Обгонная муфта на генератор: Обгонная муфта генератора: все об устройстве и неисправностях

Содержание

Диагностика и устранение неисправностей OAP

Обгонные муфты генератора приобретают все большую популярность. Они используются во многих современных легковых и в малотоннажных грузовых автомобилях. В отличие от традиционных сплошных шкивов, они обеспечивают «свободный ход» или «перебег» генератора при замедлении двигателя и в то же время поглощают вибрацию на генераторе.

Мы поставляем два типа таких изделий: муфты свободного хода (OWC) и обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD). Несмотря на то что оба типа изделия имеют сходные задачи, способ их действия различен. Муфта свободного хода свободно вращается в одном направлении и немедленно блокируется при вращении в другом направлении. А обгонно-реверсивная муфта генератора свободно вращается в одном направлении и допускает незначительное угловое смещение в другом направлении.

Как и любая иная деталь, обгонная муфта генератора не будет работать вечно, и механикам придется заменять все большее и большее их количество.

Так как оба типа муфт генератора не являются взаимозаменяемыми, крайне важно использовать именно тот тип муфты, которым транспортное средство было оснащено изначально. То есть если на транспортном средстве изначально был установлен сплошной шкив, муфта свободного хода или обгонно-реверсивная муфта, то при замене необходимо устанавливать изделие того же типа. Не менее важно использовать правильные инструменты для снятия и установки данных запчастей.

Более того, по окончании срока службы обгонной муфты генератора компания Gates рекомендует заменять и все остальные изнашиваемые детали, что является наилучшим решением в долгосрочной перспективе. Также важно заменять обгонную муфту генератора при установке нового генератора.

КАК УЗНАТЬ, НУЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ОБГОННУЮ МУФТУ ГЕНЕРАТОРА?

Износ обгонных муфт генератора не всегда можно обнаружить невооруженным глазом. Используйте наши рекомендации, чтобы предупредить скорую поломку устройства.

Проверка в демонтированном состоянии

Незамедлительно замените обгонную муфту генератора, если не пройден любой из указанных тестов.

Проверка 1

(слева)

  1. Заблокируйте внутреннее кольцо.
  2. Попробуйте провернуть внешнее кольцо в том направлении, в котором его вращал бы ремень.
  3. Внешнее кольцо не должно двигаться. Если внешнее кольцо двигается, необходимо заменить обгонную муфту генератора.

Проверка 2 (справа)

  1. Заблокируйте внутреннее кольцо.
  2. Проверните внешнее кольцо в направлении, противоположном тому, в котором его вращает ремень.
  3. Внешнее кольцо должно двигаться. Если внешнее кольцо не двигается, необходимо заменить обгонную муфту генератора.

Особые проверки для обгонных муфт генератора

OAD выполняют дополнительные функции и требуют выполнения специальных проверок.

OAD должны слегка пружинить в направлении вращения привода и свободно вращаться в обратном направлении. В противном случае необходимо заменить OAD.

Примечание: Для правильной проверки шкива необходимо использовать гаечный ключ и специальный инструмент. Это связано с тем, что внутри муфты установлена мощная пружина.


Работа обгонной муфты генератора и ее неисправности. Устройство, предназначение, проверка

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Содержание:

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

  • свист на высоких оборотах;
  • вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
  • треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

  1. Удары молотком способны погнуть вал генератора.
  2. Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
  3. Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью.

На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Клин обгонной муфты генератора

Долгое время генераторы, установленные на ДВС, обходились обычными шкивами, которые жестко связывали приводной ремень и вал генератора. Со временем автопроизводители начали применять инерционные шкивы генераторов, оснащенные обгонной муфтой. Давайте разберемся с тем, зачем шкивам понадобилась обгонная муфта и во что обойдется ее замена в случае поломки.

 

Для сглаживания инерции

 

Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Приводимые ремнем детали, раскрутившись, из-за инерции не способны вращаться синхронно с угловой скоростью коленвала. То есть, валы приводимого навесного оборудования то отстают от скорости вращения коленвала, то опережают ее. Добавим сюда же режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, откуда возникает проскальзывание и рывки, из-за которых приводной ремень растягивается, изнашивается и, наконец, разрывается окончательно. Разумеется, посторонние рывки на себе испытывает и ремень ГРМ, и цепь ГРМ (в зависимости от того, какой привод используется). Правда, эти приводные механизмы гораздо прочнее и более выносливы. Все-таки, они призваны жестко связывать коленвал и распредвалы ДВС. Однако инженеры посчитали, что и их не мешает защитить от посторонних импульсов, генерируемых асинхронно вращающимися валами (и шкивами) навесного оборудования.

 

Тем более что с ходом времени автомобили обрастали новым дополнительным оборудованием.

Необходимо учесть, что привод новых агрегатов доверили ремню генератора и, кроме того, увеличилось количество бортовых потребителей электроэнергии, из-за которых сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. Когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней генератора. Разумеется, происходившее никого не устраивало. В качестве решения проблемы был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.

 

Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль стопорного устройства.

 

 

 

 

Принцип работы обгонной муфты такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, «замыкают» наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь.

Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.

 

Преимущества обгонной муфты

 

Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на дорогих премиальных машинах, оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-«автоматами». Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей.

 

 

 

 

Ресурс ремней генераторов действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.

 

Последствия поломки обгонной муфты

 

По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже. Если при замене разорвавшегося ремня не заменить заклинившую муфту, а так запросто могут сделать мастера на все руки, не разобравшиеся, что на генераторе стоит необычный шкив, ремни будут продолжать рваться как в старые времена, если не еще быстрее. Ускорить заклинивание муфты можно, позабыв при замене установить на шкив защитную пластиковую крышку, которая идет в комплекте с муфтой. В этом случае внутрь муфты начинает проникать грязь, способствующая коррозии и износу.

 

 

 

 

 

Возможен иной вариант развития событий: муфта не заклинивает, а, наоборот, утрачивает способность блокироваться роликами в нужный момент и вращать якорь генератора, в результате чего генератор перестает вырабатывать энергию. Такой вариант более сложен для самостоятельной диагностики, так как при снятом ремне и прокручивании шкива рукой может оказаться, что вал якоря, не встречая сопротивления, тоже будет вращаться как должно. Но стоит только снова накинуть ремень на место, запустить двигатель и дать генератору нагрузку, как наружная обойма муфты начнет свободно прокручиваться относительно внутренней. Были случаи, когда муфта и вовсе разбалтывалась до такой степени, что при работе разваливалась на части, и известны казусы, когда эти части повреждали капот.

 

Цена вопроса

 

В зависимости от модели генератора стоимость качественного шкива с обгонной муфтой, который выдержит до замены не меньше 100 тыс. км, варьируется от 40 до 150 у.е. Потолок — 200 у.е. для автомобилей класса «премиум», особенно редко встречающихся у нас марок. Если говорить о распространенных у нас автомобилях гольф-класса и среднего размерного класса, то можно ориентироваться на 50-60 у.е. Обгонная муфта – узел неразборный, ремонту не подлежит. Если муфта прошла 100.000 км и затем заклинила, то ее нужно менять обязательно комплектом – с ремнем, натяжителем и всеми роликами привода.

Для чего нужна обгонная муфта генератора на самом деле?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, для чего на самом деле, нужна обгонная муфта генератора. Как проявляются ее неисправности и, что будет, если она заклинит.

Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов и будет интересна широкому кругу читателей.

 

 

Краткий ответ:

Обгонная муфта нужна только на автомобилях оборудованных автоматическими натяжителями ремня, чтобы, при резком уменьшении оборотов двигателя, ремень не спадал. Подробнее ниже.

 

 

Как работает обгонная муфта?

Все катались в детстве на велосипеде? Всем знакомо, что при помощи педалей, вращение передается на колесо, а вращение колеса, в свою очередь, не передается на педали. Т.е. передача крутящего момента возможна только в одном направлении.

 

Точно также работает и обгонная муфта. Только она оптимизирована для работы на больших оборотах и сделана гораздо компактнее.

Пример конструкции и работы обгонной муфты:

При этом велик риск соскакивания ремня генератора.

 

Все точка. Вот для этого нужна обгонная муфта.

 

 

Какие неисправности бывают у обгонной муфты?

Заклинивание.

Это самая распространенная неисправность. Наступает после 100-150 тысяч километров пробега. К сожалению, обгонная муфта является необслуживаемой и имеет конечный ресурс.

Заклинивание неприятно тем, что почти никак не проявляется, до того момента пока ремень не достигнет критического износа (разве что натяжитель дергается). После того как износ ремня станет запредельным он или заскрипит или соскочит.

 

Проскальзывание.

При слабом проскальзывании обгонной муфты, генератор не будет развивать полной мощности. Вы увидите это по индикатору напряжения, затрудненному запуску и снижению яркости фар.

Если вовремя не принять меры, обгонная муфта полностью потеряет связь с якорем генератора и будет вращаться сама по себе.

Вы увидите это по горящему индикатору отсутствия заряда:

С большой долей вероятности, проскальзывание обгонной муфты генератора будет сопровождаться свистом и шумом.

 

Естественно, при такой неисправности долго ездить не выйдет. Можно просто встать посреди дороги или не завести машину после стоянки.

 

 

Как проверить состояние обгонной муфты?

На снятом генераторе это делается просто — стопорим отвёрткой якорь и вращаем за шкив. Если шкив не вращается — обгонная муфта заклинила.

Если шкив свободно вращается в обе стороны — обгонная муфта проскальзывает.

При исправной обгонной муфте шкив будет проворачиваться только в одну сторону.

Вот вам видео, как проверить обгонную муфту на генераторе со снятым ремнем (кстати эта муфта уже шумит и скоро с ней будут проблемы):

ГЕНЕРАТОР HUSQVARNA В СБОРЕ С ЛЕГКИМ КОЛЕСОМ

Размер шлема

Размеры шлема — Общие

Как измерить размер шлема

Измерьте окружность головы, поместив рулетку посередине лба, обернув ее над ушами и вокруг затылка до самого широкого места.Если у вас более длинные или короткие волосы, возможно, вам придется сделать их больше или меньше. Общая идея состоит в том, чтобы добиться удобной плотной посадки, помня, что шлем со временем немного поддается. Сравните результат измерения в сантиметрах с таблицей ниже:

Kids S: 47-48 см
Kids M: 49-50 см
Kids L: 51-52 см
XS: 53-54 см
S: 55-56 см
M: 57-58 см
L: 59-60 см
XL: 61- 62 см
2XL: 63-64 см

Перчатки

Размеры перчаток — общие

Как измерить размер перчатки

Измерьте ладонь слева направо по самой широкой части, за исключением большого пальца. Размер ваших перчаток будет указан в сантиметрах.

Размеры перчаток для взрослых — общие

XXS: 6 см
XS: 7 см
S: 8 см
M: 9 см
L: 10 см
XL: 11 см
2XL: 12 см
3XL: 13 см
4XL: 14 см
5XL: 15 см

Размеры молодежных перчаток — общие

XXS: 3 см
XS: 4 см
S: 5 см
M: 6 см
L: 7 см

Размеры мужской одежды

Размеры мужской одежды — Общие

Размеры мужской одежды — KTM

Рубашки и брюки Комод (дюймы) | Куртка европейского размера | Размер талии ЕС (дюймы) | Высота (см)
XS: 31-34 «| 46 | 28» | 164–170 см
S: 34–37 дюймов | 48 | 30 дюймов | 168-174 см
M: 37-40 дюймов | 50 | 32 дюймов | 170-179 см
L: 40-43 «| 52 | 34» | 175-185 см
XL: 43-46 дюймов | 54 | 36 дюймов | 180–189 см
2XL: 46–49 дюймов | 56 | 38 дюймов | 184–192 см
3XL: 49–52 дюйма | 58 | 40 дюймов | 188-198см
Эти значения служат только ориентировочными. Требуемые размеры могут варьироваться в зависимости от роста, телосложения и объема мышц / жира.

Мужская обувь и размеры ботинок

Мужская обувь и размеры ботинок — Общие

Великобритания: 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12
ЕС: 38 | 38,7 | 39,3 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47
США: 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13
см: 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5

Мужская обувь и размеры ботинок — Alpinestars / KTM

Английский 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Европейский 39 40.5 42 43 44,5 45,5 47 48 49,5 51 52
Американский 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Мужская обувь и размеры ботинок — Fox

Английский 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Европейский 40 41 42,5 44 45 46,5 47,5 49 50
Американский 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Размеры женской одежды

Размеры женской одежды — общие

Великобритания США ЕС Бюст (дюймы) Талия (дюймы) Бедра (дюймы)
6 4 34 30 22 33
8 6 36 32 24 35
10 8 38 34 26 37
12 10 40 36 28 39
14 12 42 38 30 41
16 14 44 40 32 43

Размеры женской одежды — KTM

Размер заказа UK Размер Бюст (дюймы) Талия (дюймы) Бедра (дюймы)
XS 6 30-31. 5 23,5-25 34-35,5
S 8 31,5-33 25-26,5 35,5-37
M 10 33-34,5 26,5-28 37-38,5
L 12 34,5-36 28-30 38,5-40
XL 14 36-38 30 -32 40-42

Женская обувь и размеры ботинок

Женская обувь и размеры ботинок — общие

Английский 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Европейский 34 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41 42
Американский 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
(см) 21,5 22 22,5 23 23 23,5 24 24 24,5 25 25.5 26 26,5

Размеры молодежной одежды для мальчиков

Размеры молодежной одежды для мальчиков — Общие

Размер для мальчиков Возраст Грудь (дюймы) Талия (дюймы) Рукав CB * (дюймы) Высота (см) Вес (камень)
Дети X-Small 5 лет 22 21 21102 2-й 7 фунтов-3 фунта 3 фунта
Дети маленькие 6 лет 24 22 23 114 3st 3lb-3st 13lb
Kids Medium 8 лет 26,5 24 25 127 3st 13lb- 4st 9lb
Kids Large 10-12 лет 29 26 27140 4st 9lb-5st 5lb
Kids X-Large 12-14 лет 31,5 28 29152 5st 5 фунтов-6 фунтов 6 фунтов

Размеры молодежной одежды для мальчиков — KTM

Размер для заказа Обхват груди (дюймы) Рост (см) Возраст
104 / 3T / XXS 23-25 ​​99-104 3 года
116 / 4T / XS 25-27 111-116 4-5 лет
128 / 5T / S 27- 29 123-128 6-7 лет
140 / M 29-31 135-140 8-9 лет
152 / L 31-33. 5 147-152 10-11 лет

Размеры молодежной обуви и ботинок для мальчиков

Молодежная обувь и размеры ботинок — Общие

Английский 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Европейский 29 29,7 30,5 31 31,5 33 33,5 34 34,7 35 35,5 36 37 37,5
Американский 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
( см) 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23
Молодежная обувь и размеры ботинок — Alpinestars / KTM

Английский 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7
Европейский 28 29 30.5 32 33 34 35,5 37 38 39 40,5 42
Американский 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8
Молодежная обувь и размеры ботинок — Fox

Английский 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7
Европейский 28 29,5 30,5 32 32,5 33,5 35 36 37,5 39 40 41
Американский 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8

Размеры молодежной одежды для девочек

Размеры молодежной одежды для девочек — Общие

Девочки Размер Обхват груди (дюймы) Талия (дюймы) Рукав (дюймы) Бедра (дюймы) Внутренний шов (дюймы)
X-Small 1 33 25 29 35 29
Small 3-5 34-35 26-27 29. 5-30 36-37 29-29,5
Средний 7 36,5 28,5 30,5 38,5 30
Большой 9 38 30 31 40 30
Большой 11-13 39,5-41 31,5-33 31,5-33 41,5-43 30,5

Молодежная обувь для девочек и размеры ботинок

Молодежная обувь для девочек и размеры ботинок — Общие

Английский 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5
Европейский 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 30 30,5 31 31,5 32,2 33 33,5 34 35
Американский 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5
(см) 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22

Размеры детской одежды

Размеры детской одежды — KTM

Размер для заказа Обхват груди (дюймы) Высота (см) Возраст
68/6 месяцев 18,5-20 63-68 6 месяцев
80/18 месяцев 20-21,5 75-80 18 месяцев
92 / 2T 21,5-23 87-92 2 года

[Как сделать] Техническое обслуживание и замена подшипников задней ступицы генератора Nukeproof

Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда. Выньте ось QR, если у вас версия 135x9QR.Снимите диск и кассету со ступицы и разложите.

Шаг 2. Отвинтите концы оси вручную или воспользуйтесь зажимом. После снятия одного конца оси вы можете использовать шестигранный инструмент внутри оси, чтобы удерживать его, откручивая противоположный конец.

Шаг 3. Выдвиньте корпус свободной ступицы из ступицы.

Шаг 4. Снимите пылезащитные резиновые уплотнения с обеих сторон.

Шаг 5. С помощью зубочистки или отвертки осторожно выдвиньте пружины и собачки.

Шаг 6. Со стороны привода накройте ось деревянным бруском и ударьте по нему молотком, пока он не выскользнет на другую сторону.

Шаг 7. Со стороны неприводной стороны используйте пластиковую или резиновую рукоятку отвертки, чтобы закрыть подшипники, и ударяйте по ним, пока они не выскользнут.

Шаг 8. Теперь ступица полностью разобрана. Очистите корпус ступицы, пружины, собачки, ось, сальники, втулку подшипника — шайбу. Вы также можете заменить пружины и собачки на новые, если вам нужно или нужно.

Шаг 9. Смажьте корпус ступицы и подшипники, чтобы помочь им соскользнуть. Поместите два новых подшипника со стороны привода, накройте одним старым подшипником и нажмите на них молотком.Чтобы запрессовать подшипники, вы можете использовать старые подшипники, трубку или гнездо, которое идеально сидит во внешнем кольце подшипника, как это 20-миллиметровое гнездо на фотографии.

Шаг 10. Смажьте ось и сдвиньте ее с неприводной стороны. Вы можете разместить подшипник неприводной стороны, чтобы помочь центрировать и удерживать ось.


Шаг 11. Нажмите на подшипник неприводной стороны и установите резиновое уплотнение со смазкой.

Шаг 12. Со стороны привода нанесите немного жидкой / гладкой смазки, не слишком много, на пружины и установите их.Сделайте то же самое с собачками. (На этом этапе я использую супер-гладкую смазку Rock & Roll, ту же смазку, которую я использую для втулок / уплотнений вилок и амортизаторов)

Этап 13. Смажьте резиновое уплотнение и установите его. Установите шайбу на a, как должно быть между подшипником основного корпуса и свободной ступицей. Смажьте подшипниковую сторону в свободном корпусе ступицы и нанесите несколько капель масла на пружины, собачки и точки зацепления. Удалите излишки смазки или масла, штифты и собачки должны работать без звука.

Шаг 14.Вставьте корпус со свободной ступицей. На этом этапе поверните свободную ступицу и убедитесь, что пружины и собачки звучат чисто и свободно. Закрутите концы оси вручную или вы можете просто немного прижать их зажимом.


Установите кассету, дисковый тормоз… проверьте, все ли в порядке, и проверьте на велосипеде.
Проверьте концы осей и так в первых поездках.

Я сделал это для того, чтобы помочь некоторым людям, и потому что после двух с половиной лет работы мне очень нравятся характеристики, конструкция и надежность этого концентратора.Я не гонщик, не про-райдер и даже не продавец велосипедов или не механик, поэтому ответственность за это руководство лежит на вас.

Если вы думаете, что что-то не так или что-то можно улучшить, запишите это.
Спасибо за чтение.

Педаль Power! Как построить велосипедный генератор

T.J. Проечел

Я увлекаюсь велоспортом, и когда погода плохая, я использую велосипедный тренажер в своей квартире. Но ехать в никуда всегда было бессмысленно.Это заставило меня задуматься о том, как я могу использовать педали для производства электричества. Управляя генератором движением заднего колеса, я решил, что могу запустить лампу или зарядить свой телефон. На самом деле, это не сильно повлияет на мои счета за коммунальные услуги (или выбросы углекислого газа), но придаст чувство цели моей поездке в помещении. Кроме того, мне было любопытно узнать, что включает в себя этот проект.

Чтобы немного забегать вперед, я в конечном итоге оснастил свой велосипед 24-вольтовым 200-ваттным электродвигателем, который я немного модифицировал для выработки электричества вместо выполнения механической работы. Я использовал двигатель (сейчас в рабочем состоянии генератор) для зарядки 12-вольтовой свинцово-кислотной батареи. И, наконец, я добавил инвертор для преобразования постоянного тока батареи в переменный, который необходим для питания всего, что вы обычно подключаете к розетке, и для хранения энергии, чтобы вы могли использовать приборы, даже если не крутили педали.

Педаль к металлу

Я нашел много деталей сборки в Instructables, онлайн-сообществе по совместному использованию проектов, где пользователь saullopez52 сделал в основном то, что я задумал.Во время стажировки в образовательном стартапе в Лос-Анджелесе Саул Лопес разработал эту идею как способ реализовать проекты экологических технологий в школах. Он думал, что это будет недорогой и интересный способ дать студентам инженерный опыт. «Компонент учений сделал проект интересным, — говорит он. Кроме того, он добавляет: «Мне нравится, что в проекте есть много возможностей для настройки».

Вот что я сделал — настроил. Я нашел комбинированный велосипед с односкоростной и фиксированной передачей, который работал хорошо благодаря своей способности удерживать шестеренку по обе стороны от заднего колеса.Цепь справа приводится в движение педалями, а дополнительная цепь слева раскручивает двигатель. На стороне, которая приводится в движение педалями, я использовал обгонную муфту, которая вращает колесо, когда я крутил педали, но позволяет ему продолжать вращаться вперед, без движения цепи, когда я еду накатом или крутил педали назад. С левой стороны колеса я прикрепил неподвижную шестерню, которая вращается в направлении цепи, пока колесо вращается.

Чтобы велосипед оставался устойчивым, я посвятил этому проекту велотренажера.В коммерческих кроссовках хорошо то, что вы можете легко отсоединить велосипед, если хотите отправиться на прогулку. Но вы также можете построить свой собственный стенд; вам просто нужна установка, которая позволяет задней оси свободно вращаться, при этом заднее колесо слегка приподнимается над землей. Чтобы подготовить подставку для велосипеда к выработке энергии, я снял блок сопротивления, который представляет собой вращающийся металлический цилиндр, который трется о колесо, чтобы имитировать ощущение езды по тротуару. (После того, как вы прикрепите двигатель, вы также почувствуете сопротивление при генерации тока, но на самом деле это не требует особых усилий.)

После того, как блок сопротивления исчез, оставалось место для прикрепления деревянной доски, выступающей из задней части велосипеда, для крепления двигателя, аккумулятора и инвертора. Поскольку я использовал узкую доску (2 x 4), мне нужно было добавить перекладину для крепления электрооборудования. (Примечание: перед тем, как что-либо прикреплять, вы должны измерить, насколько далеко цепь простирается от задней части велосипеда. Расположите мотор так, чтобы цепь с левой стороны задней ступицы проходила параллельно колесу, прямо к мотору. Клиновой ремень необходимо точно измерить; с цепью вы можете добавлять и удалять звенья с помощью цепного инструмента. )

С двигателем, вкрученным в центр перекладины, я расположил аккумулятор и инвертор с обеих сторон в качестве противовесов друг другу. Это помогло удерживать штангу параллельно земле. Я закрепил их на липучках промышленной прочности, которые выдерживали бы, когда я перемещал приспособление, но позволяли мне возиться с деталями.

Перед тем, как подключить какие-либо электрические компоненты, я проверил соединение между велосипедом и двигателем, чтобы убедиться, что при нажатии педалей действительно вращается вал двигателя.Вал мотора, который я использовал, слегка рифлен, и цепь хорошо держится. Если вы обнаружите, что у вас двигатель, который отказывается вращаться, вы можете подсоединить зубчатый венец к валу, гарантируя хорошее сцепление цепи.

T.J. Проечел

(Иллюстрация Фила Лафлина)

Электроэнергия

Двигатель предназначен для вращения, а не для вращения. Таким образом, при подключении к заряженной батарее он захочет потреблять энергию от батареи для вращения колеса велосипеда. Чтобы электричество не шло по неправильному пути, я вставил диод между мотором и аккумулятором. Диод направляет ток только в одном направлении, от анода к катоду; в моей схеме анод был обращен к положительной клемме двигателя, а катод — к положительной клемме батареи. Я обернул концы диода вокруг оголенного провода двигателя и испытательного провода с зажимом из крокодиловой кожи, который крепится к батарее, и изолировал соединения изолентой. Затем я подключил отрицательный провод двигателя непосредственно к отрицательной клемме аккумулятора.

В идеале аккумулятор должен быть заряжен более чем на 50 процентов, но чтобы предотвратить его коррозию, не давайте ему электричество после того, как он полностью зарядится. Чтобы следить за этим, я подключил мультиметр к клеммам аккумулятора. Будьте осторожны, чтобы установить мультиметр на правильное измерение — 12 вольт в диапазоне постоянного тока (хотя, если это недоступно, выберите следующее число больше 12). Я пропустил настройку во время своей первой поездки, и мультиметр превратился в дым.

Я также использовал мультиметр, чтобы отслеживать, насколько сильно мне нужно крутить педали.Чтобы зарядить аккумулятор, я хотел, чтобы генератор выдавал от 13 до 14,5 вольт. Следя за мультиметром во время езды, я смог прочувствовать это. (Оглядываясь назад, можно сказать, что стоило бы купить стабилизатор напряжения, чтобы я мог крутить педали так сильно, как я хотел, не подавая слишком большое напряжение на батарею.)

Последним шагом было подключение проводов от инвертора к батарее. Выбирая инвертор, убедитесь, что он может выдерживать максимальную ожидаемую пиковую нагрузку.(Нагрузки измеряются в ваттах, что является единицей мощности.) Поскольку я не планировал делать что-либо более напряженное, чем запуск 100-ваттной лампы, я купил инвертор, рассчитанный всего на 200 ватт.

Когда все было собрано, я крутил педали велосипеда, и ток потек. Еще лучше, если бы у меня было несколько аккумуляторов, заряд которых я отслеживал ежемесячно, я мог бы накопить достаточно энергии для питания небольшой электроники во время отключения электроэнергии. И да, генератор действительно сделал катание на велосипеде в помещении увлекательным. Однако через некоторое время в моей квартире стало тесно, тем более, что у меня уже было два других велосипеда.К счастью, это привлекло внимание соседа, у которого было дополнительное место, и который был счастлив взять это хитрое изобретение. И теперь, когда я хочу зарядить свой телефон во время тренировки, я знаю, куда идти.

T.J. Проечел

Диод поддерживает ток электричества от двигателя к батарее, а не наоборот, как обычно.

T.J. Проечел

Вторая цепь на велосипеде идет от задней шестерни назад, чтобы вращать двигатель.

T.J. Проечел

Где механическая энергия превращается в электричество, которое хранится в батарее.

T.J. Проечел

Это электричество преобразуется из постоянного тока в переменный с помощью инвертора, чтобы питать обычные бытовые приборы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

генератор шкив обгонной муфты для CH RYSLER PACIFICA 2004-2006 VOYAGER D ODGE CARAVAN 04861506AD 04861506AE 4861506AB

Описание продукта

Состояние

Стандарт OEM

В наличии

Есть

Цвет

Серебро

Гарантия

3 месяца

Материал

Резина, сталь, железо, пластик, металл, алюминий

Сертификация

CE, RoHS

Приложение

CH RYSLER PACIFICA 2004-2006
CH RYSLER ГОРОД И СТРАНА 2001-2007 гг.
CH RYSLER VOYAGER 2001-2003 гг.
D ODGE КАРАВАН 2001-2007 гг.
D ODGE ГРАНД КАРАВАН 2001-2007 гг.
PONTIAC VIBE 2009-2010 гг.

Технические характеристики:

1.Поставка в США, Европу и Австралию, Африку
2. Торговая марка: ZANETOL

3.Поставщик профессиональных автозапчастей
4 Шкив генератора / генератора

Наши услуги

1.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.