Погнуло клапан ваз: Загнуло клапана ВАЗ 2112 16 клапанов

Содержание

Могло ли загнуть клапана? — 1 ответ

Вчера появился сначала какой-то рокот на ходу движения авто, уменьшающийся при увеличении оборотов. Подумал, что оборвало успокоитель цепи и гремит цепь. Проехал около 3 километров затем заглохла.

Попытался завести двигатель 3 раза по 10 секунд — безуспешно. Скинул клапанную крышку — оторвалась звезда распредвала и вырвала шпонку, на которой крепится. Болт крепления звезды сломался пополам. Цепь целая, передняя крышка успокоитель и башмак натяжителя целые.

Сегодня купили новый распредвал с постелью и рокеры. Установили согласно книжке по ремонту, с очередностью затяжки болтов и усилием затяжки. Выставили метки ГРМ и коленвала точно. Отрегулировали клапана согласно книжке «мурзилке», после завода начала несильно троит. При выезде из гаража началось сильное троение, почти глохла на холостых.

После заглушения двигателя и нового пуска двигатель стал троить. В СТО сказали, что загнуло клапана и надо менять клапана. Может такое быть? Почему тогда клапана поддались регулировке? Можно ли по компрессии определить? 1 и 3 клапана при регулировке значительно были зажаты (со слов регулировщика).

acezol.42

Последння редакция:

Как понять что клапана загнуло


Как узнать загнуло клапана или нет? ВАЗ 2112 1.

5 16кл

Клапана загнуло если двигатель 1,5.Надо в любом случае разбирать двигатель, менять клапана. В качестве перестраховки на будущее необходимо заменить поршни с двигателя 1,6. И конечно заменить помпу, ремень с роликами.

Сначала ремень поменяй в сервисе. Может пронесло

Раньше в 1,5 моторах с 16 клапанами гнуло клапана, потом уже с завода другие поршня ставить начали, на тех не гнет. Самое первое что сделать, прокрутить коленвал в ручную, на нейтральной передаче естественно. Если что то обломалось то не провернется, если все норм, новый ремень ГРМ по меткам ставим и вперед

узнать элементарно… включить передачу…. выйти из машину и толкнуть её…если покатится… то загнуло…

загнуло полюбасу.

Компрессию померь, все станет ясно

На холостых и без наката может принести даже на машине на которой гнёт. Надо поставить коленвал на 90 градусов при этом все поршни будут посередине хода а распредвалы крутить в соответствии с их метками выставляя фазы закрытых клапанов по очереди во всех цилиндрах. Герметичность проверять компрессором. До этого не ремень, не бездумное вращение стартером не допускается чтобы не загнуть всё остальное.

Боюсь представить что еще прежний хозяин тебе наговорил о состоянии авто, наверно оно было в идеальнейшнем состоянии! ))) На будущее вам !) При покупки авто сразу меняйте ремень ГРМ, помпу с роликом, антифриз, масло, все фильтра

Сперва нужно выяснить какие стоят поршни… Если с проточками под клапана, то не загнуло. Выяснить это можно открутив свечу одного из цилиндров и заглянуть внутрь. На поверхности поршня должны быть выемки. Если такие есть — покупай новый ГРМ, выставляй положение коленвала/распредвала по меткам и все… поехал дальше. Если проточек нет, то загибает в 99% случаев… особенно если пробовал заводить после того, как машина заглохла… В этом случае снимать ГБЦ и менять клапана. В мастерской за полдня делают эту процедуру. <img src=»https://otvet.imgsmail.ru/download/38796899_ff112f47e6e2c7c0b28e1849dacc0677_800.

jpg» alt=»» data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/38796899_ff112f47e6e2c7c0b28e1849dacc0677_120x120.jpg»>

да хер сними с клапанами, лучше причину обрыва выясни, а то поменяешь и оборвет заново

голову снимать однозначно

Для проверки нужно вывесить одно переднее колесо, включить первую передачу и легонько с малой скоростью повернуть колесо в направлении движения. Если колесо крутится и при этом не ощущается усилия компрессии — однозначно все клапана под замену. Снимать нужно крышку, ГБЦ. Потребуется комплект клапанов, алмазная паста для притирки, новые прокладки под ГБЦ и крышку, ремень, ролик, сальники клапанов новые. На СТО работы на полдня.

загнуло 99,9%. как раз таки, если клапана загинает, колеса крутятся без усилия. да там и по звуку стартера понятно, есть компрессия или нет. если нет, звук равномерный — жжжжж, если есть — прерывистый вжих-вжих-вжих, как-то так))))

touch.otvet.mail.ru

Как можно определить загнуло клапана или нет не снимая голову?!!?

В теории вроде так — выкрутить свечи, замерить давление в цилиндрах, в цилиндр с наименьшим давлением ( если во всех давление сильно меньше положенного по мануалу — то везде клапана загнуло) залить шприцом 3-5 мл моторного масла и сразу снова замерить. Если после повторного замера давление выросло — кольца залегли, нет — клапана загнуло.

колен вал покрути и поймешь загнуло или нет .

поставь ремень и проверь компрессию-сразу узнаешь.

Прокрути распредвалы на 90гр, и попробуй провернуть КВ. 99% что встретились.

Компрессию померить. Самое первое что нужно сделать.

прально на согнутых компрессии небудет

ЭНДОСКОПОМ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ПОД СВЕЧИ В КОТЛЫ И СМОТРИ НА ПОРШНЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ СЛЕДЫ ОТ ТАРЕЛОК КЛАПАНА, ТО ЗАГНУЛО, ЕСЛИ НЕТ ЭНДОСКОПА ТО ИЗ ОДНОГО ДИОДА ДЕЛАЙ ФОНАРИК, СВЕЧИ ВЫКРУТИ И СМОТРИ. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО ПРОВЕРЯТЬ КОМПРЕССИЮ, А НЕ УБИВАТЬ СРАЗУ ДВИГАТЕЛЬ.

touch.otvet.mail.ru

в чем причина и что с этим делать

Порой автомобили доставляют владельцам немало проблем. Одна из самых страшных поломок – загнутые клапаны. Это случается при обрывах ремня привода ГРМ. После обрыва клапаны полностью выходят из строя. Давайте разберемся в причинах, а также узнаем способы профилактики и ремонта.

Зачем клапаны нужны в двигателе?

Вначале нужно изучить теорию. Наверное, каждый автолюбитель знает количество цилиндров в двигателе своего автомобиля, но на вопрос о количестве клапанов сможет ответить не каждый. В большинстве современных ДВС может быть от 8 до 16 клапанов. Существуют такие силовые агрегаты, где их может быть 24 и более. Клапан является важной частью газораспределительного механизма двигателя. Он отвечает за подачу топливной смеси в камеру сгорания и за выход отработанных газов в выхлопную систему. На каждый цилиндр приходится от двух клапанов: один впускной, второй — выпускной. В 16-клапанных моторах на каждый цилиндр приходится по четыре клапана, если мотор четырехцилиндровый. Также существуют двигатели, где впускных элементов больше, чем выпускных. Это трех- и пятицилиндровые двигатели.

Клапан состоит из двух частей – это тарелка и стержень. Под удар при обрыве ремня ГРМ попадает именно стержень. Клапаны приводятся в движение посредством воздействия на них распределительного вала. Он, вращаясь вокруг своей оси в ГБЦ, может поднимать и опускать клапаны.

Распределительный вал приводится в действие от коленчатого вала – два этих элемента в любом ДВС связаны между собой ременным, зубчатым либо же цепным приводом. Посредством зубчатой передачи распредвал вращается внутри блока цилиндров. Данная передача вращает распредвал в ГБЦ. Сегодня более распространены ДВС, где в механизме ГРМ применяются ремни.

Последние имеют простую конструкцию, такой механизм дешевле в производстве. Однако надежность их значительно ниже, чем в случае с цепным приводом. Последний устроен сложнее – здесь имеются и дополнительные элементы. Это успокоители цепи и натяжные ролики.

Почему гнутся?

Ситуация, когда загнуло клапаны, может случиться в любом двигателе любой конструкции. При этом не имеет значения, сколько цилиндров в двигателе и сколько в нем клапанов. Причина поломки проста, и она одна. Это обрыв ремня в приводе или же цепи. Последние рвутся значительно реже по сравнению с ремнями. В случае с цепью она растягивается, а звезды перескакивают.

Распределительный вал после обрыва ремня ГРМ резко останавливается. Коленчатый при этом продолжит свое движение. Так, клапаны, которые утоплены в цилиндрах, столкнутся с поршнями, когда те достигнут положения верхней мертвой точки. А так как поршни обладают большой ударной энергией, то с легкостью согнут или сломают открытые клапаны.

Устранение последствий этой поломки очень дорогостоящее. Нужно вытаскивать из двигателя все испорченные клапаны. Также обязательно страдает весь механизм ГРМ и головка блока цилиндров. Далеко не всегда удается восстановить ГБЦ, и тогда поможет только замена на новую или контрактную.

Причины обрыва ремня ГРМ

Наиболее распространенные причины, которые приводят к обрывам приводного ремня, – это несоблюдение владельцами предписаний производителя по замене. Когда машина новая и находится на гарантии, то владельцы очень редко заглядывают под капот – всю работу по обслуживанию выполнит официальный дилер. Когда гарантия заканчивается, многие пытаются сэкономить на замене ремня.

Нередко может выйти из строя помпа. Во многих моделях авто она приводится от ремня ГРМ. Если помпа выходит из строя, то систему заклинит, а ремень протрется за несколько часов. Также одна из самых популярных причин – это некачественные ремни. Поэтому лучше приобретать качественные и оригинальные расходные материалы.

Могут выходить из строя и распределительные валы, а также натяжные ролики механизма ГРМ. Последние отваливаются или же могут заклинить – ремень или слетает с шестеренок или происходит обрыв. Вот из-за чего на ВАЗ загнуло клапаны.

С ремнем может случатся не только обрыв. Нередко зубья срезаются, а обнаружить их не так просто. Зубья могут проскакивать, если поломалась пружина натяжного ролика.

На некоторых моторах шестеренка распределительного вала имеет специальную коническую посадку. В качестве страховки от проворачивания шестерни служит только затянутый болт. Если его не дотянуть, то есть риск, что шестерня провернется, а в результате гнет клапаны. Замена — единственный выход из ситуации.

Как избежать неприятностей?

Существует только один способ. Нужно точно соблюдать регламент производителя по замене расходных материалов. Замене подлежит не только ремень ГРМ, но и натяжные ролики, а также прочие элементы, которые находятся в зацеплении с ремнем и указаны производителем в регламенте.

Все комплектующие следует приобретать только в проверенных автомобильных магазинах.

Можно ли загнуть стартером?

Стартер гнет клапаны, причем легко. Такое случается, если неправильно устанавливать звезды или шестерни газораспределительного механизма по соответствующим меткам. Затем достаточно покрутить стартером. Если мотор запустится, то водитель сразу научится, как распознать, что клапаны загнулись. Но если промахнуться в метках незначительно, то поломки можно избежать. Для того чтобы решить проблему полностью, остается собрать привод по правилам.

Как определить гнутые клапаны?

Определить на глаз, что загнуло клапаны, невозможно. Для этого потребуется проведение простых, нехитрых действий. Вначале нужно установить ремень ГРМ по меткам, а затем крутить коленчатый вал вручную. Обычно требуется сделать от двух до пяти оборотов, чтобы выяснить, что клапаны действительно загнуты. Если коленчатый вал будет вращаться легко и спокойно, то элементы ГРМ целы. Когда вращение затрудненное, клапаны повреждены.

Бывает и так, что при свободном и легком вращении коленчатого вала клапаны все же согнулись. В таком случае выявить проблему можно при помощи замера компрессии. Если компрессия на нуле, то элементы ГРМ повреждены. Многие не знают, как проверить, загнуло ли клапаны. Это будет слышно. Двигатель будет работать неровно. Это хорошо ощущается даже на больших двигателях, где шесть и более цилиндров.

На каких двигателях не гнет клапаны?

Такие моторы существуют. Некоторые двигатели производил даже «АвтоВАЗ». Весь секрет — в поршнях со специальными выемками на рабочей части поршня. Эти выемки сделаны специально под клапана. При обрыве ремня ГРМ элемент просто уйдет в эти ямки, и конструкция останется целой. Необходимо будет только выставить шестерни по меткам и установить новый ремень.

Как узнать, гнет ли двигатель клапаны?

А вот это сделать не получится. Здесь никаких хитростей и признаков нет. Визуально выявить, безопасен ли мотор, не получится.

Также отсутствуют надписи или какие-либо упоминания. Информацию можно получить в инструкции по эксплуатации или у официального дилера.

Заключение

Чтобы не заниматься заменой клапанов, рекомендуется вовремя менять ремень привода ГРМ. Если это автомобиль марки «АвтоВАЗ», то можно установить специальные защищенные поршни. Но они съедают часть мощности и увеличивают расход топлива. Нужно обязательно помнить, что при обрыве ремня газораспределительного механизма выходят из строя не только клапаны – может сломаться и вся головка. А это делает ремонт еще более дорогостоящим. На ремне ГРМ не стоит экономить.

fb.ru

Как узнать ,что клапана загнуло? Компрессия будит при загнутых клапанах?

какая нахрен компрессия. движка просто не заматорится.

это как в ведре копрессию носить!

Мотор крутиться не будет при загнутых клапанах.)))

огромные зазоры нету компресии.

Можешь не завести авто….

Будет 9 очьков сразу.

Такая милая девушка.. и такие вопросы.. Куда только мир катится? Скоро мы совсем не нужны будим!

Машина глохнет и больше не заводится….

когда загнет клапана-вы сразу услышите

компрэссия не будит—она сама спит

Двигатель просто может не заводиться . Свободно прокручиваясь стартером, как будто свечи вывинтили. Такое бывает когда рвется ремень ГРМ. Компрессии конечно не будет.

Если действительно хагнуло, то не запусвтился бы

если загнуло то ваще не пытаться заводить! побьет сю поршневую группу загнутыми клапанами а о компресии речи идти не может не каколй

если загнет клапана, двигатель даже не заведется!!!

прорвало грм поставили новый замерили компрессию во всех цилиндрах 2 очка подскажите может быть такое . моё мнение если загнуло клапана то компрессии вообще не должно быть так ли это?

touch.otvet.mail.ru

порвало ГРМ, загнуло клапана — Лада 2111, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

дело было вечером. еду по мысхакскому шоссе, в баке почти пусто, еду на заправку. скорость гдето 60, передача 4я, обороты совсем не высокие, музыка играет тихо. вдруг двигатель глохнет. абсолютно ни каких посторонних звуков не было. останавливаюсь в правом ряду, пытаюсь завести — не заводится… первая мысль горючка кончилась… мимо проезжал товарищ, дотянул до заправки. заправляюсь, пытаюсь завести — хрен. пока Юра тянет меня до дома пытаюсь завести с передачи — хрен.
На следующий день пытаюсь разобраться в чём дело. искра — есть. давление в топливной рейке — есть… отрываю лючёк на защитном кожухе ремню ГРМ — отуда на меня смотрит оторванный конец ремню… здец…
теплилась надежда что не загнуло клапана. серфинг по форумам и разговоры со знатоками дали такие выводы — 1,5 8 клапанов — не гнет. 1,6 16 клапанов — не гнет. на 1,5 литровом 16клапанном моторе ГНЕТ ВСЕГДА. бывает что загибает совсем не много и двигатель работает, и на нем даже можно ездить, но компрессия будет плохая, двиг будет подтраивать. но гнет обязательно.
делать не чего — скидываю головку



первое что видим — на поршнях нагар, но совсем не большой
далее головка

чисто зрительно погнуло 12 клапанов, 2 очень жестко, остальные поменьше




вот эти вообще жёсткие типы:-)

во впускных-выпускных каналах жесткий нагар. чистим гравировальной машинкой с насадками в виде металлических ёршиков — очень удобно.

поменян комплект клапанов и сальников. качественно притираем клапана, моем все что только можно


на сладкое — поставил наконец фильтрочек на сапун — задолбал он масло на заслонку и в ресивер кидать, два раза уже мыл.

дырку в патрубке заткнул пробкой из под вина. некоторые затыкают старой свечкой, но ИМХО это порнуха. пробка хоть не так палится.

ну и собранный двиг)


сразу после сборки было пару непоняток, но всё быстро решилось) сейчас мотор работает как часы)
старый ремень прошёл 25000, но мудель который его ставил перепутал местами ролик-натяжитель и опорный ролик и в добавок перетянул ремень.
не повезло конечно, но зато теперь я знаю что у меня в головке много что поменяно, она вычищена и собрана аккуратно и качественно. вдобавок поменяна куча прокладок и патрубков, которые если бы не эта беда поменялись бы только когда начали течь. так что — все что не делается — все к лучшему)
и ещё — заметил такую тенденцию — все серьёзные поломки случаются прямо возле дома) на кануне до этого ездил в Краснодар и сей казус вполне мог случиться прямо на трассе. так что я считаю что мне повезло)
огромное спасибо друзьям — Паше vosmerochka за предоставленный инструмент и Димону 8samoreZZZ за помошь в сборке)
P.S. фильтр с сопуна сниму нахрен! воняет ужасно! особенно если вентилятор печки включить! блин чуть не задохнулся… всерьез думаю о маслоулавливателе. либо же пока просто удлиню трубку и выведу под машину.
впечатления от первой поездки — машина работает однозначно тише (поменяны прокладки на выпуске), двигатель работает намного ровнее и устойчивее ( был порван патрубок соединяющий рессивер с впускным коллектором, отсюда нагар в 4м цилиндре), машина стала несколько резвее чем раньше. вообщем если бы не запах гари в салоне все было бы идеально)

www.drive2.ru

ЗАГНУЛА КЛАПАНА — Лада 2106, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2

Всем привет. Давненько я неписал, вообщем случилась у меня беда(
Начнем с того, что у моего брата сломался мерс по пути в деревню к родителям, он вызвал эвакуатор и увез его в Омск. Причина поломки у брата предварительно была акпп, т.к я в деревне у родителей, машина мне особо пока не нужна и я дал свою 2106 брату пока он не сделает свой мерс.
И тут началось все самое интересное у него))) Звонит он мне вечером в тот же день и говорит, что заглох посреди омска и никакими богами не может ее завести. Ну я дал ряд наказаний и советов по телефону и ждал их выполнений, минут через 20 он звонит и говорит, что нет искры, замена коммутатора и датчика холла ничего не дали. Короче притащил он ее домой и утром на следующий день выяснил, что коленвал крутится, а распредвал в это время стоит. Ну как бы вывод был, что обрезало шпонку. В живую на классике я такого не видел. Хотя опять же я тяну шкив ну прям очень сильно, и как бы обрезать ну никак не должно было. Да еще и шпонка родная, советская. Тут я решаю ехать в город и помогать делать обе машины. И только утром, в автобусе, в среду, я понимаю, что если обрезало шпонку, то клапана загнуло. Всю дорогу ехал и переживал. По приезду меня встретил друг wadim07 за что ему спасибо и мы с ним утащили машину в гараж от дома брата. Короче пошел разбор…
После вскрытия лобовой я просто ох*ел от увиденной картины…

Вот для сравнения с новой:

Весь комплект звезд и цепь я менял 10 тыс км назад, качества как оказалось никакого((((( самое обидное то, что никогда не жалею денег на запчасти, стараюсь брать дорогие и проверенные!
Ну тут как бы сразу снял голову и вот что стало с клапанами…

Полный размер

Попутно размотало башмак:

Потом поехали купили клапана, сальники, притирку, прокладку ГБЦ, башмак, сальник лобовой и кучу шпилек на постель распредвала и карб. на следующий день занялись с братом мерсом, там оказалось просто отвернулся флянец хвостовика коробки, но его пришлось поменять (побило шлицы), все собрали и к вечеру мерен опять в строю! Ну и на следующий день, т.е в пятницу собрали мою 2106 на которой в тот же день я и уехал опять в деревню к родителям!
Что же тут сказать, качество просто говно! Выбирайте только качественные запчасти!

Цена вопроса: 3 000 ₽

www.drive2.ru

Косяк сборки «загнуло клапан» — Mercedes E-class, 2.6 л., 1989 года на DRIVE2

Вот сейчас все сразу подумали что неправильно выставил цепь грм и погнуло клапана, да, клапана погнуло, но всего один, и не из-за цепи грм, ну из за нее тоже конечно…

Вообще все выходные посвятил сборке мотора, после удачно быстрой сборки двигателя, оказалось что когда ставили мотор (коробка была откручена) из подвесного выпал кардан, и это обнаружилось только когда все поставил и завел, включил скорость и услышал удары по дну, сразу все стало понятно, в итоге вдвоем почти 4 часа мучений, откручивание очень неудобных гаек и всего того что снизу (включая глушитель) и кардан волшебным образом был воткнут на место.

Мотор завелся с первого раза, работал не очень ровно но тихо, поняли что он троит и стали искать причину. Не работал 4 горшок, поменяли несколько свечек, безрезультатно…
После 15 минут работы мотора начал появляться звонкий стук из вехней части двигателя.
Решил померять компрессию, надо было сразу померить, но нечем было(((
Замер показал во всех цилиндраз по 12 очков, кроме 4, там был НОЛЬ, после заливания масла ничего не изменилось. Снял крышку ГБЦ, покрутил стартер, клапана открываюстья исправно, пару раз для уверенности проверил метки цепи, все в норме.

Насторение упало на минус, очень расстроился и хотел идти домой, но успокоившись стал снова снимать ГБЦ, снял я её за полчаса! Вскрытие показало что загнуло выпускной клапан в 4 цилиндре, загнуло совсем немного, на глаз даже не видно, а вот когда залил бенз он мигом вытек через выпускной канал…

Причину этого пока не знаю, но есть пару мыслей-
1) скорее всего самая правильная, при сборке не перезарядил гидронатяжитель цепи, в итоге натяжник поджимался одной пружиной а не маслом, при детонации когда заводил\глушил мотор цепь прослабла и распредвал отдернуло назад и произошла «встреча однокласнков»
Про то что натяжитель натягивает не только пружиной но и давлением масла знал, а вот про то что его нужно перезаряжать нет, вот и первый печальный опыт, теперь буду знать…
2) заклинило гидрокомпенсатор, плохо промыл при переборке, маловероятно…
Больше вариантов в голову не приходит.

Теперь жду клапан, точнее пару, поменяю оба, ну и книгу изучаю, чтобы не было больше таких печалей))) Так что скоро снова поедем)))

www.drive2.ru

Как определить что загнуло клапана – Защита имущества

Привет! Многие у кого оборвало цепь или ремень интересуются как проверить загнуло ли клапана? Первое:снимаем головку и видим клапана целые и мы расстроенные потраченным временем и деньгами ставим головку на место. Но это правило из тех, что если не хочешь работать головой, работай руками тупоооой!

Но мы же не такие? Второй способ. Спрашиваем у друга моториста компрессометр или покупаем, если не жалко денег. Впрочем он дорогой, зато у тебя будет струмент. Отворачиваем свечи, причем отворачиваем все, чтобы не влияла компрессия в других цилиндрах. Отключаем катушку зажигания, чтобы не завелся движок, Вставляем компрессометр в отверстие для свечи, прижимаем, а другой кто то включает стартер на пару секунд.

Если компрессия не меньше 6-7 очков, а в норме оно может быть от 9 у карбюраторных и доходит даже чуть ли не до 14 у инжекторных, а обычно средняя цифра10-12 очков, то можете вздохнуть. Пронесло. Клапана целые.

Метода третья. Когда нет комрессометра. Отворачиваете свечи. Крутите коленвал. В какой то момент, а именно когда идет такт сжатия, когда оба клапана или четыре у современных движков закрыты. Берете кусок шланга, прижимаете к свечному отверстия и дуете туда через него ртом. Если клапана загнуты, то вы не почувствуете сопротивления, когда выдыхаете. Если клапана целые, то воздух с трудом будет продуваться в цилиндр, через зазор в поршневых кольцах.

Если не лень то можно просто снять распредвалы и дуть в цилиндры. Зато клапана будут все закрыты и не надо искать момент сжатия. Еще вам скажу, что есть такой прибор как пневмотестер. У меня он есть по крайней мере еще с советских времен. Не уверен, что он есть во всех автосервисах, но прибор классный. Принцип его работы таков:

В свечное отверстие ,через переходник закачивается под определенным давлением воздух и прибор показывает уход воздуха из цилиндра. Кстати им можно проверить состояние поршневых колец. А также если сгорел клапан или загнуло, то можно услышать куда уходит воздух. Если воздух слышен из глушака, то выхлопной не держит, а если во впускном тракте то есессно впускной. На сим все, Успехов товарищи!

Почитайте также другую статью- причина в клапанах или кольцах. Она может вам определиться, что является причиной потери компрессии в цилиндре.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Одна из страшных тем в разговорах автомобилистов – почему гнутся клапана, на каких автомобилях возможна эта поломка, и как ее предотвратить. Сегодня мы подробно расскажем о причинах, по которым выходят из строя клапана двигателя и мерах профилактики этой неисправности.

За что отвечают клапаны в моторе

Для начала немного теории. Наверняка каждый автолюбитель знает, сколько цилиндров в моторе его автомобиля, а вот сколько в нем клапанов – на этот вопрос ответ дадут не все. В большинстве современных двигателей насчитывается от восьми до шестнадцати клапанов (по два или четыре на один цилиндр), есть силовые установки (восьми или двенадцатицилиндровые), у которых количество клапанов – от 24 до 32-х.

Клапан – важная деталь газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя машины, которая располагается в головке блока цилиндров, отвечает за своевременную подачу воздуха в цилиндр и вытеснения из него отработанного газа.

Причем, один и тот же клапан не может выполнять указанные функции, а потому каждый цилиндр оборудован двумя видами клапанов – впускными, которые подают в камеру сгорания воздух, и выпускными, которые выдавливают из этой камеры продукты сгорания топливовоздушной смеси.

Есть двигатели, у которых на один цилиндр приходятся по два выпускных и впускных клапана, а есть такие, где впускных клапанов больше, чем выпускных (трех и пятиклапанные цилиндры). В строении клапана различают две части: тарелку и стержень. Именно стержень клапана и попадает под удар, когда из строя выходит один из элементов газораспределительного механизма.

В рабочее состояние клапаны приводит распределительный вал, который, вращаясь вокруг своей оси в головке блока цилиндров, поднимает одни и опускает в цилиндры другие клапаны – это так называемые газораспределительные фазы. В свою очередь, распредвал в движение приводит коленчатый вал – оба этих элемента ГРМ связаны между собой приводом, который может быть зубчатым, ременным или цепным. Зубчатая передача вращает распределительный вал в блоке цилиндров, а ременная или цепная – в головке блока цилиндров.

В настоящее время наибольшее распространение получили двигатели, в газораспределительном механизме которых используется ремень или цепь. Ременной тип привода проще по своей конструкции, но менее надежен, чем цепной. Цепной тип привода, в свою очередь, устроен сложнее – в его механизм входят натяжные ролики и успокоители. Мы неслучайно столько внимания уделили деталям газораспределительного механизма – понимание принципа его работы поможет нам в дальнейшем определить причины, по которым гнет клапана.

Почему гнутся клапаны

И у газораспределительного механизма с ременным приводом, и у ГРМ с цепным приводом может настать момент, когда выходит из строя ременная или цепная передача. Обрыв ремня ГРМ или растяжение звеньев цепи ГРМ, которые не в состоянии зацепиться за зубья шестерен распределительного вала (проскальзывание) ведет к тому, что распредвал резко останавливается, а коленчатый вал продолжает свое движение.

В этот момент клапаны утапливаются в цилиндр, а им навстречу поднимается поршень. Сила подъема поршня намного больше, чем у опускающихся клапанов, поэтому поршень ударяет по тарелке клапана, а стержень, не выдерживая этого удара, сгибается или даже ломается. Происходит полная остановка двигателя, заводить который снова не рекомендуется, чтобы не спровоцировать более серьезной поломки – выхода из строя поршней, что чревато дорогостоящим ремонтом головки блока цилиндров.

Как определить, что клапана погнулись

Установить на глаз, что при обрыве ремня или проскальзывании цепи ГРМ загнуло клапана, нельзя. Для этого нужно провести две нехитрые операции.

Для начала установим на ролики по меткам новый ремень ГРМ и потихоньку прокрутим коленчатый вал. Достаточно от двух до пяти оборотов чтобы определить, что клапана погнуты: если вращение свободное, то стержни клапанов целы, если затруднено – клапана загнулись.

Бывает так, что коленвал прокручивается, а клапана все равно загнулись. Как в таком случае определить поломку? Надо замерить компрессию в цилиндрах, предварительно выкрутив свечи зажигания. Если в цилиндре компрессии нет — клапана погнулись.

Как не допустить поломки клапанов

Разберем причины, по которым мог порваться ремень, чтобы понимать, как предотвратить такую поломку.

Причина 1. Истек срок эксплуатации ремня ГРМ. Как и любой другой расходный материал, ремень газораспределительного механизма имеет свой ресурс работы. Производитель автомобиля в руководстве по эксплуатации указывает срок замены ремня ГРМ – для большинства моторов он наступает при пробеге 100-120 тысяч километров. Надеяться на то, что до этого момента ремень будет служить верой и правдой, конечно, можно, но для пущей верности рекомендуем на каждом плановом ТО проводить осмотр состояния ремня и при необходимости провести его замену. В таком случае мы не допустим его обрыва, и, как следствие, не будем расхлебывать проблемы с загнутыми клапанами.

Причина 2. Использование контрафактного ремня ГРМ. Некоторые автолюбители, желая сэкономить, покупают неоригинальные, дешевые ремни ГРМ, которые рвутся на малых пробегах – 5-7 тысяч километров. Совет – относитесь ответственно к покупке ремня ГРМ, лучше заплатить больше за этот расходник, чем потом раскошелиться на дорогостоящий ремонт головки блока цилиндров.

Причина 3. Поломка помпы ГРМ. В конструкции газораспределительного механизма некоторых двигателей помпа соприкасается с ремнем, и при выходе из строя этого узла его заклинивает, в результате чего ремень трется о помпу и перетирается, что приводит к его обрыву. Помпа изнашивается на тех же пробегах, что и ремень ГРМ, поэтому при замене ремня рекомендуем установить новую помпу.

Причина 4. Износ распределительного вала. Эта поломка происходит на больших пробегах двигателя (от 150 тысяч км и более), а потому встречается не так часто. Заклинивание распредвала может привести к разрыву ремня ГРМ. Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля с большим пробегом настоятельно советуем взглянуть на состояние распредвала.

Причина 5. Неисправность навесного оборудования привода ГРМ. Ремень газораспределительного механизма движется на роликах, которые тоже могут изнашиваться, заклинивать, что приводит к разрыву ремня и загибании клапанов.

Рекомендуем на каждом ТО проверять состояние натяжных роликов, регулярно смазывать и подтягивать их крепления, и при необходимости заменять их новыми.

Хотя двигатели с цепным приводом ГРМ считаются более надежными, бывает, что гнет клапана и у них. Происходит это по двум причинам: звенья цепи растягиваются или выходит из строя навесное оборудование привода (натяжные ролики и успокоители). Основная причина, по которой растягиваются звенья цепи ГРМ – некачественный материал, из которого она изготовлена. Такая беда случилась с двигателями Volkswagen TSI в середине 2000-х годов: немецкий автопроизводитель заказал цепи у недобросовестного подрядчика, и они начали выходить из строя на 20-40 тысячах пробега, провоцируя загибание клапанов. Чтобы у таких моторов не гнули клапана, следует периодически проводить диагностику цепи ГРМ и навесного оборудования и по необходимости менять их на новые.

Помимо этих способов предотвратить загиб клапанов можно, сделав на головках поршней специальные углубления, которые по своим габаритам будут соответствовать стержням клапанов. Если случится обрыв ремня или проскочит цепь, то, при остановке распредвала стержни клапанов не уткнутся в головки поршней, а войдут в углубления и остановятся там. Правда, у этого способа есть и свои минусы: двигатель с такими «тюнингованными» поршнями теряет до семи процентов своей мощности. Готовы ли вы дефорсировать мотор своего «железного коня» ради сохранности клапанов при выходе из строя привода ГРМ?

Порой автомобили доставляют владельцам немало проблем. Одна из самых страшных поломок – загнутые клапаны. Это случается при обрывах ремня привода ГРМ. После обрыва клапаны полностью выходят из строя. Давайте разберемся в причинах, а также узнаем способы профилактики и ремонта.

Зачем клапаны нужны в двигателе?

Вначале нужно изучить теорию. Наверное, каждый автолюбитель знает количество цилиндров в двигателе своего автомобиля, но на вопрос о количестве клапанов сможет ответить не каждый. В большинстве современных ДВС может быть от 8 до 16 клапанов. Существуют такие силовые агрегаты, где их может быть 24 и более. Клапан является важной частью газораспределительного механизма двигателя. Он отвечает за подачу топливной смеси в камеру сгорания и за выход отработанных газов в выхлопную систему. На каждый цилиндр приходится от двух клапанов: один впускной, второй – выпускной. В 16-клапанных моторах на каждый цилиндр приходится по четыре клапана, если мотор четырехцилиндровый. Также существуют двигатели, где впускных элементов больше, чем выпускных. Это трех- и пятицилиндровые двигатели.

Клапан состоит из двух частей – это тарелка и стержень. Под удар при обрыве ремня ГРМ попадает именно стержень. Клапаны приводятся в движение посредством воздействия на них распределительного вала. Он, вращаясь вокруг своей оси в ГБЦ, может поднимать и опускать клапаны.

Распределительный вал приводится в действие от коленчатого вала – два этих элемента в любом ДВС связаны между собой ременным, зубчатым либо же цепным приводом. Посредством зубчатой передачи распредвал вращается внутри блока цилиндров. Данная передача вращает распредвал в ГБЦ. Сегодня более распространены ДВС, где в механизме ГРМ применяются ремни.

Последние имеют простую конструкцию, такой механизм дешевле в производстве. Однако надежность их значительно ниже, чем в случае с цепным приводом. Последний устроен сложнее – здесь имеются и дополнительные элементы. Это успокоители цепи и натяжные ролики.

Почему гнутся?

Ситуация, когда загнуло клапаны, может случиться в любом двигателе любой конструкции. При этом не имеет значения, сколько цилиндров в двигателе и сколько в нем клапанов. Причина поломки проста, и она одна. Это обрыв ремня в приводе или же цепи. Последние рвутся значительно реже по сравнению с ремнями. В случае с цепью она растягивается, а звезды перескакивают.

Распределительный вал после обрыва ремня ГРМ резко останавливается. Коленчатый при этом продолжит свое движение. Так, клапаны, которые утоплены в цилиндрах, столкнутся с поршнями, когда те достигнут положения верхней мертвой точки. А так как поршни обладают большой ударной энергией, то с легкостью согнут или сломают открытые клапаны.

Устранение последствий этой поломки очень дорогостоящее. Нужно вытаскивать из двигателя все испорченные клапаны. Также обязательно страдает весь механизм ГРМ и головка блока цилиндров. Далеко не всегда удается восстановить ГБЦ, и тогда поможет только замена на новую или контрактную.

Причины обрыва ремня ГРМ

Наиболее распространенные причины, которые приводят к обрывам приводного ремня, – это несоблюдение владельцами предписаний производителя по замене. Когда машина новая и находится на гарантии, то владельцы очень редко заглядывают под капот – всю работу по обслуживанию выполнит официальный дилер. Когда гарантия заканчивается, многие пытаются сэкономить на замене ремня.

Нередко может выйти из строя помпа. Во многих моделях авто она приводится от ремня ГРМ. Если помпа выходит из строя, то систему заклинит, а ремень протрется за несколько часов. Также одна из самых популярных причин – это некачественные ремни. Поэтому лучше приобретать качественные и оригинальные расходные материалы.

Могут выходить из строя и распределительные валы, а также натяжные ролики механизма ГРМ. Последние отваливаются или же могут заклинить – ремень или слетает с шестеренок или происходит обрыв. Вот из-за чего на ВАЗ загнуло клапаны.

С ремнем может случатся не только обрыв. Нередко зубья срезаются, а обнаружить их не так просто. Зубья могут проскакивать, если поломалась пружина натяжного ролика. На некоторых моторах шестеренка распределительного вала имеет специальную коническую посадку. В качестве страховки от проворачивания шестерни служит только затянутый болт. Если его не дотянуть, то есть риск, что шестерня провернется, а в результате гнет клапаны. Замена – единственный выход из ситуации.

Как избежать неприятностей?

Существует только один способ. Нужно точно соблюдать регламент производителя по замене расходных материалов. Замене подлежит не только ремень ГРМ, но и натяжные ролики, а также прочие элементы, которые находятся в зацеплении с ремнем и указаны производителем в регламенте.

Все комплектующие следует приобретать только в проверенных автомобильных магазинах.

Можно ли загнуть стартером?

Стартер гнет клапаны, причем легко. Такое случается, если неправильно устанавливать звезды или шестерни газораспределительного механизма по соответствующим меткам. Затем достаточно покрутить стартером. Если мотор запустится, то водитель сразу научится, как распознать, что клапаны загнулись. Но если промахнуться в метках незначительно, то поломки можно избежать. Для того чтобы решить проблему полностью, остается собрать привод по правилам.

Как определить гнутые клапаны?

Определить на глаз, что загнуло клапаны, невозможно. Для этого потребуется проведение простых, нехитрых действий. Вначале нужно установить ремень ГРМ по меткам, а затем крутить коленчатый вал вручную. Обычно требуется сделать от двух до пяти оборотов, чтобы выяснить, что клапаны действительно загнуты. Если коленчатый вал будет вращаться легко и спокойно, то элементы ГРМ целы. Когда вращение затрудненное, клапаны повреждены.

Бывает и так, что при свободном и легком вращении коленчатого вала клапаны все же согнулись. В таком случае выявить проблему можно при помощи замера компрессии. Если компрессия на нуле, то элементы ГРМ повреждены. Многие не знают, как проверить, загнуло ли клапаны. Это будет слышно. Двигатель будет работать неровно. Это хорошо ощущается даже на больших двигателях, где шесть и более цилиндров.

На каких двигателях не гнет клапаны?

Такие моторы существуют. Некоторые двигатели производил даже «АвтоВАЗ». Весь секрет – в поршнях со специальными выемками на рабочей части поршня. Эти выемки сделаны специально под клапана. При обрыве ремня ГРМ элемент просто уйдет в эти ямки, и конструкция останется целой. Необходимо будет только выставить шестерни по меткам и установить новый ремень.

Как узнать, гнет ли двигатель клапаны?

А вот это сделать не получится. Здесь никаких хитростей и признаков нет. Визуально выявить, безопасен ли мотор, не получится.

Также отсутствуют надписи или какие-либо упоминания. Информацию можно получить в инструкции по эксплуатации или у официального дилера.

Заключение

Чтобы не заниматься заменой клапанов, рекомендуется вовремя менять ремень привода ГРМ. Если это автомобиль марки «АвтоВАЗ», то можно установить специальные защищенные поршни. Но они съедают часть мощности и увеличивают расход топлива. Нужно обязательно помнить, что при обрыве ремня газораспределительного механизма выходят из строя не только клапаны – может сломаться и вся головка. А это делает ремонт еще более дорогостоящим. На ремне ГРМ не стоит экономить.

Как узнать погнуло клапана или нет – АвтоТоп

Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?

Известно, что работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется. Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.

С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (не зависимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить). То есть поршни продолжают работать, а это означает – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.

Причины обрыва ремня ГРМ:

изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
клинит коленвал.
клинит помпа (самое распространенное явление).
клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
откручивается натягивающий ролик или клинят ролики.
обрыв ремня ГРМ гнет клапана при обрыве ГРМ

Современные двигатели, к сожалению, на фоне большей, в сравнении с их предшественниками, мощности имеют намного меньшую живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб.

Как узнать гнет ли клапана?

В этом вопросе вам не поможет ни визуальный осмотр, ни цифры, приведенныеы таблицах. Даже если у вас в руках есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, не известно, насколько она является достоверной.

При желании проверить наличие вероятности загиба поршнем клапанов при обрыве ремня ГРМ необходимо снять ремень, выставить первый поршень в ВМТ, провернуть на 720 градусов распредвал.
Если все прошло хорошо и он не уперся, можно продолжать проверку – переходить на второй поршень. Если и тут все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего автомобиля.

Во избежание данной проблемы (загиб клапанов при обрыве) необходимо постоянно держать под контролем состояние и натяжение ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума при работе, сразу же необходимо стараться выяснить причину его возникновения, необходимо наблюдать за состоянием роликов и помпы.

«Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?» где то увидел, копирнул, кому то может пригодится — DRIVE2

Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?

Известно, что работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется. Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.

С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (не зависимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить). То есть поршни продолжают работать, а это означает – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.

Причины обрыва ремня ГРМ:

изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).клинит коленвал.клинит помпа (самое распространенное явление). клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).откручивается натягивающий ролик или клинят ролики.

обрыв ремня ГРМ гнет клапана при обрыве ГРМ

Современные двигатели, к сожалению, на фоне большей, в сравнении с их предшественниками, мощности имеют намного меньшую живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб.

Как узнать гнет ли клапана?

В этом вопросе вам не поможет ни визуальный осмотр, ни цифры, приведенныеы таблицах. Даже если у вас в руках есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, не известно, насколько она является достоверной.

При желании проверить наличие вероятности загиба поршнем клапанов при обрыве ремня ГРМ необходимо снять ремень, выставить первый поршень в ВМТ, провернуть на 720 градусов распредвал.Если все прошло хорошо и он не уперся, можно продолжать проверку – переходить на второй поршень. Если и тут все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего автомобиля.

Во избежание данной проблемы (загиб клапанов при обрыве) необходимо постоянно держать под контролем состояние и натяжение ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума при работе, сразу же необходимо стараться выяснить причину его возникновения, необходимо наблюдать за состоянием роликов и помпы.

Лопнул ремень ГРМ. – AUTO

Сообщение отредактировал Kamikadze47: 10.09.2008, 14:02:58

мазда. старенькая возможно не гнет клапана, щас поставить ремень и прокрутить рукой а не стартером коленвал, если крутится то хорошо, то заводить. если нет то разбирать

Сообщение отредактировал В доску свой (1124): 10.09.2008, 13:55:25

Год 1989. Объем 2 литра. Расположение двигателя поперечное. На F2 2. 2 клапана не гнет. 2.0 это возможно FE Есть вероятность, что тоже не гнет. Ставить новый ремень на СТО и проверять. По другому никак, только если разбирать двиг.

Ставить новый ремень на СТО и проверять.По другому никак, только если разбирать двиг.

На сто не получится придется ставить самим. Машина сломалась за городом и вывезти ее или отбуксировать не предоставляется возможным. Поэтому и спрашиваю – не будет ли хуже после установки нового ремня. Двиглу не хотелось бы разбирать! Позвони по колесам, установка ГРМ 5-6 тыс с выездом, работы часа на 3-4. Сам пока дуй за ремнем. Полюбому менять, даже если клапана загнуло. И ненадо эвакуатор, если долековато лучше доплатить спецу. Сам ставить без ямы и хорошего набора инструментов не сможешь, хотя можно, если руки из того места растут, но времени потеряешь много. Удачи самый простой способ без разборки узнать (и достоверный) погнуло клапана или нет – замерить компрессию. при гнутых клапанах коленвал может вращаца как нивчом не бывало (если удар был сильный, то кдлапана загибает так, что поршень может ходить без помех). гнутые клапана не держат давление.

самый простой способ без разборки узнать (и достоверный) погнуло клапана или нет – замерить компрессию. при гнутых клапанах коленвал может вращаца как нивчом не бывало (если удар был сильный, то кдлапана загибает так, что поршень может ходить без помех). гнутые клапана не держат давление.

Дельный совет. Нужно попробовать! Сенкс. У меня на галанте 2 раза гнуло клапана. 1 раз из за не правельной установки зажигания, что поршня встретились с клапанами при попытке завести двигатель, после нескольких оборотов стартера двигатель начало крутить как будто выкрутили все свечи, без напряга. Замерили компрессию была на нуле. Затем через некоторое время, порвался ремень балансира, да так что я не заметил, появилась только вибрация двигателя, думал, что глушитель прогорел. Заменил гофру , она немного сифонила, один фиг не помогло. Моторист сказал что балансиру пришел конец. Оставил машину, после того как в таком состоянии проездил 2 недели, еще и на Медеу умудрился сгонять. Оказалось, что ремень балансира попал под ремень ГРМ-а, в результате зажигание сбилось и клапана немного загнуло но не все. Один из цилиндров работал нормально, в одном компрессия была на нуле, а в остальных 2-х средняя. была мазда GD 1990 года, движок 2.0 FE, кздили на ней 6 лет, потом порвался ремень, продавец сказал цепь стоит, поэтому не заморачивались. ремень поменяли, он тысячи 2-3 стоит Delco и еще откатали на нем тысяч 90-120. так и продали. клапана не погнуло, хотя мы ее с толкача гоняли полкилометра гдето, так как крутили стартером и сдох аккумулятор. меняется ремень очень просто. для удобства можно поддамкратить колесо. ролики можно не менять. посмотри на крошку на крышке грм, если есть такое серебристое, то менять, если только резиновая крошка, то не менять. даа, танк а не машина была. до сих пор вспоминаю как самую беспроблемную и самую дешевую в эксплуатации авто. респект мазде! Есть опасность даже от руки погнуть клапана, на зубаре погнули, у них клапана как гвозди. Если будете ставить ремень ГРМ сами, то тока с букварем, иначе если не правильно выставите ГРМ то есть вероятность встречи клапана с поршнем. Скорее всего клапана не загнуло. разве что там сажи было на 5 кг в каждом цилиндре Поставте ГРМ, попробуйте завести. Ну и про компрессию грамотно посоветывали. А если все таки погнуло клапана. Что надо будет менять. Только клапана. или с головкой блока тож что-то случилось. Всем спасибо за советы!

А если все таки погнуло клапана. Что надо будет менять. Только клапана. или с головкой блока тож что-то случилось. Всем спасибо за советы!

Не только клапана, но и их направляющие (если для себя делать). А вообще бывает всякое. Бывает не гнет, а ломает и обломком пробивает головку, тогда и ее менять. Бывает поршень насквозь пробивает. ремень ставь. патом компрессию мерь. если уж компрессии нету- тады уж паникуй тады башку снимать, гнутые клапана менять. у меня раз ремень порвался на высоких оборотах- клапана загнуло все 16, да еще направляющие сломало, а гидрокомпенсаторы все с гнезд слетели и посыпались на дно головки. нафиг думаю клапана, втулки менять, сверлить, притирать, скока капусты и еще неизвестно как сделают. купил голову за 250 уе, поставил свои валы, через пару дней поехал

Сообщение отредактировал bigimot: 10.09.2008, 17:06:19

такая неприятность как обрыв ремня ГРМ часто бывает именно из-за роликов. Вчера поставили ремень ГРМ. по бумажкам скачанным с интернета. Завелась тачила. Фух вроде клапана не погнула. на ней же и уехали! Всем спасибо за советы.

Сообщение отредактировал Kamikadze47: 16.09.2008, 11:57:55

Вчера поставили ремень ГРМ. по бумажкам скачанным с интернате. Завелась тачила. Фух вроде клапана не погнула. на ней же и уехали! Всем спасибо за советы.

Конструкции старых авто весьма и весьма были ориентированны на надежность и прочность, чего не скажешь о новых На этой мазде выимки в поршнях, чтобы не гнула. Гнет очень редко, если на поршнях нагара килограмм.

Как определить загнуло клапана или нет — Как можно определить загнуло клапана или нет не снимая голову. — 22 ответа

В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос Как можно определить загнуло клапана или нет не снимая голову. заданный автором Леха лучший ответ это В теории вроде так – выкрутить свечи, замерить давление в цилиндрах, в цилиндр с наименьшим давлением ( если во всех давление сильно меньше положенного по мануалу – то везде клапана загнуло) залить шприцом 3-5 мл моторного масла и сразу снова замерить. Если после повторного замера давление выросло – кольца залегли, нет – клапана загнуло.Источник: вспоминал

Ответ от черносотенец[гуру]колен вал покрути и поймешь загнуло или нет .Ответ от Джейн 74rus[гуру]поставь ремень и проверь компрессию-сразу узнаешь.Ответ от Просохнуть[гуру]Прокрути распредвалы на 90гр, и попробуй провернуть КВ.

99% что встретились.

Ответ от Европейский[гуру]Компрессию померить. Самое первое что нужно сделать.Ответ от Андрей[гуру]прально на согнутых компрессии небудетОтвет от ***ARCHI***[активный]ЭНДОСКОПОМ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ПОД СВЕЧИ В КОТЛЫ И СМОТРИ НА ПОРШНЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ СЛЕДЫ ОТ ТАРЕЛОК КЛАПАНА, ТО ЗАГНУЛО, ЕСЛИ НЕТ ЭНДОСКОПА ТО ИЗ ОДНОГО ДИОДА ДЕЛАЙ ФОНАРИК, СВЕЧИ ВЫКРУТИ И СМОТРИ. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО ПРОВЕРЯТЬ КОМПРЕССИЮ, А НЕ УБИВАТЬ СРАЗУ ДВИГАТЕЛЬ.

Рег.: 01.09.2006
Тем / Сообщений: 6 / 155
Откуда: Ижевск
Возраст: 40
Авто: 2131M, 2010 г.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Чтобы не плодить темы – решил написать сюда

Насколько реально погнуть клапана, если движок покрутить ручками в обратную сторону?

Делал это при натяжении цепи (это отдельная тема) – цепь заклинило, но около 20-30 градусов хода есть. Насколько вероятен вред для клапанов?

У меня такая ситуация. Заехал в сервис вечером сменить маслосъемные колпачки (в четвертом цилиндре масло) проверили компрессию – 12, разобрали-собрали, но вероятно слесарь неправильно совместил метки – после проворота стартером двигатель встал. Сняли распредвал, головку – сломало тарелку клапана первого цилиндра. Горе-слесарь утверждает что все сделал правильно, а причина поломки в гидрокомпенсаторе. Может быть такое или нет?

Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:

Последующая разборка показала что треснул первый цилиндр в блоке.:shock: Обидно, машина 57 тыс. прошла, двигатель работал как часы. Да еще эти слесари настаивают на гильзовании. Сегодня часа два убеждал трех мотористов что нужно заменить блок.

60 сообщений на предыдущих страницах

Ремонт двигателя 21126 ВАЗ Приора после обрыва ремня ГРМ

На чтение 9 мин. Опубликовано

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.


После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Отзыв владельца автомобиля Nissan Almera Classic 2007 года ( I ): 1.6 AT (107 л.с.)

Купил данный автомобиль в четырёхлетнем возрасте у первого хозяина. Мой Nissan Almera Classic с механической коробкой передач, кондиционер, обогрев передних седений, зеркал, низа лобового стекла (подогрев щёток стеклоочистителя). Есть АВС, стоит защита картера. Сам поставил только секретки колёс и замок рулевой колонки ( "Гарант" или "Викинг" - уже не помню, штука нужная - на позапрошлой машинке помогла реально предотвратить угон). Сам за рулём более 20 лет, до этого ездил на Москвиче 412, Ваз 2106, Ваз 2107, Ваз 21099, Hyundai Accent  (автомат), Land Rover Range Rover (автомат) - по работе. Из грузовичком ездил по службе и работе на КамАЗ 4911, Урал-4320 и Hyundai HD-78. Т.е. ситуацию с дорогами и автомобилями, надеюсь, могу оценить объективно.  На личной легковой езжу постоянно и по работе, и в отпускам - по трассам и городам. Расход по трассе менее 8 литров ( на прошлой неделе проверял - ездил со средней скоростью на дальнюю поездку около 120 км\час), по городу расход около 9 литров ( с учётом пробок). Жара у нас летом постоянно за 30 градусов. Зима так себе - средняя температура около нуля, но бывают и заморозки до - 20, редко  до - 25. Этой зимой в -25 машинка заводилась три дня подряд отлично. Но это скорее к вопросу качества и новизны аккумулятора.... Нравится в Nissan Almera Classic надёжность и неубиваемость подвески, минимум электроники - меньше выходят из строя всяких датчиков. Смотрел сначала в сторону Форда Фокус, но тут у знакомого на почти новом Форд Фокусе порвался ремень ГРМ - соотвественно погнуло клапана и т.д. и т.п. Хорошо хоть, что эта поломка случилась при въезде в город из дальней поездке - а так бы товарищ на трассе стал...У Ниссанов вместо ремня ГРМ стоит цепь, что гораздо надёжнее. Если она растянется, то будет шуметь-геметь, но внезапно не порвётся. До сервиса всегда доехать успеете. Вообще Nissan Almera Classic надёжная машинка. За всё время вдаления боле  трёх лет поменял только пару-тройку раз лампочки фар ближнего света, ролик привода генератора (сталь гудеть одно время) и бензонасос (стал чуть дольше заводиться двигатель, а не с пол оборота как раньше). Т.е. если не "забивать" на посторонние шумы и нестабильную работу агрегатов и своевременно обращаться в сервисы - всё будет заменяться вовремя и машинка будет радовать своей безотказностью. Все намечающиеся поломки были как бы "просигнализированы". Я не фанат передачи "Очумелые ручки", в последние годы даже масло, свечи и фильтра сам не меняю. Раз в полгода загоняю машинку на сервер (перед зимним сезоном и перед летним) и мне её смотрят. Денег на содержание Nissan Almera требуется немного, вполне можно заработать. Запчасти есть всегда и везде, цены вполне приемлимы. Мне нравится охота и рыбалка, выезды на природу. Понятно, что по полям и пашням я на Альмерке не гоняю, но по просёлочной дороге доехать до охотничей базы или проехать к реке вполне можно.  Альмерка не такая низкая как таже Хонда Цивик. Защита картера вполне позволяет не боятся и ехать нормально по всяким там лесным дорожкам и разбитым сельским дорогам.

В последнее время по всем направлениям в мировом маркетинге, на мой взгляд, соотношение ""ЦЕНА\КАЧЕСТВО" подменяется на соотношение "ПОНТЫ\КАЧЕСТВО", во всех сферах.  Престиж марки и внешний лоск часто заменяет нужную и добротную функциональность - дорогущие двухместные кабриолеты с откинутым верхом часто "обдуваются" выхлопными газами проезжающих рядом грузовиков и автобусов )))  Да и особо смешно, когда из дерьма пытаются сделать конфетку: низко посаженые дешёвые Вазы и Приоры, шумные "перделки" на глушителях - тому пример.... Ну, это лирика. По новым и дорогим машинам.  Для гламурных девочек и метросексуальных мальчиков "понты дороже денег", но взрослым и толковым парням не всегда имеет смысл переплачивать на них. Нужна НАДЁЖНАЯ, добротная машинка, не лишённая харизмы и разумного престижа? Вот она и есть - Nissan Almera Classic. Лично моё мнение - никому не навязываю...

Комфорт. Это понятие растяжимое.На нашей новой Ниссан Альмера после 2006 года сплит систему заменили на обычный кондёр. В летнюю жару, а она у нас на Юге России за 30 градусов постоянно, разницы лично я после пересадки из Land Rover Range Rover в свою машинку по комфорту прохлады не ощущаю. Тапками не кидайтесь, но это так. Этим летом ездили с другом в Крым на его новом Крузаке (две недели из салона) - на солнышко выезжаешь и крутишь настройку сплита похолоднее, в тень въезжаешь  - крутишь чтобы теплее было... Сплит же работает себе на полную мощность по жаре - в машине хорошо и прохладно. Рост у меня 180, вес 80 кг. - я вполне комфортно себя чувствую в Альмерке. Ездили с женой и двумя детьми в Абхазию и обратно, постоянно катаемся в горы - в Архыз и Домбай, вполне удобно и комфортно. Nissan Almera Classic в списках особо угоняемых машин не числится, но при этом весьма симпатична и солидно смотрится. И в театр поехать, и на пикник выехать можно вполне солидно.  А случись финансовые трудности в жизни - и в таски на ней подработатьь можно. Подвеска неубиваемая,  сама машина надёжная..... Вообще любую машину надо иметь по своему карману. Был бы доход у меня чуть выше по тратам на бензин и накоплению средств - я бы взял Ниссан Тиану, если бы бы доход у меня гораздо выше - купил бы себе новый внедорожник. Но из ПОДЕРЖАНЫХ седанов среднего класса лично я конкурентов Nissan Almera Classic не вижу.Да и из новых седанов среднего класса, на мой взгляд, Nissan Almera Classic лучшая. Хотя ещё у Форда когда спрашивали какая машина лучше всех (продразумевая, что он начнёт хвалить свою марку, Генри Форд отвечал - НОВАЯ..)))  Так вот в Альмерке, даже не новой, надёжность и качество на высоте. Ясно, что за любой машиной надо следить, но конструктивно у Альмеры недостатков я не вижу никаких. Не ломается там ничего технологически, всё продумано добротно и хорошо. Машинка радует, на светофоре старт нормальный, хотя "визжать колёсами" я не люблю.. Езжу по-человечески - солидно и по-взрослому как подобает мужчине, а не сопливому мальчику-понторезу. "Спортивный стиль вождения" - "хамский стиль", давайте называть вещи своими именами. Стоят потом такие "спортсмены", моргают аварийкой - время по полдня теряют и людям пробки создают своими авариями или перестроениями в транспортном потоке.... В общем как писал поэт "...шпагу для дуэли, меч для битвы - каждый выбирает по себе". Nissan Almera Classic - это вполне надёжный и неубиваемы автомобиль, вполне подходящий взрослому, нормальному парню и для активной жизни, и для активной семейной жизни....))

29 августа 2014

Восьмой год — полёт нормальный…

Вернулся из отпуска который проводил по разным регионам юга России и в Абхазии. Катался в течении двух недель на несколько дней останавливаясь то там, то сям..)  Ездил на своей Альмерке в Ставропольский край, оттуда через Майкоп, через перевал в Сочи и затем в Абхазию. В Абхазии заехал за Сухуми, побыл дня три и поехал в Дивноморск, оттуда в Карачаево-Черкессию и, наконец, венрнулся в Ростов-на-Дону.  Проехал в общей сложности более 2 400 км. за две недели по дорогам разного качества и по бездорожью. Единственное что делал - заливал бензин в бак и доливал воду в бачок омывателя. Ниссан Альмера классик вела себя предсказуемо-надёжно. Отпуск прошёл на славу! :) Да, как показывает многолетняя практика - нормальные девочки отлично реагируют на Ниссан Альмера Классик. Как ни крути  Альмерка - это вполне достойно смотрящаяся и ездящая довольно комфортная иномарка.

Загибает ли клапана на Приоре- теория и практика решения проблемы

Мотор автомобиля

Первые автомобили ВАЗ 2110 выпускались с 8-клапанным мотором, объемом в 1,5 л., а позже и с 1,6 л. На подобных агрегатах при обрыве ремня ГРМ, клапаны не гнуло. Объясняется это их отсутствием в поршне. В десятом поколении появились машины ВАЗ 2112 с 16-клапаным двигателем и объемом в 1,5 л. С выпуском этой модели многие автовладельцы начали сталкиваться с проблемой, когда гнет клапана на Приоре. Конструкция нового мотора изменилась. За счет 16-клапанной головки мощность данного агрегата увеличилась с 76 л.с. до 92 л.с. Однако большая проблема такого мотора — 21126 гнет клапана на Приоре. В итоге автомобиль нуждается в капитальном ремонте.

Причиной, по которой погнуло клапана в Ладе Приора, является отсутствие в моторе 1,5 с 16-клапанами поршня специальных выемок. Из-за этого при обрыве ремня поршни бьют по клапанам, последние загибаются. Несколько позже на Priora начали устанавливать 16-клапанные двигатели объемом в 1,6 л. Конструкция данных моторов практически не отличается от прежних с объемом в 1,5 л. Основная разница заключается в том, что в новом двигателе поршни оснащены выемками. При обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами, и двигатель не гнет клапана на Приоре.

Современный мотор от АвтоВАЗа представлен в виде 16-клапанного агрегата, который отличается от прежних аналогов своей надежностью и безопасностью, для него загнутые клапана не характерны. Однако ошибочное мнение большинства автолюбителей связано с тем, что на обновленной Приоре гнет клапана двигатель в редких случаях. Объясняется это тем, что данный автомобиль оснащен 16-клапанным мотором объемом в 1,6 л. Практика показала, что при обрыве ремня ГРМ на Ладе, поршни гнет клапана при их встрече. Ремонт двигателя данного типа стоит дороже, чем на «12» аналогах. Вероятность разрыва ремня на Приоре низкая, так как он практически в два раза шире, чем на «12» моторах. При использовании бракованного ремня, вопрос «загибает ли клапана на Приоре?» будет возникать и дальше.

Клапана для мотора

Сравнивая двигатели Priora и Калины, автомеханики утверждают, что со схожей проблемой сталкиваются владельцы второго авто. Поэтому рекомендуется регулярно следить за состоянием ремня ГРМ. Некоторых автолюбителей волнует вопрос, гнет ли клапана в случае, если на поршнях есть большой слой нагара. Подобные поломки встречаются и в таких моторах. Поэтому владельцам любого вида транспортного средства следует регулярно следить за состоянием ремня ГРМ, проверяя его на наличие трещин, сколов, ниток и отслоений. Данные признаки сигнализируют о том, что ремень ГРМ нужно немедленно менять. В противном случае вопрос «гнет ли клапана двигатель на Приоре?» не будет решен.

Главные причины

Устройство мотора

Автовладельцам Лады Приора 21126 интересно знать причины, по которым гнет клапана на их машине. Автомеханики утверждают, что на всех современных моделях данного автомобиля в результате обрыва ремня ГРМ, гнет двигатель клапана. Первые моторы для переднего привода ВАЗ 2110, в отличие от аналогичных агрегатов для заднего привода, имели объем в 1,5 л. Несколько позже появились аналогичные конструкции с объемом 1,6 л. с 8-ю клапанами и одним распредвалом. Некоторые автолюбители не знают, гнет ли клапана на таких двигателях. Данный процесс не происходит из-за не встречи первых элементов с поршнями в мертвой точке. После эволюции появились новые 16-клапанные агрегаты с двумя распредвалами. Это позволило увеличить мощность с 76 л.с. до 92 л.с., при этом объем двигателя не изменился.

Специалисты утверждают, что подобные агрегаты также ненадежны, так как при обрыве ремня ГРМ, даже в мертвой точке встречаются клапана и поршни, в итоге двигатель гнет вторые элементы на Приоре. Стоит подобный ремонт дорого. Кроме замены клапана, иногда приходится менять и поршни, в том числе поршней a16xht.

Конструкторы АвтоВАЗа, доработав 16-клапанный мотор, впервые его установили на новые ВАЗ 2112. Двигатель получил аббревиатуру 124. Отличительные черты нового агрегата от прежних аналогов заключаются в наличии обновленной поршневой группы. Они получили «проточки» или так называемые «выемки», с помощью которых создается надежная защита от обрыва ремня ГРМ. ВАЗ 2112 с данным мотором считается надежным и мощным автротранспортом.

Особенности поршней с выемками

10-е семейство автомобилей было снято с производства из-за наличия многих технических недоработок. Обновленное семейство прошло через серьезные изменения, которые коснулись вопросов экологичности и повышения мощности мотора. Необходимо отметить, что все 16-клапанные двигатели в настоящее время стоят не только на Приоре, но и на других моделях ВАЗа, включая Калину и Гранту. Однако двигатель гнет клапана на каждом таком автомобиле.

Исключением того, что при обрыве ремня ГРМ данные детали не встретятся с поршнями, являются первые восьмиклапанные моторы. Современное производство отечественных автомобилей не предусматривает применение данных агрегатов. Новые восьмиклапанные аналоги с увеличенной мощностью также гнут клапана.

С 2011 года на Приоре стояли 8 клапанные моторы маркировки 21114, которые не гнули клапана. В последние годы гнет клапана на всех выпускаемых Ладах Приора, так как на них стоят двигатели с 8 клапанами маркировки 21116.

http://www.youtube.com/watch?v=J6t92yeqsZY

Предостережения и последствия

Гнет клапана на Приоре в основном из-за встречи поршня с первыми деталями. При обрыве ремня ГРМ дорогостоящего ремонта владельцу автомобиля не избежать. В такой ситуации автомеханики рекомендуют:

  • регулярно проверять состояние ремня,
  • определять наличие сколов и трещин на ремне,
  • проверять, нет ли на ремне ниток.

Многие специалисты рекомендуют устанавливать на Ладу Приора 124 поршневую группу. Но перед этим нужно хорошо подумать, так как для установки потребуется демонтировать старую поршневую группу.

Демонтаж
1 Снять двигатель с машины
2 Разобрать его
3 Слить и заменить масло
4 Снять коленчатый вал
5 Снять поршни
6 Снять шатуны
Поршневая система

При этом потребуется еще купить новую, более облегченную поршневую группу. У официального дилера она обойдется в сумму не более 2-5 долл. Некоторые автомеханики рекомендуют покупать автомобиль другой марки, цена которого практически не отличается от стоимости Приоры. Это может быть KIA RIO либо Chevrolet Aveo. Решить данную проблему можно с помощью оптимизированной системы охлаждения блока и головки цилиндров.

Частый обрыв ремня ГРМ связан с использованием некачественных автомобильных деталей, включая обводный ролик. Для предотвращения подобной поломки автовладельцы Приоры устанавливают на свои машины нижнюю шестерню на каленвале, ремень и ролики от ВАЗ-2112. При этом не меняется помпа и шестерни на распредвале. Под ролики подкладываются шайбы толщиной в 5 мм. Наличие большого количества производителей данных деталей позволяет выбрать качественную и надежную продукцию для авто.

Чтобы не гнуло клапана на Ладе, рекомендуется менять ремень ГРМ и ролики через каждые 25-30 тыс.км. При наличии коротких шатунов и прочих поршней, ремонт Приоры обойдется в большую сумму.

Некоторые новшества

Модернизованный 16-клапанный мотор

Недавно вышедшие седаны и хэтчбэки семейства Приора стандартной комплектации оснащены модернизированным двигателем — 90-сильный мотор с 8 клапанами и облегченными шатунной и поршневой группами. Данный силовой агрегат разработан в научно-техническом центре АвтоВАЗа. Чтобы его освоить, производителю потребовалось модернизировать линии изготовления основных деталей и сборки моторов. Металлургическое производство претерпело модернизацию линии отливки блока цилиндров.

Для снижения общего веса на 39% по сравнению с основной версией, потребовалось оптимизировать систему охлаждения головки и блока цилиндров. Двигатель получил новый привод распределительного вала, включая автоматический натяжитель, форсунки охлаждения поршней, металлическую прокладку головки цилиндров. Снижение механический потерь позволило увеличить мощность мотора с 59,5 кВт до 64 кВт, то есть до 90 л.с. При этом максимальный крутящий момент с 120 Нм увеличился до 140 Нм. Это привело к снижению уровня вибраций и шума. Уменьшился и удельный расход топлива, что привело к увеличению ресурса двигателя до 200 тыс.км. Также повысилась и экологичность мотора. Выброс углекислого газа сократился с 175 г/км до 165 г/км.

АвтоВАЗ выпустил более 700 машин с новыми двигателями. Розничная рекомендуемая цена на Ладу Приора в комплектации «Стандарт» типа седан составляет 8 тыс. у. е., а хэтчбек — 8,500 тыс. у. е. Отечественный производитель планирует вскоре применить новые двигатели на Lada Granta и Lada Kalina.

 Загрузка …

причин и следствий, по которым могут возникнуть двигатели Гнутся ли клапана на ВАЗ 2110

Клапанный механизм работает следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки оба клапана в камере сгорания закрываются — в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапан не успевает закрыться вовремя до прихода поршня. Таким образом, происходит их встреча — столкновение, которое напрямую приводит к тому, что клапан загибается.Раньше для предотвращения такой проблемы на старых двигателях делали специальные канавки под клапаны. На двигателях нового поколения также встречаются подобные выемки, но они предназначены только для предотвращения деформации клапанов при работе двигателя, и при обрыве ремня они совершенно не спасают.

С физической точки зрения, с момента обрыва ремня ГРМ распредвалы мгновенно останавливаются под действием возвратных пружин, тормозящих его кулачки. В этот момент инерция коленчатого вала продолжает вращаться (независимо от того, была включена передача или нет, скорость была низкой или высокой, маховик продолжает ее вращать).То есть поршни продолжают работать, и в результате бьют по клапанам, которые в данный момент открыты. Довольно редко, но бывает при повреждении самого поршня.

Причины обрыва ремня ГРМ

  • Износ ремня как такового или его плохое качество (зубчатые колеса имеют острые кромки или попадание масла из сальников).
  • Клинья коленвала.
  • клинья помпы (самые распространенные).
  • заклинить несколько или один распредвалы (например, из-за выхода из строя одного из них — правда, здесь последствия немного другие).
  • натяжной ролик откручивается или ролики заклинивают (ремень ослабляется или натягивается).

Современные двигатели, поскольку они более мощные по сравнению с предшественниками, имеют гораздо меньшую живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапаны, то эта проблема возникает из-за небольшого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то мгновенно прогибается. Так как для большего сжатия и сжатия внизу поршня нет проточки для клапана необходимой глубины.

На каких двигателях гнет клапан?

На автомобилях с 8-ми клапанным двигателем прогибается реже, а вот 16 и 20 класса, будь то бензиновый или дизельный, прогиб возникает в большинстве случаев. Правда, иногда это может быть один или несколько клапанов, и если двигатель работал на холостом ходу, то беда перенесется. Но таких случаев немного, в основном последствия необратимы. Таблица со списком двигателей, на которых гнет клапана всех популярных автомобилей при обрыве ремня ГРМ.

Двигатель Угнетение Двигатель Не гнет
угнетение Камри V10 2. 2GL не гнет
2C угнетение 3VZ не гнет
2E угнетение не гнет
3S-GE угнетение 2S не гнет
3S-GTE гнет 3S-FE не гнет
3S-FSE угнетение 4S-FE не гнет
4A-GE гнет (на холостых не гнет) 5S-FE не гнет
1G-FE VVT-i гнет 4A-FHE не гнет
G-FE Балки гнет 1G-EU не гнет
1JZ-FSE угнетение 3A не гнет
2JZ-FSE угнетение 1JZ-GE не гнет
1MZ-FE VVT-i гнет 2JZ-GE не гнет
2MZ-FE VVT-i гнет 5A-FE не гнет
3MZ-FE VVT-i гнет 4A-FE не гнет
1VZ-FE гнет 4A-FE LB
2VZ-FE гнет 7A-FE
3VZ-FE гнет 7A-FE LB не гнет (работает на обедненной смеси)
4VZ-FE гнет 4E-FE не гнет
5VZ-FE гнет 4E-FTE не гнет
1SZ-FE угнетение 5E-FE не гнет
2SZ-FE гнет 5E-FHE не гнет
1G-FE не гнет
1G-GZE не гнет
1JZ-GE
1JZ-GTE не гнет
2JZ-GE не гнет (практически возможно)
2JZ-GTE не гнет
1МЗ-ФЭ тип «95 не гнет
3ВЗ-Э не гнет
Двигатель Угнетение Двигатель Не гнет
2111 1. 5 16cl. угнетение 2111 1,5 8кл. не гнет
2103 угнетение 21083 1,5 не гнет
2106 угнетение 21093, 2111, 1,5 не гнет
21091 1,1 угнетение 21124, 1,6 не гнет
20124 1.5 16v угнетение 2113, 2005 г.в. 1,5 инженер, 8 кл. не гнет
2112, 16 клапанов, 1,5 угнетение (со стоковыми поршнями) 11183 1,6 л 8 кл. «Стандарт» (Lada Granta) не гнет
21126, 1,6 угнетение 2114 1,5, 1,6 8 кл. не гнет
21128, 1.8 угнетение 21124 1,6 16 кл. не гнет
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт гнет
21116 16 кл. «Норма» (Лада Гранта) гнет
2114 1,3 8 кл. и 1,5 16 кл угнетение
Лада Ларгус К7М 710 1.6л. 8кл. и К4М 697 1,6 16 кл. угнетение
Нива 1.7л. угнетение

Mitsubishi

VAG (Audi, VW, Skoda)

Двигатель Давление Двигатель Не гнет
ADP 1.6 угнетение 1.8 RP не гнет
Поло 2005 1,4 гнет 1,8 AAM не гнет
Transporter T4 ABL 1,9 л угнетение 1,8 ПФ не гнет
GOLF 4 1. 4 / 16V AHW угнетение 1,6 ЕZ не гнет
ПАССАТ 1.8 л. 20В угнетение 2.0 2E не гнет
Passat B6 BVY 2,0FSI гнет + ломается направляющая клапана 1,8 PL не гнет
1,4 BCA угнетение 1,8 АГУ не гнет
1,4 БУД гнет 1,8 EV не гнет
2,8 AAA угнетение 1.8 АБС не гнет
2.0 9A угнетение 2.0 JS не гнет
1,9 1Z угнетение
1,8 КР угнетение
1,4 BBZ угнетение
1.4 ABD угнетение
1,4 BCA угнетение
1,3 МН угнетение
1,3 HK угнетение
1,4 AKQ угнетение
1.6 АБУ угнетение
1,3 NZ угнетение
1.6 BFQ угнетение
1,6 CS угнетение
1,6 AEE угнетение
1.6 AKL угнетение
1,6 AFT угнетение
1,8 AWT угнетение
2,0 BPY угнетение
Двигатель Угнетение Двигатель Не гнет
X14NV угнетение 13S не гнет
X14NZ угнетение 13N / NB не гнет
C14NZ угнетение 16Ш не гнет
X14XE угнетение C16NZ не гнет
X14SZ угнетение 16SV не гнет
C14SE угнетение X16SZ не гнет
X16NE угнетение X16SZR не гнет
X16XE угнетение 18E не гнет
X16XEL угнетение C18NZ не гнет
C16SE угнетение 18SEH не гнет
Z16XER угнетение 20SEH не гнет
C18XE угнетение C20NE не гнет
C18XEL угнетение X20SE не гнет
C18XER угнетение Кадет 1. 3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. не гнет
C20XE угнетение 1,6 если 8 кл. не гнет
C20LET угнетение
X20XEV угнетение
Z20LEL угнетение
Z20LER угнетение
Z20LEH угнетение
X22XE угнетение
C25XE угнетение
X25X угнетение
Y26SE угнетение
X30XE угнетение
Y32SE угнетение
Корса 1.2 8в угнетение
Кадет 1,4 л гнет
все 1.4, 1.6 16V гнет
EJ20GN не гнет EJ20G угнетение EJ20 (201) DOHC не гнет EJ20 (202) SOHC угнетение EJ 18 SOHC угнетение EJ 15 угнетение

Как узнать, гнет ли клапан?

Проверка двигателя, если клапаны погнуты после перерыва ГРМ

В этом вопросе вам не помогут ни визуальный осмотр, ни цифры, приведенные в таблицах «изгиба клапанов». Даже если у вас есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько это надежно.

Если вы хотите проверить вероятность перегиба поршня клапана при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, установить первый поршень в ВМТ, повернуть распредвал на 720 градусов.

Если все прошло хорошо и он не сопротивлялся, можно продолжать проверку — переходите ко второму поршню. Когда там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего автомобиля.

Чтобы избежать этой проблемы (загиб клапанов при обрыве), необходимо постоянно следить за состоянием и натяжением ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума во время работы следует немедленно попытаться выяснить причину его возникновения, осмотреть состояние роликов и помпы.

Покупая подержанную машину, делайте это немедленно, независимо от того, что вам сказал продавец. А тут такой насущный вопрос, как гнет ли клапан при обрыве Вас не побеспокоят.

Знаки погнутых клапанов

Когда ремень порвался, то просто менять ремень ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустили двигатель, не стоит. Особенно, если двигатель входит в список тех, на которых клапана гнутся. Да, бывают случаи, когда изгиб был не большим и несколько клапанов перестали плотно входить в седло, тогда можно повернуть стартером, но часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Так как при незначительных поломках все будет работать и крутиться, однако двигатель будет трястись, а последствия только усугубятся.

Лучше всего, если вы снимете «головку», чтобы проверить ее визуально или заправку керосином, однако есть несколько способов проверить, погнута ли клапан, не разбирая двигатель.

Главный признак если клапаны погнуты — малые или совсем без сжатия … Значит надо в цилиндрах. Но, такие действия актуальны, если коленвал можно провернуть и нигде ничего не упирается. Итак, первое, что нужно сделать, это установить новый ремень, вручную с помощью болта на ВЧ повернуть весь газораспределительный механизм на несколько оборотов (нужно открутить свечи).

Как проверить, не погнулся ли клапан

Чтобы определить, погнулся ли шток клапана, хватит буквально пяти оборотов ручного проворачивания гаечным ключом для болта коленвала. Если штанги целы, то вращение будет свободным, гнутым — тяжелым. И еще должны быть четко ощутимые 4 точки (при одном обороте) сопротивления движению поршней. Если такие сопротивления незаметны, то после закручивания пробок открутите их по очереди и снова проверните коленвал.

По силе ручного скручивания при отсутствии одной из свечей относительно легко понять, в каком именно цилиндре погнулся клапан (ы). Однако этот метод не всегда может помочь вам точно узнать, погнут клапан или нет.

Если коленвал свободно вращается, то можно проверить с помощью компрессометра … Нет такого инструмента? Средством провести пневмотест , причем проверка герметичности цилиндров — самый правильный способ, который даст ответ на то, как тарелки клапанов входят в посадочные места, без дополнительных последствий при проворачивании стартером и без установки нового ремня. .

Как проверить, не погнута ли арматура?

Для пневмоиспытания не нужно тащить машину на СТО, вы сами можете узнать, запломбирован баллон или нет. Самый простой способ:

  1. подобрать отрезок шланга по диаметру свечного колодца;
  2. откручиваем свечу;
  3. установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапаны закрыты) по одному;
  4. вставить шланг плотно в колодец;
  5. старайтесь изо всех сил дуть в камеру сгорания (воздух проходит — загибается, не проходит — «дует»).

Такой же тест можно провести с компрессором (даже автомобильным). Правда, времени придется потратить чуть больше, так как нужно готовиться. Просверлите центральный электрод в старой свече, а на керамический наконечник наденьте шланг (хорошо закрепив зажимом). Затем накачать давление в цилиндр (при условии, что поршень в нем находится в ВМТ).

По шипению и давлению на манометре будет понятно, находятся шляпки клапана в седлах или нет. Причем, в зависимости от того, куда пойдет воздух, определяют изгиб на входе или выходе.При загибании выхлопа воздух попадает в выпускной коллектор (глушитель). Если впускные клапаны погнуты, то во впускной тракт.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Опытные автомобилисты знают, что обрыв ремня ГРМ может привести к плачевным последствиям. В частности, велик риск «встретиться» с клапанами, которые уже вышли из седел клапанов, и поршнями, поднимающимися по инерции.

Результат — деформация жизненно важных элементов мотора, а также необходимость срочно посетить СТО и провести капитальный ремонт.Но всегда ли изгибается клапан при обрыве ремня ГРМ? Стоит ли этого бояться?

Немного истории

На новые «десятки» сразу установили 8-клапанные моторы объемом 1,5 и 1,6 л. Первые силовые агрегаты (с точки зрения описываемой нами проблемы) были идеальными, а клапаны не гнулись. Хотя на более ранних моделях восьмерки, девятки с объемом 1.3 такая проблема была. Причина заключалась в том, что поршень конструктивно не мог «встречаться» с клапанами.

Со временем в семействе «дюжины» появилась более современная модель ВАЗ 2112, оснащенная двигателем на полтора литра, с 16-клапанным двигателем. Именно с этого момента начались проблемы. Многие автолюбители и специалисты не могли понять, почему гнет клапан.

На самом деле причина была в конструкции силового агрегата. С одной стороны, появление 16-клапанной головки позволило увеличить мощность автомобиля до 92 «лошадей», а с другой — обрыв ремня ГРМ неизменно приводил к столкновению поршней и клапанов, а также деформации. последнего.

После этого пришлось ехать на СТО и сдавать машину в дорогой ремонт. Конструктивная ошибка заключалась в самих поршнях, в которых отсутствовала необходимая выемка. В результате обрыв ремня ГРМ всегда заканчивался одинаково.

Обновленный двигатель автомобиля

Аналогичная оплошность была принята на вооружение и на новые автомобили ВАЗ 2112 были установлены более совершенные 1,6-литровые 16-клапанные двигатели. Конструктивно силовые агрегаты особо не отличались, но одна особенность все же присутствовала.В новом двигателе поршни имели определенные насечки, поэтому описанная выше проблема была устранена.

В последующие годы автомобилисты стали забывать о гнутых клапанах и привыкли к надежности новых 16-клапанных моторов. А вот обновленная модель Приора с силовым агрегатом 1,6 литра неприятно удивила — клапана погнулись еще и при обрыве ГРМ.

При этом капитальный ремонт стоил намного дороже. С другой стороны, разработчики сделали ремень максимально широким, чтобы минимизировать вероятность его обрыва.Не повезло только тем автомобилистам, у которых появился неисправный ремень, или тем, кто не следил за своим «железным конем».

К сожалению, даже на новых 1,4-литровых двигателях Kalina с 16 клапанами не избежать ремонта при обрыве ремня в движении. Поэтому мониторинг состояния этого узла является обязательным.

На каких двигателях ВАЗ гнет клапан, а на каких нет

Сделаем промежуточные выводы, а также выделим наиболее «опасные» и «безопасные» модели с точки зрения вероятной деформации клапанов при повреждении ремня:

1.Какой двигатель ваз клапана гнуть? В эту категорию входят моторы автомобилей следующего модельного ряда — 21127, 21116, 2112, 1194.

2. Какой двигатель ВАЗ не гнет клапана? Надежнее моторы таких моделей ВАЗ как 1183, 21114, 21083, 21124, 21126 (гнутые до 2013 года, но не сейчас), 21128.

Нынешняя проблема вызвала много споров среди автомобилистов. Многие владельцы «проблемных» ВАЗов интересуются, что делать, чтобы клапан не гнулся. На самом деле рекомендаций несколько.

Это следующие:

1. Сначала попробуйте периодически оценивать состояние ремня ГРМ и заменять его при первых признаках повреждения. Появление трещин, попадание моторного масла на поверхность, чрезмерное растяжение, отслоение краев — все это повод установить новый ремень ГРМ и не ждать обрыва.

2. Во-вторых, если предполагается ремонт двигателя, можно поменять поршни, а в некоторых случаях и коленчатый вал. Кроме того, некоторые специалисты рекомендуют (как выход) установку нового распредвала.

Но здесь, конечно, без консультации специалистов не обойтись. После этого может потребоваться перепрошивка и удаление катализатора.

Если вам попалась машина, в которой гнет клапана, то не отчаивайтесь раньше времени. Идеальным решением будет максимальное внимание к двигателю и более частая замена ремня ГРМ … Даже этого будет достаточно, чтобы свести риски к минимуму.

Что касается замены комплектующих и дорогостоящего ремонта, то эти затраты, как правило, не оправдывают себя.Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и гнут их. Эта проблема существует не только для отечественных автомобилей, но и для современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда была еще со старыми моделями «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и именно их мы будем рассматривать.А слева на картинке показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь, как говорится, от этого никто не застрахован.

Коленчатые клапаны на следующих двигателях

  1. Двигатель 16 клапанный объемом 1,5 л. Хотя на автомобили он больше не устанавливается, в свое время на десятом семействе их было довольно много. Именно тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере 2112 у меня 2 раза гнулись клапана.И в обоих случаях даже 10 000 км не прошло после замены ремня ГРМ.
  2. Модель 21126, которая сейчас устанавливается как на Калину, так и на Приору и Гранту. Как вы уже знаете, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунах.
  3. Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранту, и на Калину совсем недавно.Хотя этот агрегат sia 8-клапанный и не сильно изменился, он доставит много хлопот, когда поршни и клапаны встретятся. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе легкая, поэтому в поршнях нет места для выемок — соответственно, клапана загнуты.
  4. 1.4 16-кл. Впервые двигатель установили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
  5. ВАЗ 21127, которая будет установлена ​​на Lada Kalina впервые.Он имеет объем 1,6 литра с аналогичным дизайном своему предшественнику от Приоры, но немного большей мощности. Он тоже принадлежит к этому списку «опасных» моторов.

Клапан не гнет на моторах типа:

  • 1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранних версиях автомобилей. И 1.6 для более поздних, включая Калину тоже. Здесь все нормально и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как в поршнях есть глубокие выемки для клапанов, которых вполне хватает, чтобы избежать столкновения.
  • 1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель одно время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был и мощным, и надежным в этом плане.

Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь к выбору комплектующих и запчастей. Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осмотрите его на наличие шва и, если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые тоже должны быть качественными.

Иногда автомобили доставляют хозяевам массу проблем. Одна из самых страшных поломок — погнутые клапаны. Это происходит при обрыве ремня ГРМ. После перерыва клапаны полностью выходят из строя. Давайте разберемся в причинах, а также узнаем, как их предотвратить и устранить.

Почему в двигателе клапаны?

Для начала нужно изучить теорию. Наверное, каждый автомобилист знает количество цилиндров в двигателе своей машины, но не каждый может ответить на вопрос о количестве клапанов.Большинство современных двигателей внутреннего сгорания могут иметь от 8 до 16 клапанов. Есть такие блоки питания, где их может быть 24 и больше. Клапан — важная часть двигателя. Он отвечает за подачу топливной смеси в камеру сгорания и за выход выхлопных газов в выхлопную систему. На каждый цилиндр по два клапана: один впускной, другой выпускной. В 16-клапанных двигателях на каждый цилиндр приходится по четыре клапана, если двигатель четырехцилиндровый. Есть и двигатели, в которых впускных элементов больше, чем выпускных.Это трех- и пятицилиндровые двигатели.

Клапан состоит из двух частей — диска и штока. Это стержень, который ударяется при обрыве ремня ГРМ. Клапаны приводятся в действие распределительным валом. Он, вращаясь вокруг своей оси в головке блока цилиндров, может поднимать и опускать клапаны.

Приводится от коленчатого вала — эти два элемента в любом двигателе внутреннего сгорания связаны между собой ременной, зубчатой ​​или цепной передачей. При помощи зубчатой ​​передачи распределительный вал вращается внутри блока цилиндров.Эта шестерня приводит в движение распределительный вал в головке блока цилиндров. Сегодня более распространены ДВС, где используются ремни.

Последние имеют простую конструкцию, такой механизм дешевле в изготовлении. Однако их надежность намного ниже, чем в случае с цепным приводом. Последний более сложный — есть еще и дополнительные элементы. Это направляющие цепи и натяжные ролики.

Зачем гнуть?

Ситуация с загнутыми клапанами может возникнуть в любом двигателе любой конструкции. Неважно, сколько в двигателе цилиндров и клапанов.Причина поломки проста, и она одна. Это обрыв ремня в приводе или цепи. Последние рвутся гораздо реже, чем ремни. В случае с цепочкой она растягивается, и звезды прыгают.

Распределительный вал резко останавливается после обрыва ремня ГРМ. При этом рукоятка продолжит движение. Например, клапаны, которые утоплены в цилиндрах, будут сталкиваться с поршнями при достижении верхней мертвой точки. А поскольку поршни обладают большой энергией удара, они могут легко согнуть или сломать клапаны.

Устранение последствий поломки стоит очень дорого. Необходимо удалить с двигателя все поврежденные клапаны. Также должна пострадать вся ГБЦ и ГБЦ. Восстановить ГБЦ удается далеко не всегда, и тогда поможет только замена на новую или договорную.

Причины обрыва ремня ГРМ

Наиболее частые причины, приводящие к обрыву приводного ремня, — это несоблюдение владельцем инструкций производителя по замене.Когда машина новая и находится на гарантии, владельцы очень редко заглядывают под капот — все работы по обслуживанию будет выполнять официальный дилер. Когда заканчивается гарантия, многие пытаются сэкономить на замене ремня.

Часто насос может выйти из строя. Во многих моделях автомобилей он приводится в движение от ремня ГРМ. В случае выхода насоса из строя система заклинивает, и ремень изнашивается через несколько часов. Также одна из самых популярных причин — некачественные ремни. Поэтому лучше приобретать качественные и оригинальные расходные материалы.

Могут выходить из строя и распредвалы, а также последние отваливаются или заклиниваются — ремень либо соскакивает с шестерен, либо обрывается. Именно поэтому гнулись клапана на ВАЗе.

С ремнем может случиться не только поломка. Часто зубы стригутся, и их нелегко найти. Зубья могут соскользнуть, если пружина натяжного ролика сломается. На некоторых двигателях шестерня распределительного вала имеет особенность, только затянутый болт служит страховкой от проворачивания шестерни. Если до него не дотянуться, то есть риск, что шестеренка повернет, и в результате клапаны погнутся.Замена — единственный выход из ситуации.

Как избежать неприятностей?

Есть только один способ. Необходимо строго следовать инструкции производителя по замене расходных материалов. Замене подлежит не только ремень ГРМ, но и натяжные ролики, а также другие элементы, входящие в зацепление с ремнем и указанные производителем в регламенте.

Все комплектующие следует приобретать только в проверенных автомобильных магазинах.

Можно стартером гнуть?

Стартер гнет клапана, причем легко. Это происходит при неправильной установке звездочек или шестерен газораспределительного механизма по соответствующим отметкам. Тогда просто включите стартер. Если двигатель запустится, водитель сразу узнает, как распознать погнутые клапаны. Но если немного промазать по отметкам, то поломки можно избежать. Чтобы решить проблему полностью, осталось собрать привод по правилам.

Как определить погнутые клапаны?

Невозможно определить на глаз, какие клапаны погнуты. Для этого потребуются простые, незамысловатые действия. Сначала нужно установить ремень ГРМ по меткам, а затем провернуть коленвал от руки. Обычно требуется от двух до пяти оборотов, чтобы убедиться, что клапаны действительно погнуты. Если коленчатый вал вращается легко и спокойно, значит, элементы ГРМ целы. Когда вращение затруднено, клапаны повреждаются.

Бывает, что при свободном и легком вращении коленчатого вала клапаны все равно гнутся.В этом случае проблему можно определить, измерив компрессию. Если сжатие равно нулю, то элементы синхронизации повреждены. Многие не знают, как проверить, погнуты ли клапаны. Это будет услышано. Двигатель будет работать неравномерно. Это хорошо даже на больших двигателях с шестью и более цилиндрами.

На каких двигателях выходят из строя клапаны?

Такие моторы есть. Некоторые двигатели даже производил АвтоВАЗ. Весь секрет кроется в поршнях со специальными канавками на рабочей части поршня.Эти выемки сделаны специально для клапана. При обрыве ремня ГРМ элемент просто войдет в эти ямы, а конструкция останется нетронутой. Останется только установить шестерни по меткам и установить новый ремень.

Как узнать, гнет ли двигатель клапаны?

Но это не сработает. Здесь нет никаких уловок или примет. Визуально определить, безопасен ли мотор, не удастся.

Надписей и упоминаний тоже нет.Информацию можно получить в инструкции по эксплуатации или у официального дилера.

Вывод

Чтобы не заниматься заменой клапана, рекомендуется вовремя менять ремень ГРМ. Если это автомобиль АвтоВАЗ, то можно установить специальные защищенные поршни. Но они съедают часть мощности и увеличивают расход топлива. Необходимо помнить, что при обрыве ремня ГРМ выходят из строя не только клапаны — может сломаться и вся голова. Это делает ремонт еще дороже.На ремне ГРМ экономить не стоит.

Подробнее Категория: Новости Опубликовано 27.07.2018 Двигатели

АВТОВАЗ получит новый поршневой двигатель, который позволит избежать прогиба клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Как известно, одним из недостатков современных двигателей является изгиб клапанов при обрыве ремня ГРМ. Ресурс ремня спрогнозировать довольно сложно, так как он может оборваться не только из-за износа, но и при заклинивании насоса или натяжного ролика.

При обрыве ремня ГРМ современный двигатель обычно прогибает клапаны на поршнях. Это приводит к дорогостоящему ремонту.

АВТОВАЗ решил устранить эту проблему, сообщает CARscope.ru. Поставщик завода компания Federal Mogul освоила выпуск поршней со специальными насечками.

Благодаря такой форме поршни и клапаны останутся нетронутыми даже в случае обрыва ремня ГРМ.

Новая поршневая группа предназначена для широкого спектра двигателей. Это 8-клапанный ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с., а также 16-клапанные двигатели ВАЗ-21126 (98 л.с.) и ВАЗ-21127 (106 л.с.), которые устанавливаются на автомобили семейства Калина и Грант.

106-сильный двигатель ВАЗ-21129, разработанный для моделей Vesta и XRAY, также скоро получит версию с новыми поршнями. А вот новый агрегат ВАЗ-21179 объемом 1,8 л и мощностью 122 л. из. пока не будет получен новый поршень.

Какой грант не гнет клапан. Какой лад грант гнет клапан как узнать

Серджио Маркионне сказал: «Вы должны сначала застрелить меня», когда его спросили о возможности выхода в сегмент внедорожников.Времена меняются, рынки развиваются, и итальянский производитель суперкаров подтвердил, что он активно разрабатывает свою первую модель внедорожника для езды на высокой скорости. Он будет сильно отличаться от любого внедорожника на рынке.

Ferrari Idea SUV Development вызывает споры даже в самой штаб-квартире компании, но, возможно, это наиболее гарантированный способ увеличения прибыли и привлечения новых клиентов. Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce уже на арене, а Aston Martin присоединился к концу 2019 года.Модель Ferrari выйдет не ранее 2022 года, поэтому компания опоздает в тренде. У этого подхода есть свои плюсы и минусы. Ферарри необходимо приложить значительные усилия, чтобы ее модель выделялась среди других, но она находится в идеальном положении, чтобы извлечь ценные уроки у своих конкурентов.

Внедорожник Ferrari пока нет названия, но внутри компании он называется Purosangue, что в переводе с итальянского означает «чистокровный». Это о многом говорит. Он будет иметь некоторые внедорожные характеристики, но по большей части разработан не для бездорожья.И, как известно, это будет Ferrari с нуля, а не переделанная версия существующего автомобиля. Британский журнал Autocar узнал, что Purosangue будет выпускаться на модульной платформе, предназначенной для поддержки автомобилей с передним и средним расположением двигателя, что необычно для сегмента внедорожников. Такое расположение чаще всего ассоциируется с невысокими спорткарами. Также ожидается полный набор электроники и других дополнений. Технический директор Ferrari Майкл Лайтерс подчеркнул, что модель не будет похожа ни на что другое из представленных на рынке.Технические характеристики также пока недоступны и, скорее всего, еще не завершены. Ferrari предлагает на выбор впечатляющую стабильность 8- и 12-цилиндровых двигателей. Непроверенные слухи также указывают на подключаемую гибридную версию, построенную на основе еще нераскрытого двигателя V6. Полный привод будет стандартным, как и автоматическая коробка передач.

Purosangue не будет первым четырехместным Ferrari , но станет одной из самых семейных моделей, которые когда-либо производила компания.Владельцы смогут кататься на нем каждый день круглый год. Поэтому будет удобно и водителю, и пассажиру. Инженеры полагаются на электронную магию (например, подвеску с электронной регулировкой). Внедорожник получит все функции, которые клиенты ожидают от современного роскошного автомобиля, такие как проекционный экран и современную информационно-развлекательную систему.

В конструкторском бюро двигателей Волжского автозавода выяснили, чем новый агрегат лучше предшественника и какие доработки для этого потребовались.

Модернизацию восьмиклапанного двигателя ВАЗ-21114 принесли два крупных события: выход на рынок Грантов и переход всего модельного ряда на следующую экологическую ступень — Евро-4. И хотя предыдущий 1,6-литровый, несмотря на солидный возраст (корни его уходят в середину 80-х годов прошлого века), не выглядел слабым старичком, новые стандарты и тенденции требовали кардинальных изменений. В то же время возможность маневрирования смотрителей, как это часто бывает, сужала финансовые рамки.

Поэтому мы пошли по уже проторенной дорожке. Ведь несколькими годами ранее в обновлении уцелел 16-клапанный двигатель того же объема (ВАЗ-21126), на котором опробовали некоторые технические решения. Причем унифицировать можно было не только подход, но и многие детали, например, шатун с втулками, поршневой палец и кольца. Блок цилиндров хоть и со своим индексом, но точно такой же, как у двигателя ВАЗ-21126: с дополнительными форсунками для охлаждения поршней маслом и плато стенок цилиндров, что сокращает время обкатки.

Однако точно все изменения скопировать не удалось: сложнее организовать рабочий процесс в моторе с двумя клапанами на цилиндр. Более того, требования к модернизированной восьмиклапанной машине оказались жестче. Взять хотя бы ресурс — 160 тыс. Км для ВАЗ-21126 и 200 тыс. Км для ВАЗ-21116. Что изменилось и почему, расскажите фото с подписями.

Новый Н-впускной модуль испытывался на промежуточной версии — двигателе ВАЗ-11183-50 (с коллектором по Евро-4, но с тяжелой шатунно-поршневой группой).Даже без облегчения, только за счет оптимизации впуска и выпуска удалось улучшить основные характеристики.

Модернизированный агрегат получил более длинные каналы, что позволило увеличить крутящий момент, приблизившись к характеристикам шестнадцатиклапанного. Причем на ВАЗ-21116 его пик был достигнут на 700-800 об / мин ниже. Еще одна важная особенность: теперь на входе в ресивер установлен электромеханический дроссельный модуль (обычное название — «e-gas»), а провода от педали акселератора к двигателю не протягиваются.Таким образом, блок управления смог полностью контролировать подачу не только бензина, но и воздуха в цилиндры. Это в интересах не только экологии, но и безопасности, ведь многие электронные помощники (их список на моделях ВАЗ скоро пополнится) удерживают машину на траектории, в том числе дозируя тягу.

Масса шатунно-поршневой группы двигателей ВАЗ-21114 (тяжелый ШПГ, данные в скобках) и ВАЗ-21116 (легкий ШПГ).

В бывшем коллекторе с цилиндрическим блоком четыре канала, идущие от двигателя, сходились почти в одной точке — потоки выхлопных газов сталкивались, создавая дополнительное противодавление.

В модернизированном была увеличена длина труб, а уплощенная форма блока позволила изменить схему их входа в «бочку»: потоки разводились соответственно, уменьшая сопротивление и потери.

Раскладка и стандарты шума не позволяли сделать каналы еще длиннее: чем длиннее каналы, тем громче звук. Кроме того, чем дальше коллектор отодвигается от двигателя, тем медленнее он нагревается и дольше работает.Результат: после запуска из выхлопной трубы вылетает больше вредных веществ.

Одним из самых трудоемких процессов был выбор поршня. Сначала хотели оставить мотор «беспроблемным» (при обрыве ремня ГРМ не гнутся клапана), поэтому первые поршни были с дырками внизу. Но от этой идеи отказались: из-за повышенной тепловой нагрузки в истонченных местах появились микротрещины, которые сказались на ресурсе. Поскольку часть камеры сгорания восьмиклапанного двигателя расположена в поршне (это единственный способ обеспечить нормальный процесс сгорания), мы выбрали размер так называемого желоба (нем. Mulde — полый, желоб) — выемки внизу.

Из-за критической температуры в области первого поршневого кольца пришлось провести дополнительное анодирование канавки. Кстати, 16-клапанные моторы испытывают меньшую тепловую нагрузку в этой области и поэтому обходятся без дополнительной обработки.

У нового поршня есть еще одно интересное и очень важное для наших условий отличие. На юбку нанесено графитовое покрытие, что снижает вероятность образования задиров при холодном пуске. Не исключено, что ВАЗ-21116 разделит графитизацию с 16-клапанными агрегатами.

Показатели мощности и крутящего момента восьмиклапанных двигателей ВАЗ: 21114 — с относительно тяжелой ШПГ; 11183–50 — с тяжелой ШПГ, но с новым входом и выходом; 21116 — полностью модернизированный.

Еще более обширны изменения в головке блока. За счет доработанной камеры сгорания она выросла на 1,2 мм в высоту — такую ​​регулировку можно производить без серьезной переналадки оборудования, работающего в заводских цехах.

С помощью компьютерного моделирования подобраны оптимальные проходные сечения газовых каналов, повышающие их пропускную способность и снижающие потери на входе.По мере увеличения мощности двигатель становился более термически нагруженным, поэтому пришлось включить в процесс дополнительную операцию — термообработку. Кстати, его проходят все 16-клапанные головки. Кроме того, для более эффективного теплоотвода увеличено сечение охлаждающих каналов, но только для тех, кому это действительно нужно.

Они повысили надежность газового соединения за счет введения двухслойной металлической прокладки: она обеспечивает более высокое удельное давление и герметичность при меньшем усилии затяжки.Это позволило уменьшить диаметр болтов стяжки головки и блока цилиндров (с M12 до M10). Преимущества заключаются не только в снижении веса и экономии металла: чем меньше усилие затяжки, тем меньше деформируются цилиндры. Счет идет, конечно, в микронах, но как раз такие мелочи сказываются на надежности и ресурсе.

Поскольку при обрыве ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-21116 поршни встречаются с клапанами, одной из важных задач была разработка более надежного и долговечного привода.

Надежный партнер, Гейтс, помог выбрать ремень. Серийный образец полностью отвечал основным техническим условиям: работал при температуре от -40 до +45 ºС и не требовал замены в течение всего срока службы двигателя. Да не надо будет менять раньше 200 тыс км! И подтянуть тоже — об этом позаботится автоматический натяжитель.

Не только избавляет от лишних операций, но и обеспечивает правильное натяжение, что сказывается на ресурсе не в меньшей степени, чем на качестве самого ремня.Если тянуть, страдают подшипники роликов и водяного насоса. Последний, кстати, тоже модернизируется: установили более надежные подшипники и сальник, а также увеличили производительность (агрегат от шестнадцатиклапанного, только со шкивом под узкий ремень).

Привод теперь защищен от механических повреждений закрытым пластиковым кожухом с герметичными уплотнениями.

На модернизацию восьмиклапанного двигателя для переднеприводных моделей ушло два года. Основными целями были снижение расхода топлива и повышение динамических характеристик за счет уменьшения механических потерь двигателя, а также уменьшение вредных вибраций и шума.Ну и конечно повышенная надежность. Нормы Евро-4 требуют, чтобы двигатель сохранял свои исходные параметры выбросов вдвое дольше — до 160 тыс. Км. И почти вдвое повысили ресурс: со 120 тыс. До 200 тыс. Км. Приобретается шатунно-поршневая группа ВАЗ-21116, как и шестнадцатиклапанная. В будущем мы планируем производить некоторые детали самостоятельно, а некоторые продолжим закупать у зарубежных партнеров из группы Federal Mogul, которые намерены локализовать производство комплектующих в России.Также мы учитываем интересы альянса Renault-Nissan. Если объем выпуска двигателей будет расти, целесообразно закупить дополнительное оборудование и организовать производство деталей для шатунно-поршневой группы в Тольятти.

Принимая решение о покупке новой продукции АвтоВАЗа, многие задаются вопросом, не гнутся ли клапаны на 8-клапанном двигателе Лада Грант? У потенциального автовладельца есть все основания волноваться по этому поводу, поскольку подобный дефект был характерен для предыдущих моделей этого производителя.Например, при нарушении целостности ремня ГРМ наблюдалась деформация на 16-клапанной Лада Приора, после чего приходилось делать сложный и дорогостоящий ремонт, причем иногда менялись не только клапаны, но и поршни. (пробил поршень, в некоторых случаях был разрушен даже шатун) или вся головка распределительного механизма в целом.

Причина поломки

Ни для кого не секрет, что прототипом 8-клапанной Lada Grant была Lada Kalina с ее надежным двигателем и другой конструкцией, где ни поршни, ни клапаны в каком-либо положении не касались друг друга.Что касается Lada Granta, то на данный момент унаследована только стандартная модификация модели.

Владельцам «Нормы» с 8-клапанным двигателем и упрощенной шатунно-поршневой конструкцией повезло гораздо меньше.

При обрыве ремня на газораспределительном механизме наблюдается изгиб клапанов из-за контакта с поршнями, при этом требуются немедленные ремонтные работы при открытии двигателя, так как обычная замена ремня уже не поможет.

Трудно поверить, что практически одни и те же двигатели могут так кардинально отличаться от двигателей во время работы.Однако этому есть простое объяснение — 8-клапанные двигатели «Стандарта» предполагают наличие специальных выемок на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ на Лада Грант клапаны не попадают в них. Модели с упрощенным шатунно-поршневым механизмом, в свою очередь, комплектуются короткими поршнями без выемок. Поэтому обрыв ремня ГРМ на такой 8-клапанной Гранте чреват деформацией.

Возможное решение

Как показывает история эксплуатации таких двигателей, основной причиной обрыва ремня является попытка завести машину с «толкателя», что категорически запрещено.А все потому, что энергия, передаваемая от колес через трансмиссию к двигателю, превышает ту, которую выдает стартер. Поэтому в момент запуска двигателя от буксира ремень от большого усилия может просто перепрыгнуть через несколько зубцов и машина уже не заводится. Будь осторожен.

По возможности лучше «прикурить» машину от другой, чтобы избежать возможных повреждений.

Так же необходимо следить и вовремя менять ремень ГРМ. Когда и как это сделать, мы расскажем в следующей статье.

Двигатель Лады Гранты 8-ми клапанный 1,6 л на данный момент самый популярный среди покупателей бюджетного седана. Конструкция мотора хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом гараже. Поэтому ремонт и обслуживание этого мотора не вызывает затруднений и стоит относительно недорого. Сегодня мы поговорим об этом движке более подробно.

Бензиновый силовой агрегат Lada Granta ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1,6 л пришел на смену инжекторному двигателю ВАЗ-11183 мощностью 82 лошадиные силы.Новой облегченной поршневой группе от Federal Mogul удалось повысить мощность и КПД силового агрегата. Конечно, двигатель не отличается феерической динамикой и небольшим расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших тяжелых условий эксплуатации.

Что касается устройства технической части, то в основе лежит чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной поддон картера двигателя.В ремне ГРМ Лада Грант 8-кл. есть пояс. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидрокомпенсаторов, регулировка клапана происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятикопеечные монеты» разной толщины и поместить их между кулачками распредвала и днищами стекол толкателя. Впервые такая процедура проводится при т.н. «0» нулевом обслуживании, после 3000 км пробега.

Вечный вопрос гнет ли клапан на двигателе Гранта ВАЗ-11186 с обрывом ремня ГРМ? Ответ ясен, при обрыве ремня гнет клапана! В паре к мотору крепится 5-ступенчатая механическая коробка передач, других вариантов не предусмотрено.

Двигатель Лада Грант 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1597 см3
  • Количество цилиндров / клапанов — 4/8
  • Привод ГРМ — Ремень
  • Диаметр цилиндра 82 мм
  • Ход поршня — 75,6 мм
  • Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 об / мин
  • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин
  • Максимальная скорость — 167 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
  • Расход топлива по городу — 9.0 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле 6,6 л.
  • Расход топлива по трассе — 5,8 л.

Схема ГРМ Лада Грант 8 клапанов

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — шкив распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ
  • A — отлив на задней защитной крышке
  • B — отметка на шкиве распределительного вала
  • C — отметка на крышке масляного насоса
  • D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращается с таким же ремнем ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / гула в районе ремня ГРМ требуется проверка ремня. Если крошится подшипник помпы и слетает ремень, помимо замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще перебрать ГБЦ, сняв оттуда погнутые клапаны.

Многие автовладельцы Lada Grants часто слышат от других водителей противоречивые заявления о клапанах. Мол, из-за обрыва ремня ГРМ часто гнет клапан на Грант Лифтбек.

Гнутый клапан в руке


Так это или нет, ответим в этой статье. Забегая вперед, отметим, что основание ножки клапана изгибается, но не на всех моделях.

Модификации 8-ми и 16-ти клапанных двигателей Лада Грантс

На автомобиль этого семейства устанавливается один из пяти типов силовых агрегатов, а именно:

  • 8-ячеечный: ВАЗ-11183-50, ВАЗ-11186;
  • 16 ячеек: ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, ВАЗ 21126-77.

Изгиб клапанной ножки характерен для всех вышеперечисленных модификаций силовых агрегатов, за исключением ВАЗ-11183-50. Причина кроется в отсутствии дефекта конструкции газораспределительного механизма (ГРМ).

При внезапном обрыве приводного ремня распределительный вал продолжает вращаться, а коленчатый вал сразу останавливается из-за отсутствия вращательного движения.

В момент остановки коленчатого вала поршни цилиндров ударяются о ножки (седла) клапанов.Последствия: деформация конструкции, разрыв металлической основы.

Как предотвратить прогиб клапанной базы

Соблюдение интервалов техосмотра — правило №1 по предотвращению внезапных повреждений автомобиля.


7шт гнутые в ряд клапаны

Работа по ГРМ подробно описана в статье https: // site / remen-grm-na-lade-granta /. Напомним лишь, что производитель рекомендует заменять ремень ГРМ каждые 40 000 км.

Нарушение срока технического осмотра автомобиля увеличивает риск его дальнейшего использования, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Отзывы

Положительный
1. Василий: У меня Гранта с двигателем ВАЗ-11183-50, исправно работает. Я не предполагаю резких перерывов в сроках; Всегда соблюдаю интервал в 40 000 км.
2. Константин: год назад Купил с двигателем ВАЗ-21126. Слышал, что клапан часто гнут, но требования инструкции строго соблюдаю, ремни покупаю только качественные.
3. Владлен: однажды на Гранте произошел обрыв ремня, по моей вине, потому что у меня истек срок годности. С тех пор ни разу не нарушал.
4. Игнат: машина еще в сервисе, интервалы строго соблюдаю. Нарушения недопустимы.
5. Иван: еще до покупки Лады Гранты слышал о проблеме с прогибом.Соблюдение сроков техобслуживания — главный фактор безопасности.
Отрицательный
1. Виталий: У меня сломался ГРМ уже 150 000 км. Машина новая, еще на гарантии. Я не виноват, так как сроки еще не истекли. Отдал в мастерскую на устранение неполадок.
2. Кирилл: подал в суд на продавца автомагазина.После установки нового ремня ГРМ он взорвался за 7000 км. Автомобиль на данный момент стоит на СТО.
3. Славик: Ломание ножек клапана произошло у меня на 30 000 км. Очевидно, неисправен ремень ГРМ. Автомобиль на СТО, мастера проводят устранение неисправностей.

Вывод
Не гнет ли клапан на Лада Грант Лифтбек? Да.

Проблема изгиба ножек клапана существует и известна производителю.Вероятность внезапной поломки предотвращается соблюдением сроков обслуживания.

Экономия на обслуживании машины только увеличивает риск поломки.

126 мотор 16 клапанных характеристик. Расточка двигателя Приора или как увеличить объем

Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору — бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1,6 л. На различных автомобильных форумах он называется сокращенно — 126 (цифра).Ответственные водители долго думают, какую машину купить, и двигатель играет важную роль в этом вопросе. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, анализ — на все эти вопросы ответит наш обзор.

Рабочий ресурс

Производитель заявляет, что 16-клапанный мотор 126 может стабильно проработать более 200 тысяч километров. После этого лимита силовая установка требует капремонта … Но не забывайте, что АвтоВАЗ — настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор зацепился за 2 тысячи.Но если хорошо ухаживать за автомобилем Лада, регулярно проводить техническое обслуживание и заменять поврежденные комплектующие, то смело можно рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч километров.

На ресурс электростанции влияет множество факторов, вот некоторые из них:

  • Перегрев … Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах значительно снижает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна поддерживаться на одном уровне.
  • Топливо … В инструкции по эксплуатации указано, какой бензин нужно заливать в двигатель № 126 с 16 клапанами. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, где не прольют разбавленное топливо.
  • Масло моторное … Тут все просто — своевременно менять смазочную жидкость и покупать качественные масла, тогда ресурс будет 150-200 тыс. Км. Для 16-клапанного блока 126 подойдет полусинтетика (рекомендация Лада) и синтетика. Менять масло нужно раз в год или каждые 15 тысяч километров, как видите, у жидкости небольшой ресурс.

Рабочая температура двигателя

Ресурс изучили, теперь перейдем к другому важному показателю … Оптимальная рабочая температура 90-95 ° С. После 97 ° С мотор № 126 с 16 клапанами немного притормозит, но по норм нормальным считается температура до 100 ° C. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что вентилятор радиатора в это время работает. На приборной панели, если вы видите показатель ниже + 90 ° C, то нужно снимать — это недогрев.Конечно, на морозе электростанции требуется больше времени, чтобы температура достигла нормального уровня.

Помните:

  • Рабочая температура — 90-95 ° С.
  • Температура нормальная (двигатель работает хуже) — 97-110 ° С.
  • Пониженная температура — 90 ° С и ниже.

Клапан изгибается?

Каждый двигатель в автомобиле Лада Приора гнет клапан, это касается и самого мощного агрегата номер 126 — 16. Об этом вам скажут в любом сервисном центре, который занимается обслуживанием отечественных автомобилей… Но начинающим водителям стоит знать, что мотор гнет компоненты неспроста, и при соблюдении правил эксплуатации вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лада гнет детали только при нарушении планового ТО по замене ремня и других узлов газораспределительного механизма (ГРМ). Двигатель гнет клапан, если ролики, ремень или водяной насос … Когда один из этих элементов ломается, поршни 126 встречаются с клапанами. Из-за таких конструктивных особенностей двигатель гнет детали.Решение проблемы — капремонт Жигулей.

Итак, задача владельца Lada Priora с двигателем № 126 объемом 16 кл — своевременно проверять ГРМ.

Состояние ремня необходимо проверять каждые 50 тысяч километров (по рекомендациям завода — 100 тысяч) — на нем не должно быть трещин, отслоений и разрывов. Если они есть, ремень нужно срочно менять. Обязательный ремонт проходит через 200 тысяч километров пробега.

Ролики и насос ГРМ № 126 также следует обратить внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже с неисправными роликами. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше времени — об этом вы узнаете по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель № 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять узлы ГРМ и ремонтировать этот агрегат.

Сколько стоит двигатель № 126?

Как оказалось, покупать новый агрегат на 16 клапанов на Лада Приора — удовольствие дорогое.Сегодня в наличии 16 клапанный двигатель объемом 1,6 литра ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Первый вариант стоит около 102 тысяч рублей, а второй — 103 тысячи. Также автолюбителей интересует, во сколько обойдется покупка поддерживаемого агрегата на Жигули. Б / у можно купить даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного анализа или поездки в автосервис. средняя цена на б / у 50-60 тыс. руб.

Разборка и ремонт двигателя

Ремонт проводится по стандартной схеме — находим неисправные детали и заменяем на исправные.В инструкции ниже описан процесс разборки самого агрегата, перед этим нужно разобрать его с Лада Приора и хорошенько очистить от жира и грязи.

Из инструментов нам понадобятся ключи обыкновенные и гаечные, трещотка с удлинителем, отвертки, монтировка и подставка. Лучше всего проводить ремонт в гараже с хорошим освещением.

Инструкции

  1. С помощью 13-го ключа снимите крепеж кронштейна. 4 гайки удерживают переднюю опору блока цилиндров;
  2. Снимаем скобу и переходим к левой опоре — снимается точно так же;
  3. Далее на стенде должен быть установлен блок № 126;
  4. После фиксации можно демонтировать крышку насоса, генератора, масляного насоса и других внешних узлов;
  5. В зависимости от поломки уже на этом этапе возможна замена определенных компонентов;
  6. Ключом «десятым» откручиваем крепления трубок печки, которые идут к корпусу помпы.После этого трубку можно снимать;
  7. Теперь имеем доступ к насосу тосола — откручиваем от блока цилиндров;
  8. После демонтажа помпы вместе с прокладкой перейти к крышке заднего сальника коленчатого вала;
  9. Далее снимаем скобу. Перед тем, как открутить крышку шатуна, необходимо убедиться, что первый поршень находится в нижней мертвой точке;
  10. Вставив поршень в цилиндр, вы можете снять поршень вместе с шатуном.Таким же образом снимаются поршни с других цилиндров;
  11. При необходимости можно отремонтировать поршень, а именно заменить компрессионные и маслосъемные кольца вместе с расширителем;
  12. Поршневой палец можно снять только после надежной фиксации поршня. Поместите его в тиски и несколько раз ударьте по нему молотком. Рекомендуем маркировать рабочие части агрегата, чтобы не запутаться во время ремонта;
  13. Чтобы снять коленчатый вал, необходимо разобрать его подшипники, а затем снять станины.Ремонт и сборка выполняются в обратном порядке.

Таким образом, можно полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену бракованных деталей. Но если агрегат гнет арматуру, то справиться с неисправностями своими руками сможет только опытный механик. В любом случае вы узнаете, гнет ли мотор клапаны или нет, после демонтажа крышки головки.

Выбрать модель двигателя ВАЗ

Двигатель ВАЗ 21126-100026080. Характеристики двигателя ВАЗ 21126.

Двигатель представляет собой четырехтактный рядный двигатель с многоточечным впрыском топлива и верхним распределительным валом. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки под давлением и разбрызгиванием.

Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1 597
Степень сжатия: 11
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об / мин: 72 кВт.- (98 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 75,6
Количество клапанов: 16
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об / мин: 800-850
Максимальный крутящий момент при 4000 об / мин, Н * м: 145
Заказ цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95 (неэтилированный.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
Свеча зажигания: AU17DVRM, BCPR6ES (NGK)
Масса, кг: 115
Характеристики двигателя, обзор

Двигатель ВАЗ 21126 может быть использован для установки на автомобиль ВАЗ 2170 «Лада приора» и его модификации.

Разрабатывался одновременно с ВАЗ 11194 ДВС.Несмотря на разный объем этих моделей, большинство компонентов и систем двигателя одинаковы. Одной из основных задач при создании этих двигателей было добиться значительного увеличения срока службы основных агрегатов. За основу был взят ДВС ВАЗ 21124. Использование новых технологий и конструктивных решений позволило производителю увеличить ресурс двигателя.

Диаметр цилиндра двигателя ВАЗ 21126 — 82 мм. Высота блока — 197,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней плоскости блока цилиндров).Конструктивно он не отличается от блока 11193-1002011, применяемого на двигателе ВАЗ 21124. Основное отличие блока ВАЗ 21126 — качество обработки стенок цилиндров и увеличенная высота блока. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии компании Federal Mogul, которая обеспечивает более высокое качество рабочих поверхностей. Блок получил новый индекс — 21126-1002011. Чтобы не запутаться, на блоке есть соответствующая маркировка и он окрашен в серый цвет. Для диаметров цилиндров блока 21126 каждые 0 определены три класса размеров.01 мм (A, B, C). Класс цилиндра отмечен на нижней плоскости блока.

В двигателе используется коленчатый вал модели 11183-1005016. По посадочным размерам вал соответствует валу ВАЗ 2112. А вот коленвал 11183 имеет увеличенный радиус кривошипа — 37,8 мм, а ход поршня — 75,6 мм. Для отличия на щеке противовеса нанесена маркировка — указана модель «11183». Зубчатый шкив коленчатого вала оригинальный и имеет индекс 21126. Профиль зубьев шкива рассчитан на ремень ГРМ с полукруглым зубом.Для предотвращения проскальзывания ремня шкив с одной стороны имеет фланец (ремень), а с другой установлена ​​специальная шайба. На валу установлен демпфер модели 2112 для привода генератора и навесного оборудования. Демпфер коленчатого вала (шкив) совмещен с главным зубчатым диском. Зубчатый диск позволяет датчику отслеживать положение коленчатого вала.

Для привода генератора (и насоса гидроусилителя) используется поликлиновой ремень 2110-1041020 — 6РК1115 (1115мм). На двигателях без установленного насоса Ремень гидроусилителя 2110-3701720 -– 6РК742 (742мм.) Используется. Если на автомобиле установлен кондиционер, то для привода этих агрегатов используется ремень 2110-8114096 — 6РК1125 (1125мм).

Разработкой шатунно-поршневой группы занималась компания Federal Mogul. Разработана новая облегченная конструкция. Вес поршня, шатуна и пальца был уменьшен более чем на 30% по сравнению с 2110.

Номинальный диаметр поршня -82 мм. Высота поршня уменьшилась. Предусмотрено использование более тонких поршневых колец производства Federal Mogul.На головке поршня имеется четыре неглубоких отверстия. Отверстие под палец шатуна смещено от оси поршня на 0,5 мм. Диаметр отверстия под поршневой палец — 18 мм. Штифт фиксируется в поршне стопорными кольцами. Верхняя головка шатуна входит в поршень с минимальным зазором. Этот зазор обеспечивает минимальное осевое смещение шатуна с поршнем по шейке шатуна коленчатого вала.

Шатун сделан более тонким, боковые стороны нижней головки шатуна не соприкасаются с коленчатым валом… Такая конструкция значительно снизила потери на трение. При установке классы точности поршней должны соответствовать классам блока цилиндров. Маркировка класса нанесена на днище поршня.

Шатун 11194 имеет облегченную удлиненную конструкцию и изготовлен по новой технологии … Длина шатуна 133,32 мм. Крышка шатуна изготавливается путем разламывания части заготовки шатуна. Полученное таким образом сочетание поверхностей позволяет при обработке двух частей шатуна добиться высокой точности отверстия под шейку шатуна.Для крепления крышки шатуна используются новые болты. Не используйте болты повторно после разборки шатуна. Для нового шатуна используются новые втулки шатуна шириной 17,2 мм.

Кольца поршневые 82мм. Кольца, устанавливаемые на новые поршни, «тоньше» по сравнению с традиционными ВАЗовскими. Высота колец: 1,2 мм — верхнее сжатие, 1,5 мм — нижнее сжатие, 2 мм — маслосъемник.

Наружный диаметр поршневого пальца 21126 18 мм, длина 53 мм.

Головка блока цилиндров 21126-1003011 шестнадцатиклапанная и отличается от головки мод.2112 увеличена площадь на передней поверхности головки для размещения нового натяжителя ремня ГРМ. Увеличена площадь фланцев отводящего трубопровода. Стаканы свечных колодцев отлиты за одно целое с головкой.

Распредвалы, клапана, пружины и гидротолкатели остались от двигателя 2112.

Толкатели клапанов автоматически компенсируют зазоры в приводе клапана, что дает возможность не регулировать зазоры в механизме клапана во время работы.

В двигателе применен новый автоматический механизм натяжения зубчатого ремня. Ремень привода ГРМ с роликами новой конструкции. В результате замены ремня ГРМ Gates с новым профилем в двигателе используются новые шкивы распределительного вала, шкив водяного насоса и шкив коленчатого вала. Профиль шкивов соответствует ремню ГРМ с полукруглым зубом.

Ремень ГРМ Gates 76137 x 22 мм (полукруглый 137 зубьев). Ширина 22 мм. Для зубчатого ремня производитель определил ресурс в 200 тыс. Км.

Для приводных распределительных валов используются оригинальные зубчатые шкивы. Шкивы отмечены кружком. Впускные шкивы помечены одним кружком слева от отметки совмещения рядом с зубьями. Выпускной шкив помечен двумя кружками слева и справа от отметки совмещения, рядом с зубьями.

Используется специальная двухслойная металлическая прокладка ГБЦ толщиной 0,45мм. (21126-1003020) и с отверстиями для цилиндров диаметром 82мм.

Двигатель комплектуется коллектором новой конструкции (11194-1203008).По сравнению с двигателем 21124 диаметр каталитического нейтрализатора увеличен. Для модификации, соответствующей нормам токсичности Евро 3, требуется установка коллектора модели 11194-1203008-10 (11). Коллектор модели 11194-1203008-00 (01) обеспечивает соответствие нормам Евро-4.

Водяной насос новой конструкции (211261307010). Доработанный зубчатый шкив, с целью увеличения ресурса на помпе применен новый подшипник и сальник.

Элементы системы зажигания двигателя ВАЗ 21126 соответствуют системе зажигания, применяемой на двигателях ВАЗ 21124 и ВАЗ 11194.Во всех этих вариантах на каждую свечу зажигания устанавливаются индивидуальные катушки зажигания.

Двигатели ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 имеют идентичные топливные системы … Топливная рейка 1119-1144010 из нержавеющей стали. На эту рампу можно установить форсунки BOSCH 0280 158 022 или SIEMENS ВАЗ20734 (тонкие, синие). Подача топлива в цилиндры поэтапная.

Для электронной системы управления двигателем установлен контроллер М 7.9.7 или ЯНВАРЬ 7.2.

Где находится первый цилиндр двигателя 21126?

Нумерация цилиндров ведется со стороны установки шкива коленчатого вала.

21126 какие форсунки?

Форсунки «BOSCH» 0280 158 022 или «SIEMENS» ВАЗ20734.

Конечно, у многих опытных автовладельцев давно проработан такой вопрос, как «прогиб клапана на Приоре». Но среди водителей есть много новичков, не владеющих информацией по этому поводу. Именно для таких автомобилистов и будет написан этот пост.

Стоит отметить, что на автомобили Лада Приора устанавливали несколько модификаций двигателя.И конечно же, ответ на вопрос о гнутых клапанах будет зависеть от того, какой силовой агрегат установлен на вашем автомобиле.

На каких двигателях Приоры гнет клапана?

  1. ВАЗ 21126 — это классический приоровский двигатель, который был первым на этих машинах. Благодаря изменениям конструкции, а именно облегчению шатунно-поршневой группы, в поршнях нет места для клапанных выемок. В результате при обрыве ремня ГРМ, что иногда бывает на Приоре, гнутся клапаны, а иногда даже повреждаются поршни.
  2. Двигатель ВАЗ 21116 — более простой 8-клапанный мотор, который Приоре досталась от Гранты. По внешнему виду практически не отличается от обычного 8-ми клапанного впрыска, но внутри опять же облегченные поршни, что приводит к уже знакомым последствиям в случае обрыва ремня ГРМ — гнет клапана. Но стоит отметить, что нагрузка на ремень ГРМ у 8-клапанных двигателей несколько ниже, чем у 16-кл., А на таких силовых агрегатах подобные проблемы встречаются реже.
  3. ВАЗ 21127
  4. — это улучшенный двигатель 126, развивающий не 98, а целых 106 л.с.Конечно, и здесь клапан изгибается при встрече с поршнями, потому что, увеличив мощность, нельзя было одновременно увеличить поршни, чтобы сделать необходимые выемки. По сути, поршень остался прежним, а изменения коснулись только впускного ресивера.

На каких двигателях не прогибается клапан при обрыве ремня ГРМ?

Так получилось, что для Приоры был доступен только один двигатель, не страдающий проблемой с загибом клапанов.Это модель 21114, которая в основном устанавливалась только в «стандартной» комплектации, то есть в самых дешевых версиях. Но в последнее время найти Приору с такими моторами просто невозможно, так как на смену этому надежному агрегату пришел 116-й от Гранты.

В общем, все сводится к тому, что поршневая группа постоянно облегчается, совершенствуется, делая двигатели мощнее и в то же время экономичнее. И конечно это происходит в ущерб надежности и надежности мотора при обрыве ремня ГРМ.Ну а чтобы убедиться, что клапан гнет на Приоре, вы можете посмотреть ниже специальный видеообзор, где даже показан пример с ремнем, который только что перескочил через несколько зубцов.

Как видите, даже когда ремень перепрыгнул через несколько зубцов, все они были уже погнуты. впускные клапаны … Думаю, что ответ на вопросы по этой теме получен и если есть что добавить по существу, то можете отписаться ниже в комментариях.

Для автомобилистов не секрет, что выпуск в 2007 году ВАЗ 2170 Lada Priora особого ажиотажа не вызвал, так как практически все детали сохранили характеристики предыдущего ВАЗ 2114.8-клапанный двигатель этой модели имел средние показатели мощности, но порадовал своей надежностью.

Только в следующей модификации «Приора» оснащалась только разработанным двигателем 21126, что в несколько раз повысило мощность автомобиля. В чем плюсы и минусы двигателя 21126 и благодаря каким характеристикам он завоевал популярность среди автомобилистов?

Какие принципиальные отличия двигателя 21126 сделали его конкурентоспособным?

Это устройство такого же рядного типа, как и его предшественники, сам двигатель выполнен из чугуна и имеет 4 цилиндра.Но количество клапанов по сравнению с двигателем ВАЗ 2114 увеличилось с 8 до 16, теперь на цилиндр по 4 клапана. В результате — технические характеристики автомобиля значительно улучшились, горючая смесь более эффективно стала заполнять пространство цилиндров, а удаление выхлопных газов и продуктов сгорания топлива стало происходить более эффективно. В целом вся работа двигателя стала эффективнее, он стабилизировался и снизил расход топлива при той же или нарастающей мощности.

Увеличилась и степень сжатия: с 9,8 до 11 при аналогичном увеличении хода поршня с 71 до 75,6. Поскольку зависимость между этими величинами имеет вид прямой пропорциональности, с увеличением степени сжатия показатели октанового числа топлива увеличиваются. Однако мощность двигателя увеличилась за счет повышения эффективности.

Объем двигателя также претерпел изменения и увеличился с 1499 до 1597 кубических сантиметров … В результате автомобиль на двигателе 21126 может выдавать мощность до 100 л.с. при 5600 об / мин. Также была улучшена система вентиляции картера, что повысило экологичность двигателя … Устройство имеет облегченную поршневую группу, и Сами выхлопные газы задерживаются в системе до максимального выгорания, что снижает выбросы вредных веществ в атмосферу до минимально возможного.

Благодаря усовершенствованному выпускному коллектору производительность двигателя была оптимизирована во всех режимах движения, как на низких, так и на средних оборотах.Показатели мощности увеличились на 10 лошадиных сил по сравнению с предшествующей моделью, что является показателем хорошей работы конструкторов.

Также средний пробег автомобиля до первой поломки двигателя до создания данной модели составлял до 150 тысяч километров, но его улучшение позволило увеличить этот показатель до 200 тысяч километров.

Вокруг двигателя 21126 ходят рассказы, что при обрыве ремня ГРМ клапаны не прогибаются, но это не так: в случае разрыва неизбежно их столкновение с поршнями.Чтобы не допустить такой ситуации, следует следить за состоянием ремня ГРМ и заменять его в срок, указанный в техпаспорте. Гнутые клапаны — самая частая поломка такого устройства.

Таким образом, можно резюмировать, что еще в конструкции двигателя, плюсов или минусов?

профи

  • Высокий КПД двигателя;
  • Стабильно высокая мощность как на низких, так и на средних оборотах.
  • Увеличение количества клапанов положительно сказывается на эффективности системы.
  • Повышенная экологичность за счет полного сгорания топливных отходов, минимизации выбросов угарного газа в атмосферу.
  • Соответствие требованиям Euro4, что позволяет выезжать на автомобиле за границу.
  • Увеличение пробега автомобиля до первой поломки двигателя.

Минусы

  • Высокий уровень шума от гидравлических подъемников при работе на полной мощности.
  • Не решена проблема разрывов ремня ГРМ и, как следствие, частых складок клапанов при столкновении с поршнями.
  • Падение давления топлива может вызвать проблемы с запуском агрегата.

Расположение меток ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов

Проверять, в каком состоянии находится ремень газораспределительного механизма, необходимо каждые 10 000 — 15 000 км пробега. Внимательно осмотрите, нет ли на ремне трещин.

Обязательно следите за натяжением ремня. Если сломается — ремонт обойдется недешево — цена вопроса от замены клапанов и до капремонта двигателя.Лучше всего менять через каждые 50 000 — 60 000 км пробега.

Для ВАЗ 2110 есть 8- и 16-клапанные двигатели. Ремень ГРМ для 8-клапанного двигателя Заменить намного проще, но это не значит, что этот элемент для 16-клапанного двигателя нельзя заменить самостоятельно. В нашей инструкции мы расскажем вам об обоих вариантах.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

  • Замену начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

  • Вытаскиваем защитную крышку.

  • Снять правое колесо и его защиту. Затем головкой на 19 начните прокручивать шкив генератора, совершая при этом вращение по часовой стрелке.

  • Шкив необходимо прокрутить до совпадения метки на нем и крышке.

  • Снимите заглушку, которая находится сверху коробки передач.

  • Проверяем, чтобы метки в отверстии совпадали между собой.

  • Вставьте отверстия в отверстие, чтобы заблокировать вращение маховика.

  • Затем откручиваем шкив генератора с головкой 19.

  • Вытаскиваю шкив и откладываю в сторону.

  • Отпустить гайку ролика натяжителя со шпонкой на 17.

  • Вынуть старый ремень ГРМ.

  • Снимите ролик натяжителя и замените его новым.

  • Не забудьте установить под зажим специальную шайбу.

  • Надеваем новый ГРМ и растягиваем с помощью ролика.

  • Обязательно проверьте, все ли ярлыки на своих местах. Затем приступайте к сборке в обратном порядке.

  • Проверить натяжение ремня, отвинтив его. Важно, чтобы его не тянули.

?

После этого замену можно считать выполненной. Возьми двигатель и дай ему немного поработать. Обратите внимание на то, как работает замененный элемент. Если все сделали правильно, можно носить защиту. По времени вся процедура замены займет около 30 минут.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов)

Не каждый автомобилист знает, как самостоятельно заменить ремень ГРМ.Для 16 клапанов эта процедура несколько отличается от процедуры для 8 клапанов.

  • Для начала нужно снять защитный кожух.

  • С датчика коленвала снимаем «фишку», откручиваем болт. После этого снимаем сам датчик.

  • На шкиве отсутствуют зубья, что позволяет датчику коленвала определять верхнюю мертвую точку. Кроме того, отсутствующий зуб нужен для блокировки коленвала и закручивания болта крепления шкива.

  • Шкив необходимо совместить с отверстием для датчика коленвала. В это отверстие нужно вставить подходящую трубку или любой другой подходящий предмет. Блокировку шкива, откручиваем и снимаем.

  • Ослабляем натяжку, повторно нагружая для этого гайку натяжителя, и снимаем ее.

  • Вставьте новый ремень. Сделать это можно двумя способами, в зависимости от того, как вам удобно. Делается это путем прокрутки правого распредвала или снятием ролика — натяжителя.

  • Вкручиваем болт, служащий для фиксации шкива, затем совмещаем метку ременной передачи. Если на корпусе масляного насоса нет метки, можно ориентироваться по меткам маховика. После можно самостоятельно сделать этикетку, чтобы было удобнее.

  • Совмещаем метки на шкивах распределительных валов, обращаю внимание на то, что метки ведущей шестерни непременно должны совпадать.

  • Используем ролик — натяжитель и специальный ключ, осуществляем натяжение детали.Если у вас нет такого ключа, вы можете использовать два гвоздя и брань или крепление, которое вам нужно вставить между ними. Вы также можете воспользоваться вилкой, предварительно укоротив два передних зуба и укорачивая их до половины, сгибая их. В конце обязательно нужно подтянуть гайку натяжителя.

  • Проверьте натяжение, нажимая пальцем вверх и вниз.

  • Коленчатый вал проверните ровно на два оборота, а затем проверьте каждую метку.Если они все совпали, шкив можно прикручивать. В противном случае пункты 6–9 следует повторить.
  • После того, как все сделано, возвращаем все на место и запускаем двигатель.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

Если вы услышите свист, который будет греться из-под капота вашей машины, когда вы стартуете с места, это будет сигналом о слабом натяжении. Ее нужно будет подтянуть, а если нет — заменить на новую.Если поменяли лампочку на щите при нажатии на педаль газа, ремень генератора тоже должен натянуться.

Проверка натяжения ремня генератора

  • Надо проверить натяжение. Для этого необходимо надавить на него большим пальцем. Если прогиб более 10-15 мм, ремень следует натянуть или заменить, если натяжение невозможно.
  • После этого ослабьте гайку крепления генератора к монтажной планке, используя для этого ключ на 13.

  • Откручиваем регулировочную доску ключом на 10 для этого. Это снизит напряжение.

  • Притягиваем генератор к блоку двигателя, после чего снимаем ремень, после этого надеваем и натягиваем новую регулировочную гайку.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с гур)

  • Снять бачок гидравлической жидкости рулевого управления.
  • Ключом на 13 откручиваем гайку крепления генератора. обратите внимание на , что на ВАЗ 2110 с ГУРом регулировочного болта нет, его работу здесь выполняет натяжной ролик.

  • Удерживая натяжной ролик в крайнем положении, наденьте деталь на каждый из шкивов, а затем на натяжной ролик. Для этого нужно приложить усилия.
  • Натяжение следует производить, когда деталь окажется на всех роликах и шкивах. При помощи рукоятки молотка натяжной ролик следует оттянуть назад и зафиксировать в нужном направлении.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с гур)

В том месте, где генератор находится в машине без гидросистемы, стоит специальный насос на машине с ГУРом, при этом сам генератор несколько выше.

Ремень привода генератора проходит через следующие детали: шкив коленвала, натяжной ролик, вал помпы ГУРа и снова на шкив коленвала.

Процедура замены несколько усложняется тем, что вращение ремня осуществляется вокруг левой опоры двигателя.

  • Для замены детали необходимо сначала открутить опору, поднять двигатель на домкрат и только потом снимать.

  • Левую опору двигателя нужно открутить, а затем опустить натяжитель.

  • Опорный болт не упадет из-за того, что он упирается в шкив гидравлической ленты.

  • Использование для откручивания шкива храповика и бранки.

  • Поднимаем двигатель бутылочным домкратом, не снимая защиты картера.Домбрацию мы выводим через специальное отверстие, которое предназначено для слива масла в обороне. Чтобы край картера был поврежден домкратом, можно участок подставить.

  • Если поднять домкрат мотор-колеса, нужно будет снять защиту с картера. А перед тем, как снимать сменную деталь, нужно предварительно вытянуть гайку из опоры двигателя.
  • Теперь вытяните ремень через опору.

Перед приобретением ремня генератора на ВАЗ 2110 необходимо убедиться в наличии 6 потоков, длина которых составляет 1115 миллиметров.Если вы не нашли такой альтернативы, вы можете приобрести аналогичный товар у автомобиля Лада. Приора.

  • После этого устанавливается новый ремень генератора в обратном порядке.

Бренд хронометража. Установка меток ГРМ на примере двигателей ВАЗ 2110 2111 и 2112

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об основах установки меток времени на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ. Не секрет, что правильно установленные метки Время — гарантия исправной работы двигателя.Если тегов отображает некорректно нормальную работу Движок исключен. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда же нам придется разобраться с процедурой отсчета времени по отметкам? При необходимости замены ремня ГРМ при очередном сервисе по правилам, к тому же ролики в этом случае обязательно поменяются вместе с ремнем. Кроме того, если у нас есть комнатная помпа. Приводной ремень газораспределительного механизма необходимо снять, так как именно он управляет нашей «водяной помпой».Хорошо, если (худший вариант). Мы порвали пояс. Тогда, если «залипший» двигатель — огромная проблема, поршень соответствует клапанам, и хотя бы снятие блока блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, каковы временные метки и где они применяются. Первый. метки На шкивах распредвалов, как на входе, так и на выпуске:

Знак зажигания на форсунке. Замена ремня грм на мотор 8кл. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания.

Каток замена грМ и выставляю ГРМ брус На видео ВАЗ 2110. 8кл Наша группа в ВК: Instagram :.

Как быстро установить метки ГРМ на ваз 8кл

замена ГРМ на мотор 8 кл. Натяжение роликового ремня отображается неправильно! Все на обратной стороне Надо натянуть.

Они должны совпадать с меткой на валу коленчатого вала, и существует несколько методов расчета этого метки .Достаточно сложно снять ременной шкив генератора (он не позволяет увидеть этикетку) и на улице увидеть совпадающие метки.

При таком совпадении следы поршня находятся в ВМТ (верхняя мертвая точка)

И, наконец, третий вариант установки положения положения коленчатого вала на маховике, их можно увидеть, если снять резину редуктора на коробке передач:

Вот варианты сравнения отметок времени, предлагаем вам пример 1.5 двигателей 16V установлено на ваз 2110 , ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас все еще есть вопросы о том, как топтать время на вашем движке. Задайте их на нашем форуме в соответствующем разделе.

Каждый узел и деталь в машине изнашиваются, и ремень газораспределительного механизма не исключение. Чтобы замена проводилась правильно, производитель автомобиля в паспорте указал время износа всех элементов автомобиля. ВАЗ Замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна происходить каждые 45 тыс. Км.Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля езды, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч км пробега.

В этом материале мы рассмотрим следующие вопросы:

  1. Как происходит отсчет отсчета времени и его элементы;
  2. Признаки неисправности ГРМ;
  3. Замена на 8 и 16-ти клапанный моторчик.

Полезный совет! Если после 45 тысяч вы провели замену ремня, но при этом он остался в рабочем состоянии, то сразу выбрасывать не стоит.Рекомендуем положить в багажник или в салон, ведь никто не знает, что может случиться с машиной в пути.

Принцип действия и расположение ремня

Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепочку. Впуск топливовоздушной смеси, а также выпуск выхлопных газов — это работа ГРМ. Поломка элемента грозит ремонтными работами, при которых может потребоваться замена даже поршней. Другими словами, ремень ГРМ — это звено между коленчатым валом и распределительным валом.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110 или 2112 водителя в первую очередь интересует вопрос расположения этого элемента. Открыв крышку капота, вы сразу обнаружите ремень с зубчатой ​​поверхностью. Его основное отличие от других подобных элементов заключается в том, что ремень охватывает несколько шкивов.

Когда нужно поменять ремень ГРМ

Во-первых, стоит рассмотреть признаки, которые вы можете почувствовать или определить визуально:

  • моторного отсека Посторонний шум;
  • Выхлопные трубы
  • стали черными;
  • затруднение при запуске двигателя;
  • при работе мотора появляются ощутимые вибрации.

Не всегда эти признаки говорят о неисправности или повреждении ремня ГРМ, но когда они возникают, чтобы привлечь их внимание в первую очередь, именно этот элемент необходим. Для проверки предмета его нужно разобрать: отключается минусовой провод от АКБ, снимается заглушка, затем снимается ремень генератора и шесть болтов, фиксирующих защитный кожух. После этого вы можете оценить статус предмета.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется при обнаружении следующих повреждений:

  • резиновый пучок;
  • утечек масла;
  • наличие потертостей, трещин и складок;
  • выпуклости, порезы;
  • наличие порванной резьбы.

Процесс замены — подробные инструкции

Разберем варианты с 8- и 16-клапанными двигателями, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов потребуется один и тот же набор инструментов для замены. В список вошли штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически у каждого водителя.

Кроме самого ремня ГРМ и ролика на ВАЗ 2110 или 2112, в работе вам понадобятся:

  • специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
  • Ключ кейд на «17»;
  • ключ на «15»;
  • ключ на «10»;
  • Крепление
  • , как альтернатива — мощная отвертка.

Замена на 8-клапанный двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

  1. В первую очередь обесточьте аккумулятор — для этого нужно достать минусовой провод;
  2. Открутите болты, удерживающие защитный кожух кожуха ГРМ, после чего снимите кожух;
  3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правым колесом;
  4. Наша задача — совместить метки на крышке и, соответственно, на шкиве, как указано на всех схемах.Для этого поверните деталь по часовой стрелке;
  5. Подойдите к КПП и снимите им заглушку;
  6. Нам нужно проверить совпадение метки в этом отверстии;
  7. Блокировка маховика — для этого можно использовать установку или мощную отвертку;
  8. Теперь вы можете снять шкив генератора MRM;
  9. Добрались до гайки, удерживающей ролик ГРМ — ее нужно открутить, но не откручивать;
  10. Итак, мы добрались до нужного грампольного элемента ВАЗ 2110 или 2112.Теперь его можно удалить. Все предметы, которые она закрывает, необходимо мыть с помощью моющего средства. После удаления загрязнений участок нужно протереть чистой тряпкой;
  11. Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика натяжителя — в направлении, указанном стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
  12. Для натяжения нужно вращать ролик против часовой стрелки
  13. Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения.Проверять элемент необходимо при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах + 15- + 30С. Запускаем двигатель и производим осмотр ремня ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибраций, то все элементы можно установить обратно — это колесо, кожух и брызговик.

Замена на 16-клапанный двигатель

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем в версии, где 8 клапанов.Итак, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

  1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нужно демонтировать защиту ремня. Ее удерживают 6 болтов.
  2. Далее нужно снять фишку с датчика коленвала — открутить крепление и достать сам датчик. Для наглядности можете изучить фото.
  3. Если самостоятельно разбирать газораспределительный механизм, то наверняка заметили отсутствие одного зубца.Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции можно заблокировать коленвал.
  4. Можно выполнить блокировку, когда трубка будет помещена в отверстие под датчик подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, поэтому его можно безопасно демонтировать.
  5. Далее схема работы практически ничем не отличается от снятия 8-клапанного распределительного механизма своими руками — ослабьте крепление ролика и получите неисправный или износной ремень.
  6. Поставить новый элемент можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить с ним ремень или сделать прокрутку распредвала.
  7. При установке нового элемента можно все вернуть в исходное положение. Начиная с крепления шкива — закручиваем болт и соединяем шестерню — на масляном насосе будут метки. Если они отсутствуют, вы можете изготовить этикетку самостоятельно.
  8. Соединять детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна выбиваться.
  9. При помощи специального ключа натягиваем ремень. Такой ключ есть далеко не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить о гайке, которую нужно плотно затянуть.
  10. Проверяем натяжение, резина должна отойти от шестерни, но складок быть не должно.
  11. Осталось 2 раза проверить потянутое и убедиться, что метки остались на прежнем месте — работа завершена

Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто.Главное выделить в это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его поломку, а значит, и сложный и дорогостоящий ремонт, за которым он последует. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ВАЗ 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге 50 тысяч.Не нужно лениться и регулярно проверять состояние ремня ГРМ, что значительно сэкономит вам при последующем ремонте после его обрыва.
Проверить ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты следующим образом. Снимаем защитную крышку, перезарядив 6 болтов и осматриваем. Что искать? Признаками неисправности являются трещины, появление выступающей резьбы, износ зубчатой ​​поверхности, сильная выпадение, углубления или различные виды выпуклостей, а также наличие масла на поверхности ремня.При обнаружении вышеперечисленных неисправностей его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут ехать на СТО и там заменить, но если не боитесь трудностей, то приступайте.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, а также ремень генератора.

2. Нарисуйте правую сторону, включите 4 или 5 передачу и, вращая колесо, установите поршень первого цилиндра в ВМТ.Для этого табличка на шкиве распределительного вала должна быть совмещена с табличкой на корпусе двигателя.

3. Проверить соответствие маховика.

Если метка на маховике не совпала, то все равно отворачиваемся до совпадения меток на шкиве распредвала и проверяем еще раз.
4. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика, а также проворачивая ролик, ослабляя натяжение ремня ГРМ.

5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, ролика, а также шкива водяного насоса.

6. Затем снимите шкив генератора. Чтобы открутить крепежный болт, нужно зафиксировать коленвал от прокрутки. Снимаем колпачок в картере и с помощью монтажной и большой отвертки удерживаем маховик за зубья венца.

7. Выверните болт, вытащите его вместе с шайбой и снимите шкив привода генератора.

8. Полностью снимите ремень привода ГРМ с зубчатым шкивом.

9. Перед установкой нового очищаем от грязи и смазки все шкивы, а также натяжной ролик.Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняйте сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в обратной последовательности. Шкив генератора установлен так, чтобы отверстие 1 приходилось на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно провести его растяжку (см. Ниже).
12. Проверьте работу стрелы. Если он ощущается, ощущается люфт или следы потока смазки, то натяжной ролик необходимо заменить.
13. Для замены ролика необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу, а затем и ролик.

14. Новый подшипник устанавливается в обратной последовательности, при этом отверстия под ключ должны быть просверлены.

Как натянуть ремень ГРМ ВАЗ 2110,2112

При слишком слабой растяжке возможно запрыгивание зубцов на шкиве распределительного вала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильная растяжка чревата быстрым износом подшипников водяного насоса и натяжного ролика.Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
Поверните шкив распределительного вала с двумя зубьями, коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы натянуть ремень.

Проверить натяжение. Если все правильно, то он должен повернуться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на картинке:

Если натяжение не совпадает, ослабьте крепежную гайку и поверните ролик против часовой стрелки где-то на 10 градусов, для ослабления — против часовой стрелки.

Следует специальный ключ для вращения, а при его отсутствии вставляем в отверстия два сверла и отверткой вращаем в нужную сторону. Удерживая ролик, затяните гайку крепления.

Проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение, как показано на рисунке выше. При необходимости повторяем растяжку.

Провернуть коленчатый вал за шкив распредвала категорически запрещается.

Замена ремня ГРМ на двигателе 16 клапанов проводится в той же последовательности, что и на двигателе 8 клапанов

    Замена и растяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

    http: // syt / wp-content / plugins / svensoft-social-share-buttons / images / palaceholder.png.

    Самостоятельная замена Ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 Своевременная замена ремня ГРМ предотвращает его поломку, а значит, и сложный и дорогостоящий ремонт, за которым последует его выполнение. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ВАЗ 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч

Бывший флагман российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1.5 16 клапанов. Планируется замена ремня ГРМ после 30 000 км пробега после последней замены. Вскрытие показало, что если бы сегодня их не меняли, то завтра работал бы наш автомобилист. Как правило, мы рекомендуем всем клиентам проверять состояние ремня не реже одного раза в 5000 или один раз в год. Но зная качество наших запчастей, лучше почаще. На этом двигателе при обрыве ремня сгорают почти все клапана. Статья актуальна для ВАЗ 2112))

Смотрим, запоминаем и не доводим до этого.

Пациент стал уже пяти миллиметров и вообще очень плохо выглядел. Отправляем на доску почета.

А вот и исполнитель торжества.

Снимите амортизатор и гидробак, чтобы в дальнейшем они не мешали.

Ослабляем болт на семнадцать, натяжной ролик сервисного ремня и снимаем последний. Полностью снять он не сможет мешать опоре двигателя.Если ремешок требует замены, необходимо открутить подушку двигателя.

Снимите натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они под шестигранник.

Снимите это.

Снять правое колесо, пластиковый брызговик и слить антифриз.

Видим шкив коленвала. За его болт, по часовой стрелке, поворачивая коленчатый вал до совпадения меток на шкивах распределительных валов и защитной крышке ремня ГРМ.

Метки на левый распредвал выпускных клапанов. Ярлык на защитной крышке выделен.

Аналогично впускным клапанам с распределительным валом. Он прав. На его шкиве есть внутреннее кольцо для датчика фазы, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

Снимите шкив коленчатого вала. Копируем коленвал с другом. Сажаем в машину и заставляем включить пятую скорость и нажимаем тормоз до упора. А в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала.Снимите его и нижнюю защитную крышку.

Видим, что метка на звездочках и прорезь сбоку крышки коленвала совпали.

Ослабляем болты на семнадцать натяжных и резиновый ролик и снимаем ремень ГРМ. После этого сами ролики. Мы все равно их меняем.

Закрепив и открутите участки распредвалов и снимите их. Помните, что у правого шкива распредвала с внутренним кольцом для датчика фазы.Картинка должна получиться такой.

Откручиваем все, что держит защитный пластиковый чехол и снимаем последнее. Откручиваем три болта к помпам. Они находятся под шестиугольником.

И достань.

Помпа для шестнадцатиклапанного двигателя немного отличается от обычной для восьмиклапанного. Имеет ушко с резьбой для крепления защитного кожуха.

Смажьте прокладку тонким слоем герметика и установите насос на место.Затяжные болты затягиваем. Ставим на место защитный кожух. Проверяем, что взял бы на место, иначе натерет ремень. Если все в порядке, перекручиваем все, что держит и ставим шкивы распредвала и новые ролики.

Проверить совпадение меток на распредвалах и коленвалах. Ставим новый ремень ГРМ. Если нет стрелок направления, ставим надпись слева направо.

Правая, это нисходящая ветвь ремня должна быть в натяжении.Можно повернуть правый распредвал на несколько градусов по часовой стрелке, надеть ремень и повернуть обратно. Таким образом протягиваем нисходящую ветку. На натяжном ролике есть два отверстия для специальных соединений. Найти его можно в любом автомобильном магазине. Цена вопроса 60 руб. Чтобы натянуть ремень ГРМ, вставляем спецпятку и против часовой стрелки крутим ролик. Сколько споров много по поводу натяжения ремня ГРМ, напишите так: натянутый ремень не должен иметь зазора между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально экспериментировал). Помните: вздернутый ремень сокращает срок службы помпы, а из-за недоделок может быть отремонтирован. (фото внизу)

Проверить все теги. Проверяем коленвал на два оборота и еще раз проверяем метки. Если поршень с клапанами не совпал и метки совпали, то примите мои поздравления. Далее все ставим на место в порядке обратного снятия. Не забываем затягивать болты. Ролик сервисного ремня натягиваем тем же ключом, что и натяжной ролик ремня ГРМ.Залить антифриз и довести машину. Желаем ремню долгих лет службы, но незабываемо периодически его проверяют, все-таки сделано в России.

А вот что будет при обрезке ремня на моторе 1.5 16 клапанов.

Теперь легко поменять ремень ГРМ на шестнадцатиклапанном моторе, любимой десятке.

Видео по замене зубчатого ремня шестнадцатиклапанного 10



Удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла.

Расположение меток ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов.Выбор производителя ремня ГРМ

Верхние шкивы не зафиксированы и теперь не понятно, как их обнажить. Метки на шкивах не «указывают» точно в одном направлении. Может, проще в 1-м цилиндре повернуть все шкивы в положение ВМТ? Если речь идет о 16 клапанах, то маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделал на ремне ГРМ 21124. Ну у меня мотор объемом 1,5. Есть ли отличия?

Установите метки ГРМ правильно — иначе погнут клапаны!

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как ни крути его шкивы, он не крутится. ИЗ такие приколы не пройдут! Если положения шкивов не сильно сбиты, попробуйте надеть ремень и повернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». И впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

Теоретически на ВАЗ-2112 маркировка проводится одинаково, вне зависимости от того, о каком двигателе идет речь. Вот фото двигателя 21120.

Как все выглядит на самом деле и в инструкции

Найдите смотровое окошко на картере коробки передач.Под заглушкой есть еще одна отметка.

Последний шаг не обязателен. И делают это, чтобы не переделывать всю работу с нуля.

Дополнительная информация:

  • Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» равно 16;
  • Метка на шкиве коленчатого вала иногда рвется — используйте способ контроля «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Разъяснения на ВАЗ-21124

На двигателе 1.6 все действия выполняются так же, как указано выше.Есть одно исключение — шкив привода генератора устанавливается по метке на кожухе (см. Фото).

Шкив привода генератора, двигатель 21124

Однако, если этой отметки нет, воспользуйтесь проверенным методом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пас».

Шкивы ГРМ можно вращать как угодно — поршни ни в коем случае не будут касаться клапанов. Сравните, как выглядят поршни двух разных моторов — станет понятно, о чем идет речь.

Два разных 16-клапанных клапана

Для тех, кто ничего не понял

Количество зубьев на шкиве коленчатого вала — 21, на шкивах распределительного вала — 42. При повороте коленчатого вала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180 градусов. Работа двигателя полного цикла состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов).

Теоретически можно применить альтернативные настройки метода. Следите за тем, чтобы метки шкива распределительного вала указывали прямо вниз.Тогда метка на шкиве коленчатого вала должна быть направлена ​​вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего устройства нет, его можно изготовить самостоятельно. Даже съемник подойдет (см. Фото).

Взял и отремонтировал

Желаем успехов.

Проверка меток времени на одном видео

4 года назад

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ — важная часть механизма газораспределения, благодаря ремню, по сути, двигатель работает, на данный момент качество ремней другое и цена от этого совершенно не зависит, у многих есть Ремни ГРМ по-разному хватает, но все же осмотр ремня нужно периодически проводить и искать на нем какие-либо трещины, следы того, от чего он качнулся, если на ремень ГРМ уделять мало внимания, то всегда будешь уверен в Ваш автомобиль.

Примечание!
Замена ремня ГРМ — дело непростое, особенно автомобили с 16 клапанами, но все выполнимо и все возможно, особенно если под рукой есть подходящий инструмент, а для замены ремня понадобятся: отвертка, набор ключей , шестиугольник «5» и помощник!

Резюме:

Где ремень ГРМ?
Чтобы грязь и влага не попадали в ремень, а также в звездочки, он спрятан под защитным кожухом, который есть в каждой машине и который закрывает ГРМ от этой самой грязи, этот кожух обычно крепится с помощью болты или еще бывает с саморезами, но с головкой под ключ, яркий пример — автомобили семейства Самара и десятого семейства, с двигателем 2111 (это 8-ми клапанный, 1.5 впрыск), вот эти винты, кстати, сразу хотим предупредить, про 8-ми клапанные двигатели в этой статье не будет ничего, так что если нужно изучить принцип замены ремня на них, переходите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все расписано.

Примечание!
Если менять ремень, сразу снимаем крышку, она крепится на пять болтов, но у них есть шестигранные головки, поэтому подбирать спец. гаечный ключ для этого (шестигранник «5»), открутите болты и снимите их (расположение болтов указано стрелками на небольшой фотографии выше), а затем снимите верхнюю крышку, и будет еще один немного ниже (нижний ), крепится только на два болта, тоже открутите их и полностью снимите с машины, чтобы ничего не мешало!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60 000 тыс. Км хватит, если есть возможность, при желании можно делать чуть почаще, хуже от этого не будет, только если не достанется подземный пояс, у нас вообще не рекомендую брать ремни на рынках, базарах, в подвалах и подобных местах, берите только в автосалонах, в салонах качественных автомобилей, где ремень будет в коробке, тогда он прослужит вам не недолгую жизнь и не сломается от малейших перегрузок.

Ремень все же нужно поменять, если на нем есть видимый износ, а именно: Разрывы на ремне, трещины, разрывы, все это может привести к тому, что ремень в ближайшее время порвется, такой ремень нужно поменяли и как можно скорее, если это еще не возможно (Время), то мы не рекомендуем эксплуатировать машину с таким повреждением ремня, потому что он повсюду обрежет ремень и вы встанете, и вы не узнаете насколько поможет (если это произошло на селе, если ситуация в городе намного лучше), ну а если вы все же хотите продолжать ехать, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

1.Старайтесь как можно меньше перекручивать двигатель, потому что от этого на ремень идут большие перегрузки и он может со временем порваться.

2. А еще попробуйте переключить скорости, чтобы двигатель попадал в скорость автомобиля, чтобы такого не было, едешь на 4000 тыс. Об / мин и включаешь резко пониженную передачу и тут двигатель рычит, торможение двигателем происходит и снова идет прочный ремень ГРМ, на который идет нагрузка, который тоже может легко его сломать и тогда вы никуда не поедете, так что бейте по скорости.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сначала вы должны снять колесо, затем подкрылок (все это нужно делать с правой стороны, по направлению движения автомобиля) и, наконец, шкив коленчатого вала (большой, маленький трогать не нужно), как это все сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после проделанной операции на коленвале останется небольшой шкив, он понадобится закрепить тем же большим болтом, которым крепился большой шкив, а затем установить газораспределительный механизм по меткам, для этого вкрутить большой болт на место, включить нейтральную передачу, поставить автомобиль на ручной тормоз и повернуть его. болт по часовой стрелке, если вы все сделаете правильно, то когда он будет полностью завернут (а вам нужно будет продолжать его крутить), шкив коленвала начнет крутиться, а значит все шкивы сдвинутся со своего места (по счету ремня ГРМ) и вам нужно будет установить все шкивы в соответствии с метки, подробнее все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна метка наливается на маслонасосе корпуса) показаны на фото ниже, они все должны совпадать друг с другом, пока они не совпадают, чтобы работать, и даже не переступать.

Примечание!
Если так получилось, что ремень порвался, то шкивы распредвалов так легко сдвинуть не получится, в этом случае все равно нужно сделать, просто нужно точно так же повернуть шкивы распредвалов (они поворачиваются одинаково Кстати, а именно нужно будет аккуратно взяться ключом за болты, которые их крепят и, затягивая болты, проворачивать шкивы до тех пор, пока все не станет ясно по меткам)!

2) Теперь ослабьте натяжной и направляющий ролик, они ослаблены из-за их гаек крепления, после ослабления ролики поворачиваются (при необходимости, вы проверяете их вручную по мере необходимости) и ремень ГРМ можно снимать со шкивов со всех , после снятия проверьте, в каком состоянии находятся ролики, при необходимости замените эти ролики новыми.

Примечание!
Кратко о состоянии ролика, а именно какими они должны быть, в целом внутри роликов есть подшипники (оба), они играют основную роль, но подшипники должны быть в хорошем состоянии, т.е. ролики должны свободно вращаться , без люфта они не должны иметь заклинивания и шума в работе (Обычно шум появляется при работающем двигателе, т.е. когда ролик крутит ремень, но бывает, что при его вращении шум тоже слышен, такой ролик подлежит немедленной замене)!

Установка:
1.Установка нового ремня начинается снизу, а точнее он устанавливается вначале на шкив коленчатого вала (перед установкой обязательно проверьте, сходится ли шкив на метке, при необходимости сделайте сходиться) и так поднимается наверх, за шкивом коленчатого вала как вы уже поняли ремень на насосе снаружи садиться, затем изнутри он идет под натяжной ролик, а его правая ветвь в это время проходит изнутри направляющий ролик, к верху (распредвалы) ремень изнашивается только на самом конце и нужно постараться надеть его на оба вала, чтобы они не сбивались с меток (это обязательно), для этого обычно используются инструменты использовали что блокируют оба шкива и они никуда не вращаются, но если их нет, то учтите определенный факт, а именно, когда ремень снимается, шкив, идущий на впуск под действием пружины, повернет на один зуб по часовой стрелке, а шкив, идущий к выходу, под действие этих пружин, поворачивает один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, возьмите ключ, чтобы повернуть шкив распределительного вала (это обычный накидной ключ «на 17», вы можете использовать ручку, если она есть в вашем арсенале) и поверните им шкив, идущий к впуску (Он с диском, он обозначен на фото выше цифрой 7) до совмещения меток, затем, выбрав провисание правой ветви, наденьте ремень на шкив (см. фото 1) и самое главное, убедитесь, что шкив не перескакивает через зубья, затем осторожно дайте шкиву вернуться в исходное положение (он повернет примерно на один зуб вправо), сразу после этого (вот он намного удобнее с помощником) тем же ключом поверните другой шкив (который идет на расцепление) и установите его так, чтобы он встал как другой шкив (один зуб вправо отклонился от метки), когда это будет сделано, наденьте ремень ГРМ на его верхнюю часть (см.фото 2), при этом между шкивами распредвала не должно быть провисания и проследить, чтобы шкив не подпрыгивал при надевании на него ремня, теперь проворачивая оба шкива, проследить, чтобы правая ветка была натянута (При повороте коленвал шкив должен стоять на месте) и полностью надеть ремень ГРМ на все шкивы (см. фото 3), а затем проверить, совпадают ли все метки должным образом, если все в порядке, приступить к регулировке ремня, она выполняется на за счет натяжного ролика, т.е.е. специальный взят. ключом и поворачивает ролик (см. фото 4), но для его поворота необходимо немного ослабить крепежный болт ролика, а после того, как ремень будет хорошо натянут, болт, фиксирующий ролик, повернут до упора и проверено правильное натяжение, вам понадобится бытовой, чтобы проверить безмен (для определения усилия) и штангенциркуль, после нахождения этих инструментов, безменный руль нужно будет зацепить за рукоятку удлинителя торцевого ключа и его нужно будет обмотав изолентой, когда инструмент будет готов, приступаем к проверке, для этого в средней части (см. фото 3) протолкните ремень ГРМ через удлинитель с усилием 10 кгс и замерьте, насколько ремень будет гнуться, его прогиб должен быть 5.4 мм, для определения такого прогиба с точностью до миллиметра понадобится штангенциркуль и на шкивы поставить длину отвертки, все очень подробно показано на фото 3, если прогиб не укладывается в нормы, то отрегулируйте снова натянуть ремень.

Примечание!
При работе с ремнем ГРМ желательно иметь спец. инструменты, которые заблокируют оба верхних шкива распределительного вала еще до того, как ремень будет снят, с ними будет намного проще установить ремень, так как вам просто нужно его надеть и никаких лишних марок (после одевания правую ветвь следует натянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, провисания быть не должно), кстати, если вам что-то непонятно по поводу того, как ремень должен сидеть правильно, вы можете в любой момент посмотреть схему, которую мы уже приводили ранее (Это была в виде фотографии, на ней видно, как ремень должен быть правильно установлен)!

2.Когда все операции выполнены, проверните коленчатый вал на два полных оборота, когда сделаете последний оборот, убедитесь, что все отметки сошлись, если все сходится, значит ремень установлен правильно и вы можете установить оставшиеся детали на свои места. , при необходимости снимите и переустановите ремень.

Дополнительный видеоролик:
Наглядный видеоролик, показывающий процесс замены ремня ГРМ, размещен чуть ниже:

Одной из важных операций по обслуживанию считается замена ремня ГРМ ВАЗ 2110.Его необходимо выполнять своевременно, каждые 50 тысяч километров. Этот интервал ни в коем случае нельзя увеличивать, так как это может привести к серьезным последствиям.

Что нужно для работы?

Самое маленькое, что может случиться, это то, что размер ремня увеличится от растяжения настолько, что он подпрыгнет на зубьях шестерен одним или даже двумя звеньями, при этом будут нарушены фазы газораспределения и двигатель заработает. с серьезными перерывами. В худшем случае дело может закончиться обрывом ремня и погнутыми клапанами.Периодический визуальный осмотр технического состояния ГРМ не будет лишним, для этого вам просто нужно снять защитную пластиковую крышку. Наличие глубоких трещин на поверхности ремня говорит о том, что вскоре вас могут ожидать неприятности, причем в самый неподходящий момент, поэтому изделие лучше поменять. Стоит осмотреть расположенный рядом ремень генератора ВАЗ 2110.

Рекомендации производителя с момента появления ремня ГРМ вместо цепи однозначны:

изделие лучше всего заменить на натяжные ролики.Вазовская «десятка» оснащалась двумя типами двигателей: 8- и 16-клапанным. В первом — один натяжной ролик, во втором — натяжной ролик и опорный ролик. Замена ремня ГРМ на десятой модели ВАЗ не относится к сложному и очень трудоемкому виду работ, ее можно выполнить своими силами, имея необходимый минимум инструментов:

  • Набор гаечных и рожковых ключей;
  • крепление;
  • Отвертка
  • ;
  • специальный ключ для натяжения роликовых или круглогубцев с загнутыми концами;
  • Домкрат
  • ;
  • перчатки тканевые;
  • тряпок.

В любое время года лучше использовать тканевые перчатки, они нужны для защиты рук от мелких травм, которые можно получить при ослаблении резьбовых соединений. Любой автомеханик не понаслышке знает, как это происходит. Смотровая канава здесь не требуется, но снятие правого колеса вполне может понадобиться при снятии ремня генератора ВАЗ 2110, оснащенного гидроусилителем руля (ГУР), так что домкрат обязательно иметь.

Описание разборки механизма

Разборка привода ГРМ на ВАЗ 2110 с двигателями 8V и 16V несколько отличается, в случае с двигателем 16 клапанов необходимо снять некоторые дополнительные элементы.Поэтому описание процесса будет вывешено специально для него с оговорками на 8-клапанный агрегат. В самом начале нужно снять защитный пластиковый кожух и снять футляр для большего удобства. воздушный фильтр, отложите в сторону. Внизу напротив шкива коленвала установлен датчик. Необходимо отсоединить от него разъем, открутить и снять сам датчик (в 8-клапанном моторе это не обязательно). Далее в обоих типах двигателей нужно провернуть коленчатый вал, чтобы совместить все отметки на шкивах распределительных валов и корпусе двигателя.Это выравнивание проверяется сопоставлением метки и паза на маховике; для этого снимите резиновую заглушку с гнезда на коробке передач.

Аккуратно вращая коленчатый вал, совместите все метки на шкивах

Далее, чтобы разобрать механизм и снять ремень ГРМ, сначала нужно будет ослабить и снять ремень генератора со шкива. Выполняя эту несложную операцию, следует внимательно осмотреть последний. Вполне возможно, что он тоже в плачевном состоянии, и при этом также потребуется замена ремня генератора ВАЗ 2110.В автомобилях, оснащенных гидроусилителем руля, это дополнительная операция, о которой будет рассказано ниже.

Следующий этап — ослабление и откручивание болта шкива, на который надевается ремень генератора ВАЗ десятого семейства. Для этого заклинить коленчатый вал отверткой или небольшим креплением и ослабить болт гаечным ключом, после чего сам шкив можно снимать. Теперь можно открутить ролик, натяжение ремня ГРМ уменьшится, что даст возможность откручивать и снимать опорный ролик.

Важно при этом не потерять специальные шайбы, которые находятся под роликами (в двигателе 8V ролик только один). Разборка завершена, старый ремень ГРМ можно снимать.

Первым делом еще раз проверить совпадение всех меток и при необходимости поправить. Новый ремень ГРМ ВАЗ 2110 начинает надевать на шкивы после того, как были установлены и прикручены новые ролики. Операция начинается с нижнего шкива, на него надевается ремень, выравнивая зубья, а затем с небольшим натяжением и на два верхних шкива так, чтобы зубья совпадали (на 8-клапанном двигателе один верхний шкив).Удерживая ремень в небольшом натяжении, специальным ключом к нему перемещается ролик, обеспечивающий с его помощью натяжение ремня. Положение ролика фиксируется гайкой. Теперь шпонкой сделайте два полных оборота коленвала и снова проверьте совпадение меток на шкивах распредвала и маховике. Если метка на шкиве распределительного вала сместилась в ту или иную сторону на пару миллиметров, это допускается. Окончательно проверяется натяжение ремня, после чего можно произвести повторную сборку в обратном порядке и запустить двигатель, на этом замена ремня ГРМ на ВАЗ «десятка».

Несколько слов о приводном ремне генератора. Часто имеет смысл поменять и его вместе с приводом ГРМ, тем более что цена на этот расходник невысокая. Есть только нюансы разборки агрегата в том случае, когда автомобиль оборудован гидроусилителем руля. Когда его нет, достаточно открутить один болт крепления генератора, сдвинуть его в сторону блока цилиндров и ремень можно снимать. Размер такого ремня тоже разный, его длина 1115 мм.

На автомобилях с гидроусилителем руля генератор не движется, а натяжение обеспечивается специальным роликом, например, в приводе газораспределительного механизма. Поэтому для того, чтобы поменять ремень ВАЗ десятого семейства с гидроусилителем руля, нужно ослабить болт ролика, после чего натяжение уменьшится, и появится возможность снимать ремень со шкивов. Нюанс в том, что полностью вытащить его не получится, нужно открутить опору двигателя и поднять сам агрегат домкратом.Это можно сделать, сняв правое переднее колесо. Только тогда можно будет полностью снять ремень привода генератора.

Новый продукт таким же образом складывается и надевается на шкивы. Дело в том, что конструкция привода в 16-клапанном двигателе отличается от 8-клапанного, и натягивать ремень на шкивы не очень удобно и придется потратить некоторое время. Собирать в обратном порядке, по окончании процесса натянуть ремень при помощи ролика.

Такие относительно простые процедуры вполне способен выполнить любой автомобилист самостоятельно, без привлечения специалистов.

Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт концерна АвтоВАЗ.

Причины обрыва ремня

Одна из самых частых проблем моделей — обрыв ремня ГРМ. Причины этого могут быть разные:

  • Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
  • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
  • Механическое повреждение в результате неправильной эксплуатации или полученное при ремонте других агрегатов;
  • Заводской брак.

Независимо от причины проблемы, ее необходимо устранить.

Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 звена. Таким образом, нарушаются фазы газораспределения, наблюдаются перебои в работе двигателя. Но это лучший сценарий для такой ситуации. Хуже всего, когда обрывается ремешок и гнутся клапаны.

Помощь в выборе ремня ГРМ и роликов

Качество роликов и ремней, выбранных для замены, определяет надежность, эффективность и долговечность двигателя.

Исследования показывают, что стоимость ремня от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

При покупке запчастей руководствуйтесь мнением владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать профессиональный совет или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы владельцев творения АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наибольшей популярностью пользуются ремни производства следующих компаний:

  • Ворота;
  • Bosch;
  • Крафт;
  • Power Grip;
  • Dayco;
  • Contitech.

Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на следующие марки:

  • Ворота;
  • Power Grip;
  • Dayco;
  • Marel.

Конечно, выбор сугубо индивидуальный и зависит от финансовых возможностей и имеющегося ассортимента конкретного магазина. Но если необходимых товаров нет в наличии в вашем городе, их всегда можно заказать через Интернет. В наши дни это не проблема.

  1. Ваша основная задача как автовладельца — периодически осматривать машину визуально.
  2. Одновременно с заменой элемента необходимо заменить натяжные ролики.
  3. ВАЗ 2110
  4. комплектуется 8 и 16 клапанами. От этого также зависит процесс замены. Так, в 8-клапана, один натяжной ролик установлен, и в 16-клапана, имеется поддержка и натяжной ролик.

Замена ремня ГРМ на десятку не составляет труда. Обращаться к специалистам не обязательно. Самостоятельно обойтись вполне можно.

Набор инструментов

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ вам потребуется:

  • Набор ключей гаечных и рожковых;
  • Лом;
  • Набор отверток;
  • Гаечный ключ специальный, с помощью которого натягивают ролик или простые плоскогубцы с изогнутыми кольцами;
  • Домкрат автомобильный;
  • Тряпки, перчатки защитные.

Многие люди игнорируют советы по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они нужны, чтобы уберечь вас от травм.

Необходимость в смотровой яме отсутствует. Вам нужно будет снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша дюжина оснащена гидроусилителем руля. Так что без домкрата не обойтись.

Проверка состояния ремня

Во-первых, помните, что проверять состояние ремня нужно один раз в год или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тыс. Км пробега.

Чтобы проверить состояние элемента, выполните следующие действия:

  • Снимите заглушку с передней защитной крышки ГРМ;
  • Снимите ремень генератора, чтобы он не мешал вам;
  • Открутите шесть болтов для снятия крышки;
  • Получите доступ к ремню и осмотрите его.

Если вы заметили один из следующих моментов, обязательно начинайте замену ремня:

  • Элемент имеет неровности или порезы;
  • Нити порваны, на ней появились следы расслоения;
  • Образовались потертости, трещины или морщины;
  • Утечка масла.

Замена ремня

О замене ремня ГРМ нужно рассказать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается более легким, хотя серьезных проблем с 16-клапанным возникнуть не должно. двигатель.

8-клапанный

Последовательность работ будет следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, сняв минусовой провод;
  2. Открутите болты крепления кожуха ремня;
  3. Снимите эту защитную крышку;
  4. Демонтировать переднее колесо со стороны пассажира, одновременно сняв брызговики и защиту моторного отсека;
  5. Поверните шкив генератора по часовой стрелке так, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
  6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и в полученном отверстии проверьте, насколько совпадают контрольные метки;
  7. С помощью отвертки по металлу или другого предмета нужно заблокировать маховик;
  8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
  9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, которой крепится шкив натяжителя ремня;
  10. Снимите старый ремень.Он вам больше не понадобится, поэтому смело отправляйте на свалку;
  11. Помещение необходимо очистить, обезжирить. Уайт-спирит идеально подходит для этого;
  12. После ополаскивания вытрите все сухой чистой тканью;
  13. Установите новый ролик в направлении, указанном стрелками. Если они отсутствуют, то учтите надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть читать его можно было без проблем;
  14. Чтобы натянуть ремень, поверните ролик против часовой стрелки;
  15. Проверить, насколько правильно совпадают все отметки и степень натяжения ремня;
  16. Степень сжатия следует проверять на холодном двигателе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
  17. Включите мотор и при работающем агрегате проверьте, все ли правильно установили;
  18. Если звук нормальный, значит установка правильная;
  19. Соберите снятые детали в обратном порядке.

16-клапанный

На ВАЗ 2110 устанавливаются моторы двух типов — с 8 и 16 клапанами. При этом заменить 16-клапанный считается более сложным. Опытные мастера уверяют, что для качественной замены ремня ГРМ достаточно приложить чуть больше усилий и внимания.

Следовательно, в этом случае работа должна производиться следующим образом.

  1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
  2. Освободить датчик коленвала.
  3. Найдите на шкиве участок без зубцов. Он будет служить ориентиром для поиска верхней мертвой точки.
  4. Установите поршень из первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
  5. Совместите шкив и датчик коленчатого вала, заблокируйте шкив, открутите и снимите его.
  6. Затем ослабьте гайку, которая находится на ролике натяжителя.
  7. Снимите старый ремень, а также снимите ролик натяжителя.
  8. Очищенное пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
  9. Установить новый ремень, прикрутить шкив. Рекомендуется одновременно заменить валик.
  10. Убедитесь, что метки на ремне и приводе совмещены, как и метки на шестерне газораспределительного механизма.
  11. Натяните ремень с помощью роликового натяжителя.
  12. Проверить эластичность после растяжения.
  13. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, чтобы проверить качество сборки.
  14. Убедитесь, что метки совмещены, после чего шкив можно будет переустановить.
  15. Запустите двигатель, проверьте правильность установки и снова установите защитную крышку.

Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Как видите, произвести полную замену Ремень ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 можно использовать без посторонней помощи. Конечно, если нет опыта, у вас нет времени или желания делать ремонт самостоятельно, обратитесь на проверенные станции технического обслуживания … Они произведут замену быстро и качественно, но вам придется платить за их услуги.

Вопрос, как заменить ремень своими руками на ВАЗ 2110 8 клапанов, возникает постоянно, так как на СТО такая процедура дорогая.Следует знать, что деталь — это изделие, основная задача которого — передача вращения от коленчатого вала к распределительному валу. Кроме того, в системе задействован и водяной насос, который также входит в систему. Внутренняя поверхность ремня ГРМ снабжена зубьями, шаг между которыми варьируется в зависимости от модели автомобиля. Для обеспечения необходимого натяжения устройство оснащено натяжной системой в виде ролика.

Причина замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8-ми клапанная форсунка своими руками после пробега автомобиля от 65 до 75 тыс. Км.Иногда фигура меняется. Это зависит от условий эксплуатации.

Причины, приводящие к необходимости замены:

  • работа в условиях резких перепадов температур;
  • наличие продукта машинное масло, обладающее коррозионным действием;
  • проблемы в натяжном ролике;
  • Насос вышел из строя.
  • произошло естественного износа продуктов;
  • ускоренный выход из строя элемента из-за повышенных нагрузок;
  • механическое повреждение при ремонте;
  • производственный брак.

По ссылкам запрещается прыгать на ВАЗ. Это становится причиной плохой работы газораспределительной системы. Есть риск порвать ремешок.

Часто возникает вопрос: как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов. Главное, чтобы такую ​​процедуру нужно было проводить своевременно, ведь при лопании клапан гнется. На этой модели производитель не предусмотрел на поверхности поршней специальных канавок, которые бы устранили эту проблему.Допускается возможность изготовления их своими руками. Однако такая работа требует опыта, иначе компрессия может нарушиться.

Перечень повреждений ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8-ми клапанная форсунка своими руками проводится:

  1. В результате повышенного натяжения поверхность начинает покрываться лохматый. Появляются пробелы.
  2. Если продукт был слишком ослаблен, это приведет к срезанию зуба.В такой ситуации замена ремня ГРМ 8 клапанов на ВАЗ 2110 требуется немедленно.
  3. Зубья сильно изношены. Это тоже следствие плохой регулировки натяжения.
  4. Поверхность изделия покрыта мелкими трещинами. Происходит это из-за длительного перегрева или переохлаждения.
  5. Иногда место износа — это промежуток между зубьями. Это также результат плохого натяжения ремня.
  6. Если масло постоянно вытекает из двигателя и попадает на ремень, значит, продукт удаляется.Затем нужно найти и устранить утечку. Ремень ГРМ заменен на новый.
  7. На ВАЗ 2110 8 клапанов меняется ремень ГРМ, если он был перекос при его установке. Наблюдается его износ.

Во время движения необходимо постоянно прислушиваться к шуму. Когда он отчетливо слышен в районе двигателя, это означает, что нужно остановиться и натянуть ремень.

В некоторых случаях наблюдается пропуск зуба. Об этой проблеме сигнализирует датчик.Требуется остановить и провести следующую регулировку привода.

Выбор производителя ремня ГРМ

Зная, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов, тоже нужно сделать правильный выбор. Размер ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов подбирается исходя из количества зубьев. Их сумма должна соответствовать 136. Ширина привода 25,4 мм.


К наиболее представительным фирмам относятся: Gates, Bosch,

Перед тем, как выбрать продукт, его визуально осматривают на предмет дефектов.Одновременно осматривают натяжные ролики на предмет дефектов. При необходимости замените и их. Также здесь есть фирмы, производящие качественную продукцию: Gates, Power

Визуальный осмотр ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо его осмотреть. Проходит после пробега 15 тыс. Км.

Для этого подготовлены инструменты:

Проверка состоит из следующих точек:

  1. На передней защитной крышке ремня ГРМ имеется специальная заглушка, которую можно снять.
  2. Ремень снимается со шкива генератора. Это важно для удобства использования.
  3. Крышка ГРМ удерживается на месте 6 болтами, которые необходимо открутить.
  4. Ремень открывается. Его осматривают визуально.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов форсунка своими руками проводится при хорошо заметных всех дефектах.

Снятие старого ремня

Чтобы понять, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110, нужно изучить инструкцию.

Этапы процесса замены программного продукта:

  1. Провод, идущий на массу, отключен от аккумулятора.
  2. Ремень генератора снят.
  3. Поршень цилиндра номер 1 перемещается вверх. Правое колесо надо снимать спереди. Установка меток ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов производится прокруткой коленвала по ходу движения по часовой стрелке. Соблюдается совмещение меток шестерен распредвала со специальными усиками, расположенными на задней крышке привода ГРМ.
  4. На шкиве привода генератора откручивается и снимается болт. Обязательное условие — блокировка коленвала. Для этого требуется как минимум два человека. Один занимается удержанием коленчатого вала от возможного вращения. Другой, из картера сцепления, снимает заглушку и откручивает болт шкива, который снимается. Сразу идет проверка совпадения меток на маховике и прорези картера.
  5. Чтобы ослабить гайку натяжного ролика, возьмите гаечный ключ 17-го калибра.С его помощью ролик немного поворачивается, чтобы уменьшить натяжение ремня.
  6. Снимается привод ГРМ.



Установка нового ремня

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 состоит из следующих этапов:

  1. Натяжной ролик блокируется. Сразу обращает на себя внимание расположение замочных отверстий. Они направляются наружу.
  2. Для установки ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 его необходимо надеть на шкив коленвала.В эту же систему входят насос охлаждающей жидкости и натяжной ролик. Важно понимать: как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2110. Для проведения этой работы используется отвертка. Его необходимо установить между штифтами, которые ввинчиваются в ролик. Рычаг вращает ролик против часовой стрелки. Затем ремень натягивается на шкив.
  3. Затем гайка натяжного ролика и болт шкива генератора возвращаются на место.
  4. Коленчатый вал теперь поворачивается на 2 оборота по часовой стрелке.Метки коленвала и распредвала совпадают. Если метки не совпадают, вся операция повторяется.

Далее необходимо отрегулировать натяжение ремня. Коленчатый вал вращает против часовой стрелки. Нормальное напряжение 1,5-2 кг. Если отсутствует специальное устройство, то проводится ручная проверка. Свободный участок ремня оборачивают двумя пальцами: большим и указательным. Силы должно быть достаточно, чтобы повернуть ремень на угол 90 градусов.

Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, еще нужно проверить качество проделанной работы.Для этого заводится двигатель и глючится. Не должно быть посторонних шумов … Их наличие свидетельствует о сильном натяжении ремня. Для этого ослабляется крепление валика, и он сам прокручивается влево на 10-15 градусов. Система закреплена на этом поле.

Какой двигатель стоит на 8 клапанной гранте. Правда ли, что Лада Гранта гнет клапана

Думаю, ни для кого не секрет, что Lada Granta доступна с 4-мя разными типами двигателей.И у каждого силового агрегата этого автомобиля есть свои достоинства и недостатки. И многие владельцы, желающие купить Гранту, не знают, какой двигатель выбрать и какой из этих моторов им подойдет лучше. Ниже мы рассмотрим основные типы силовых агрегатов, которые устанавливаются на этот автомобиль.

ВАЗ 11183 — стоит на Гранте «стандарт»


Этот двигатель достался машине по наследству от предшественницы — Калины. Самый простой 8-ми клапанный объемом 1,6 л. Мощность не большая, но дискомфорта при езде точно не будет.А вот этот мотор самый мощный, а на низах тянет как дизель!

Самый большой плюс этого двигателя в том, что здесь очень надежная система ГРМ и даже в случае обрыва ремня ГРМ клапан не будет сталкиваться с поршнями, а это значит, что просто поменять ремень (хотя бы в дороге ) достаточно, чтобы пойти дальше. В обслуживании этот двигатель самый простой, так как его конструкция полностью повторяет всем известный агрегат от 2108, только с увеличенным объемом.

Если вы хотите не знать проблем с ремонтом и обслуживанием, и не бояться того, что клапан погнется при обрыве ремня, то этот выбор для вас.

ВАЗ 21116 — установлен на гранту «Норма»



Этот мотор можно назвать модернизированной версией предыдущего 114-го, и единственное отличие от предшественника — установленная облегченная шатунно-поршневая группа. То есть поршни стали делать проще, но это привело к ряду негативных последствий:
Во-первых, теперь под выемками в поршнях не остается места и при обрыве ремня ГРМ клапан гнет на 100%.
Второй, еще более негативный момент. Из-за того, что поршни тонкие, при встрече с клапанами они ломаются на части и в 80% случаев их тоже приходится менять.
Было много случаев, когда на таком двигателе приходилось менять практически все клапана и пару поршней с шатунами. А если посчитать всю сумму, которую придется заплатить за ремонт, в большинстве случаев она может превышать половину стоимости самого силового агрегата.

Но в динамике этот двигатель выигрывает у обычного 8-ми клапанного, за счет легких деталей двигателя.А мощность составляет порядка 87 л.с., что на 6 лошадиных сил больше, чем у 21114. Кстати, он работает намного тише, что невозможно не заметить.

ВАЗ 21126 и 21127 — на грантах в комплектации «люкс»



С двигателем 21126 все понятно, так как он много лет ставился на Приоры. Его объем 1,6 литра и 16 клапанов в ГБЦ. Недостатки те же, что и в предыдущем варианте — столкновение поршней с клапанами при обрыве ремня.Но мощности здесь более чем достаточно — 98 л.с. по паспорту, а на деле — стендовые тесты показывают чуть больший результат.



21127 — это новый (на фото выше) усовершенствованный двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Здесь это достигается за счет модифицированного ресивера большего размера. Также из отличительных особенностей этого мотора стоит отметить отсутствие DFID — и теперь вместо него будет ДАД — так называемый датчик абсолютного давления.

Судя по отзывам многих владельцев Гранты и Калины 2, которые уже ставили этот силовой агрегат, мощность в нем реально увеличилась и это чувствуется, особенно на низких оборотах.Хотя, эластичности практически не прибавилось, и на повышенных передачах набор оборотов происходит не так быстро, как хотелось бы.

Многих владельцев, а также будущих владельцев Lada Grants всерьез волнует вопрос, может ли гнуться клапана на двигателях этой машины. Этот вопрос небезоснователен, он беспокоит многих автовладельцев, так как предыдущие модели отечественных производителей часто имели такой дефект, как погнутый клапан, в основном это происходило при обрыве ремня ГРМ.«Неплохо» были вывернуты клапаны и 16-клапанные силовые агрегаты ВАЗ 2112 объемом 1,5, теперь с этой проблемой столкнулись владельцы Lada Priors.

Пока что на Lada Grant «стандарт» устанавливаются 8-клапанные двигатели объемом 1,6 л (такие же, как на Kalina). Итак, что характерно, эти двигатели себя оправдали и оказались на удивление надежными, проблем с изгибом клапанов нет. Однако это касается только модели Lada Priora «Стандарт».


Но что до комплектации «норма», которой производитель оснастил 8-клапанный двигатель с облегченным шатунно-поршневым механизмом, в момент обрыва ремня ГРМ клапан встречается с поршнями, после чего, как вы понимаете, ремонт неизбежен.Напрашивается вопрос: «Почему два практически идентичных двигателя имеют такие разные« болезни »и характеристики? Ответ, оказывается, довольно прост — такое явление, как изгиб клапанов, из-за того, что у «обычных» восьмиклапанных двигателей есть своеобразные впадины для клапанов на поршнях, при обрыве ремня поршень не встречается. с клапанами.


Что касается восьмиклапанных двигателей с облегченной ШПГ, то у них несколько иная проблема. У этих моторов поршни укорочены и облегчены, так что, как вы понимаете, производитель просто не смог сделать место для насечек в поршне из-за нехватки места.Поэтому в таких двигателях при обрыве ремня прогиб клапана просто неизбежен.

Такая же участь ожидает и Ладу Приору, а точнее ее двигатель, вот правда, производитель задумался над расширением ремня ГРМ, что позволило минимизировать вероятность обрыва.

Как показывает история эксплуатации этого типа двигателя, основная причина обрыва ремня — заведение автомобиля буксиром, или как говорят автомобилисты с толкача, это кстати категорически запрещено.Объяснить, почему. При запуске двигателя распределительный вал и ремень ГРМ получают колоссальную нагрузку, под действием которой ремень может просто перепрыгнуть через несколько зубцов, после чего автомобиль полностью выйдет из строя.

Как бы то ни было, следите за состоянием ремня, независимо от того, подвержен ли ваш двигатель опасности изгиба клапана. Замена этих компонентов на трассе — занятие не из приятных, и, честно говоря, под силу далеко не всем.

Бюджетный автомобиль Lada Granta отечественного производства разработан АвтоВАЗом на базе предыдущей Lada Kalina.16 мая 2011 года модель была запущена на конвейер, а в конце года начались продажи переднеприводной машины. Особого внимания заслуживает двигатель Lada Granta, о котором подробно рассказывается в этой статье.

Lada Grant сменила классический стиль АвтоВАЗа, перешагнув самарскую линию. В сравнении с компактным кузовом класса B в Lada Kalina габариты ВАЗ 2190 смело можно отнести к классу C. Кроме того, Lada Grant — первая машина, которую АвтоВАЗ начал серийно оснащать автомобилями Jatco японского производства. четырехдиапазонная коробка с конвейером.

В 2012 году на Московском автосалоне была представлена ​​дебютная спецверсия Lada Granta Sport с модернизированной мощной 16-клапанной версией двигателя.

Обзор базовых двигателей Лада Грант

За весь период производства Lada Grant автомобиль оснащался бензиновыми двигателями следующих модификаций:


Каждый тип двигателя является прототипом более ранней 1,5-литровой версии 2111. Усовершенствованные конструкции со «старым» диаметром цилиндра 82 мм за счет увеличения хода поршня до 75.6 мм были мощнее и производительнее.

Конструкция всех типов силовых агрегатов во многом схожа. Более новые 16-клапанные модификации двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 21127 дают хорошие показатели мощности по сравнению с ранее установленными моделями. Такой результат был достигнут за счет инвестирования 39% поршневой группы.

Новый 16-клапанный двигатель ВАЗ 21127 и его особенности

Новый двигатель ВАЗ 21127 впервые был установлен на Lada Grant в 2013 году. Данный тип силового агрегата является улучшенной версией более ранней модели двигателя ВАЗ 21126 с ресурсом 200 тыс. Км, который также устанавливался на Priora и Калина.

Конструкторам АвтоВАЗа удалось увеличить крутящий момент двигателя на 10% за счет изменения конструкции коленчатого вала и увеличения хода поршня. Это также привело к увеличению мощности до 106 л.с. вместо 98 л.с. в предыдущей версии. 16-клапанная конструкция газораспределительной системы спроектирована таким образом, чтобы максимально освободить камеру сгорания от выхлопных газов, обеспечивая тем самым качественное сгорание рабочей смеси.


Наряду с этим АвтоВАЗ внедрил в двигатель 21127 нововведение — регулировку впуска.В зависимости от оборотов двигателя, за счет штатного клапана изменяется длина выпускного коллектора, что называется инерционной системой наддува.

Недостатком двигателя ВАЗ 21127 является несовместимость с автоматической коробкой передач, которую отечественные конструкторы должны исправить в ближайшее время. В отличие от прошлой модели, двигатель ВАЗ 21126 с 2012 года оснащен четырехдиапазонным автоматом.

Учитывая преимущества в улучшении скоростных характеристик и сокращении времени разгона автомобиля за счет увеличения мощности, следует отметить небольшое увеличение расхода топлива, а также более высокое значение транспортного налога, так как мощность двигателя ВАЗ 21127 превышает 100 л.с.

Двигатель Лада Гранта Спорт: основные технические характеристики

Стильный отечественный спорткар Lada Granta Sport собирается на дочернем предприятии АвтоВАЗа «ТМС-Спорт». Именно эта версия действительно спортивного автомобиля запущена в серийное производство и входит в десятку лучших представителей своего класса.

Lada Granta Sport оснащается доработанным 16-клапанным силовым агрегатом ВАЗ 21126. Среди модификаций спортивной версии следует отметить установку турбин, работа которых снижала разгон автомобиля до 7сек до скорости 100км.При этом мощность двигателя увеличилась до 200 л.с. Система турбонаддува создает давление до 1,2 атмосферы.


Силовой агрегат комплектуется пятиступенчатой ​​секвентальной коробкой передач с металлокерамическим сцеплением. Установка двигателя производится без опрокидывания на пяти опорах.

Специально подготовленная спортивная Lada Granta с турбонаддувом участвовала в чемпионате мира по автодрому WTCC 2013 года. В следующем 2014 году турбину установили на 2-литровый двигатель, который дал мощность 380л.с. Именно это дало Lada Grant Sport преимущество во время соревнований под руководством Роберта Хаффа, где команда Lada Sport заняла первое место.

Основные проблемы в двигателе ВАЗ 21127

Несмотря на все доработки конструкторов АвтоВАЗа в 126-м варианте двигателя, автомобилисты отметили некоторые проблемы в работе 16-клапанного силового агрегата ВАЗ 21127:

  1. 1. Сопутствующие шум, трение и стуки при работающем двигателе. Эта проблема была отмечена и в предыдущей 126-й версии, основная причина которой — нестабильная работа двигателя.Это связано с нарушением работы газораспределительного механизма, в том числе ремня ГРМ.
  2. 2. Плохие стартапы. Гранты — также частая проблема, на которую указывают владельцы. Это может быть вызвано выходом из строя датчиков, выходом из строя шлангов топливной системы и попаданием в них воздуха, а также проблемами с давлением топлива и выходом из строя дроссельной заслонки.
  3. 3. Падение мощности силового агрегата, вызванное прогоранием прокладки ГБЦ, износом цилиндра, деформацией поршня и стиранием поршневых колец, что вызывает низкую компрессию в цилиндрах.
  4. 4. Деформация клапана также распространена в двигателях ВАЗ 21127. Словосочетание «газовые клапаны двигателя» присуще некоторым современным отечественным автомобилям. Выходом из этой ситуации будет замена поршней на безфланцевые.

Двигатель Лада Грантс 8-ми клапанный Объем 1,6 л на сегодняшний день является самым популярным среди покупателей бюджетных седанов. Конструкция мотора хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом гараже. Поэтому ремонт и обслуживание этого мотора не вызывает затруднений и стоит относительно недорого.Сегодня мы поговорим об этом движке более подробно.

Бензиновый силовой агрегат ВАЗ-11186 рабочим объемом 1,6 л. Мощностью 87 л.с. заменил инжекторный двигатель ВАЗ-11183 мощностью 82 л.с. Новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul смогла повысить мощность и КПД силового агрегата. Конечно, двигатель не отличается феерической динамикой и низким расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.

Что касается технической части устройства, то в ее основе — чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной поддон картера двигателя. В приводе ГРМ Лада Гранта 8-кл. стоит пояс. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидрокомпенсаторов, регулировка клапанов происходит редко, но процесс довольно трудоемкий. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распределительного вала и днищами стекол толкателя.В первый раз такая процедура проводится на так называемом «0» ноле ТО, после 3000 км пробега.

Вечный вопрос гнет ли клапан на двигателе Гранта ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ прост, с порванным ремнем. клапан давления! В паре к двигателю крепится 5-ступенчатая механическая коробка передач; других вариантов не предусмотрено.

Двигатель Лада Гранта 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1597 см3
  • Количество цилиндров / клапанов — 4/8
  • Ремень ГРМ — ремень
  • Диаметр цилиндра — 82 мм
  • Ход поршня — 75.6 мм
  • Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 об / мин
  • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин
  • Максимальная скорость — 167 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
  • Расход топлива по городу — 9,0 л.
  • Расход топлива в смешанном цикле — 6,6 л.
  • Расход топлива по трассе — 5,8 л.

Схема ГРМ Лада Гранта 8 клапанов

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — ролик натяжной
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ
  • A — отлив на обратной стороне защитного кожуха
  • B — отметка на шкиве распредвала
  • C — отметка на крышке масляного насоса
  • D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращается с таким же ремнем ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / гула в районе ремня ГРМ проверка не требуется. Если рассыпался подшипник помпы и оторвался ремень, то помимо замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще перебрать ГБЦ, сняв оттуда погнутый клапан.


В качестве оригинального ремня на «АвтоВАЗе» поставили очень надежный ремень фирмы Gates.Часто ресурс ремня Gates намного превышает ресурс помпы и натяжного ролика двигателя Лада Грант 8 клапанов.

Ваз 21124 1.6 16в техн. Сильные стороны автомобиля

Двигатель ВАЗ-21124 — 16-клапанный представитель линейки силовых агрегатов, выпускаемых АвтоВАЗом с 2004 года. По сути, данная модель явилась результатом очередной доработки двигателя ВАЗ-2112 и устанавливалась на серийные автомобили: ВАЗ- 21104, 21114, 21123 Купе, 21124, 211440-24.В дальнейшем его использовали для создания более мощных заводов: и ВАЗ-21128 производственного предприятия Супер-Авто.

В целом силовой агрегат остался вполне традиционным, то есть четырехтактным, с одним рядом цилиндров, верхними распредвалами и распределенным впрыском топлива (инжектор).

  • Охлаждение — принудительное, воздушно-жидкостное.
  • Объем цилиндров 1599 см 3.
  • Работа цилиндров стандартная — 1-3-4-2.
  • Мощность при 3800 об. / Мин. — 98 л / с.
  • Количество клапанов — 16 (по четыре на каждый цилиндр).
  • Диаметр днища цилиндра 82 мм.
  • Длина хода поршня 75,6 мм.
  • Степень сжатия смеси 10,3.
  • Минимальная частота вращения коленчатого вала 800-850 об / мин.
  • Рекомендуемая марка бензина АИ-95.
  • Расход топлива: в городе — 8,9 л, по трассе — 6,4 л, в смешанном режиме — 7,5 л (расстояние 100 км).
  • Рабочий объем масляного картера 3.5 литров.
  • Масса — 121 кг.
  • Технический ВАЗ 21124 до первого капремонта, заявленного автозаводом — 150 тыс. Км (почти на 100 тыс. Км автомобиль способен проехать больше).

Блок цилиндров силового агрегата 21124 и его особенности

Прежде всего, обновленный блок цилиндров отличается от предшественника высотой (расстоянием между осью вращения коленчатого вала и высшей точкой блока): у ВАЗ-2112 он был 194,8 мм, у 21124 стал 197.1 мм. За счет этого увеличился объем цилиндров (до 1,6 см 3).

Для крепления головки изменены диаметры отверстий под болты, теперь их резьба должна соответствовать размерам M10 x 1,25.

Еще одна особенность усовершенствованного агрегата — специальные форсунки, встроенные в опоры (2, 3, 4 и 5). Во время работы двигателя через них подается масло для охлаждения днищ поршней.

На двигателе 21124 установлен коленчатый вал, кривошип которого (R = 37.8 мм) обеспечивает увеличенный ход поршня. Такой же коленчатый вал с маркировкой «11183», нанесенной на его шестой противовес, установлен на силовых установках 21126 и 11194.

Шкив для работы газораспределительного механизма имеет маркировку «2110-1005030». А поперечный профиль его зубцов — параболической формы.

Демпфер, через который генератор приводится в движение поликлиновым ремнем, а также дополнительные узлы, не предусмотренные в базовой комплектации, из-за особого расположения его шкива, возникающие на валу крутильные колебания значительно гасятся.А приводной диск, входящий в конструкцию демпфера, позволяет специальному датчику считывать угол поворота коленчатого вала.

Приводные ремни, используемые в двигателе и их маркировка

Для работы в конструкции 16-клапанного двигателя 21124 используется ремень шириной 25,4 мм, имеющий 136 параболических зубьев и маркированный как «2112-1006040». Ресурс до возможной замены 45 тыс. Км.

Если на двигателе не установлены дополнительные навесные агрегаты, а именно насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, то в приводе двигателя используется ремень с маркировкой «2110-3701720 6 ПК 742» (рабочая длина — 742 мм). генератор.

Если установлен насос гидроусилителя, то для привода генератора устанавливается ремень другого размера — 1115 мм. Маркировка — «2110-1041020 6 ПК 1115».

Модель с компрессором для кондиционера имеет еще более длинный ремень генератора — 1125 мм, с маркировкой — «2110-8114096 6 ПК 1125».

Особенности поршневой группы

Обновленный двигатель также получил новые поршни, в днище которых предусмотрены клапанные отверстия: в каждом поршне выполнено четыре канавки глубиной 5.53 мм, которые предназначены для предотвращения прогиба (обрыва) клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Раньше, если это происходило, клапаны теряли контакт, их движение останавливалось, но сам вал, уносимый маховиком, продолжал вращаться по инерции, и соответственно поршни двигались. В результате они столкнулись с клапанами. Результат — погнули, сломали или даже пробили нижнюю часть поршня.

Размеры поршневых колец, которые могут быть как чугунными, так и стальными, остались прежними: 82 мм.

Поршневой палец имеет плавающую посадку, а его осевая фиксация обеспечивается стопорным кольцом. Длина пальца 60,5 мм, диаметр 22 мм.

Шатуны двигателя 21124 взаимозаменяемы с шатунами модели 2112.

Головка блока цилиндров

Шестнадцатиклапанная головка блока цилиндров отличается от установленной на 2112 только увеличенной площадью поверхности, отведенной для крепления фланцев впускного коллектора.

Для управления клапанами в верхней части ГБЦ установлены два распредвала: один впускной группы, другой выпускной.Чтобы их различить, производитель ставит штампы, которые находятся на шейках валов за вторым кулачком. Если последняя цифра 14, то выпускной вал, если 15, то соответственно впускной. Кроме того, распредвал впускных клапанов имеет необработанную металлическую ленту рядом с первым кулачком.

Поскольку гидротолкатели предусмотрены в головке, это избавляет владельца транспортного средства от необходимости регулировать тепловые зазоры между кулачками и клапанами.

Однако это удобство вынуждает водителя тщательно следить за чистотой и качеством масла, так как механизм гидротолкателя очень чувствителен к посторонним загрязнениям в смазке, наличие которых может привести к выходу из строя, и ремонту не подлежит, только полностью заменил.

Штоки шестнадцатиклапанного мотора имеют диаметр 7 мм, у восьмиклапанного — на 1 мм больше.

Как упоминалось выше, распределительные валы вращаются за счет ременной передачи, идущей от коленчатого вала. Метки для правильного выставления рабочих фаз двигателя на шкивах 21124 имеют смещение на два градуса относительно одинаковых меток, нанесенных на шкивы силового агрегата 2112.

Впускной и выпускной валы отличаются друг от друга и являются обозначены своей маркировкой: впускной — «21124-1006019», выпускной — «21124-100606020».Кроме того, впускной шкив имеет круг возле ступицы и шторку с внутренней стороны, а выпускной шкив — нет.

Впускная система

В конструкции впускной системы используется пластиковая труба, которая одновременно выполняет функции как впускного коллектора, так и ресивера.

Конструкторы двигателя использовали коллектор, ранее не использовавшийся в моделях ВАЗ и представляющий собой нейтрализатор, который является неотъемлемой частью выхлопной трубы, в качестве элемента выхлопной системы.

Особенности топливной системы и системы зажигания

Прежде всего, необходимо отметить, что на ВАЗ-21124 используется новый тип топливной рампы, изготовленный из нержавеющего сплава и отличный от таковой на ВАЗ-2112, в первую очередь потому, что в топливной системе нет сливной магистрали.Необходимое давление бензина в магистрали поддерживается с помощью специального клапана, установленного в топливном насосе.

Что касается системы зажигания, то особенность ее в том, что в ее конструкции исключены высоковольтные провода. Дело в том, что на двигателе 21124 каждая свеча зажигания получила отдельную катушку зажигания.

Катушки закреплены непосредственно на свечах и, кроме того, имеют дополнительное крепление к крышке ГБЦ. Благодаря этому нововведению значительно повысились надежность и эффективность системы зажигания.

Рабочая температура двигателя 21124

Многие автовладельцы автомобилей ВАЗ знают, что рабочая температура двигателя составляет 90 градусов Цельсия. Однако с появлением 16-клапанных двигателей серии ВАЗ-2112 эта норма стала менее понятной. Дело в том, что с введением экологических требований двигатели были модернизированы, и в связи с этим производитель также изменил для них температурный диапазон. Сейчас колебания температуры двигателя в пределах 87-103 градусов считаются нормой.

В заключение следует отметить, что моторное масло 21124 должно соответствовать вязкости 5w30, 5w40, 10w-40 или 15w-40. В сухой мотор входит 3,5 литра смазочной жидкости, но после слива в картере остается около 800 грамм, соответственно при повторной замене объем заправки уменьшится.

О тюнинге двигателя автомобиля ВАЗ-2112 можно говорить много и долго. Благо в магазинах много запчастей и различных модификаций.В этой статье мы подробно расскажем, как сделать тюнинг двигателя своими руками, обозначим каждую позицию отдельно и расскажем об их преимуществах. Вам остается только решить, что именно доработать и с чего начать!

Самый доступный способ увеличения мощности двигателя, который не предполагает смены оборудования, а работает исключительно с электроникой.

В большинстве случаев стандартная версия ПО заменяется на программу гоночных характеристик автомобилей ВАЗ.

Результат после чип-тюнинга.

Изменение этих параметров лучше доверить специализированным компаниям, так как эта работа требует определенных навыков. Если они у вас есть, то вы легко справитесь с этой задачей. И сразу после прошивки контроллера обязательно увеличить динамику и разгон (). Однако вы определенно () снизите уровень выбросов выхлопных газов.

Кроме того, вы можете рассматривать онлайн-прошивку системы без кардинального изменения программы, а лишь внося изменения с небольшими корректировками работы двигателя.

Изменение объема двигателя

Любимый двигатель тюнера — 124

Этот способ — один из самых простых и удобных. Такой тюнинг позволит значительно увеличить крутящий момент двигателя, не прибегая к смене стиля вождения. Вы можете увеличить его, растачивая цилиндры или увеличивая ход поршня.

  • Увеличивая объем цилиндров, вы сразу увеличиваете мощность двигателя . Это основано на том, что есть запас по толщине стенок цилиндров и их можно растачивать с помощью специального станка.Просверленные цилиндры за одно и то же время сжигают наибольшее количество топлива, тем самым улучшая реакцию двигателя на дроссельную заслонку.
  • Увеличить ход поршня , можно использовать новый коленчатый вал, имеющий большой эксцентриситет, и подобрать к нему соответствующие поршни и шатуны. Как правило, шатуны в этом случае устанавливаются облегченными, так как масса в этом случае играет важную роль. Новая поршневая группа позволяет значительно повысить КПД и, соответственно, мощность.По окончании такого тюнинга желательно установить облегченный маховик, чтобы снять нагрузку с коленвала и, что, безусловно, положительно скажется на динамике и разгоне автомобиля.

Цилиндр расточный на станке.

Степень сжатия

  • Само понятие степени сжатия подразумевает отношение камеры сгорания к общему объему цилиндров. Это одновременно значительно повысит КПД, мощность двигателя и снизит расход топлива.
  • Эти цифры могут быть достигнуты, если установить новый распредвал с совершенно другими геометрическими параметрами. Итак, новый элемент способен увеличить объем камеры сгорания, при этом объем двигателя останется неизменным. Такие работы лучше всего производить при установке турбины (см. Ниже — прим.). Однако помните, что эти работы недешевы.
  • Также необходимо знать, что при установке такого распредвала нужно повышать октановое число заливаемого бензина, а также улучшать, имеющий наименьшие коэффициенты трения.При такой настройке количество единиц сжатия может увеличиться до 10 единиц.

Дроссельная заслонка

Многие владельцы ВАЗ «двенашки» прибегают к тюнингу двигателя за счет увеличения диаметра дроссельной заслонки. Разумеется, что для увеличения объема воздушной смеси такая настройка желательна. В магазинах можно найти амортизаторы диаметром от 52 до 56 мм. Однако учтите, что увеличивая диаметр клапана, придется менять форсунки. Нередко сбои происходят не из-за проблем с объемом, а из-за.

Клапаны разного диаметра.

Ресивер всасывающий

За счет самого большого объема всасывающего ресивера будет проходить больше воздуха, а значит, он сделает его работу «более плавной». После такой доработки податливость двигателя даже выше 5 тысяч оборотов останется стабильной.

Монтаж фильтра нулевого сопротивления

Фильтр нулевого сопротивления или просто «нулевик» монтируется вместо воздушного фильтра и его корпуса. Он предназначен для уменьшения сопротивления поступающего в систему воздуха.Большая емкость фильтра позволяет увеличить мощность двигателя на пару процентов. Помните, что правильный выбор фильтра и пропитки для него — залог правильной работы двигателя.

Этот тюнинг — один из самых доступных.

Каналы и клапаны

  • Выпускной и впускной каналы предполагается шлифовать. увеличивая диаметр на входе, но не меняя на выходе. Убираем все неровности и различные стыки, которые способны хоть как-то тормозить поток.
  • Клапан — Лучше использовать специальные облегченные или увеличенного диаметра. Также предполагается использование самых жестких или спортивных пружин, а также легких клапанных пластин.

Отличие легкого клапана (слева) от штатного.

Коллектор выпускной

Эта система предназначена для снижения выбросов выхлопных газов. В народе эту систему называют «паук», и в основном может быть два варианта исполнения: «4-1», «4-2-1».

Три типа коллекторов

Желательно устанавливать выхлопную систему после работы с газораспределительным механизмом, поршнями, «нулевиком» или чип-тюнингом. Одноцелевой монтаж этой системы не принесет желаемых результатов.

Подача топлива

Для работы двигателя на более высоких оборотах обычных форсунок недостаточно. Поскольку они постоянно в работе, рабочего просто не хватает. Для увеличения мощности двигателя необходима установка наиболее производительных форсунок, способных в несколько раз увеличить объем распыляемой жидкости.Такие изменения наиболее эффективно работают с технологией выпуска 4-2-1.

Турбонаддув

  • Самый эффективный, распространенный и самый дорогой вид тюнинга — Это турбинная установка. Ведь известно, что для увеличения мощности двигателя необходимо подавать в цилиндры наибольшее количество смеси воздуха и топлива.
  • Однако для увеличения объема топлива потребуется обязательное увеличение количества воздуха. Выхлопные газы попадают в рабочее колесо турбины, затем оно вращается и приводит в действие компрессор, который, в свою очередь, нагнетает воздух в цилиндры.
  • Поскольку воздух перекачивается под давлением, его количество значительно увеличивается, что приводит к увеличению сгорания топлива, а это увеличивает мощность.
  • Помните, что установка турбины приведет к обязательной модернизации системы охлаждения ().

Самый дорогой способ тюнинга на ВАЗ-2112.

Сводка

Как вы сами убедились, в самостоятельной настройке двигателя на ВАЗ-2112 нет ничего сложного.Однако помните, что самостоятельные доработки, так или иначе увеличивающие его мощность, больше всего влияют на его постепенный износ. Поэтому на модернизированном двигателе гораздо больше внимания следует уделять качеству обслуживания, используемому моторному маслу и топливу.

Двигатель ВАЗ 21124 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Двигатель является продолжением развития двигателя. Основное отличие — увеличение объема двигателя до 1,6 л. Такого результата удалось добиться установкой коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа до 37.8 мм (2112 — 30,5 мм) при сохранении диаметра цилиндра 82 мм. На двигателе 21214 другой блок цилиндров, с увеличенной высотой. На коленчатом валу установлен демпфер модели 2112. Основная цель, которую преследовали дизайнеры, — повышение экологических показателей до требований европейских стандартов.

Характеристики двигателя ВАЗ 21124 1.6 16V

Параметр Значение
Конфигурация L
Количество цилиндров 4
Объем л 1 599
Диаметр цилиндра мм 82
Ход поршня мм 75,6
Степень сжатия 10,3
Количество клапанов на цилиндр 4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм Dohc
Работа цилиндра 1-3-4-2
Мощность двигателя номинальная / при частоте вращения коленчатого вала 65.5 кВт (89 л.с.) / 5000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 131 Н м / 3700 об / мин
Система снабжения впрыск с электронным управлением
Рекомендуемый бензин с минимальным октановым числом 95
Экологические стандарты Евро 3, Евро 4
Масса, кг 121

Конструкция

Четырехтактный двигатель с распределенным впрыском топлива, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распределительных валов.Двигатель имеет замкнутую систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: подача смазки к механизмам под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров 21124 (установлен 11193-1002011) изготовлен из высокопрочного чугуна.

Этот блок отличается наличием специальных форсунок, запрессованных во 2-й, 3-й, 4-й и 5-й подшипники коренных подшипников. Эти форсунки предназначены для охлаждения днища поршней маслом при работающем двигателе.

Шатун

Шатуны устанавливаются от двигателя ВАЗ 2110. Их параметры перечислены ниже.

Поршень

На поршнях 2112 глубина отверстий для клапанов составляет 5,53 мм, поэтому двигатель «не подключается» при обрыве ремня ГРМ.

Параметр Значение
Диаметр мм 82,0
Высота сжатия, мм 37,9
Объем внутренней выемки, сс 2,46
Вес г 355

Пальцы поршневые такие же, как на двигателе 2112 (начиная с двигателя 2110).

ГБЦ

Существенных отличий от ГБЦ двигателя 2112 нет. Единственное, это большая площадь стыковки фланцев подводящего патрубка. Распредвалы впускных и выпускных клапанов, клапаны, пружины и гидротолкатели остались от модели 2112.

И, используя агрегатную базу и платформу G8 для новой модели, Тольятти понимали, что к моменту запуска серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» мотор неминуемо устареет.Ведь с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, а литровая емкость постоянно увеличивалась. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf MKII и Opel Kadett E были почти вдвое мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), Потому что их двигатели выдавали 130-140 «лошадей»! Кроме того, стало понятно, что мотор должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее предшественника.

Этого можно было добиться несколькими способами. Во-первых, ВАЗ безоговорочно принял переход на большее, что теоретически позволяло соблюдать любые действующие нормы по чистоте выхлопных газов.

Во-вторых, нужно было увеличить литраж, чтобы поднять количество «лошадей» под капотом, оставаясь в том же рабочем объеме. Действительно, далеко не во всех странах мира покупатели приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и США твердо определили «литровый диапазон» советской техники — ВАЗы должны были укладываться в диапазон 1.2-1,6 л.

На тот момент в мире уже были опробованы на практике два способа «поднять настроение» — установка турбонагнетателя или переход на головку многоклапанного блока, где количество впускных и выпускных клапанов на каждый цилиндр увеличивалось вдвое. Взвесив все «за» и «против», ВАЗ остановился на втором варианте, так как наддув потребует гораздо больших затрат и технологических новшеств, а схема с четырьмя клапанами на цилиндр в остальном («низ») мало чем отличалась от восьми. -клапанный, а за счет лучшего заполнения цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных условиях должны увеличиться на 10-15%.Это значит, что вместе с «инжектором» действительно можно было снять с 1,5-литрового мотора не менее 90 л.с.

снова Порше

Не имея собственного опыта проектирования подобных конструкций, команда ВАЗа обратилась к специалистам Porsche. Кроме того, советской стороне требовалась помощь немцев. Контракт, подписанный в 1987 году, включал как аэродинамические работы, так и разработку 16-клапанного двигателя с распределенным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним — 1.5 литров.

Однако ВАЗ отнюдь не простаивал, перекладывая усилия по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «специалистов»! Под руководством А. Симульмана был собран вариант головки многоклапанного блока с формованными свечными колодцами, то есть без вставных деталей.

Конструкция 16-клапанной головки блока родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом оказалась полностью оригинальной

Вариант, предложенный Porsche, был менее технологичным — в частности, требовалась очень сложная форма укладки головки блока, для изготовления формы которой советские специалисты РТИ просто не взялись.Но немецкая компания Elring, с которой связались специалисты ВАЗа, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совершенно не устраивали ВАЗ, поэтому пришлось … разработать конструкцию на ВАЗ РТИ СТЦ, чего хватило на один месяц и 1500 рублей.

Однако в дальнейшем специалистам Porsche пришлось подключить малоизвестные и узкоспециализированные компании из Австрии и Италии к технологическому развитию и доводке литья головы.При этом свечные колодцы на ранних 16-клапанных двигателях были вставными, а начиная со 124-го двигателя стали литыми, как изначально задумывали в Тольятти.

Шестнадцатиклапанная головка потребовала серьезной модернизации «восьмизначного» мотора, который по требованию ВАЗа стал своеобразной заготовкой для «зубчатого колеса».

Помимо собственно шестнадцатиклапанной конструкции с двумя распредвалами, двигатель 2112 отличался еще и наличием гидротолкателей с автоматической регулировкой теплового зазора, ведь только компактные «гидрики» позволяли разместить в механизме еще один вал и восемь дополнительных клапанов. крышка цилиндра.Помимо газораспределительного механизма, «двенадцатый» мотор получил еще и оригинальные впуск и выпуск.

Несмотря на сходство компоновки с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «верх» нового мотора получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий


Впускной коллектор на 16-клапанной разнесен с выпуском. Изначально воздухозаборник был из легкого сплава, а на двигателе 1,6 л стал пластиковый

.

Специалисты Porsche сразу же усомнились в том, что блок и коленчатый вал бывшего «восьмиклапанного» двигателя подойдут к новому мотору — ведь нагрузки с учетом возросшей мощности и крутящего момента неизбежно возрастут.Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность полностью допускают такой «тюнинг», однако впоследствии для перестраховки противовесы на коленчатом валу для инжекторных двигателей были немного увеличены, а блок получил важный доработка при превращении мотора в 16-клапанный: в подшипниках коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, за счет чего днища поршней промываются маслом под давлением.

Немецкая сторона также разработала и оптимизировала форму камеры сгорания, поэтому даже с учетом высокой степени сжатия (10,5) на бензине с ОЧ 91-95 двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации.

На ранних этапах доводки 16-клапанного двигателя специалисты Porsche использовали привычные для специалистов Porsche компоненты распределенного впрыска немецкой компании Bosch, но позже (с 1990 г.) советская сторона начала активно сотрудничать с американской компанией GM, перейдя на систему «Джеймс» не только для многоклапанных двигателей, но и на обычные восьмиклапанные системы как «восьмого», так и «классического» семейств.Ирония судьбы заключалась в том, что спустя пять лет ВАЗ снова вернулся к «бошевским» компонентам впрыска на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

Долгое рождение, короткая жизнь

Впервые «десятка» с новым двигателем была официально продемонстрирована в конце 1992 года на Московском Манеже, а в 1994 году АвтоВАЗ «засветил» предсерийный прототип ВАЗ-2110 на Парижском автосалоне.

Десятка с шестнадцатиклапанной стала настоящей звездой мартовского журнала Za Rule за 1993 год: помимо обложки первые четыре страницы были выделены яркой новинкой


16 клапанов — так будет по русски

Как выяснилось, именно 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 мощностью 94 л.с. был спрятан под большой пластиковой крышкой с иностранной надписью «16 VALVE».при 5600 об / мин. При этом мотор оказался и достаточно тяговитым — 130 Нм, он выдавал уже при 3600 об / мин. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. — Не худший показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере, европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией мотора развивали примерно 65-70 л.с. на литр рабочего объема.


Спидометр не врет: с 16-ти клапанной новая модель ВАЗ вплотную подошла к отметке 200 — особенно по спидометру.Если быть точным, то «сто третья», по заявлению производителя, разогналась до

185 км / ч.

Двигатель ВАЗ-2112 совмещен с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии — в частности, использования нового вторичного вала повышенной жесткости, а также увеличения диаметра сцепления с 190 до 200 мм.


16-ти клапанный двигатель в «десятке», в отличие от Самары, был заложен на уровне компоновки

.

Производство ВАЗ-2110 планировалось с 1995 года — первые «десятки» были собраны на ОПП АвтоВАЗа 27 июня, но полномасштабное серийное производство началось только в 1996 году.При этом многие из первых «живых» автомобилей оснащались не новомодным «шеснаром», а банальным карбюраторным (!) Двигателем с индексом 2110.

Теоретически ВАЗ с 16 клапанами может подогреть интерес иностранного покупателя к продукции из Тольятти. На практике мощная «десятка» всерьез заинтересовала только отечественного потребителя

.

Планировалось, что 16-клапанный получит «зубило» — своего рода запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

Однако позже выяснилось, что установка этого двигателя под капот Самары требует доработок кузова, несовместимых с серийным производством, поэтому в дальнейшем от этой идеи отказались, а двигатель ВАЗ-2112 с 16 клапанами остался. прерогатива «десятой» семьи.

Однако 16-клапанные двигатели под капотом «Самар» все же протекали: ЗАО «Тольятти Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», в которую входили двигатели объемом 1,6 л (21124 и 21126) с четырьмя клапанами на каждый. цилиндр.Почти 100 сил позволили «супер-зубилу» не только на равных конкурировать с другими шестнадцатиклапанными двигателями ВАЗ, но и выйти в светофорные гонки с бюджетными иномарками.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Полуторалитровый шестнадцатиклапанный с индексом 2112 легко отличить по светлому цвету впускного коллектора, выглядывающему из-под пластиковой крышки

Однако «чистый двенадцатый» мотор продержался на конвейере недолго — меньше пяти лет, что особенно удивительно для ВАЗа с его долговечными двигателями.Буквально в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем восьми- и шестнадцатиклапанных двигателей «десятки» до 1,6 литра, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм до 75,6 мм. Новый 16-клапанный двигатель получил индекс 21124, известный в народе как «124-й мотор». Его важное отличие от первого шестнадцатиклапанного ВАЗа — «поршневой без пробки»: то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны перестают соприкасаться с поршнями. Интересно, что разработанный немцами двигатель G8 объемом 1300 куб. См тоже был «втычным», но с увеличением рабочего объема до 1.5 литров нам удалось избавиться от этого недостатка на восьмиклапанных версиях (21083/2111).

124-й мотор отличался от первого шестнадцатиклапанного увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому впускному модулю

.

Увеличение рабочего объема на 100 кубов позволило не только исправить эту конструктивную особенность двигателя ВАЗ-2112, но и безболезненно перейти на стандарты Евро-3 без заметного ухудшения максимальной мощности и крутящего момента.

Бессмертный «шеснари»

В дальнейшем использовался шестнадцатиклапанный мотор вместе с восьмиклапанным 21114, так как создавались все эти переднеприводные лады.


Как и «десятка», за десять конвейерных лет Калина успела примерить две «шестнары» разных размеров

16-клапанный двигатель ВАЗ 21124 появился в 2004 году путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и устанавливался на автомобили производства концерна АвтоВАЗ модели 2111, 2112, 2111.

Обновленный ДВС получил увеличенный рабочий объем — 1,6 л. Увеличенный объем двигателя ВАЗ 21124 достигается за счет увеличения расстояния между осями коренной и шатунной шейки коленчатого вала на 7.3 мм (было 30,5 мм, стало 37,8 мм). Причем увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним — 82 мм.

Таким образом, задумка дизайнеров была достигнута — доведение экологических показателей до европейского уровня. Рассмотрим его описание подробнее.

Конструктивные особенности

Основной частью двигателя является блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается от своего предшественника размерами. Имеет заводской синий цвет.Его высота, расстояние от оси коленчатого вала до верхней плоскости, стала 197,1 мм, против 194,8 мм на модели 2112.

Изменили размер отверстий под болты головки блока, они с резьба с резьбой М10 × 1,25. Подшипники коренных подшипников 124-го двигателя, со второго по пятый, снабжены каналами для подачи масла, охлаждающим поршнем во время работы.

Коленчатый вал установлен такой же, как на моделях 21126 и 11194, с маркировкой 11183 на шестом противовесе.За счет радиуса кривошипа 37,8 мм ход поршня составляет 75,6 мм. На валу установлен зубчатый шкив для ременной передачи ГРМ. На ремне шириной 25,4 мм 136 зубцов параболической формы. Ремень ресурс -45 000 км.

Шкив предназначен для привода дополнительных агрегатов с помощью клинового ремня. Используются три типа ремней, различающиеся длиной в зависимости от оборудования:

  • Если привод только на генератор, длина ремня составляет 742 мм.
  • В наличии гидроусилитель руля — 1115 мм.
  • В наличии ГУР и кондиционер 1125 мм.

Шкив сконструирован таким образом, что действует как демпфер, уменьшая крутящие нагрузки, действующие на вал. Другая функция — определение положения коленчатого вала с помощью датчика и шестерни, установленных в демпфере.

Улучшение коснулось поршней. В их днищах выполнены выемки под клапана глубиной 5,53 мм, чтобы избежать удара клапанов о днище поршня при обрыве ремня ГРМ.

На предыдущих моделях ВАЗ 16в без выемок или с выемками меньшей глубины в такой ситуации существовал риск загиба клапана, что привело к дорогостоящему ремонту. Итак, опасения и часто задаваемые вопросы — гнутся ли клапан на этом двигателе, сняты.

Маслосъемник и компрессионные кольца изготавливаются из стали или чугуна. Поршни и шатуны соединены плавающими пальцами диаметром 22 мм и длиной 60,5 мм со стопорными кольцами.Пальцы и шатуны позаимствованы у модификации ВАЗ 2110.

Головка 16-клапанного электродвигателя LADA 21124 имеет увеличенную площадь стыковки фланца впускного коллектора. Оба распредвала, для выпускных и впускных клапанов, а также сами клапаны, пружины, гидрокомпенсаторы также сохранились от предыдущей модификации двигателя.

Во избежание путаницы валы промаркированы цифровым кодом. Если он оканчивается на 14, то это вал выпускного клапана, если на 15, то это вал впускного клапана.

Еще одно отличие — на впускном валу, рядом с первым толкателем необработанная полоса. Добавив в конструкцию гидрокомпенсаторы, производитель избавился от необходимости производить сервисных клапанов в части регулировки. Но они очень чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро повредит детали и его необходимо заменить; на ВАЗ 124 такой ремонт не предусмотрен.

Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112.Клапаны с одной пружиной и стержнями диаметром 7 мм (на восьмиклапанных головках их диаметр составляет 8 мм). На распредвалы устанавливаются зубчатые шкивы с метками для настройки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112 метки смещены на 2 ° относительно друг друга.

Как и валы, шкивы имеют отличия в конструкции и маркировке — на входе с тыльной стороны приварена полоса, на выходе она отсутствует. Оба шкива имеют отметки в виде кружков на ступицах.

Правильное натяжение ремня осуществляется с помощью опорных и натяжных роликов с фланцами (чтобы исключить возможность проскальзывания).

Прокладка ГБЦ изготовлена ​​из безасбестового материала. Отверстия под цилиндры выполнены с металлической окантовкой.

Впускной коллектор интегрирован с ресивером и выполнен из пластика.

Впервые на автомобилях семейства ВАЗ 2110 установлен каталитический нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором. В зависимости от того, на какие требования рассчитан двигатель ЕВРО 4 или 5, устанавливается 124 мотор.

Обновлена ​​конструкция топливной рампы; его стали изготавливать из нержавеющей стали.С топливной системы сняли сливную магистраль, вместо нее на насосе установили перепускной клапан для сброса избыточного давления. Для подачи топлива непосредственно в цилиндры использовались форсунки производства Bosch и Siemens.

Катушки зажигания устанавливались на свечи, каждая свеча имеет индивидуальную катушку, с дополнительной фиксацией на клапанной крышке. При таком способе высоковольтные провода не понадобились, а управление зажиганием осуществлялось блоками управления Bosch M7.9.7 или российскими 7 января.2, рассчитан на EURO-4 и 3.

Tuning

Простая прошивка или настройка микросхемы на 124 двигателях особенно технические характеристики не изменятся. Для ощутимого увеличения мощности необходимо доработать двигатель.

  • Самая простая и распространенная настройка двигателя 21124 — это установка спортивных распредвалов, рядного резонатора, увеличенного дросселя — таким образом можно поднять мощность до 120 л.с. установка более легкого поршня.Это заодно снизит расход топлива ВАЗ 21124.
  • Около 150 л.с. может обеспечить доработка головки блока и установка распредвалов с увеличенными фазами открытия клапана.
  • Похоже, компрессорная установка дает примерно такой же эффект; устанавливается на восьмиклапанные и шестнадцатиклапанные моторы.
  • Стабильная работа двигателя на любых оборотах обеспечивается установкой четырех дросселей, по одной на каждый цилиндр. Согласно народному опыту, наиболее подходящий вариант — это установка впрыска от ToyotaLevin.Для этого собирается комплект самих дросселей, переходник, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива. В связи с тем, что обороты превышают максимальные, необходима установка облегченного поршня и широкофазных распредвалов. С такой доработкой мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но такая модернизация резко снижает ресурс двигателя, чревата частыми простоями и необходимостью производить серьезный ремонт ВАЗ 124, в связи с тем, что двигатель легко и часто раскручивается до 9000 об / мин.

Неисправности и ремонт

Самая частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, — это троит двигатель 21124. Выражается это в нестабильной работе мотора, перебоях в работе, повышенной вибрации, шумности и расходе бензина. В чем могут быть причины этого неприятного явления и каким будет ремонт двигателя ВАЗ 21124.

Если двигатель троит на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, в первую очередь, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, системы подачи топлива, газораспределительного механизма, электроники и механической части (поршни и коленчатый вал) и произвести ремонт. ВАЗ 124, пусть даже вручную.

  • Зажигание — провода снимаются со свечей по очереди. Если при отключении провода трение увеличивается, значит цилиндр исправен. Если троит остался, значит проблема в нем. В этом случае проверяют свечу и высоковольтный провод. Самый простой способ — установить новые, а если проблема не исчезнет, ​​то диагностику нужно продолжить, проверив модуль зажигания. Также можно попробовать заменить его на исправный или проверить его схему мультиметром.
  • Причиной перебоев может быть некачественное топливо. В этом случае нужно его поменять, а также промыть форсунки.
  • Поршень и клапанная группа испытываются вместе. Для начала можно отсоединить шланг сапуна. Если из сапуна идет белый дым, то проблема кроется в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то необходимо измерить компрессию. Пониженная компрессия обычно указывает на неисправность клапана. При нормальном сжатии можно попробовать отрегулировать клапан.Неисправности мотора могут возникнуть из-за зажатых или, наоборот, слишком ослабленных клапанов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *