению
Автомобили не становятся проще, и это системы охлаждения, которым приходилось делать больше с меньшими затратами. Автомобили стали более аэродинамичными, убрав лобовую часть от радиаторного пространства. Под капотом заклинило больше деталей и систем, что улавливает тепло. Турбокомпрессоры также выделяют больше тепла под капотом, а также требуют собственных систем охлаждения и смазки.Маслоохладители имеют воздушное или водяное охлаждение. Даже электроника оснащена собственными охлаждающими вентиляторами. Ниже мы кратко опишем различные подсистемы, которые требуют или получают ресурсы охлаждения.

Трансмиссионное масло . Почти все автоматические трансмиссии BMW и некоторые руководства охлаждаются маслом с помощью смеси охлаждающей жидкости двигателя. В большинстве случаев имеется теплообменник, который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости вокруг камеры трансмиссионного масла. Масло подается в теплообменник и возвращается из него по резиновым шлангам.Охлаждающая жидкость также подается по другому набору шлангов, обычно от радиатора.

Моторное масло . Большинство моделей M и некоторые заводские варианты исполнения включают охладитель моторного масла. В более старых моделях это простая конструкция радиатора с использованием масла: воздушная конвекция. Но в других моделях охлаждающая жидкость используется с теплообменником, аналогичным указанной выше масляной системе трансмиссии.

Турбокомпрессоры . Первая большая волна заводских моделей BMW с турбонаддувом появилась в 2007 году — N54 135i / 335i / 535i.За счет использования выхлопных газов (которые уже очень горячие) и последующего сжатия всасываемого воздуха (что делает его горячим) для каждого турбонагнетателя требуется охлаждающее средство. Турбины BMW получают масло и охлаждающую жидкость из блока цилиндров по специальным трубопроводам. Потребность в охлаждении управляется компьютером двигателя, который будет продолжать прокачивать охлаждающую жидкость через блок и турбины, даже если двигатель выключен.



M Sport, увеличенная максимальная скорость или увеличение нагрузки . Нельзя сказать, что BMW не относится серьезно к характеристикам.Если ваш автомобиль оснащен правильным сочетанием опций, вы получите дополнительные радиаторы и вспомогательный водяной насос только для дополнительного охлаждения. Такие опции, как M Performance Package или M Sport package, добавляли радиаторы охлаждающей жидкости в носовой части для увеличения площади поверхности и охлаждения. Модели M Sport оснащены передними спойлерами в стиле /// M с дополнительными отверстиями только для радиаторов. Это прекрасный пример того, насколько важно охлаждение для этих современных BMW.

За некоторыми исключениями системы охлаждения BMW надежны и отвечают задаче обеспечения надлежащего охлаждения для повседневной езды.Обновления существуют, в основном, чтобы избавиться от проблемных пластиковых деталей. Сделать систему охлаждения более прочной и пуленепробиваемой не повредит, даже если она может оказаться чрезмерной для повседневного использования на улице. Однако алюминиевые расширительные бачки и радиаторы существуют не просто так — они устраняют недостатки оригинальной конструкции. В конце концов, вы сожалеете только о том, что потратили слишком много.

Для BimmerWorld лучшее охлаждение стало необходимостью на наших гоночных автомобилях F30 328i, созданных для гонок на выносливость в рамках соревнований IMSA Continental Sports Car Challenge.Мы обнаружили, что даже со штатным турбонаддувом мы выдерживали высокие температуры, которые убивали нашу производительность. Мы подали прошение о более мощном турбо на том основании, что более крупный турбонаддув был менее подвержен нагрузкам и мог выдавать ту же мощность при более низких температурах, но нам отказали. Это потребовало от нас серьезной атаки на систему охлаждения F30, чтобы сделать ее более эффективной в часах непрерывных гонок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *