Подняло краску: Если подняло краску

Если подняло краску

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя сушки.

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но подготовлена.

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предотвращения.

Почему подняло краску?

• Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
• Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверхность.

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покрытия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность заново.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвердевание.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния краски.

Что делать, если подняло краску?

• Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют сни­мать дефект­ное покры­тие до метал­ла, пере­грун­то­вы­вать и пере­кра­ши­вать панель. Это, конеч­но же, самый надёж­ный спо­соб изба­вить­ся от «под­ня­тия» или смор­щи­ва­ния крас­ки. При силь­ном смор­щи­ва­нии крас­ки в несколь­ких местах имен­но так и нуж­но посту­пить. Если же «под­ня­ло» крас­ку не силь­но на неболь­шой пло­ща­ди, то мож­но решить про­бле­му несколь­ки­ми спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми ниже.

• Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800, так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
• Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель одинаково.

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но красить.

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром (см. ста­тью “Эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”). Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять ксилол.

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Подняло краску | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr

Выложу без редактирования.
Позже будет повод вернуться.
.
Серьёзной проблемой является вспучивание новой краски. На финишном этапе покраски, когда деталь уже выровнена и загрунтована. Бывает так, что краска на новый грунт почему то не ложится или ложится с трещинами, морщинами или вздувается.
Некоторые примеры в фото, которые тоже можно отнести к проблеме “плохо легла краска”. Далее будет вариант как попробовать решить проблему быстро.
На этой странице перечень дефектов покраски , конечно не полный перечень.

Причины почему именно появляются проблемы понять не всегда просто. Но позже начал склоняться к мысли про грунт –  ”что-то не то с грунтом”. Просто перестал пользоваться старинным, полузасохшим.

Ещё перестал эксперинтировать с различным грунтом, выбрал для себя всего навсего два. А как было раньше – какой грунт привозили, таким и грунтовал, не отказывался. Позже начал использовать только свой, иначе себе дороже.
Ещё бывает – именно новая краска с каким то “неправильным” растворителем. Или не выдержано время, когда полностью отреагировал в ней отвердитель, тогда отдельные пузырьки на всей поверхности.
Иногда такая редкая проблема как “попала грязь”, не обезжирена поверхность или совсем экзотическая – протёрли обезжиривателем и сразу начали красить.
Но чаще всё же все проблемы от одного эффекта. В новой краске присутствует растворитель и он каким то образом реагирует с тем что уже есть на детали.

Какие два грунта себе выбрал. Самые простые, неказистые, но предсказуемые. Которые всегда смогу купить в соседнем магазине.
Первый – для более “густых дел” BodyFill 300. Просто услышал что вроде как неплохо закрывает шпаклёвку и может толсто ложится. В принципе мне так и надо, всегда бывает много шпаклевания и иногда после покраски шпаклёвка вдруг начинает просматриваться (кажется впитала в себя грунт, а лишний раз поленился дополнительно загрунтовать третьим слоем).
В принципе мне этот грунт подошёл. Он точно решает проблему “закрыть шпаклёвку и даже подправить минимальные провалы”. Немного неудобный, потому что густой в банке и расслоённый, надо первый раз его долго перемешивать. Но перемешивать можно “линейкой”, точнее толстой полоской металла шириной 2 см, которая не гнётся (это остатки от сварных работ).

Удобно оказалось также иметь обыкновенные пластиковые стаканы, в которые наливать по 100 грамм BodyFill 300 cотвердителем и отдельно подгрунтовывать места со шпаклёвкой.
Грунт после высыхания хорошо шлифуется и видно что действительно ложится толсто. Но выявился и некий “недостаток”. Когда надо положить его гладко, это не всегда получается, точнее никогда не получается. Возможно надо слишком сильно его разбавлять, но тогда зачем его брали?

Разбавлять – означает лишний растворитель в грунте и это вроде кактоже плохо. Долго испаряется, возможно просядет, плюс именно от излишнего растворителя тоже бывают неожиданные вспучивания (опять про проблему вспучивания).

Не обойтись без второго “проверенного” грунта. Выбирал по принципу – нужен грунт, который бывает сразу трёх цветов. Чёрный, белый и серый. Это практично, каждый цвет желателен именно под свою базу. Слишком неправильно красить чёрной базой на белый грунт или на чёрный грунт накладывать светлый металлик.
Мало того, что цвет может “сыграть” есть и другая сторона. А что если будет скол на белой краске, тогда за метр окажется заметен именно чёрный грунт на белом фоне…
Выбрал, опять же, исходя из общедоступного, а именно грунтовку NOVOL. Что то вроде этой, они каждый год меняются по маркировке. Но главное, действительно, у Novolа три цвета, недорого и доступно.

Этот грунт можно положить гладко и он будет “финишным” перед самой покраской.
Как только начал пользоваться только такими грунтами, вспучивание по причине “не знаю что за грунт” отпала.
Но она хотя и редкая, но не исчезла окончательно.

И если появляется опять растрескивание и вспучивание, то тогда это уже действительно всё серьёзно.
Добавлю, что и растворителем со временем начал пользоваться только 650-ым и никогда больше 646 и 647. Они более агрессивные, в гараже при покраске всегда лучше перестраховаться, по-меньше “агрессивного”.
Итак, растрескивание и вспучивание.
Как правило если ковырнуть это место, то оно часто оказывается внутри мягким, хотя соседние места уже давно засохли. Идёт, или продолжает идти, какая то реакция, материал никак не хочет засохнуть и старые слои тоже стали мягкими.
По началу очень часто пытался подсушивать отдельно это место и дальше убирать морщинистость очень мелкой шкуркой с водой, Шкуркой 800-ой, а позже даже заканчивал 1000-ой (где то слышал).
В 40- 50 процентах случаев это помогало. Напылял потом сухую базу, в два слоя, хдал хорошего засыхания и опять протирал шкуркой 800.
Но чаще случалось, делал даже по две-три такие попытки, только для того чтобы понять – что всё это бесполезно.

Пробовал покрывать отшлифованные проблемные  места очень густым

грунтом (почти без растворителя), но это тоже не очень хороший способ – опять ждать когда засохнет и результат всё равно непредсказуем.

Он засох, дождались, а при покраске опять появились проблемы.
Сколько времени потеряно?
Это самое худшее. Надо искать быстрый способ.
Когда две быстрые попытки покажут есть результат или нет.
Если не дали результата, тогда ножом срезаю место до метала. Стараясь не сильно расширяя границы, поэтому ножом, а не шпателем. Потом границы прохожу шкуркой, например 240 и накладываю шпаклёвку.
.
Как начал поступать позже, надо наладить технологию (покраска гаражная).
При ПЕРВОМ проявлении такой проблемы сразу засушивал соседние места (лампой, феном) и грубой шкуркой 80 или 120 убирал всё до голого метала (в одном месте, там где “не легло”).
Края протёртости сглаживал например 240-320 шкуркой и накладывал шпаклёвку. Чтобы она в последствии не проседала, а всё надо сделать быстро, смешивал жёлтую с зелёной (со стекловолокном) на первом слое, потом только жёлтую, которую легко обрабатывать..
Да, это плохо, шпаклёвка частично попадает на новую краску. Это плохо, но что делать?
Шпаклёвка, выравнивание + ещё раз шпаклёвка и нужен какой то быстрый грунт. Хотя подойдёт на первых порах и “свой обыкновенный” (а другого всё равно нет).
Самое главное понять первый слой нового грунта приживётся или нет и не будет ли ореолов на границе шпаклёвки и новой краски. Если ореол есть, тогда опять шкурка 800-1000 с водой и ещё раз грунтование этого места.
………………

Для таких проблемных мест хорошо нашлась “быстрая грунтовка”,точнее грунт-шпаклёвка в баллончике, и именно эта. А пробовал, конечно, баллончики разные.
Если не приживается BODY FILL 360 из баллончика, значит ничего другое тоже не приживётся. Лично, такая проверка.

…………………………….
Чем балончик лучше других. Его жалко, использую только для решения “сложных дел”, не грунтую им детали целиком. Хотя это тоже можно делать, особенно на зеркалах, малых деталях, но немного расточительно. Можно использовать другой грунт, а ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА решать именно этим баллончиком.
Второе его хорошее свойство. Ложится довольно толсто. И, быстро сохнет (5 минут если использовать лампу или фен).
Быстро подбрызнуть им любые отдельные места на детали, перед самой покраской. Например там, где шкурка 800 открыла старый грунт или шпаклёвку. Другие “баллончики” требуют для этого два-три слоя (слишком жидкие). BODY Fill 360 закроет шпаклёвку (в том числе успеет впитаться в неё) за один слой. Иногда за два слоя (это всегда правильно и для своего спокойствия тоже)
Вот оно наверное самое главное назначение Body Fiil 360.
Конечно этот баллончик брызжет не очень аккуратно и всегда закладываться что придётся ждать полного высыхания (быстро) и потом с водой обработать это место шкуркой 800 или потом 1000. Тоже всё быстро.

…………

Не редактировано.
………..
Если грунт ложится с минимальными проблема тогда практика показывает что на этом этапе надо всегда сделать остановку. Если плохо ложится грунт, не надо думать о повторном перекрытии вторым слоем этого грунта и быстрой и скорой покраске.
Именно на этом этапе проблему надо решать сразу и кардинально.
В своё время неоднократно попадал в такую ситуацию и пробовал самые разные способы и советы.
Как то например :
— обработать этот плохой грунт очень мелкой шкуркой (1000-ой с водой). – затереть и покрыть новым слоем грунта. Совет не работает в 90% случаях.
— обработать шкуркой 800 с водой и потом нанести очень сухой и тонкий слой нового грунта. Ситуация 50 на 50.
— Стереть всё до метала и начинать заново грунтовать это место. Это гарантирует 90 % успеха.
Кроме, например, такого случая – когда деталь ранее была “плохо” крашена. Даже в случае протирания этого проблемного места до метала можем иметь трещины нового грунта на границе. В месте соприкосновения старой краски и нового грунта.

Что может означать плохо крашена :
— использовался неполноценный грунт. Например нитро грунт в два слоя.
— использовался нормальный 2к-грунт, но в него положили мало отвердителя или покрыли некоторые места чрезмерно толстыми слоями
— использовалась дешёвая краска из баллончика
— использовалась нормальная краска с отвердителем, но отвердителя либо мало положили, либо не положили совсем (некоторые продавцы утверждают что Мобихел засохнет и без отвердителя)

Когда возникает такая ситуация – тут либо счищать под ноль всю старую краску либо как то “купировать” это место. Первый вариант правильный, второй неправильный, но тоже жизнеспособен.
Итак, краска или грунт не ложится.
На что (на какие химич. процессы) это может быть похоже.
Пожалуй первое предположение – новый материал реагирует со старым. В более “детальном” рассмотрении можно рассудить проще и по другому.
Реагируют не сами краски, а даёт реакцию растворитель, который есть в новой краске. Он “подрывает” старый материал.

Вариант, когда на голую поверхность не ложится не грунт не краска из-за наличия силикона или “грязи”, пока здесь не рассматриваем

Возвращаясь к “купированию”, я выбрал для себя такой способ решения проблемы.
При первом случае “краска не ложится” сразу счищаю это место до метала, делаю сглаженные края у протёртой “ямы” и накладываю шпаклёвку. Лучше с алюминиевым наполнением, чем обычную жёлтую “Soft”.
Если даже шпаклёвка “подрывавается” на краях, тогда дело совсем плохо. Будет быстрее и правильнее очистить всю от старой краски.
..
Бывает ещё ситуация когда деталь покрыли “базой” и на этом этапе обнаружились серьёзные проблемы с идеальным выравниванием поверхности (база это хорошо показывает). Что делать дальше. На свежую базу обычный грунт(и шпаклёвка) не ложатся. Чаще просто трескаются сразу после нанесения. Борьба с таким явлением отдельная тема. Тоже нашёл своё средство борьбы с этим явлением и это храню у себя в запасе.
Сейчас пришло время (так сказать) рассказать об этом (дать название “своего” средства в закрытой части этой записи и в письме подписчикам дать видео как поступаю)
Наверное долго бы собирался это сделать, но это ускорила переписка. Была схожая проблема со вспучиванием краски и грунта не в моей практике. Узнал, в результате, что есть и другие средства в борьбе с этим явлением.

Я в переписке предложил использовать своё средсво, мне прислали вариант как можно использовать другое. Так помогли друг другу и появился интерес к изучению “нового” материала (не успеваем за прогрессом)

7 июля 2013

Похожие записи

1. Краска Бенджамин Мур
2. Краска Мобихел и цвета
3. Краска Vika-акрил
4. Шпаклёвка для авто. Виды шпаклёвки
5. Чем обработать пол.

Подняло краску на авто после покраски

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя суш­ки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но под­го­тов­ле­на.

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предот­вра­ще­ния.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Почему подняло краску?

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покры­тия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность зано­во.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвер­де­ва­ние.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния крас­ки.

Что делать, если подняло краску?

p, blockquote 5,1,0,0,0 —>

• Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800 , так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
• Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель оди­на­ко­во.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но кра­сить.

p, blockquote 8,0,0,1,0 —>

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром. Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять кси­лол.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —> p, blockquote 11,0,0,0,1 —>

Плохая адгезия сцепление краски с поверхностью

• Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.
• Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.
• Недостаточное перемешивание материалов
• Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски.
• Неправильное применение краски («сухое» распыление).
• Использование неподходящей для покраски поверхности.
• Использование ненадлежащего растворителя
• Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях.
• Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.
• Слишком длительное воздействие высокой температуры в прогрессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.

Пузырение краски

Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.

• Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.
• Использование ненадлежащего растворителя.
• Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.
• Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.
• Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.

Царапины и риски от шлифовальных инструментов

Лакокрасочная пленка плохо блестит, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка имеет ровную поверхность, не отстает и не пузырится.

• Слишком тонкий лакокрасочный слой.
• Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.
• Дефект при проведении грунтования.
• Плохое закрепление грунтовки на поверхности.

Закипание лака, краски

Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.

• Слишком большая подача краски (регулировка краскопульта).
• Слишком большая вязкость краски.
• Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).
• Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.

Помутнение поверхности, матовость

Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю сцепления.

• Использование некачественного (дешевого) растворителя.
• Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя. Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.
• Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.
• Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.
• Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.
• Сквозняк в мастерской.

Растрескивание и микротрещины

Дефект микротрещины, представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.

Итак, разберем различные дефекты возникающие при покраске кузова автомобиля и которые встречаются наиболее часто на сложном пути автомаляра, причем, даже весьма опытного. Как их «лечить» и не допустить появления в будущем.

Наиболее часто встречающийся дефекты покраски ЛКП (лако-красочного покрытия) на кузове автомобиля, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности.
Причины и способы борьбы с этими дефектами подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля», но, что же делать, если, не смотря на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске?
Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой.

Шлифуется поверхность двумя способами: по сухому орбитально-шлифовальной машинкой или с водой вручную. На машинке применяют абразивные кружки на липучке, с зерном Р1000-2000. Постепенно переходя от грубого зерна к более мелкому.

При использовании мокрого способа, для устранения дефекта шкурку нужно брать с более мелким зерном от 2000. Потом все дефекты покраски зашлифовываются. Технология подробно описана в статье «Как правильно отполировать автомобиль». Шлифовать окрашенную деталь, следует осторожно и нежно, дабы не протереться до нижнего слоя.

Шагрень (апельсиновая корка)

Следующий, часто встречающийся дефект покраски, это «шагрень» или еще можно назвать «апельсиновой коркой». Особенно грешат им начинающие маляры.
Причин возникновения данного дефекта несколько.

Одна из основных, слишком густая краска или лак. Избежать этого дефекта покраски поможет изучение технички на тот материал или краску, который вы используете в своей работе.
Свеже-нанесенная краска имеет плохой разлив и не растекаясь формирует шагреневую поверхность.
Другой причиной такого дефекта может быть неправильно выбранное сопло у краскопульта, а также давление воздуха ниже рекомендованного (читаем техничку!).

И не стремитесь искоренить шагрень в корень — не получится! Даже у авто, покрашенных на заводе есть шагрень, просто она менее крупная и малозаметная.

Исправляется шагрень тем же шлифованием и полировкой.

Потеки краски (лака)

Потеки или «сопли» при покраске — ну как без них! Практически любой, пробующий свои силы в малярном деле, проходит через это недоразумение. Даже у опытных маляров случаются такие казусы.
Причин у данного дефекта покраски очень много.

Перечислю просто через запятую возможные причины данного дефекта: слишком жидкая краска или лак, недостаточна промежуточная сушка между нанесением последующего слоя, распыл краски проводился с очень близкого расстояния, температура окрашиваемой поверхности более холодная, чем краска.

Исправляется довольно сложно, чаще приходится все смывать и перекрашивать. Но если набраться терпения и «сопли» не очень развесистые, то можно попытаться поправить данный дефект покраски.

Подробнее, можно почитать в статье: «Устранение потека».

Кратерообразование (рыбий глаз)

Еще один неприятный дефект покраски, так называемый «рыбий глаз», организуется в виде кратера на первом же слое краски, через который проглядывает грунтовка. На покрытии видны маленькие отверстия. Иногда на дне кратера виден нижележащий слой.

Причины чаще всего прозаические. Плохо обезжиренная поверхность (касались пальцами после обезжиривания и т.п.), не обработана антисиликоном, масляные брызги из воздухопровода от компрессора.

Проявляется данный дефект обычно на первом слое наносимого пигмента (автоэмали, краски), поэтому, если его присушить немного дольше обычного, то возможно последующими слоями удастся залить «рыбий глаз». Особенно, такой способ прокатывает при покраске «металликом», при нанесении первого слоя базы (пигмента).

При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.

Поверхность краски после высыхания становится матовой. Такой дефект покраски проявляется не сразу. После покраски, вы не нарадуетесь, все блестит, вроде все тип-топ! Приходите на следующий день, а вся окрашенная поверхность помутнела, как бы стала матовой.

Такой дефект при покраске может возникнуть по нескольким причинам. Одна из основных, это высокая влажность воздуха, повышенное давление в системе при нанесении, что приводит к охлаждению краски (лака), а, следовательно, к конденсации влаги на поверхности покрытия.
Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии.

Лечится это безобразие только глубокой полировкой, возможно совместно со шлифовкой.

На поверхности свежевыкрашенной детали, после непродолжительной просушки, появляются мельчайшие отверстия от лопнувших пузырьков, которые выглядят как уколы булавкой.

Этот дефект покраски, проявляется из-за неправильного применения растворителя (разбавителя), например, слишком быстрый для окружающей температуры.

— Очень толстые слои нанесены через непродолжительное время межслойной сушки.
— Нагрев элемента (сушка) был включен сразу после окраски или температура сушки слишком высока.

Частично ликвидировать этот дефект поможет только шлифовка с последующей полировкой.

Опыл на свежеокрашенной поверхности

Еще один, часто встречающийся дефект — опыл краски на свежеокрашенной поверхности.
Такой казус получается, когда, на уже немного подсохшую поверхность, попадает вскользь новая порция краски. И засыхая, становится шершаво-матовой (как песок).

Поверхность из-за прилипших частиц сухой краски имеет на ощупь шершавую песчаную фактуру. Возможно также, что краска (лак) слишком вязки из-за недостатка разбавителя, или скорость движения окрасочного пистолета слишком быстрая.
Возможно, расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности очень велико или на выходе краскопульта имеет быть слишком большое давление.

Лечится только шлифованием и полировкой.

Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная)

И один из самых простых, но в тоже время самый неприятный дефект, это недостаточно прокрашенная поверхность. Или как его называют маляры — «непрокрасы».

Когда, после высыхания, явно проглядывает грунт, или нанесенные слои краски (пигмента) смотрятся зеброй или облаками. Сквозь отделочное покрытие виден нижележащий слой.
Обычно непрокрас имеет место на трудно-окрашиваемых поверхностях, углах и кромках, а также по низам автомобиля. Уберечься можно лишь правильной техникой нанесения слоев, с перекрытием в одну треть, а также хорошим освещением, дабы видеть, что творишь.

Исправляется этот дефект только перекрашиванием.

Риски под лаком

Данный дефект часто проявляется у неопытных автомаляров, которые в недостаточной степени контролируют размер абразива, которым они например, сошкуривают грунт на детали перед покраской. Иногда, стремясь побыстрее сточить грунт или старую краску используют абразивную шкурку с крупным зерном, риски от которой невозможно в дальнейшем залить краской и лаком. Также возможна просто не аккуратность при подготовке, маляр мог просто не обратить внимание на то, что он не перетер крупные риски более мелким абразивом. И, конечно, в этом случае при высыхании ЛКП начинают проступать их очертания.

Лечится этот дефект только шлифованием и полировкой, при условии, что риски не очень глубокие, а лака налито весьма неплохо (есть, что стачивать).

Мошкара и как от неё избавиться

Еще один неприятный дефект возникает часто при покраске в гараже в летнее время — это подлые мошки и другие насекомые, которые слетаются на запах краски и всеми своими ногами просто вляпываются в свежеокрашенную поверхность, застревая в лаке и иногда пытаясь даже проделать в нем борозду ища выход к свободе.

Борьба с этим злом одна, у вас всегда должна быть на готове длинная швейная игла, которой можно аккуратно подцепить подлое насекомое и вытащить его из еще не застывшего лака.

В дальнейшем, лечится только шлифовкой и полировкой.

В этой статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся дефекты покраски у начинающих маляров. Это основные, но конечно, отнюдь не все проблемы с которыми сталкивается маляр при покраске автомобиля. В основном все дефекты, если не слишком серьезные исправляются шлифованием и полировкой абразивной пастой и лишь запущенные варианты можно вылечить лишь перекраской.

И помните, клиент платит за покраску, а за перекраску платит маляр!

Если при первых опытах покраски автомобиля вы обнаружите вышеперечисленные дефекты, сильно не переживайте и не отчаивайтесь. Практически, все маляры проходят через это, и данная статья поможет вам избежать подобных проблем в дальнейшем.

Поднимает краску на авто при покраске

покрасил деталь мобихелом, покрыл лаком, но не понравилось как лег лак. через 3 дня зашкурил 1000 шкуркой, но на ребре протер лак до базы. обезжирил, покрыл 1 слоем базы и краска начала подниматься. место где протер — чистое, а ореол весь поднялся.

Отчего такое и , главное, как исправить? не начнет ли опять база поднимать краску?
Спасибо

проверьте отвердитель скорее всего он не свежий

или Вы лак смешали и долго не наносили

такие симптомы при использовании
передержанного раствора

А если отвердитель перезимовал в гараже , может? лак был куплен год назад. лак хранились дома, а отвердитель перезимовал в холодном гараже. база и разбавители базы свежие, куплены неделю назад.

все было запечатано в заводских банках.
Мог испортится отвердитель лака?

спасибо за консультации!

причина в совокупности факторов и свежесть
и пробой
и мобихел

как теперь лечить?

вышкурить до выравнивания
и дальше либо применять специальные препараты для лечения
специальные грунты
либо лечить базой
но
база должна содержать минимальное количество растворителя
по возможности вообще не содержать
если мобихел — он и так жидкий
наносить базу очень тонкими слоями
не в глянец — сухо матово
сразу подсушивать
хоть феном
когда проблемный участок будет надежно укрыт
и просушен
можно наносить лак
и тоже сдержанно
не лить
и подсушивать

Что делать если вспучилась краска на авто?
Так, основная из проблем, с которыми вы может столкнуться — вспучивание краски. Это, наверное, основное с чем сталкиваются автолюбители. Вспучивание краски на авто происходит в тех местах, где между поверхностью автомобиля и слоем краски попала влага, и, соответственно, появилась ржавчина.

Почему поднимает краску и что делать если это произошло? Ответ прост. Лучший вариант, проверенный временем и опытом — зачистка металлоконструкции и нанесение краски заново. В противном случае, если вы решите просто нанести повторный слой, коррозия будет продолжаться, и в итоге затронет ново нанесенный материал. На выходе вы получите то же самое – через некоторое время вы станете свидетелем, как на вашем авто снова поднимается краска.

Зачистка поверхности авто

Для зачистки понадобится болгарка. На нее одеваем дерюгу и приступаем. Зачищаем металл вместе со ржавчиной. Если в таком случае получилось, что поверхность машины стала неровной, надо нанести шпатлевку. Как слой полностью застынет, наносится грунтовка.

Особое внимание следует уделить подготовке перед покраской. В некоторых местах нужно поработать наждачной бумагой, обернутой на брус. Если автомобиль отъездил уже немало времени, придется повозиться достаточно долго, ведь может оказаться, что поверхность вашего железного коня усеяна маленькими прогибами и впадинами, которые можно заметить только так.

Подготовка автомобиля перед покраской – грунтовка

Грунтовочные работы – этап, который является более важным, чем сама покраска. Это и не удивительно, ведь то, как будет выглядеть поверхность авто, напрямую зависит от качества грунта. Также не стоит забывать о том, что именно качество адгезии краски тоже зависит от грунта. Поэтому время, которое тратится на грунтовку занимает больше времени и сил, чем сама покраска.

Так, лучше средство для грунтовки – это:

• краска для метала, которую предварительно разбавили уайт-спиритом;
• сурик.

Нанесение краски после грунтовки

После того как вы качественно перегрунтовали поверхность, наносится краска. Обычно это происходит в 2-3 слоя, при помощи краскопульта, иными словами пульверизатора — специального пистолета, который разбрызгивает автомобильную краску, делая слой очень тонким или толстым, в зависимости от регулировки. Реже используется валик с кистью. Очень важная ремарка: перед тем как выбирать способ покраски, нужно проанализировать погодные условия, условия места покраски, наличие ветра, вентиляции и так далее. Кстати, покраска противопоказана на холодном металле. Это чревато появлением конденсата, и в следствии краску просто подрывает. Однако для зачистки это значение не имеет.

Остальные причины появления вспучивания краски, коррозии металла, деформации

• Если вы используете средства, которые несовместимы друг с другом, то ожидайте скорейшую потерю гладкости и целостности покрытия.

Чтобы этого избежать, пожалуйста, не поленитесь быть дотошным в выборе краски остальных средств. Подробные рекомендации и степень совместимости вы может узнать на этикетке, все указано производителем. Или же просто поинтересоваться у продавца консультанта, даже если одно из средств было в другой торговой точке.

• Если ваша грунтовка обладает плохой адгезией, также возможны проблемы, краску снова подрывает.

Во избежание такого рода проблем, очень серьезно отнеситесь к расчету пропорций, и еще разе перечитайте инструкцию или проконсультируйтесь у консультанта.

• Очень важно не работать «на глаз».

Следуйте инструкциям, которые указаны на упаковке средств. Так, если там указано определенное количество часов для высыхания слоев, то именно их и рекомендуется ждать, даже если вы на все 100 процентов уверены, что подготовительные слои высохли.

• То же самое относиться к промежуточным слоям.

Если вы передержали время, указанное на упаковке, то скорее всего получите пересыхание слоев, что очень негативно повлияет на результаты работы, и вам придётся все переделывать.

• Если поднимает краску, возможно причина в том, что толщина подготовительных слоев была преувеличена.

За этим также надо следить, потому внимательно читайте то, что написано на упаковке. В большинстве случаев эти параметры также указаны. Если вы использовали пульверизатор, следует обратить внимание на корректное его использование и тщательно изучить инструкцию.

В итоге, если учитывать все рекомендации, указанные на упаковке, то вы сможете получить качественный результат с минимумом доработок и исправлений.

Ребята подскажите почему поднимает краску.
На кузове такого не было, а вот на пластике пошло?
P.S. Грунт ложил для пластика.

Поторопился, не досушил грунт, или ливанул толстый слой базы. Обезжирить обязательно. Суши каждый слой, после нанесения краски, не менее 15 мин. Краски по многу не лей, иначе поднимет снова. Лак первый слой напыл, не заливать -дать подсохнуть, потом обычный слой лака — дать подсохнуть, залить лаком — без фанатизма иначе потекёт. Сушить сутки или камера. При нагреве блеск лучше будет и лак будет тверже, полировать лучше.На своей бывшей двенахе красил в том году, как написал. Всё отлично получилось.

подготовь под покраску, нагрей феном, сделай напыл краской, и потом крась только не мокрыми слоями) и будет тебе счастье)

Заезженная тема… Миллион раз обсуждалось.

Есть специальные изоляторы Юполовские для пластика… Кладёшь изолятора пару слоёв, затем грунтуешь, аккуратно замываешь и красишь… и всё огонь! Мы Кансаевским грунтом по пластику пользуемся… 2 слоя затем акриловый грунт и всё нормально — и самое главное при покраске давать базе подсохнуть и не заливать сильно иначе будет поднимать. Удачи!

Под изолятором подразумевается «Грунт адгезионный для пластика» ?

ну в принципе да…

обычно с колпаками запасок и накладок тазов такая фигня… на личном опыте могу сказать…загоняю в лак…потом просушил…сбил глянец…и опять только уже база…лак…и огонь…

Протиры до пластика на таких проблемных деталях как зеркала, колпаки на запаски и тд, надо прогрунтовывать, лучше изолятором типа баркоата от юпола, или подгрунтовать сухими слоями акриловым грунтом. И вообще на таких деталях нужно стараться не класть сильно мокрые слои базы или грунта.Удачи.

возьми строительный фен и прокали пластик. Было такое с бамперами от ланоса

Если грунт и краску развел разными растворителями
То вполне возможно что поднимает зерно
У меня в прошлый раз именно так и было .
Вышкуривай все до пластика или метелла и начинай заного

Обезжирил возможно плохо.

это от присутствия силикона на пластике.Вычисти до пластика, хорошо вымой растворителем и атисиликоном, нанеси праймер для пластика, потом нанеси эпоксидный грунт, ну а дальше простой грунт и краску.

Стандартно для некрашеных лопухов, их надо либо изолятором крыть, либо счищать до пластика. Это не твой косяк, с зеркалами часто такое

хоть распишите чем разбавляли, чем обезжиривали, сколько сушили между слоями. а то как битва экстрасенсов прям

Да, что то из разряда — » ребят, машина перестала ехать — что может быть? Вчера ехала все нормально».

хоть распишите чем разбавляли, чем обезжиривали, сколько сушили между слоями. а то как битва экстрасенсов прям

Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена.
В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.

На шпаклю и растворитель я бы думал в последнюю очередь.

Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена.
В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.

Вот собственно и ответ… попробуйте растворитель капните на пластик.и потрите пальцем. почувствуете как пластиковая каша слазит… собственно вот она и подняла краску. пользовать только разбавитель. растворитель для чистки и мытья

Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена.
В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.

Со своего опыта могу сказать что лучше разбавлять разбовителем. И обязательно грутовать

плохо просушил между нанесением второго слоя скорей всего

было такое же. красил новый бампер на мазду 626, а он был в транспортировочном грунте. купил смывку краски, вычистил все до пластика, потом пластиковый грунт и покрасил

разбавителя много походу, либо для базы либо для лака

Когда красил пластик салона одна деталь тоже так получалась, пришлось все заново зашкурить, обезжирить, и не покрывая грунтовкой очень тонкими слоями с хорошей просушкой красить заново, ещё и шкурить чтобы снять шугу пришлось. Почему так произошло не стал разбираться, но данные места потом очень тяжело покрасить

На пластике так часто бывает. Нужно было зачищать все покрытие до конца полностью. Или перекрывать водным или эпоксидным грунтом, но зачистить проще!

Я за несовместимость материалов. Себе красил бампера, такая же херня была. И грунтами крыли разными, и полусухими слоями крыли-все бесполезно, пока старую краску не ободрал до пластика, и все легло ровно

Скорее всего грунт в баллоне и ты не дал ему до конца высохнуть или один из слоев грунта не высох… Вот и поднимает…

Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!

Согласен, я первый слой на пластик ложу сухой, потом полу сохой, потом мокрый) все отлично…

Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!

Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!

Зеркала были изначально не крашены. Были заматоыаны и покрыты грунтом для пластика из балончика.
Из всех деталей одно зеркало подняло. Брызговики задний пластик и правое зеркало получились отлично.просто на этом месте лежит шпаклевка там была трещина, вокруг нее и подняло.

Предотвращение поднятие краски и потёка – Поделки для авто

Краску в основном поднимает в том месте где был потерт потек. Можно провести эксперимент развести новую краску с тем же растворителем и той же краской с той же баночки где разводилась до покраски.

Вы увидите, что по краям где старая краска начнет сворачиваться то-есть начинается подъем старой краски. Будем избавляться от потеков и поднятия краски пошаговое.

Если при нанесении грунта произвели потек необходимо дождаться пока высохнет в грунт ее нанести проявитель для удаления подтеков. Нанесение проявителя производится напылением краски. Если же у вас произвелся потек при покраске вам не стоит зачищать наждачной бумагой, а просто дождитесь неполного засуха и напылите проявитель на потек.

Для устранения потека нужна плашка твердого основания. Так как если будет мягкое основание потек будет углубляться в мягкий участок плашки, и вы нанесите риски на более крупный участок чего не стоит делать. Потек устраняется 800 наждачной бумагой. Работа, затирание наждачной бумагой производится с водой.

Также работа наждачной бумагой производится круговыми движениями пока не снимется весь проявитель и сам потек. После того как вы зачистили проявитель необходимо высушить деталь и обезжирить специальным анти силиконным средством.

Не вздумайте обезжиривать растворителем поднимет краску также может стереть грунт.

После того как вы убрали потек и обезжирили, наносим тонкий слой краски и ждём взрыва краски, то есть поднятие краски. После того как краска поднялась необходимо высушить краску при помощи фена.

Зависит все от того как подняло краску если краску подняла не сильно тогда покрываем поверх другим слоем краски. Если же краска поднялась сильно необходимо все зашкурить выровнять шпаклевкой наносить заново грунт, а затем покрываем краской. Не забудьте краску поднимает всегда там где была произведена нанесениерисок наждачной бумагой. В данном случае была необходимость нанесения рисок для того чтобы убрать потек.

Как только вы высушили краску феном необходимо зашкурить 800 наждачной бумагой поднятую краску, с водой. Затем после того как вы выровняли плоскость детали необходимо обезжирить высушить и нагреть область поврежденной детали где подняло краску.

Как только нагрели участок повреждения, фен далеко не убираем. Покрываем напылением теперь где были произведены риски и тут же сушим и прогреваем феном. Затем после того как высушили и нагрели краску, наносим еще раз напыление краски и просушиваем нагревом фена. Так наносим три слоя напыления, этим мы выравниваем слой краски. Затем стоит подождать 5 минут и покрывать толстым слоем краски всю деталь.

Автор: Матула Михаил

Причины и методы борьбы с потрескавшейся краской на автомобиле

Почему подняло краску

• Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
• Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверх­ность.

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покры­тия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность зано­во.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвер­де­ва­ние.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния крас­ки.

Виды ремонта

Существует три типа ремонта мелких царапин и сколов на автомобиле. Первый способ устранения сколов с поверхности авто заключается в простой полировке. В этом случае замазать все дефекты, которые содержит поверхность авто, можно без подкрашивания, но поможет этот метод, только если краска на кузове повреждена не серьезно, и на ней нет таких повреждений, как длинная царапина или глубокий скол.

Полировка кузова автомобиля должна производиться в сухом, теплом месте, где нет возможности попадания различных песчинок, пыли и прочих лишних предметов под круг, который будет вращаться. Дело в том, что, если песчинка попадет под вращающийся круг, краска будет повреждена до самого металла, и в этом случае придется все замазать, иначе через какой-то промежуток времени краска будет испорчена следами коррозии.

Чтобы осуществить , лучше приобрести специальную машинку для полировки и набор насадок. Конечно же, ее можно заменить обычной дрелью. Для этого потребуется только как-то закрепить рабочий круг и весь набор кругов, и можно начать пользоваться. Кроме этого нужно приобрести специальное средство для удаления сколов этим способом. Чтобы грамотно выбрать средство или набор средств и применить их на своей машине, потребуется проконсультироваться с продавцом, который обязан разбираться в продаваемой им продукции.

Они могут проступить из-за того, что во время полировки было снято слишком много краски, и металл стал более уязвимым.

Другой способ заключается в том, чтобы закрасить дефект восковым карандашом. В этом случае потребуется не только закрасить карандашом проблемную часть на кузове, но и произвести полировку. Это нужно, чтобы краска не переливалась, и не были заметны следы ремонта. Восковой карандаш или целый набор таких средств можно приобрести в любом автомобильном магазине, там же, где продается краска. Еще понадобится купить набор кремов для полировки и набор, в который входит защитный полироль. Все это можно найти в одном магазине.

Точки контроля при покраске

Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.

Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.

Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.

Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.

Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.

Интересное видео: виды дефектов лакокрасочного покрытия

• Возможна ли покраска машины за один день?

• Если лущится краска или лак на автомобиле

• Как покрасить капот автомобиля, чтобы получился плавный переход цвета

Локальная покраска

Локальная покраска применяется в том случае, если повреждения коснулись только одной детали и занимают не более 50% ее площади. Но маленькую деталь, например, крышку багажника, иногда бывает проще покрасить целиком. В данном случае имеет значение тип краски, а также цвет авто. Чем светлее машина, тем сложнее выполнить незаметную стыковку.

Наибольшего мастерства требует стыковка светлого «металлика». При локальных подкрасах мастера делают так, чтобы лак вышел далеко за пределы ремонтируемого участка. Таким образом, переход получается практически незаметным. Если при локальной покраске осталось пятно, то это явный брак, который нужно исправлять. Ну, а когда локально не удается качественно покрасить деталь, то ее перекрашивают целиком.

Частичная покраска может понадобиться, когда повреждены только какие-то отдельные детали. Очень часто автомобили обдирают один бок, но при этом нет смысла красить весь кузов. Полную покраску выполняют только, когда нужно обновить ЛКП, либо когда точек повреждении слишком много и они разбросаны по всему авто.

Покраска переходом, по сути, является частным случаем частичной покраски. Имеется в виду частичный переход краски на соседнюю деталь, которая не является поврежденной. Это может понадобиться, прежде всего, в том случае, когда мы имеем дело с краской «металлик».

Несовпадение цвета с оригиналом едва заметно, но при резких границах, например, когда покрашен только капот, разница с крыльями может присутствовать. Однако если выйти краской на крылья и сделать на них плавный переход, то глазом несовпадения уже совсем не увидеть.

При точечной покраске, которая соответственно выполняется при точечных повреждениях ЛКП, тоже может понадобиться переход на соседнюю деталь. Ели ремонтируемый участок расположен на самом краю детали, то для светлых металликов без перехода не обойтись.

Интересное видео: как покрасить автомобиль в гараже и что для этого нужно

• Что полезно знать о частичной покраске кузова автомобиля

• Способы покраски участков кузова автомобиля с переходом на соседнюю деталь

• Выбираем вариант самой дешевой покраски автомобиля

Автомобильные краски и эмали

Рассмотрим автомобильные краски и эмали, дающие стойкое и равномерное покрытие именно на кузове автомобилей и других транспортных средств.

Чем отличаются краски от эмалей?

Выбирая материал для покраски машины важно понимать отличие красок от эмалей

• Краска состоит из трех составляющих: цветного пигмента, связующих компонентов и растворителей. Водорастворимые краски растворяются водой, для красок на олифе или ином полимеризующем соединении, действуют иные растворители. Краска ложится поверх окрашиваемой плоскости. Покрытия, выполненные краской, образуют матовую поверхность;
• Эмаль – соединение цветного пигмента с лаком. Покрытие имеет блестящую поверхность. Эмаль вгрызается, впитывается в окрашиваемую плоскость, поэтому ее адгезия выше, чем адгезия краски. Большинство эмалевых пленок, образующихся в результате покраски, прочнее, чем слои краски.
• Эмалевая краска – промежуточный материал. Пленка эмалевой краски эластичная, мягче, чем пленка образуемая эмалью.

Популярные автокраски и эмали сегодня

Еще недавно самыми применимыми эмалями и лаками для покраски металлических поверхностей были пентафталевые и нитроцеллюлозные лаки и эмали. Эти соединения образуют на поверхности прочную, почти стеклянную эстетичную пленку, быстро высыхают. Но им на смену пришли современные и актуальные решения.

Правильный выбор краски снижает риск появления дефектов покрытия

• Акриловая краска. При высыхании сначала испаряется растворитель, и создается впечатление, что краска высохла. Но процесс полимеризации связующих компонентов еще какое-то время продолжается. Ускоряет сушку инфракрасная лампа. У этого вида краски есть один недостаток. При попытке нанести поверх краски слой лака, краска деформируется и сморщивается. Поэтому между краской и лаком следует наносить герметик, препятствующий лаку соприкасаться с окрашенным покрытием.
• Акриловая эмаль завоевала популярность у автолюбителей своей стойкостью и прочностью слоя. В отличие от нитролака, акриловое покрытие не трескается, не тускнеет на солнце, легко распыляется, сохнет в течение нескольких минут. Поверх имеющегося слоя легко наносится новый. Окраска акриловой эмалью требует времени, поскольку наносится в несколько слоев, и в зависимости от количества слоев, цвет становится более интенсивным. Акриловая эмаль создает стойкую пленку и не нуждается в лаковом покрытии, но прозрачный лаковый слой придает кузову сияющий блеск. Перед покрытием лаком, эмаль должна хорошо высохнуть. И ее надо отшлифовать, чтобы устранить дефекты. Последний слой (будь то эмаль, или лак) подвергается полировке.
• Уретановые краски обладают самой высокой прочностью, они устойчивы к ультрафиолету и царапинам, долговечны. Быстро высыхают при высоких температурах, но машину нельзя сушить при температуре, превышающей 50 o С из-за пластиков, использованных в салоне, а главное, из-за наличия в машине бортового компьютера и чувствительных электронных приборов.

Способы покраски автомобиля зависят от выбранного типа краски, от того, насколько изношен лакокрасочный слой, и будет ли покраска авто локальной или полной.

Порядок покраски

Мастера не устают спорить по поводу системы нанесения краски на отдельные детали разной величины. Некоторые маляры уверены, что любую вертикальную деталь автомобиля нужно окрашивать сверху, для контроля за подтеками, а другие вполне благополучно начинают окрашивать те же детали снизу. На самом деле многое зависит от привычки – лучший подход формируется с набором опыта, даже общие правила трансформируются в зависимости от обстоятельств. Как правильно отмечено в этом видео: при работе в одном помещении сначала лучше поработать с «металликом», и только затем со сплошными красками, а темные площади авто окрашивать после светлых:

Технология покраски автомобиля ”Mobihel helios”.#1

Технология покраски автомобиля ”Mobihel helios”. ЧАСТЬ 2

Технология покраски автомобиля ”Mobihel helios”. ЧАСТЬ 3

Считается, например, что покраска крыши автомобиля должна начинаться с центра, но главное здесь не край или центр, а контроль поднимаемого распылителем тумана. Многое зависит от характера вентиляции, создаваемого компрессором давления и характера материала. К примеру, когда компрессор выходит на максимальное давление, а в краскопульте набрано достаточно краски, лучше наносить ее на проемы кузова, поскольку взвесь от распыления будет разлетаться чуть сильнее. После нанесения эмали на двигательный отсек можно пройтись по кругу и окрасить проемы. Двух слоев на внутренней стороне достаточно, но после окончания работ на этом фронте необходимо перейти к внешней стороне:

• Большие верхние площади (крыша, капот, крышка багажника).
• Небольшие верхние детали (крылья передние и задние).
• Вертикальные площади (все четыре или две двери).

Следование инструкции не является обязательным, тем более что удобнее окрасить сначала переднюю, а заднюю часть после, т.е. нанести краску на капот и передние крылья, пройтись по всем дверям и затем только переходить к задней части. Бампера и все детали авто, демонтируемые достаточно легко, лучше снять и покрасить отдельно. В этот алгоритм всегда можно внести изменения, но главное выработать единый стандарт, при котором маляр не будет путаться среди окрашенных и не окрашенных деталей автомобиля. Однако правильный порядок покраски формируется во время работы своими руками, поэтому многие предпочитают использовать готовые решения.

Смотрите, как осуществляется подготовка и покраска автомобиля своими руками видео

https://youtube.com/watch?v=yi-WTCBJn_g

Нюансы

Покраску производят в просторном помещении

Это позволит свободно ходить вокруг автомобиля и обеспечит правильное расстояние от пульта до поверхности.
Перед работой нужно тщательно убрать гараж от пыли и грязи, обратить внимание на чистоту потолка и смочить пол водой. В противном случае оставшаяся пыль обязательно попадет на кузов и окрашиваемые поверхности.
Работать обязательно нужно в защитном респираторе

Это поможет сберечь легкие и дыхательные пути, так как краска – агрессивное вещество.
Помещение следует тщательно проветривать. Сквозняк поможет снизить концентрацию вредных веществ в воздухе.
Категорически запрещено зажигать огонь или курить в помещении. Краска легко воспламеняется.

Применение пасты или полироли

Если на капоте, дверях или крыльях поврежден только верхний слой лака, то справиться с проблемой проще простого. Для устранения подобных сколов понадобится полироль или малоабразивная паста. Они помогут снять верхний слой лака с машины, тем самым сделав поверхность равномерной. Стоит отметить, что полироли и пасты не только снимают верхний лаковый слой, но и полируют поверхность, защищая ее от новых повреждений. При работе с подобными смесями своими руками нужно быть осторожным, чтобы случайно не снять весь слой лака.

Как использовать восковый карандаш?

Все бы хорошо, но бывают сколы, которые повреждают не только лак, но и слой, отвечающий за оттенок авто. Чтобы их заделать часто используется восковый карандаш (см. фото), причем его цвет должен полностью совпадать с оттеком машины. Смесь полностью заполняет собой дефект, делая его невидимым на общем фоне. Но есть у этого метода один недостаток – со временем под воздействием атмосферных осадков и влаги окрашивающее вещество начинает стираться с поверхности. Именно поэтому процедуру окрашивания придется время от времени повторять.

Обработка сильных дефектов

Что же делать, если сколы на капоте или дверях машины настолько глубокие, что дошли до грунтовки или даже металла? Заделать их можно при помощи восстанавливающего карандаша, который, по сути, представляет собой краску с примесями, которые обеспечивают дополнительную защиту. Наибольше проблем, если решено убрать сколы этим методом, возникает во время подбора оттенка краски. Ее можно подбирать по коду, но они не всегда могут совпадать и, кроме того, краска имеет свойство выгорать со временем, поэтому с оттенком можно не угадать. Лучше всего цвет восстанавливающего карандаша подбирать визуально. Хотя это и может занять много времени, но результат будет оправдан.

Если сколы на авто заделать восстанавливающим карандашом, то можно быть уверенным, что он не смоется со временем и не поменяет свой оттенок. После того как на капот или двери нанесен основной слой, поверх него наносится слой прозрачного лака (см. фото). Этот этап обязательный, ведь в ином случае обработанный участок будет отличаться от глянцевой поверхности машины. После всего этого вся окрашенная поверхность авто обрабатывается полиролью. Более сложные большие сколы лучше всего убрать либо своими руками при помощи краски, либо обратиться к профессионалам, которые давно занимаются подобными работами.

Как правильно применить краску?

Если сколы на машине очень большие и глубокие, чтобы избежать коррозии, их нужно только закрасить. Для этого потребуются:

• грунтовка;

• преобразователь ржавчины;

• краска;

• полироль;

• шлифовальная машинка;

• наждачная бумага;

• лак.

Прежде чем заделать глубокие дефекты необходимо правильно выбрать краску. Покупать ее лучше в специализированном магазине, где предоставляются услуги по компьютерному подбору красок. Это необходимо потому, что покрытие на машине со временем выгорает и его цвет уже не совпадает с заявленным заводским. Если использовать ту же краску, то на метах сколов получатся темные пятна, в результате чего автомобиль придется полностью перекрашивать. Итак, для того чтобы правильно закрасить сколы необходимо:

• обработать все имеющиеся дефекты, а также пространство вокруг них наждачной бумагой, а затем и шлифовальной машинкой;

• если на поверхности имеются и трещины, обработать и их, иначе краска не будет держаться;

• нанести на дефекты преобразователь ржавчины и оставить его в состоянии покоя примерно на полчаса;

• тщательно протереть обработанную поверхность;

• нанести первый слой грунтовки, а примерно через 14 часов и второй;

• через сутки закрасить дефекты;

• оставить автомобиль в состоянии покоя примерно на 2 дня;

• нанести на окрашенную поверхность полироль, а если она была покрыта лаком – лак.

Если на деталях авто имеется большое количество сколов и трещин, то их проще полностью перекрасить. Обычно для того чтобы заделать дефекты уходит несколько дней. Если нет свободного времени или нет уверенности в собственных силах, лучше доверить это дело профессионалам. А вот для тех, кто любит все делать своими руками более детальная информация о том, как убрать и закрасить сколы, находиться на представленном видео.

Почему это происходит

Несмотря на то, что многие не разделяют два разных типа вздутия, нужно сразу разделить их для себя, потому что и причины возникновения у обоих типов совершенно различны. Итак, найдя пузырьки или пленку, вы должны выяснить, что именно произошло с верхним слоем вашего автомобиля:

• Заводская краска стала отходить от поверхности пленкой, ее можно буквально снимать по слоям. Такое расслоение можно наблюдать на кузове машины, и оно и есть первый тип
• Краска вздувается пузырями после того, как вы окрасили автомобиль в салоне, при этом вспучивание происходит в совершенно непредсказуемых местах. Это — второй тип.

На практике внешне оба типа легко спутать и невозможно отличить сразу, но, чтобы разобраться в причинах проблем с окрашенной поверхностью в виде вздутия и расслаивания необходимо выяснить, какой из двух видов напасти посетил ваш автомобиль.

Если страдает слой заводского окрашивания

Если страдает слой заводского окрашивания, то вариантов у вас немного. Проблема в том, что происходит отделение слоя краски от металлической поверхности. Это значит, что жесткая поверхность по каким-то причинам изменила свои свойства. Коррозия металла происходит по двум основным причинам. Это:

• Верхний слой лакокрасочного покрытия был поврежден. Несмотря на то, что многие не задумываются о других свойствах краски кроме как косметического эффекта, на самом деле этот слой защищает металл от внешних разрушительных воздействий. Это значит, что первые повреждения краски (царапины или что-то в этом роде) потянут за собой цепочкой коррозию металла — увеличившуюся площадь разрушенного лакокрасочного покрытия — увеличившуюся площадь поврежденного жесткого слоя.
• Металл начал разрушаться без внешних воздействий изнутри самостоятельно.

Первый случай самый часто встречающийся. Воздух, влага, пыль — всё это в прямом смысле слова попросту убивает вашу машину. Естественные процессы, которые происходят с металлом без защитного слоя — окисление, коррозия, образование ржавчины — должен знать каждый школьник после курса химии. Очаг постепенно разрастается, захватывая всё большую и большую площадь. Даже небольшая, почти незаметная ржавчина, которую без тщательного разглядывания и не увидишь, уже станет препятствием для нормального сцепления краски и металла. Любая лакокрасочная поверхность, которая будет соприкасаться с поверхностью, подверженной коррозии, не сможет получить должного сцепления с поверхностью. В итоге краска будет отслаиваться, площадь обнаженной поверхности увеличиваться и поражаться из-за контакта со внешней средой. Такой замкнутый круг.

Такое локальное вздутие по началу имеет маленькую площадь и совершенно незаметно, если расположено не на самых видных местах. По мере разрастания области поражения игнорировать вздутие станет совсем невозможным. Совсем другое дело, когда разрушение начинается изнутри. Тогда коррозия является причиной, а вздутие — следствием. Сначала на невидимом снаружи слое происходит разрушение металла, этот процесс происходит тихо и незаметно. И только когда разрушения уже будут достаточно значительными, краска начнет вспучиваться, сигнализируя об упущенной проблеме.

Если отслаивание происходит после ремонта

Если покрасочные кузовные работы выполнены качественно – такое отслаивание происходит лишь в исключительных случаях, а штатный слой краски отслаивается и вспучивается еще реже. Тем не менее, вероятность этого есть всегда, и причинами могут выступать:

• применение для восстановительно-кузовных работ дешевых смесей низкого качества;
• использование составов, несовместимых друг с другом и не обеспечивающих краске должного сцепления с поверхностью;
• нарушение технологий, рекомендуемых для покраски.

Решить такие проблемы самостоятельно не получится, даже если на первый взгляд дефектные участки кажутся небольшими и практически не увеличиваются со временем. На самом деле под слоем краски уже начались коррозийные процессы, предотвратить которые можно лишь путем полного снятия слоя краски, зачистки кузова и нового окрашивания. Более того – попытки зачистить и закрасить только поврежденные участки поверх старых слоев приведут к тому, что скрытые от взгляда повреждения все равно будут увеличиваться, но станут очевидными только тогда, когда процессы будут уже необратимыми, а масштаб повреждений будет критическим.

Вздутие краски на автомобиле, когда поверхность вдруг вспучивается буграми, внутри которых находится воздух, проблема не то, чтобы редкая, а очень даже часто встречаемая. На первый взгляд кому-то может показаться, что такая беда несёт в себе только косметические недостатки, но это не так. Проблемы могут появиться гораздо глубже, ведь окраска — это дополнительная защита от коррозии и повреждений. Что делать, если вдруг на вашем автомобиле появились вздувшиеся пузыри краски?

Где чаще всего образуются подтеки

Такое явление, как подтек в виде отдельных капель или наплывов, может образоваться в любом месте детали. Но чаще всего это нижние кромки дверей и юбки, а также отвесные плоскости. Если краска слишком жидкая и при этом наносится большим слоем за один раз, то растворитель не успевает улетучиться, – в результате слой начинает сползать под действием гравитации.

Покупая машину, необходимо в первую очередь обращать внимание на нижние кромки. Наличие капель, волнистости, наплывов свидетельствует о том, что малярные работы проводились мастером с низкой квалификацией

Это повод существенно снизить цену. Однако следует учитывать, что устранение подобных эффектов тоже обходится недешево.

Последовательность действий

Независимо от того, необходима авто полная покраска или это частичное восстановление ЛКП, мастеру придется сначала проверить состояние металла на наличие коррозии и соответствие геометрическим формам. Ржавчина на металле автомобиля легко удаляется своими руками с помощью жестких абразивов, металлически щеток, преобразователей ржавчины, кислот и пр. Шпатлевание – промежуточная ступень, позволяющая нивелировать искривления, слишком мелкие для рихтования и сварочных работ, но слишком крупные для исправления грунтованием. Остальные этапы являются практически обязательными:

• Обезжиривание, ошкуривание и нанесение грунтовки.
• Обезжиривание, матирование и нанесение ЛКП.
• Полировка.

Покраска отдельной детали авто может отличаться хотя бы тем, что новая деталь потребует очистки от транспортировочного грунта. В целом транспортировочные грунтовки не являются хорошей заменой обычным грунтам, но при наличии большого терпения использовать «транспорт» можно. Этот вид грунта намного жестче, проявляет худшую адгезию из-за слабых возможностей ошкуривания мелкозернистыми абразивами, плохо реагирует с другими красящими веществами. Ввиду этого лучше очистить новую деталь автомобиля от транспортировочного покрытия, хотя небольшие пятна вполне допускаются, если края такого грунта не слишком резкие и толщина его невелика.

Последовательность нанесения ЛКП напрямую зависит от выбранных материалов. Акриловая краска наносится на авто в 2-3 слоя, не требует базы, лакировки, но перед использованием смешивается с отвердителем, а если необходимая вязкость не достигнута, смешивается еще и с растворителем. Полировка акриловым краскам нужна только при проявлении дефектов. Другие материалы для покраски имеют свои требования:

• Нитрокраска – быстросохнущий, наносимый в один слой материал (при покраске всего автомобиля краска обязательно должна быть покрыта хорошим лаком).
• Алкидные эмали – три слоя, требуют использования отвердителя, плохо поддаются полировке.
• «Металлик» – двухслойный материал (база + специальный лак), основные краски которого не устойчивы к воздействию атмосферы (раньше применялись однослойные «металлики», без лака).
• Трехслойная система – краска со сложными эффектами, требующая подложки из красок, пигментной базы и покрытия лаком.

причины и способы устранения дефекта

При окрашивании поверхностей иногда происходит неприятная ситуация — ЛКМ вспучивается, сворачивается или поднимается. Причиной сворачивания краски может быть применение некачественного материала, хотя это не единственная предпосылка для подобного явления.

Причины свертывания краски

Высохший слой краски представляет собой пленку определенной толщины, имеющую разные физико-химические свойства и прочность, тесно взаимодействующую с окружающей средой. Иногда на старых покрытиях либо при покраске автомобиля или иных изделий в несколько слоев основа начинает подниматься. Вот основные причины такого явления:

1. Конфликт с растворителем. Лучше всего для разведения материала пользоваться теми средствами, что рекомендует производитель. В противном случае в жидкости могут содержаться вещества, которые не сочетаются с компонентами лакокрасочного покрытия. Случается, что неподходящий растворитель вызывает отслойку или усадку пленки уже во время эксплуатации изделия. Также растворители нового ЛКМ могут отрицательно воздействовать на слой старой краски: химическая реакция вызывает размягчение пленки и ее подъем.

2. Противоречие между слоями. Нередко при повторном окрашивании покрытие начинает свертываться и отслаиваться. Также высока вероятность подъема материала, если второй слой был нанесен еще до окончания сушки первого (степень высыхания должна быть как минимум «на отлип»). В холодном помещении растворитель может не успеть выветриться, и пленка останется влажной, тогда итоговый слой начнет сморщиваться.

3. Нарушение технологии. Если поверхность изделия нагрета, а материал не предназначен для работы при повышенных температурах, он станет свертываться. При плохой предварительной подготовке — оставлении неотшлифованных зон, грязи, жира — лакокрасочный материал также не будет держаться надежно. Некоторые краски не терпят отсутствия предварительного грунтования, особенно при работе по металлу. Грунт тоже должен отлично просохнуть, иначе вспучивание краски произойдет с высокой вероятностью.
4. Порча краски. Когда ЛКМ теряет вязкость, расслаивается, выходит срок его годности, последствия нанесения могут быть непредсказуемыми. Краска может портиться при вливании в нее слишком большого объема растворителя — она становится похожей на воду и свертывается.
5. Неправильная сушка. В целях ускорения высыхания краски некоторые используют нагрев строительным феном или тепловой пушкой. Перед проведением таких работ надо внимательно ознакомиться с инструкцией — возможно, для конкретного вида ЛКМ нагревание во время высыхания запрещено.

к содержанию ↑

Что делать, если краска свернулась

Если вздувшийся дефект небольшого размера, можно попытаться обойтись мелкими реставрационными работами:

• подсушить материал, если он еще влажный;
• произвести шлифование мелкой наждачкой;
• убрать все выступающие кусочки, сравнять границы;
• покрасить участок заново;
• высушить изделие, еще раз отшлифовать проблемное место.

В ряде случаев можно перекрыть вздутие краски лакировкой. Такой способ подходит лишь при минимальном отслоении краски. Лак надо распылить тонким слоем, подсушить, повторить работу еще 2–3 раза. Созданная пленка покроет дефект, и он не будет расширяться.

Когда отслоившееся покрытие довольно обширное, придется снимать его полностью, до голого металла. Надежнее всего поступить так, а затем заново перегрунтовать поверхность и покрасить ее. В дальнейшем сморщивание удастся предотвратить, если каждый слой делать тонким и дожидаться его высыхания. При нанесении краскопультом не стоит задерживаться на одном месте — надо проходить участки быстро, чтобы пленка получилась равномерной по толщине.

к содержанию ↑

Изоляция старого покрытия от растворителей новой краски

Иногда на обрабатываемой поверхности присутствует несколько разновидностей отделочных материалов — грунтовка, шпаклевка, лак, краска. Чтобы финишный слой не испортился, рекомендуется применять специальный грунт-изолятор. В этом случае основание станет ровным, однородным, будет впитывать краску одинаково, и риск ее поднятия уменьшится. Также изолирующая грунтовка выравнивает цвет, отчего изделие смотрится привлекательнее.

Обычно в качестве изоляторов выступают эпоксидные грунты или средства на основе полиуретана, полиэфирных смол. Подобные продукты выпускают многие производители ЛКМ. Такие грунты наносят на подготовленное основание краскопультом, и через полчаса поверхность можно окрашивать. Химически непроницаемый слой, который создает грунт, будет замечательной основой для большинства видов красок. Это практически исключит свертывание покрытия в будущем и серьезно увеличит срок его эксплуатации.

Сделай сам с акриловой краской и выпуклыми буквами: будь спокойным и знай

Это факт: в магазинах для рукоделия есть что-то волшебное. Мол, волшебная пыль волшебная.

Я знаю это, потому что в ту минуту, когда я захожу внутрь одного, внезапно мне кажется, что я способен выполнять все виды художественных проектов, к которым не имею никакого отношения, и внезапно я покупаю необходимые материалы для вязания дизайнерского платья (да, из пряжи) или испечь торт в форме ракеты или что-то в этом роде. Как будто я непобедимый , умный.

Уэлп, они снова поймали меня.

Я видел это искусство на Pinterest:

Это дорогой маленький предмет, который вы можете купить здесь за 195 фунтов стерлингов. (Согласно моим пересчетам валюты, в американских долларах, это дает примерно: — намного больше, чем я хочу потратить ).

Я знал, что могу воссоздать внешний вид с помощью нескольких букв ДСП на сплошном окрашенном холсте — и несколько других блоггеров сделали именно это. План состоял в том, чтобы сделать его твердым и простым, но как только я увидел этот ряд акриловых красок в Майклз?

Внезапно я стал ПИКАССО!

Дайте мне кисть, ага! Я собираюсь создать шедевр!

Я взял несколько красок, пачку букв из ДСП и холст и направился домой, все воодушевленный и поднятый их секретным воздухом ремесленного магазина.(Я даже не догадывался, что купил парную упаковку полотен, а не одну, так что в ближайшем будущем у меня будет еще несколько художественных проектов.)

Я решил использовать слова из этого библейского стиха: «Будьте тем не менее, и знай, что я Бог; Я буду возвышен среди народов, буду превознесен на земле ». -Псалом 46:10. Я хотел сделать его простым и коротким, поэтому выбрал «Будь тихо и знай». Мне нравится эта часть куплета, потому что она такая: «Эй, успокойся и расслабься уже. Просто молчи и молчи, и пусть Бог сделает свое дело.(Это мой перевод.)

Я разложил свои буквы из ДСП на холсте и наклеил их на липкую основу. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы наклеить их, закрасить, а затем удалить, чтобы они служили трафаретом и открывали белые буквы под ними.

Затем я вышел на улицу и покрасил все это в белый цвет. Вам ведь не нужна фотография? Потому что у меня его нет. Вернул его обратно после мучительно долгих пяти секунд, пока он высох — мне пришлось выбить его во время сна! Время имело значение! — и начал играть КРАСКАМИ!
Сделайте вид, будто на этой фотографии нет игрушек или посторонних пылесосов.И что мой холст правильно установлен на мольберте рядом с окном, выходящим на французскую реку. И что на мне берет или что-то очень живописное.

Я просто продолжал бросать краску на холст и много щуриться на него, а также подносить к нему большой палец, как это делают настоящие художники, хотя я не понимаю цели этого, пока это не выглядело так:

А потом я понял, что мне как бы нравятся выпуклые буквы и все-таки не хотелось их снимать. Вы не можете увидеть их слишком ясно, но они там, просто говорят вам расслабиться и позволить Богу быть возвышенным, понимаете?

А это мой маленький арт-проект, вдохновленный интересами.Теперь я должен решить, что мне делать с этим другим холстом… а также где его повесить…

Итак, я единственный, кого загипнотизировали Майклс и Джоанн, заставляя думать, что я могу делать ВСЕ? Скажи мне, что с тобой случилось. А может ты просто МОЖЕШЬ что-нибудь сделать?

Не забудьте прикрепить эту картинку, чтобы потом использовать ее для вдохновения!

P.S .: Если вам понравился этот пост, возможно, вам понравится мое искусство письма на холсте.

Или, я воссоздал другое произведение искусства с буквами из ДСП, подобное этому, которое вы можете проверить здесь, или нажмите здесь, чтобы увидеть другое легкое искусство, которое я сделал своими руками!

Работа с поднятием зерна — TheFinishingStore

Всякий раз, когда вода или какое-либо пятно или отделка, содержащая воду, вступает в контакт с деревом, это вызывает набухание древесных волокон, что называется «поднятием зерна» или «вздутием волокон».«После того, как вода высохла, древесина становится грубой на ощупь, и тонко нанесенные покрытия также становятся грубыми.

Рельефная текстура возникает независимо от того, насколько хорошо вы шлифовали древесину перед тем, как намочить ее. Поскольку вы не можете предотвратить вздутие зерна, если используете продукт на водной основе, вам нужно с ним справиться, чтобы конечный результат получился гладким. Есть два метода:

Первый — это приподнять зерно и отшлифовать его перед нанесением продукта на водной основе.

Это называется поднятием зерна, взбиванием губкой, взбиванием или удалением нити.После гладкой шлифовки зерно больше не поднимется так сильно, как при первом смачивании.

После шлифовки древесины до зернистости 150 или 180 смочите ее губкой или тканью, не оставляющей луж. Дайте дереву высохнуть. Лучше всего переночевать, но обычно достаточно трех или четырех часов, если воздух теплый и сухой. Затем отшлифуйте выпуклое зерно до гладкости с помощью той же наждачной бумаги, которую вы использовали последней, или с помощью мелкой зернистости с одним номером.

Цель состоит в том, чтобы сгладить выступающее зерно, не зашлифовывая его глубже, чем необходимо, и в этом случае вновь открытое зерно может снова подняться при намокании.Лучше всего подойдет тусклая наждачная бумага, потому что она не так легко режет глубоко.

ast или однозначный зернистость мельче.

Цель состоит в том, чтобы сгладить выступающее зерно, не зашлифовывая его глубже, чем необходимо, и в этом случае вновь открытое зерно может снова подняться при намокании. Лучше всего подойдет тусклая наждачная бумага, потому что она не так легко режет глубоко.

Рельефное зерно трудно показать на снимке, но обычно оно кажется более тусклым, как на правой стороне сопроводительной фотографии, которая была намочена, высушена в течение ночи и не отшлифована.

Второй способ — «закопать» выращенное зерно. Если вы наносите покрытие на водной основе, просто отшлифуйте первый слой до гладкости после того, как он высохнет, так же, как если бы вы наносили покрытие на основе растворителя, за исключением более крупной наждачной бумаги с зернистостью, например, зернистостью 220. Если вы наносите морилку на водной основе под отделку на водной основе, подождите, пока первый слой отделки не будет нанесен и высохнет до гладкости. Слегка отшлифуйте, чтобы не насквозь, иначе цвет может стереться.

Как удалить выпуклый нарисованный трафарет со стен | Home Guides

Трафареты добавляют цвет и интерес к комнате, но из-за того, что они настолько отличительны, вы можете устать от них или должны будете удалить их при изменении дизайна.Вы также можете изменить цвет стен, и в этом случае вам, скорее всего, придется закрасить трафареты. Краска, которая создает трафаретные узоры, может выступать над остальной частью стены, и вы все равно сможете увидеть текстуру даже через новый слой краски. К счастью, удалить трафареты несложно.

Отодвиньте шторы, картины и другие настенные украшения подальше от стены или стен, нанесенных по трафарету. Отодвиньте мебель от стен или накройте ее тканью.При шлифовке стен образуется пыль, и подготовка к этому облегчит уборку в дальнейшем.

Прикрепите наждачную бумагу зернистостью 120 к шлифовальной машине или оберните ею шлифовальный блок. Шлифовальный блок лучше всего, если ваш шаблон трафарета небольшой и до него легко добраться без лестницы. В противном случае используйте шлифовальную машинку.

Отшлифуйте трафареты. Также отшлифуйте прилегающую территорию, чтобы стены оставались гладкими. Вытирайте пыль и почаще ощущайте текстуру трафарета. Эта область должна казаться заподлицо со стеной, чтобы контуры трафарета не отображались во время рисования.Поскольку шаблоны трафарета цветные, вы все равно сможете их увидеть, даже если они находятся на одном уровне со стеной. Шлифуйте до тех пор, пока не убедитесь, что трафареты исчезли или прилегают к стене.

Удалите шлифовальную пыль с пола или мебели. Если вы не планируете перекрашивать всю стену, подкрасьте участки, нанесенные по трафарету, соответствующей краской для стен, используя малярный валик. Это заставит нанесенные по трафарету пятна соответствовать вашим стенам как по цвету, так и по блеску, и закроет всю оставшуюся трафаретную краску.

Ссылки

Наконечники

• Если трафаретная область слегка повреждена или трафаретная краска была очень темной, используйте грунтовку перед окраской.

Предупреждения

• Носите маску при шлифовании.

Безопасные краски для приподнятых грядок

Поделись, пожалуйста!

• Facebook
• Twitter
• Pinterest
• Сохранить

* В этом сообщении могут быть партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершать покупки по ссылкам, которые я предоставляю (без дополнительных затрат для вас).Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности для получения дополнительных сведений.

Планируете покрасить грядку? Мы расскажем о вас в этой статье. Чтобы определить лучшую краску для вашего сада, вы должны выяснить положительные и отрицательные эффекты этих красок. Некоторые из преимуществ включают:

• Длительный срок службы древесины.
• Защищает древесину от грибка и насекомых, проникающих в древесину.
• Снижает затраты по сравнению с другими материалами.
• С другой стороны, некоторые краски содержат высокий уровень летучих органических соединений, которые МОГУТ БЫТЬ вредными для растений.
• Другие имеют неприятный запах, поэтому при использовании в помещении требуется хорошая вентиляция.
• Некоторые краски сохнут долго.

Какое беспокойство вызывает покраска садовых грядок?

Любая водорастворимая краска склонна к вымыванию в почву. В случае выщелачивания токсичные химические компоненты, содержащиеся в красках, могут нанести вред растениям.

Выщелачивание происходит близко к поверхности древесины. Чтобы снизить риск вымывания, большинство садоводов всегда выравнивают внутреннюю сторону приподнятой грядки пластиком. Если древесина окрашивается только снаружи, скорость выщелачивания снижается.

Краски на масляной основе и краски на водной основе

Существует широкий выбор красок, подходящих для окраски дерева, тип краски, который вы выберете для своей садовой грядки, будет зависеть от ваших предпочтений. Однако при выборе лучших красок для грядок учитывается ряд факторов.К ним относятся:

Прочность

Грядки с приподнятыми грядками находятся на открытом воздухе, это означает, что древесина, используемая для каркаса грядки, будет расширяться и сжиматься в зависимости от температуры воздуха, особенно при воздействии прямых солнечных лучей . Со временем это приведет к разрушению окрашенных поверхностей. Когда краска разрушается, влага может проникать в дерево.

Масляные краски сохнут дольше, но они прочны и долговечны, в отличие от красок на водной основе, которые высыхают быстрее, но не держатся дольше.

Экологичность

Краски на водной основе не содержат запаха и летучих органических соединений, тогда как компоненты на масляной основе содержат летучие органические соединения и сильный неприятный запах . Поэтому рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию при использовании красок на масляной основе.

Преимущества масляных и водных красок

На масляной основе	На водной основе
Они сохнут быстрее и устойчивы к царапинам и ударам.	Быстро сохнет, кисти легко мыть.
Их можно отшлифовать для получения хорошей гладкой поверхности.	Имеет ограниченный запах и низколетучие органические компоненты.
Они остаются работоспособными в течение длительного времени	Они остаются гибкими в течение длительного времени и лучше работают во внешних условиях.

Недостатки масляных и водных красок

Краски на масляной основе	Краски на водной основе
Высокое содержание летучих органических соединений и неприятный запах.	Получить гладкую поверхность непросто.
Кисти трудно чистить после использования.	Слабая ровная сухая и обычно не глянцевая.
Неопрятно и недружелюбно работать.	Высыхает дольше, поэтому они уязвимы для ударов и сколов.

Нетоксичен По сравнению с краской другого цвета

Нет четкой разницы между нетоксичными красками и красками, не содержащими химикатов. Судя по названию, они безвредны для окружающей среды и не оказывают вредного воздействия на почву или грядки.

Эти краски сгруппированы в трех основных категорий: натуральные краски и отделочные покрытия, нулевые летучие органические соединения и низколетучие органические соединения. Эти категории сгруппированы по степени волатильности.

Нетоксичные краски

Нетоксичные краски сгруппированы в зависимости от содержания летучих органических соединений. Это:

Натуральные краски

Они изготовлены из натурального сырья.Это вода, растительные масла и смолы, натуральный латекс и молочный казеин.

Это Livos, Auro, Weather-Bos, Silacote, Anna Sova, Green Planet Paints и Master’s Blend.

Нулевые летучие органические соединения

Это краски с содержанием летучих органических соединений менее 5 г / л . Когда к ним добавляется цветной оттенок, это может повысить концентрацию до 10 грамм / литр, что все еще довольно мало.

Среди них краски Earth, Enso, American Pride, Olympic Paint and Stain, Vista, краски Devoe Wonder Pure и ECOS.

Низколетучие органические соединения

В качестве носителя используется вода, а не растворители на масляной основе. В них мало тяжелых металлов и формальдегида.

Они не должны превышать 200 г / л летучих органических соединений . Они будут издавать неприятный запах, пока полностью не высохнут.

Среди них: Benjamin Moore Aura, Benjamin Moore Saman, Cloverdale Horizon, Miller Paint и Timber OX Green.

Натуральные (не содержащие химикатов) краски

Эти краски изготовлены из природных элементов, таких как растительные масла и смолы, вода, растительные красители, эфирные масла, минералы, такие как глина и мел, казеин из молока, натуральный латекс и пчелиный воск.

• Натуральные краски на водной основе не имеют неприятного запаха.
• Натуральные краски на масляной основе обладают приятным ароматом цитрусовых и эфирных масел.

Эти краски включают: Livos, Auro, Silacote, Anna Sova, Weather-Bos и другие.

Защитные средства для натуральной древесины

Масло льняное

Льняное масло — экологически чистый консервант древесины, используемый вместо современных синтетических герметиков. Он находится в органических формах и является натуральным.

Легко наносится кистью, хотя для полного высыхания требуется несколько недель.

Он недорогой, и если вы его остановите, не покупайте вареное, так как оно содержит вредные добавки. Желательно приобретать сырой.

Герметик из мыльного камня и воск для дерева

Это безвредный герметик для древесины, который поставляется вместе с едой. В его состав входят карнаубский воск и масло грецкого ореха.

Не содержит летучих органических соединений и растворителей.

Краска легко наносится. Можно использовать мягкую ткань. Он сохнет быстрее, за сутки, поэтому считается безопасным для людей с аллергической реакцией на орехи.

Единственный недостаток этой краски в том, что она дорогая, но если вы можете себе это позволить, то она лучшая.

Самодельная молочная краска

Судя по названию, он создан с использованием творога, молока, извести и цветных пигментов. Он самый простой и удобный в использовании.

Эта краска может смешиваться с органическими компонентами.

Однако, самым большим недостатком использования молочной краски является то, что на ней могут образовываться водяные пятна.

После покраски сада молочной краской рекомендуется натереть сухую поверхность растительным или льняным маслом.

Домашнее дерево из пчелиного воска и масла жожоба

Эта смесь дешевая и простая в использовании. Этот воск обеспечивает защиту дерева, отталкивая пыль и воду.

Продукт безопасен для кожи, поэтому нет необходимости надевать защитную одежду во время нанесения, потому что он безопасен и безвреден.

Полученная отделка сделает ваши грядки блестящими и красивыми. Кроме того, если нарисовать его на мебели вашего малыша, он не причинит вреда при жевании.

Соевый герметик и гидроизоляция для древесины

Soyseal — безвредный герметик для древесины, не содержащий летучих органических соединений.

Содержит масло и воду и обеспечивает годовую герметичность.

Заключение

Выбор краски для вашей грядки — очень важный элемент в садоводстве.Выбирайте краски с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений, быстросохнущие краски без запаха. Это поможет ограничить вымывание и выброс химических веществ в почву.

Используйте нетоксичные и не содержащие химикатов краски, стойкие к царапинам и ударам.

ресурсов

https://dengarden.com/garden/top-5-safe-wood-sealer-for-raised-bed-and-container-gardens

Поделись, пожалуйста!

• Facebook
• Twitter
• Pinterest
• Сохранить

Как создать рельефный рисунок по трафарету

31 июля, 2017 от Дениз — 34 комментария

Привет, друзья! Я надеюсь, что у вас были расслабляющие выходные, и ваша неделя отлично началась! Последние две недели я делал все немного медленнее из-за травмы вращательной манжеты плеча.К счастью, я все еще могу работать, мне просто нужно быть осторожным. Никакого тяжелого подъема, и обязательно отдыхай и ледяное плечо в течение дня. Я работаю над доработкой нескольких предметов по индивидуальному заказу клиента, а также за выходные обнаружил великолепных старинных предметов мебели. Не могу дождаться, чтобы поделиться ими с вами!

Сегодня, , давайте поговорим о , как я создал этот рельефный рисунок . Этот шкаф доброй воли был очень милым, но довольно простым.Две плоские панели с обеих сторон были идеальным полотном для некоторых деталей.

Если вы когда-нибудь сталкивались с предметом мебели с такой простой плоской поверхностью, как эта — или с отсутствием деталей и характера, я надеюсь, что у вас возникнут некоторые идеи. Еще в 2015 году модель была самой первой , когда я придумал мебель с выпуклым трафаретом, и даже для новичка это действительно легко сделать . Мне нравится, как он добавляет красивую текстуру и интерес к простому на вид предмету.

Вот как сейчас выглядит шкаф. Только блогер прилепит скотчем сорняки к стене и покончит с этим, верно? 🙂… но я ничего не мог с собой поделать. Пока я работал над этим преображением, он все время напоминал мне поле Кружева Королевы Анны недалеко от моего дома.

Я даже добавил ручки, которые напоминают мне этот полевой цветок!

Если вы когда-либо наносили трафарет краской, вы можете это сделать! Если вы никогда не рисовали по трафарету — вы все равно можете это сделать! 🙂

Основная техника создания рельефного рисунка трафарета — это нанесение гипса или материала гипсового типа на рисунок трафарета.После удаления трафарета среда поднимается над окрашенной поверхностью, чтобы показать рельеф. Затем, чтобы сделать эту деталь еще более интересной, вы можете нарисовать ее, отшлифовать, нанести сухой кистью контрастного цвета, воском или покрыть глазурью, чтобы действительно улучшить и привлечь внимание!

Этот пост содержит партнерские ссылки на используемые продукты. Вы можете увидеть мое полное раскрытие здесь.

ЗАПАСЫ ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕХНИКИ:

КАК СОЗДАТЬ ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН МЕБЕЛИ

1 :: ВЫБЕРИТЕ СТАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ВАМ НРАВИТСЯ

Первым шагом к созданию рельефного трафарета является выбор дизайна трафарета, который вам нравится, и который будет хорошо вписываться в плоскую поверхность вашей мебели.

Я использовал этот дизайн трафарета Flourish Stencil Design несколько раз. Вы можете увидеть несколько примеров здесь и здесь. Любить это! Я действительно хотел бы, чтобы он был больше и покрыл большую поверхность. Как вы увидите на некоторых фотографиях ниже, размер трафарета составляет всего 6 × 6. Мне пришлось ждать, пока высохнет первый раунд облегчения, прежде чем я смогу перекрыть и продвигаться вниз по панели. Боль в сам-знаешь-чем, но я действительно доволен результатами, так что стоит потратить дополнительное время.

Найти отличный дизайн трафарета, который вам понравится (независимо от размера), — отличное вложение.

2 :: ДОБАВЬТЕ КРАСКУ В СРЕДУ ДЛЯ НАТУРА

В качестве носителя я использовал Artisan Enhancements VP Antico. Вы также можете использовать Spackle, Joint Compound, Gel Medium, Embossing Cream, Декоративную цементную смесь и Текстурную пасту, и это лишь некоторые из них. Я мог бы использовать его прямо из контейнера, но я не хотел, чтобы он был того же цвета, что и мой белый шкаф. Чтобы исправить это, я добавил краску из лакричника. Краски не нужно много. Я смешал примерно 1/2 чайной ложки, этого было достаточно, чтобы затемнить штукатурку до красивого серого цвета.

3 :: РАЗМЕСТИТЕ И ЗАЩИТИТЕ ВАШУ СТЕНЦИЛ

Положите трафарет на плоскую поверхность мебели. Я убедился, что мой узор выровнен по центру.

4 :: НАНЕСЕНИЕ СРЕДЫ С НОЖОМ

Вот где начинается самое интересное. Я нанесла среду шпателем. Я начал сверху вниз, затем применил его из стороны в сторону под углом примерно 30 градусов, убедившись, что все области трафарета были заполнены и равномерно распределены.

5 :: УДАЛЕНИЕ СТЕНЦИЛ

Я осторожно снял ленту, удерживающую трафарет, и осторожно приподнял ее.Вот где происходит волшебство! У вас получился красивый эффект выпуклого трафарета! Мой не получился на 100% идеальным, но в этом нет ничего страшного. Я счистил часть лишнего зубочисткой, а остальное оставил как есть. После того, как его покрасят и отшлифуют, вы все равно не заметите никаких недостатков.

6 :: ДАВАЙТЕ СУХИ, ПЕСКА И КРАСКИ

Я дал высохнуть приподнятому трафарету и затем отшлифовал его с помощью 120, чтобы сбить неровности. Затем я нарисовал 2 светлых слоя Dixie Belle Fluff, чтобы они соответствовали остальной части окрашенного шкафа.

7 :: ПЕСОК И ВЕРХНИЙ СЛОЙ

На последнем этапе я отшлифовал часть пуха с зернистостью 220, чтобы обнажить серый рельеф трафарета, а затем покрыл всю деталь белым воском. Это действительно добавляет много деталей и интереса к этому шкафу!

НЕ стесняйтесь ПРИКЛЮЧАТЬ ЭТОТ ПРОЕКТ, И ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЗАПРОСИТЕ. 🙂

Что вы думаете об этой перестройке шкафа? Мне также любопытно, пробовали ли вы когда-нибудь выпуклый рисунок по трафарету и как это у вас получилось? 🙂

Счастливой живописи и хорошего дня!

Дениз xo

НРАВИТСЯ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ? ПОДПИСАТЬСЯ НА СПАСЕННЫЕ ВДОХНОВЕНИЯ, ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПРОПУСТИТЕ ПОЧТУ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ПИНТЕРЕСТ, GOOGLE + И FACEBOOK, ЧТОБЫ ВДОХНОВЛЯТЬСЯ!

Радужные снежинки, нарисованные солью

Поделиться — это забота!

Снежинки радуги, нарисованные солью: Отчасти искусство, отчасти эксперимент, это простое зимнее ремесло — веселый и увлекательный способ объединить искусство и науку.

Дети могут играть с красками, солью и клеем, исследовать текстуру и цвет, одновременно обучаясь, что делает его идеальным занятием для школы или дома.

Поощряйте детей младшего возраста описывать то, что они видят, поскольку соль впитывает воду и помогает краске растекаться и растекаться. А с детьми постарше вы можете начать вводить понятие химической реакции, которая заставляет все это происходить.

Когда их художественные эксперименты будут завершены, дети могут вырезать их и повесить на елку — или почему бы не сделать несколько и не устроить красивую снежную декорацию?

Как сделать нарисованные солью радужные снежинки:

Припасы:

Бутылка клея ПВА
Соль
Жидкая акварельная краска

Как скачать шаблоны снежинок:

Коллекция из 4 шаблонов снежинок доступна членам Arty Crafty Kids Club.Пользователи могут получить доступ к шаблону здесь (не забудьте войти в систему!): Https://www.artycraftykids.com/product/salted-painted-snowflakes/

Участникам необходимо войти в систему, чтобы получить доступ к шаблонам!

Не участник?

Сделаем снежинки из соли:

Создание клейких линий внутри снежинки

С помощью флакона клея ПВА аккуратно выдавите тонкие полоски клея внутри шаблона снежинки. Старайтесь, чтобы они находились внутри линий и были как можно более прямыми.

Крышка с мелкой солью

Затем перемешайте с большим количеством мелкой поваренной соли: не забудьте покрыть все линии клея.

Удалите лишнее и заполните зазоры

Осторожно сбейте излишки соли, постучав листом картона в ванну — не поддавайтесь соблазну прикоснуться к нему пальцами, влажный клей легко размазать!

Если вы заметили какие-либо зазоры после того, как излишки отпали, вы можете покрыть их еще одним слоем соли, чтобы убедиться, что все линии клея покрыты.

Нанесите небольшое количество жидкой акварели

Затем начните наносить маленькие кусочки акварельной краски на приподнятый соленый клей. Возможно, вы захотите использовать тонкую кисть, чтобы не терять четкость линий.

Вы видите, что что-то особенное начинает происходить?

Наука, лежащая в основе рисования с повышенной солью

Это занятие может показаться искусством, но в нем тоже много науки!

Соль — особый минерал, он гигроскопичен, что означает, что он может поглощать воду в жидкой форме, а также водяной пар, находящийся в воздухе.Когда вы наносите жидкую акварельную краску на соль, происходит химическое воздействие, и соль впитывает воду.

Это означает, что вы действительно сможете увидеть, как краска растекается по соли, пока она впитывается. Наблюдайте, как он сливается с другими цветами и создает узоры и текстуры внутри соли, продолжая добавлять больше водянистой краски.

Разве это не потрясающе?

Какие цвета и узоры вы выберете? Вы можете сделать снежинки, вдохновленные «Холодным сердцем», с оттенками синего или стать действительно красочными с такой радугой, как наша!

Продолжить заливку снежинки

Продолжайте добавлять краску, пока вся снежинка не наполнится цветом, узором и текстурой.Почему бы не вырезать его и не повесить, чтобы получилось красивое самодельное украшение?

Не забудьте поделиться и отметить нас в социальных сетях — мы будем рады видеть, как ваша наука встречается с произведениями искусства!

Еще зимние поделки для детей:

Ищете еще веселые и увлекательные зимние поделки, чтобы попробовать их со своими детьми? Взгляните на эти популярные идеи!

Ремесло белого медведя с качающейся головой:

Эта шаткая голова и трехмерный эффект добавляют игровой элемент в творческий процесс, который понравится детям.

Arty Crafty Kids должны будут использовать свои навыки решения проблем, чтобы собрать формы, учитывая размеры и пространство во время творческого процесса.

https://www.artycraftykids.com/craft/3d-polar-bear-winter-craft/

Движущийся пингвин Ремесло:

Эта маленькая собачка симпатичных пингвинов танцует и движется по заснеженному полу; добавление интерактивной динамики, улучшающей творческий процесс. Говоря простым языком, это поделка пингвинов, которая вдохновляет детей играть!

https: // www.artycraftykids.com/craft/interactive-paper-penguin-craft-inspired-by-happy-feet/

Поделка Тающего Снеговика:

Этот снеговик будет растягиваться, раскачиваться и таять в большую белую каплю, принося радость и веселье в творческий процесс.

https://www.artycraftykids.com/craft/melting-snowman-paper-craft/

Самые безопасные продукты для защиты вашей грядки

Пришло время подготовить деревянную грядку или контейнерный сад к вегетационному сезону и за его пределами! Эта статья о том, как защитить вашу конструкцию, чтобы она не только хорошо выглядела, но и прослужила долгие годы — и при этом не повредила ни вам, ни вашей почве.

Как обеспечить постоянную защиту вашей конструкции, чтобы:

• Влага в почве не сгниет вашу древесину?
• химикатов в древесине или на ней не вымываются обратно в почву?
• вредные ультрафиолетовые лучи солнца не изнашивают покрытие?
• плесень и грибок не заразят вашу почву?
• твари не все съедят?
• Вам не придется заново заканчивать это все заново в следующем году?

Хотя у нас нет единого решения для всех этих проблем, мы обнаружили несколько продуктов, которые справляются с большинством из них.Эти продукты называются герметиками для фундамента изнутри и устойчивыми к атмосферным воздействиям пятнами и герметиками для наружной стороны.

Большинство людей не понимают, что герметики, необходимые для защиты снаружи, отличаются от внутренних. Это потому, что внутренняя часть вашей садовой грядки наполнена почвой и влагой, которая находится на вашем деревянном каркасе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Почва содержит кислоты, насекомых и влагу, которые со временем могут сгнить древесину и разрушить ее. Кроме того, большинство хвойных пород древесины содержат дубильные вещества, которые могут попадать в почву.Если ваша древесина была переработана или утилизирована, возможно, она была ранее покрыта токсичными герметиками, которые также могут вступать в реакцию с почвой. Только герметики для фундамента могут выдержать такой вид воздействия.

Снаружи кровать подвержена различным воздействиям, в основном, солнцу, дождю, ветру, снегу и т. Д., Которые являются временными и со временем выветривают поверхность. Использование прозрачного герметика для дерева защитит от влаги, но не от солнца, и поэтому через один-два года он потемнеет. Мы рекомендуем использовать морилку и герметик для наружных работ, потому что пигменты в пятнах блокируют ультрафиолетовые лучи и лучше выдерживают различные погодные условия.

Герметизация внутренней части приподнятой кровати

AFM Safecoat Dynoseal

Dynoseal образует прочную, нетоксичную, толстую гибкую мембрану, которая является водонепроницаемой и паронепроницаемой. Он был разработан для подземных (подземных) фундаментных стен и столбов ограждений, но также может использоваться для ремонта кровли, металлических швов, душевых кабин, ванн и саун — на всякий случай, если вы хотите знать. Он очень устойчив к перепадам температуры, бензину, маслам, жирам, грибкам, кислотам и щелочам.

Что замечательно в Dynoseal, так это то, что он склеивает и покрывает практически любую чистую и сухую, старую или новую поверхность, включая мягкую и твердую древесину, а также древесину, обработанную под давлением.Его также можно использовать внутри горшков из металла, бетона и керамики, чтобы предотвратить появление ржавчины, высолов и растрескивания от замораживания-оттаивания. Он идеально подходит для надежной герметизации внутренней части почти любого типа грядки.

Срок службы Dynoseal при правильном применении составляет 20 лет. Один галлон покрывает около 100 SF в два толстых слоя с валиком с ворсом 3/8 дюйма. Он поставляется только в черном цвете. Полную информацию по установке см. Здесь

Герметизация внешней стороны вашей приподнятой кровати

Обычные морилки и герметики для наружных работ легко найти, однако большинство из них содержат высокие уровни ЛОС, растворителей и требуют повторного нанесения.Мы нашли отличные альтернативы, которые не выделяют вредные газы, загрязняющие воздух, и долго будут выглядеть красиво.

Они доступны либо в виде красителей и герметиков на водной основе, либо в виде красителей и герметиков на масляной основе. Оба типа нетоксичны и предназначены для мягкой и твердой древесины, за исключением маслянистых экзотических пород дерева, таких как тик, ипе или красное дерево. Они также будут хорошо работать с обработанной под давлением древесиной, если и только если древесина выдержана на открытом воздухе в течение года перед нанесением. Который лучший? Продолжайте читать.

Отделочные покрытия на водной основе — Vermont Natural Coatings (VNC):

PolyWhey Exterior Penetrating Stain (14 цветов) Это наш самый популярный продукт, поскольку он выделяет сверхнизкое содержание летучих органических соединений и практически не имеет запаха после высыхания в течение нескольких часов. Это пятно и гидроизоляционный герметик в одном лице.

Цветные пигменты PolyWhey Exterior Stain обеспечивают лучшую долговременную защиту от ультрафиолетовых лучей солнца. Натуральный белок поливы из молока обеспечивает водостойкий барьер, который не только препятствует проникновению влаги, но также предотвращает появление плесени, грибка и гниения.Продолжительность жизни при полном пребывании на солнце с южной или западной стороны: от трех до четырех лет; от пяти до шести лет для северных экспозиций. Не для использования ниже уровня.

Расход: 1 галлон дает 200-400 SF / галлон в два слоя, в зависимости от пористости и породы древесины. Свеже отшлифованное дерево и мягкие породы дерева обычно больше впитывают и оставляют меньше покрытия.

Полную информацию по установке см. Здесь.

Прозрачное средство для защиты от проникновения воды, пропитанное можжевельником

Натуральный можжевельник обладает превосходной устойчивостью к влаге, плесени, плесени и гниению, но поседеет через один-два года.Это прозрачный проникающий герметик для тех, кто хочет насладиться внешним видом своей красивой древесины и не против повторного нанесения через несколько лет.

VNC Water Proofer нетоксичен и не содержит летучих органических соединений, практически не имеет запаха во влажном состоянии и высыхает в течение нескольких часов. Он проникает в структуру древесины и не оставляет покрытия на поверхности, оставляя вам вид необработанного дерева. Высыхает прозрачно и не желтеет.

Ожидаемая продолжительность жизни при полной экспозиции на южной или западной стороне: два года. Добавьте еще два года для северных экспозиций.Не для использования ниже уровня.

Расход: 1 галлон дает 300 SF в два слоя. Нанесение на мягкую древесину приведет к меньшему покрытию.

Полную информацию по установке см. Здесь.

Отделка на масляной основе — от Rubio Monocoat

Hybrid Exterior Wood Protector (21 цвет)

Rubio Monocoat Hybrid — это краситель и герметик на масляной основе — все в одном. Он не токсичен, не содержит летучих органических соединений и выпускается в 21 полупрозрачном цвете, который хорошо сочетается с большинством старых пятен.Легко наносится и быстро сохнет. Это не пленкообразование и не отслаивается. Он не содержит нефтяных растворителей или других опасных ингредиентов. Во влажном состоянии ощущается легкий запах льняного семени, а после полного высыхания через 7-14 дней запаха практически нет.

В отличие от большинства красителей и герметиков на водной основе, гибридное масло Rubio хорошо работает с ранее запечатанными лаками на водной или масляной основе. Цветные пигменты обеспечивают длительную защиту от УФ-лучей солнца, а также от влаги, плесени, грибка и гнили.(Примечание: цвет Clear / Pure не имеет защиты от ультрафиолета и не обеспечивает устойчивости цвета к естественному старению древесины.)

Rubio Hybrid дороже, чем наши продукты на водной основе, но они не завышены для того, что вы получаете. Ожидаемая продолжительность жизни при полной экспозиции на южной или западной стороне: от трех до четырех лет и от пяти до шести лет для северной экспозиции. Не для использования ниже уровня.

Расход: из 1 литра получается 121-222 SF в два слоя в зависимости от пористости древесины.Опять же, более мягкая древесина более пористая и дает меньшее растекание.

Полную информацию по установке см. Здесь.

Как насчет варианта окраски?

Вопрос, который нам все время задают: Что делать, если моя приподнятая грядка уже была окрашена и шелушится или на дереве уже есть другие покрытия?

Начните с зачистки всех шероховатых участков или отслаивающейся краски, а затем покройте ее нашей внешней грунтовкой AFM SafeCoat Transitional Primer, а затем универсальной краской для наружных работ с атласной краской индивидуального цвета.Грунтование и окраска этой нетоксичной краской с низким содержанием летучих органических соединений обеспечат лучшую защиту от ультрафиолетовых лучей и других природных элементов. Не используйте проникающие водные или масляные красители и герметики на окрашенную поверхность.

Образцы всех вышеперечисленных герметиков доступны на нашем сайте. Мы настоятельно рекомендуем сначала провести тестирование, чтобы определить, что лучше всего выглядит, правильно держится и является наиболее приемлемым для вас. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, позвоните нашим эко-консультантам. 800-405-0222

www.greenbuildingsupply.com

© 2021 Джоэл Хиршберг

.