Потрескался лак на машине что делать: Потрескался лак на авто | Авто Брянск

Содержание

Какие загрязнения опасны для кузова и чем их удалить — журнал За рулем

Входит в состав дорожного покрытия.

Крошка битум. Выглядит неприятно, но опасности для кузова не представляет. Правильный способ удаления: дать спецсоставу время поработать, то есть не пытаться сразу оттереть тряпкой.

Степень вредности — 2 из 10. С большой вероятностью обнаруживается на любой машине, которой волею судеб приходится ездить по дорогам. Где-то его больше, где-то меньше, но вы практически наверняка найдете на кузове характерные черные крапинки. Опасности для лакокрасочного покрытия (ЛКП) битум не представляет, смывается с любых поверхностей, со временем не въеда­ется, так что срочности нет — можете ездить с ним сколь угодно долго.

Чем убирать? Специальными антибитум-составами — это если по уму. Растворителями на нефтяной основе. А еще можно использовать уайт-спирит. На худой конец — керосин или солярку.

Почки деревьев, сок плодов.

Эту отметину можно идентифицировать как липу, проевшую лак.

Такое пятно частично удаляется полировкой, но полностью избавиться от него не удастся.

Степень вредности — 8 из 10. Весна — пора не только любви, но и смолы. Степень въедания зависит от температуры: на разогретом под солнцем кузове — быстрее. Полностью въедается в лак и, если вовремя не убрать, останется навсегда — ну или до перекраса. Настоятельно рекомендую особенно поторопиться с очисткой владельцам машин с мягким лаком, прежде всего «японок».

Убирать смолу надо как можно скорее. Она подъедает лак, на ЛКП остаются кратеры, на светлом — несводимые желтые пятна. А тополиная так и вовсе проникает под лак и вспучивает его изнутри. К слову, даже ­безобидная на вид груша оставляет следы, которые придется полировать.

Можно ли убрать самостоятельно? Можно, но только осторожно.

Чем убирать? Специальными составами для древесных почек. Их делают на основе смеси растворителей либо эфирных масел цитрусовых. Профи называют такие смеси «апельсинками».

3. Потеки извести

Белесые пятна, заметные главным образом на сухой машине.


Известковые пятна и след от тополиной почки. Смоляное пятно удалось победить только абразивной полировкой: его удаляют вместе с верхним слоем лака.

Известковые пятна и след от тополиной почки. Смоляное пятно удалось победить только абразивной полировкой: его удаляют вместе с верхним слоем лака.


Два автомобиля — Ford Focus и Audi А6 — стояли рядом на одном паркинге, где на них протекла известь с потолка. На Фокусе после удаления потека извести обнаружили вспученный лак; вернуть ему первоначальный вид не удалось даже после вышкуривания абразивами. На Audi лак остался цел, однако пришлось полировать следы повреждений, которые возникли после попытки хозяина машины оттереть известь самостоятельно. На фото показан процесс удаления этих следов специальным кислотным составом — видно, что идет химическая реакция.

Два автомобиля — Ford Focus и Audi А6 — стояли рядом на одном паркинге, где на них протекла известь с потолка. На Фокусе после удаления потека извести обнаружили вспученный лак; вернуть ему первоначальный вид не удалось даже после вышкуривания абразивами. На Audi лак остался цел, однако пришлось полировать следы повреждений, которые возникли после попытки хозяина машины оттереть известь самостоятельно. На фото показан процесс удаления этих следов специальным кислотным составом — видно, что идет химическая реакция.


Материалы по теме

Степень вредности — 6 из 10. Такие следы появляются в основном на тех автомобилях, которые базируются в подземных паркингах, - однако могут осчастливить и клиентов торговых центров. Последствия обнаруживают себя в виде необратимых ­следов на лаке, не всегда получается ­победить их полировкой.

Можно ли убрать самостоятельно? Получится убрать сами потеки, но не всегда можно справиться с последствиями их деятельности — может потребоваться профессиональная полировка. А то и окраска кузовной детали.

Чем убирать? Лучше всего использовать специализированные кислотные составы. Если случай не самый тяжелый, попробуйте воздействовать на известь уксусом.

4. Металлические загрязнения

Это, как правило, раскаленная пыль тормозных колодок, которая вылетает в момент торможения и оседает на кузове. Причем не просто оседает, а буквально впивается в лак. А дальше начинает ржаветь, обнаруживая себя рыжими точками, особенно хорошо заметными на светлых автомобилях.

Степень вредности — 4 из 10. Неприятно, но не смертельно. Степень вредного влияния на лак оценить сложно, урон в основном эстетический.

Можно ли убрать самостоятельно? Да, причем относительно малой кровью — помыв машину на даче или мойке самообслуживания.

Чем убирать? Хорошо работают только специальные pH-нейтральные составы, которые обозначаются как «очистители дисков»: они отлично справляются с такими неприятностями.

5. Реагенты

Проявляются маслянистой пленкой желтоватого цвета. Особенно хорошо заметны на машинах, которые хранятся в теплых паркингах.

Степень вредности — 2 из 10.

Можно ли убрать самому? В процессе мойки — да.

Чем убирать? Антибитумными составами, потому как загрязнение по характеру схоже с битумным.

6. Насекомые

Хитин, кровища!

Въевшиеся в ЛКП насекомые. И тут уже не обойтись без полировки.

Въевшиеся в ЛКП насекомые. И тут уже не обойтись без полировки.

Степень вредности — 8 из 10. Особенно опасны летучие твари, когда они впечатываются в нагретые поверхности вроде капота. Жарко, пробка, капот раскалился — и пошел собирать «урожай». Насекомые плющатся о машину, оставляя характерные следы, которые въедаются в лак.

Можно ли убрать самому? Можно. Побрызгал, смыл — ничего сложного. Но нужен специальный состав.

Чем убирать? Если машина была негорячая, а насекомые провели на капоте не слишком много времени, то и обычный автошампунь справится. Если же лак недостаточно твердый, а кузов в момент убийства был разогрет, то без спецсредств не обойтись. А уж если машина простоит неделю на жаре в компании мертвых мух, то придется нанести визит полировщикам.

7. Птичий помет

Тут ничего пояснять не надо.

Следы от птичьего помета, который не был вовремя смыт. На мойке с этим недугом уже не справятся — придется обращаться к полировщику.

Следы от птичьего помета, который не был вовремя смыт. На мойке с этим недугом уже не справятся — придется обращаться к полировщику.

Степень вредности — 10 из 10. Время работает против вас. Пока экскременты находятся на кузове, они будут стремиться проникнуть вглубь ЛКП. И даже больше: вещество проходит сквозь лакокрасочное покрытие до металла, вспучивает лак и повреждает базовый слой краски. В этом случае придется перекрашивать элемент.

Можно ли убрать самому? Не только можно, но и нужно — сразу же, как только заметили.

Чем убирать? Хотя бы обычной водой или влажной салфеткой. Если сразу не удалось смыть водой, то никакие средства уже не помогут: только полировка или перекрас.

8. Дорожная разметка

Материалы по теме

Речь идет о краске на эпоксидной основе с высокой адгезией и износостойкостью. Можно подцепить на невысохшей разметке.

Степень вредности — 10 из 10.

Можно ли убрать самому? Если это простенькая желтая краска, которой размечают парковку, то подойдет спирт, например изопропиловый. Либо средство для удаления почек. Но если это прямо-таки настоящая белая разметка, то лучше даже не пробовать — такую краску придется удалять абразивным способом. Можно призвать на помощь полировальную глину, но очищенные места после этого придется полировать.

Чем убирать? Смотрите пункт выше. Всё зависит от класса износостойкости разметки. Если спиртосодержащие составы не справятся, отправляйтесь к профессионалам.

9. Напыление краски

Материалы по теме

Окрашивающая морось летит с фасадов зданий, опор мостов и прочих металлоконструкций во время проведения всяких ремонтных работ — ветер ей в помощь. В общем, всякий раз, когда город приводят в порядок, машины приходят в беспорядок.

Степень вредности — 10 из 10. Чужая краска способна остаться на кузове навсегда и вынудит заняться полным перекрасом.

Можно ли убрать самому? Только если загрязнение свежее. Придется воспользоваться растворителем, предназначенным для краски данного типа.

Чем убирать? Водоэмульсионку, пока свежая, можно смыть водой, засохшую попробуйте оттереть спиртом. Краску на основе уайт-спирита — соответственно уайт-спиритом. А если это промышленная, особо стойкая краска? В общем, основная проблема — определить тип краски. И нельзя забывать, что лак может «заматереть» (стать матовым), а ядреный растворитель вроде «646» способен вспучить верхний слой лака или вовсе снять его — в общем, что угодно может произойти. И тогда придется полировать поверхность.

10. Бетон

Его легко найти около стройки: мало ли где приходится оставлять машину в городе. Капля бетона — это реальная неприятность.

Степень вредности — 10 из 10.

Можно ли убрать самому? Да, если есть опыт и химическое образование, а также определенная смелость. При наличии вышеперечисленного поищите в строймаркетах очиститель для плитки, который смывает строительные смеси.

Чем убирать? Придется растворять. Профессионалы используют агрессивные кислоты, которые надо оперативно удалять с ЛКП во избежание его повреждения. Процедуру придется повторять неоднократно. И в любом случае в финале не обойтись без полировки.

Имейте в виду

Материалы по теме

Если вы решите бороться с загрязнением самостоятельно, возьмите на вооружение несколько простых правил. После нанесения очищающего состава на поверхность надо дать ему поработать. Если обычного смыва водой недостаточно, следует использовать микрофибру. Ни в коем случае не протирайте с нажимом — только легкими движениями. Самое главное: машина в процессе работы должна быть чистая, иначе можно поцарапать ЛКП. В теле загрязнения, скорее всего, присутствует песок, и он затрет лак на вашей машине: на месте грязи останется чистое и гладкое пятнышко, окруженное мутным ореолом.

*  *  *

В линейке профессиональной химии найдутся очистители для чего угодно — от реакционного очистителя металла и средства для удаления древесных почек до спиртового очистителя и антибитумного состава. Есть и достаточно универсальные средства, которые способны бороться как с битумом, так и со следами от древесных почек, наклеек и прочими загрязнениями — и при этом не портить резиновые уплотнители и пластик. А для удаления въевшегося металла (к примеру, пыли от колодок), который со временем превращается в рыжие точки, используется специальный рН-нейтральный состав, растворяющий эти точки. Любопытно, что фиолетовый цвет, в который окрашивается состав при попадании на металлические вкрапления, является своего рода рабочим индикатором протекания химической реакции.

Благодарим компанию Silverstone Detailing за помощь в подготовке материала.

Рвет краску на кузове — следствие ошибок при нанесении

Мастер растет над собой и набирается опыта в экстренных ситуациях. Когда нелицеприятная ситуация настигает спонтанно, у него появляется реальный шанс показать, на что он способен. В покраске автомобилей именно так и происходит. Как быть, когда начинает рвать краску?

Рвать краску может по многим причинам, но в основном это происходит тогда, когда в ней много растворителя или она просрочена. Иногда рвет недосушенную эмаль. Как правило, рвать эмаль начинает уже с первых слоев.

Если вы сразу увидели как рвет краску, выключите сушку. И не сушите феном. При естественном высыхании любую эмаль рвет меньше. В основном, деформация лакокрасочного покрытия происходит в виде рваной паутинки.

В том случае, если краску порвало совсем немного, то есть смысл подождать 20-40 минут. Затем, с расстояния 50 сантиметров, подсушить феном. Далее, нужно напылить пару слоев, подсушить и положить последний слой эмали так, чтобы она растеклась идеально.

В процессе покраски нужно соблюдать:

  • рекомендованную температуру и влажность;
  • периоды межслойной сушки;
  • равномерность перенесения материала.

Если фокус не удался, то проще всего сразу смыть всю эмаль с детали. Затем обезжирить и перекрасить заново. Конечно, это кропотливо, не профессионально, но эффективно. А именно эффективность нужно ставить на первое место.

 

Альтернатива перекраске разрывов по мокрому

Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют. После этого пульверизатором наносится особый материал — «спиртовой грунт».

Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской. Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.

Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.

Полезный совет

Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!

 

Что понимается под разрывом краски?

Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете «покрасить» водой гладкую поверхность. Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.

В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия. Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.

Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.

На заметку

Нельзя «запирать» мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.

Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.

Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей. Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.

 

Точки контроля при покраске

Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.

Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.

На заметку

Если краска выдерживалась дольше четырех часов после нанесения, то ее нужно заматовать наждачкой (1000). С матовой поверхностью отлично свяжется, как краска, так и лак. Не стоит бояться снимать глянец перед лакировкой, поскольку как только на заматованную поверхность ляжет лак, она сразу приобретет нормальный вид.

Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.

На заметку

Тщательно подбирайте консистенцию краски. Если она будет слишком жидкой, то возможны подтеки или разрывы. Слишком вязкая краска ложится грубой шагренью, к тому же слой получается излишне толстым.

Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.

Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.

 

Интересное видео: виды дефектов лакокрасочного покрытия

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Что случилось с фарой ? можно ли отполировать? — «Моя Соната»

Спешу обрадовать, ситуация поправима, примерно с такими же симптомами(даже чуток хуже) отреставрировал фары. Выкрасил внутренности в черный и произвел реставрацию пластика фары. Делал на свой страх и риск. Фото попробую выложить. Скажу сразу-сделано не без косяков, но причина им- дурная голова и кудрявые руки. Следующий комплект фар смогу сделать уже быстрее и качественнее. Цена вопроса- 2 вечера, и 1000р на сопутствующие материалы.

Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
Такая мутная фара была, свет не радовал, да еще левая отличалась от правой. Лак потрескался и местами стал слазить и шелушиться.

Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Прочитал отчет как делают «черные глаза» (Шинд с соклубникми делал) и загорелось у меня в одном месте…тоже захотелось. Саму процедуру снятия, разборки и покраски описывать не буду дабы не плодить одну и ту же информацию. От себя добавлю одно-будьте внимательны с внутренней стороной пластика фары, я вымыл некачественно и протер с разводами, а т.к. стекло было мутное,этого не было видно.

Отправлено спустя 15 минут 29 секунд:
Далее приступил к реставрации наружней стороны пластика фары: Вышкурил старый лак насухую 240ой наждачкой, потом 400ой, потом с водой 1200. Потом обезжирил и нанес 3 слоя лака(друг машины красит, у него было немного лишней) После фары весьма обновились, 90% косяков исчезло, зато стало видно новые-о которых я писал ранее-разводы на внутренней стороне фары , обидно очень. Но разбирать второй раз желания нет. Думаю через денек полернуть фары и нанесли бронепленку с ЛЕГКОЙ тонировкой. Ну и герметиком промажу по периметру прилегания блока фар и реставрируемого пластика

Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вышкуривать рекомендую шлиф машинкой с мягким кругом.

Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Название лака могу уточнить, но думаю подойдет практический любой марки, лишь бы более менее качественный

Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Ну вот как то так, сильно не пинайте, первый блин комом, как доделаю до конца-еще выложу фотки.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Лакировка паркета и основные ошибки, дефекты, методы исправления

Неправильная лакировка может свести на нет все усилия по циклевке и шлифовке. Исправление ошибок без перециклевки, как правило, невозможна!

Что происходит — если лакировка паркета проводится неправильно?

Если все происходит правильно, результат налицо. Смотрите фотографии циклевки до и после по ссылке!

Если все не так, возможно кто-то кого-то обманул. Как это происходит читайте о том, как обманывают клиентов при циклевке!

Основные огрехи, дефекты и ошибки лакировки!

Прежде чем задавать вопросы, озвучьте марку лака или его основу, была ли грунтовка и какая, сорт древесины, проблема после какого слоя — все это важно!

Сначала рассмотрим основные признаки ошибок при нанесении лака:

1. Пол после лакировки стал ″шершавый″.

Лак впитываясь в древесину выдавливает ворсинки, которые делают паркет ″шершавым″. Это происходит потому, что дерево пористое вещество, а не монолит.  Необходимо проводить межслоевую шлифовку, которая в данном случае была сделана не качественно, а возможно вообще не проводилась. Что такое межслоевая шлифовка читать далее». Если доска после покрытия акриловым лаком шероховатая, то это не значит, что ее плохо отшлифовали. Просто трех слоев такого жидкого лака на хвое недостаточно. Как выбрать лак для доски из хвойных пород, читайте по ссылке! Многие путают шершавость с тактильным ощущением структры и спрашивают: Почему полы остались шершавыми после двух покрытий лаком? Шершавость — это пол как мелкая шкурка, тактильность структуры — это когда лак повторяет структуру древесины, ощущаемую при касании. По мне это классно, но если хотите получить стекло, используйте гель и большее количество слоев.

2. После покрытия стали видны следы циклевочных машин: полосы, дробь, ямки, круги от УШМ.

В этом случае циклевка паркета произведена с нарушениями технологии и низким профессионализмом, а шлифовка паркета не проводилась. Круги на паркете это следы от обработки ТРИО, круговые царапины вдоль стен от УШМ, продольные и поперечные полосы от ленточных машин. Если вы покрыли лаком паркет и видны риски от шкурки, то без перециклевки не обойтись. Если вы думаете, что оставшиеся риски от плохой шлифовки скроет лак, вы заблуждаетесь!

Смотрите циклевка паркета и признаки основных ошибок!

Если после высыхания последнего слоя лака, особенно глянцевого, вы явно видите царапины, то это, возможно, последствия межслоевой шлифовки. Межслоевая шлифовка проводилась по не до конца высохшему покрытию, и мастер поцарапал его. Последующие слои уже не закрыли это, и царапины явно видны на просвет. Исправить по легкому вряд ли получится. Если видна шпатлевка, белесые следы и тому подобное после покрытия лаком пола, то это «косяк» мастера. Полосы на паркете, царапины, следы старого лака или шпаклевки — все это огрехи некачественной шлифовки. Исправить по легкому не получится, придется циклевать заново.

3. Лак сильно ″пузырится″.

Возможно состав не качественный, пеногаситель выпал в осадок. Может быть слой очень толстый, в процессе отвердевания могут выделятся пузыри воздуха, а так как сверху уже образовалась пленка, то им некуда выходить. Если полиуретановый лак на растворителях пузырится, и он качественный, то либо очень толстый слой, либо взболтали и не дали отстояться, либо валик или кисть «гуано». Есть вариант, что нижний слой недостаточно просох, и при нанесении идет реакция взаимодействия между слоями. Если первый слой явно пенится, немедленно прекращайте работу. Налицо явная химическая реакция!

4. На полу видны пятна старого лака.

Плохо проведена циклевка, пол не выровнен и в ямках остался старый слой.

5. Пол приобрел неравномерный цвет, стал пятнистым, видны более темные или светлые места не правильной формы.

Скорее всего пол покрывался грунтовкой, слой очень тонкий и полностью не покрыл дерево. В местах где пол не защищен грунтовкой произошел «поджог» паркета лаком. Возможно также, что в процессе межслоевой шлифовки произошло повреждения слоя грунта. Это относится к случаю, когда пятна появились после нанесения лака по грунтовке.

Если паркет после первого слоя лака или грунта стал пятнистым, то это неравномерное пропитывание дерева или так называемые разводы. Неправильно подобран лак или слишком тонкий слой, возможно дополнительный слой поможет, но не факт. На определенных породах используются конкретные грунты. В некоторых случаях, когда неравномерно впитанная грунтовка дает неравномерный окрас, повторное нанесение выравнивает цвет, но далеко не всегда!

Появились белесые пятна, похожие на солевые выступания. Это очень часто проявляется на буке при покрытии грунтами или лаками на растворителях, такие же пятна образуются при покрытии экзотики. Растворители «высасывают» соли, красители и масла из древесины. Используйте специальные экзотгрунты. Это ответ на вопрос: Паркет из бука после циклёвки и покрытия лаком стал белыми пятнами, причины?

6. Пол неравномерно блестит, одни плашки или доски отличаются по блеску от других.

Не хватает слоев, лак неравномерно покрыл древесину, где он меньше впитался блеск сильнее.

7. После лакировки на ощупь чувствуется структура дерева.

Так же не хватает слоев, нанесите еще слой на пол и он станет более гладким.

8. После лакировки видны следы от валика или кисти, также видны стыки и места переходов.

Нарушена технология нанесения, очень тонкий слой, сильный сквозняк, очень высокая температура в помещении. Все эти причины не позволяют составу правильно и равномерно растечься. Как убрать следы не равномерного нанесения лака на половую доску или паркет читайте по ссылке! Используйте качественные валики, не гуано, купленное на рынке!

Почему лак для паркетный быстро сохнет после нанесения? Ничего не быстро, слишком тонко накладываете. Нанесите с правильным расходом и замучаетесь ждать, когда высохнет.

9. На полу много мусора и различных включений.

Мусор не может сам появиться, крыльев и ног у него нет. Если мусор на лаке, то это значит, что материал старый, плохо проведена уборка помещения, сильный сквозняк, наносящий мусор. Дешевые кисти или валики, которые разрушаются в процессе лакировки! Если мусор под лаком, то либо его закрыли последующим слоем, не проведя межслоевую шлифовку, либо это не мусор. Многие, видя пол «катышках», думают, что это пыль. Прежде, чем спрашивать почему появилась крошка при лакировке, или откуда взялась пыль, посмотрите, возможно это поднявшаяся «ворса», возле которой собрались сгустки лака. При пористой древесине межслоевую шлифовку необходимо проводить после каждого слоя с хорошей просушкой между слоями.

Часто спрашивают, откуда в лаке много мусора? Так вот, это не мусор, а сгустки. Они могут образовываться в лаке при неправильном хранении, долгом времени хранения и так далее. Хлопья, катышки и другие включения удаляются обычным процеживанием, например через чулок.

При лакировке за один день и проведении межслоевой шлифовки лак не шлифуется, а скатывается липкими катышками, которые не убираются пылесосом. После лакировки они выглядят мусорными вкраплениями на полу. Могут даже побелеть.

10.Появились матово белые пятна на паркете.

От чего могут быть мутные пятна на лаковой поверхности. Не правильно подобран состав, произошла реакция с древесиной, особенно если это экзотика или бук, чаще розовый. Лаки на растворителях или масла могут растворить соли содержащиеся в древесине, и после высыхания, вы увидите их подобно солевым пятнам на футболке от пота. Очень толстый слой водного лака, что не допустимо. Слишком низкая температура в помещении или слишком большая влажность, что препятствует нормальному сцеплению с древесиной и нарушает равномерность высыхания и кристализации.

Еще многие путают пятна с помутневшей пленкой лака. Если лак по каким то причинам отторгается, то первым признаком является помутнение. Поскребите монетой, если лак начинает сходить пленкой, то это отторжение. Если лак как пластилин, то по каким то причинам кристализация не произошла, и лак остался белым или мутным. Такое бывает в ямках, на сучках, на маслянистых породах. Белые пятна могут проявиться, если на полу остались следы шпаклевки, ПВА и другой химии. Все эти причины и вызывают белесость при покраске дерева.

11.Лаковое покрытие не сохнет.

Материал не качественный. Забыли добавить отвердитель в двухкомпонентный лак. Нарушенна технология лакировки — выдержка между слоями, толщина нанесения, соответствие лака сорту древесины, лакировка по несовместимому материалу. Неподходящие условия лакировки — слишком низкая температура, очень сыро или помещение полностью герметично. Так что, если вас интересует, почему паркетный лак не затвердевает, ищите причину в вышеперечисленном. Ждите дольше, создайте усиленное движение воздуха, может лак через некоторое время высохнет, если не помогло, придется полностью снимать. Если вы заметили, что лак на поверхности все еще мягкий, то, возможно, ваша химия требует долгого времени кристализации, либо смотри выше!

12.Произошло отслоение покрытия или его части, лак «сходит» пленкой, лак на дереве вспучило.

Если облезает лак с паркета, и не важно водный или на растворителях, то не произошло сцепления одного слоя с другим или древесиной. Вариантов множество, но ответ один — нарушение технологического процесса. Лакировка производилась разными марками или по старому лаку, разные бренды могут быть не совестимы и как следствие отторжение. Не правильно подобран состав, некоторые породы дерева покрывают специальными грунтовками и лаками. На полу пролита какая то химия, так водные лаки часто отходят от пола рядом с плинтусом, из-за взаимодействия с силиконовым герметиком. Невыдерженно время высыхания предыдущего слоя, особенно, если это морилки или грунтовки. Если лак отслоился от предыдущего слоя, то это показатель того, что не произошло сцепление между слоями, как результат, «шелушение», появление матовых мест и сход пленкой. Если лаковое покрытие собирается каплями или лужами, явное отторжение одного слоя от другого. Поверхостное натяжение стягивает покрытие при отсутствии сцеплении между слоями. Ярким примером является покрытие водным лаком по маслу или лакам на растворителях. Задавая вопрос: Можно ли покрыть паркет водным лаком, если ранее он был покрыт лаком на растворителях, типа ПФ, Тиккурила и тому подобное, вы не понимаете самой сущности сцепления между слоями. Должно происходить не только физическое, но и химическое взаимодействие. Если вы зашлифуете «вонючий» лак, то водник зацепится за мелкие насечки, если конечно предыдущий слой абсолютно закристализовался; но нормального сцепления, то есть когда один слой проникает в другой, не произойдет.

13.Остались наплывы или ″проплешины″.

Наносили неравномерно, местами часть пола не покрыли, в других местах оставили и не раскатали лужи. Проплешины на паркете можно закрыть последующими слоями, с наплывами все сложнее

14.Неравномерноое покрытие, виден нахлест на паркете.

Наносили слишком тонким слоем, в местах стыков он не смог растечься. Возможно в помещении был сквозняк и лак быстро схватился. Паркетчик очень медленно производил лакировку. Хотя первое наиболее вероятно. Этим же объясняются полосы от валика после высыхания лака.

15.Лак сворачивается при нанесении на морилку или тонировку.

Читайте инструкцию на морилке, тут два варианта, либо несовместимость, либо не выдержаны сроки между слоями. Почему свернулся лак на древесине можно обьяснить, но только надо понять про первый слой идет речь или про последующие. Если лак сворачивается сразу по нанесении на чистую древесину, то здесь либо полная несовместимость, либо лак не качественный. Может дерево имело какую-то пропитку. Если вопрос про последующие слои, то читайте начало пункта 15.

16.Поверхность напоминает змеиную кожу, так называемая «шагрень».

Шагрень при покрытии лаком очень распространненное явление. Причин шагрени может быть много. Очень толстый слой лака, не выдержан интервал между слоями, пол холодный, сильный сквозняк, черезмерно высокая температура в помещении. Лак высыхает неравномерно! Верхняя часть подсыхает, а нижняя еще сырая, как следствие, происходит стягивание верхней части и образование коробления. Это, в первую очередь, относится к полиуретановым, или как говориться «в простонародье» корабельным или яхтным лакам. (На самом деле яхты и корабли покрывают совсем другими составами, а это просто бренд для народа, дешево и круто.). Но, в других случаях, это, наооборот, слишком тонкий слой лака. Двухкомпонентные лаки с большим содержанием сухого остатка требуют нанесения 150-200 мгм/м2. Эти лаки очень плотные и растекаются под своим весом. Тонкий слой не позволяет этому случится, верхняя пленка моментально обветривается, вот и шагрень.  Шагрень — это профессиональное понятие! Так же, лаковое покрытие может получиться вроде апельсиновой корки, выглядеть зернистой, обзываться слоновьей кожей  или «похожей на кашу». Все это деформация верхнего слоя или шагрень. Качественно зашлифовать, чтобы никто не заметил не получится. Лучше не тратиться и сразу переделывать! Просроченные и другие некачественные материалы так же лягут не ровно.

Если слой лака покрыт «кратерами», то это также говорит о том, что лак не смог правильно растечься. Некачественный материал, плохой валик, отсутствие грунтовки и так далее. Почему ясно, а причин может быть много.

17.Края паркетин завернулись, образовалась «лодочка», покоробились кромки плашек паркета.

Если паркет после лакировки напоминает стиральную доску или пошел рассыхаться, то это гидроудар. Нанесение лаков в большом количестве в один день, вызывает расширение верхнего слоя паркетин, что вызывает появление лодочки. Древесина хорошо впитывает жидкости и меняет свой объем, чем больше воды, тем процесс резче. Это же объясняет, почему паркет треснул или полопался. Чем гигроскопичнее древесина, например бук, тем сильнее оно реагирует на проникновение жидкостей. Так что, если после лакировки появились деформации, коробление, лодочка или паркет треснул, вы знаете причину. Если паркет повело после покраски водным лаком, то это результат нарушения технологии, прописанной производителем. Почему вздулся паркет после циклевки? Намочили дерево водой, а потом удивляетесь. Исправлять только циклевкой или заменой, в зависимости от сложности случая. Это же ответ на вопрос — почему края паркетной доски поднялись после шлифовки и порытия лаком?

18.После первого слоя весь пол в неровномерно блестящих пятнах.

Это нормально, лак или грунтовка впитывается неравномерно, что проявляется в разной степени блеска. Второй слой грунта или лака выровняет и закроет этот «ужас». Дайте первому слою хорошо просохнуть.

19.В щелях лак остался белым.

Водный лак изначально белый, и только после высыхания становится прозрачным. Но толстые слои, особенно наплывы и лужи могут остаться белыми. Соответственно, если щели глубокие, то лак затекший в них может остаться белым. Также возможна реакция лака с химией, собравшейся в щелях за годы эксплуатации, либо со старым клеем.

20.Почему пол не блестит.

Лаки бывают разные — матовые, полуматовые и глянцевые. Чем больше матовых добавок в составе, тем матовее получается поверхность. Если вы используете матовый лак и ожидаете увидеть блеск, то вы глубоко заблуждаетесь. По практике могу сказать, что глянцевый лак на водной основе блестит менее интенсивно, чем лаки на растворителях. Один слой глянцевого водника не даст такого эффекта, как, например, глянцевая тиккурила. Три слоя водника на сосне никогда не будут блестеть, если их вообше будет видно. Чем больше слоев, тем блеск лака сильнее. Хотите еще интенсивнее, используйте специальные полироли.

21.Почему матовый лак блестит или паркет блестит неравномерно.

Лаки бывают разные — матовые, полуматовые и глянцевые. Чем больше матовых добавок в составе, тем матовее получается поверхность. То есть все лаки изначально глянцевые, и степень блеска уменьшают добавлением матирующих присадок. Проблема в том, что добавки имеют тенденцию выпадать в осадок. Хорошо перемешивайте лак до начала работ, и если они затягиваются, в течении. Если забыли и получили неравномерный блеск, то выполните межслоевую шлифовку и покройте пол еще раз.

22.Пакет сильно потемнел или остался светлым после нанесения лака.

Почему темнеет паркет или паркетная доска при лакировке? Лаки и масла содержат растворители, которые при взаимодействии с древесиной вступают в химическую реакцию с различными веществами, содержащимися в ней. Светлый пол может остаться светлым или почернеть, может стать желтым или даже красным. Подробно о том, почему паркет желтеет и вообще меняет свой цвет при лакировке читайте по ссылке. Кстати, если вы думаете, что полачив старый паркет с потертостями, сможете получить новый пол, вы ошибаетесь. Потертые места будут выделяться темными пятнами. Следовательно, на вопрос: Полачила старый паркет, появиль темные пятна на месте потертостей, почему?, ответ один — Делать надо все «по уму»! Произошел поджог поврежденных мест!

23.После лакировки появились трещины на лаке или треснуло само дерево.

Тут есть два варианта: образовались трещины в самом паркете или потрескался лак, так называемая «паутина». Если потрескались паркетины или паркетные плашки, то здесь один ответ. Лакировка без перерывов, в следствии чего, резкое увлажнение паркета и его деформация, в простонародье «паркет полопался». Появление трещин на лаке говорит о недостаточной просушке между слоями. Торопливость, спешка или незнание технологий причины этой ошибки. После циклевки паркета через 2 дня появились трещины между плашками спрашивали меня, ответ прост. Как можно покрывать кучу слоев в один день, дерево напиталось водой «выше крыши», и теперь происходят «усушка, деформации и коробление». Часто это явление сопровождают посторонние звуки, типа щелчки, скрипы и тд. Это еще ответ на вопрос, почему паркет после лакировки трещит, и хорошо еще, что не вздулся или стал горбом. Соблюдайте технологию и будет вам счастье.

24.Почему лак после высыхания весь в пузырях.

Одним из часто встречающихся дефектов лакировки является так называемое «пузырение». Оно проявляется тем, что вся поверхность лакового покрытия покрывается мелкими пузырями. Они могут ощущаться на ощупь, или явно просматриваться в толще лака. Причин может быть несколько, а явление одно. Сверху образовалась пленка подсыхающего лака, а пузырьки воздуха не успели выйти из слоя. Пузыри могут остаться в густеющем лаке, или «упереться» в образовавшуюся пленку. Многие лаки, особенно однокомпонентные полиуретановые, отвердевают при взаимодействии с воздухом, что вызывает появление пузырей. При правильном нанесении, они свободно выходят из слоя лака, но в случае, если слой очень толстый, а в помещении сильный сквозняк, то времени для полного рассыщения не хватает. Существуют факторы усиливающие пузырение: непросохший предыдущий слой, несовместимость покрытий или используемых материалов, яркий солнечный свет, слишком высокая температура, некачественный валик, слишком толстый слой, достаточно вам? Исправить можно тщательной шлифовкой с использованием полировочной машины, если вы еще не успели накрыть следующим слоем, или, если пузырьки отдельные, а не подобно пене. Смотри пункт 3!

25. Отчего лак потрескался?

Если лаковое покрытие трескается, это означает, что оно не может противостоять нагрузкам на расширение. Хорошие лаки сохраняют эластичность долгие годы и хорошо сопротивляются растяжению. Чтобы правильно ответить на вопрос, почему лак трескается, необходимо понять: свежее покрытие или старое. Старые лаки могут полностью потерять эластичность, и расширяющийся паркет просто разрывает лак. Свежие лаки лопаются, как правило, тогда, когда вы наносите в один день много слоев. Дерево сильно напитывается водой и начинает усиленно расширяться, лак уже высох, и не успевает за движением древесины. Как результат разрыв и появление трещин. Используйте качественные материалы и соблюдайте технологию!

26.Тонированный лак под дуб, венге, махагон и так далее лег пятнами

Колерованный лак нанести ровно на большую площадь практически невозможно. Исправить дефекты применения тонированного лака реально только полной переделкой. Хотим высказать наше отношение к покраске полов тонированным лаком. Вероятность получения ужасной картины на уровне 80%, остальные двадцать оставляем на то, что получится — и так сойдет! Более подробно о том, почему колерованый лак является неудачным выбором читайте по ссылке! Если тонированный лак лег пятнами, то исправить ситуацию может лишь перециклевка!

27.После межслоевой шлифовки на лаке остались полоски, почему?

Если после покрытия последним слоем лака вы стали видеть хаотичные полоски или риски, которых изначально не было, то это означает, что в процессе межслоевой шлифовки поцарапали лаковое покрытие. Если межслоевая шлифовка проводилась механизированным способом, то царапины будут круговыми. Причина в том, что лак до конца не просох, и шлифовка производилась по еще «сырому» лаку. Чем степень глянцевости выше, тем дефект будет заметнее. Читайте инструкции производителя, некоторые лаки, особенно полиуретановые, должны сохнуть 24 часа перед удалением ворса. Используйте специальные сетки, а не «шкурки». Исправить дополнительным нанесением слоя вряд ли получится!

28. При лакировке лак собирается лужами

Если во время нанесения лака он ложится неровно, скатывается лужами подобно пролитой ртути или паркетный лак на водной основе ложится каплями, то это однозначно отторжение или несовместимость. Если вы выльете масло на поверхность воды, оно соберется каплями, потому что отсутстствует сцепление между слоями, и поверхостное натяжение стягивает веохний слой в лужи. Так же и с лаком. Причин может быть много. Основные две! Первая, это несовместимомть разных материалов. Вторая, слишком раннее нанесение последующих слоев. Часто встречающийся случай, это когда последний слой наносится через какое-то время, а полы чем-то обработали (моющие средства, полироли и так далее). Будьте внимательны, не ведитесь на это!

29.После покрытия лаком виден стык ламелей

Если после нанесения лака он высох неровно, то есть вы явно видите углубления на стыках паркетин, и вообще, паркетное покрытие не выглядит единым монолитным слоем, то это утеки. Утеки лака, это явление, возникающее, когда паркетный пол не является абсолютно ровным. Где-то остались ямки, шпаклевка чуть провалилась, предыдущие слои растеклись неравномерно. Лак повторяет все неровности полов, а так-как он выступает еще и в качестве линзы, то все недочеты, незаметные на чистой древесине, будут проявляться сильнее с увеличением толщины лаковой пленки. Используйте специальный гель для паркета, что это, читайте по ссылке!

30.Почему лак на паркете получился не очень ровный

Когда я начал писать эту страницу, думал, что будет максимум 10-15 ошибок лакировки, но запросы измеряются тысячами. За лакировку берутся все кому не лень, и используют самое дешовое, что трудно назвать лаком. Самый популярный запрос состоит в том, как по легкому что-то исправить. Да никак! Если лак лег буграми, и не один из выше прочитанных ответов не подошел, то это значит, что либо лак дешевая «фигня», либо у «мастера» руки растут не из плеч! Даже если вы заказали циклевку с немецким лаком, не факт, что в канистре не дешевые помои! Если использовать качественные лаки, соблюдать рекомендации по расходу и времени сушки между слоями, применять хорошие валики и кисти, то лаковое покрытие будет ровным и гладким!

Более подробную информацию вы можете прочитать в разделе статьи по лакировке паркета!

На вопрос, что делать, если: смотри любую позицию выше или как исправить плохую лакировку, ответ прост! Исправить ошибки лакировки паркета без перециклевки практически невозможно! Когда это получается читайте в статьях!

Смотрите фотографии циклевки паркета до и после!

Да, еще! Ответить на такие вопросы как: лак лежит неравномерно, не ровное окрашивание дерева, как исправить, лаковое покрытие в точках, пупырышки на лаке, лак какой-то не такой и тому подобное, не представляется возможным по причине их непонятности.

Если Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, не отчаивайтесь. Вы можете задать нам вопрос по лакировке паркета, а так же другим видам оказываемых нами услуг. Для этого позвоните по телефону: (499) 977-57-98. Мы всегда рады проконсультировать Вас! Новые интересные вопросы появятся на этой странице.

Потрескалась краска на бампере

Никто из водителей не застрахован от появления различных царапин и вмятин на бампере. Многих начинает волновать вопрос, когда появляется царапина на пластике бампера, как убрать и можно ли это сделать в домашних условиях, так как поцарапанный бампер не только портит имидж водителя, но и общий вид у автомобиля. Именно о том, как это сделать не выходя из дома, пойдёт речь ниже.

Виды царапин

Для того чтобы разобраться в том, как убрать царапины на бампере своими руками, нужно иметь представление о том, какие они бывают.

Специалисты в области ремонтов автомобилей выделяют следующие их виды:

  • поверхностные, которые образуются на верхнем слое лакокрасочного покрытия, это может быть потёртость или небольшое изменение цвета в этой области;
  • средней глубины, что не только разрушают лакокрасочное покрытие, но и слегка задевают пластик, из которого сделан бампер;

При таких повреждениях страдает не только ЛКП, но и пластик

  • глубинные, которые образуют вмятины и небольшие трещины на определённой площади бампера автомобиля.
  • Исходя из этого, и будет происходить ремонт.

    Ремонт поверхностных трещин или потёртостей на бампере

    Когда автолюбитель при очередном поверхностном осмотре своего автомобиля обнаруживает некоторые потёртости на этом элементе своей машины, у него возникает резонный вопрос, если уж поцарапал бампер, что делать? Несмотря на то, что царапина мелкая, она может сильно бросаться в глаза. Самым простым выходом будет отправиться в ближайший автомобильный магазин и приобрести специальный восковой карандаш.

    Он стоит недорого, но пользу принесёт большую, если водитель будет возить его с собой. Процесс избавления от такой царапины будет следующий:

    1. Чтобы её заделать полностью и без видимых признаков, что выполнялись какие-либо работы, лучше полностью снять бампер и поставить его на возвышенность.
    2. После этого хорошо очистить повреждённую площадь, убрав остатки грязи и других наслоений. Для этого лучше всего взять либо специальное вещество для обработки пластика, либо воспользоваться бензином, либо уайт-спиритом. Но поскольку они могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, следует проявлять некоторые меры предосторожности: совсем немного капнуть его на его на фланелевую или ситцевую тряпочку, очень аккуратно, не прикладывая значительных усилий, круговыми движениями вытереть повреждённое место, после чего обязательно убрать все остатки сухой тряпкой. Если вы будете ждать, пока всё высохнет само, то могут остаться следы. Уайт-спирит и бензин сами по себе не взаимодействуют с краской, если пользоваться ими очень осторожно.
    3. После того как всё будет чистым, можно начинать удалять царапины. Для этого с воскового карандаша снимается колпачок, слегка выдавливается воск и поперечными движениями замазывается повреждённое место. Таким образом накладывается первый слой. После того как он слегка подсохнет, нужно наложить второй слой, но уже вертикальным движением.

    Тонким слоем аккуратно нанесите воск на поврежденный участок

  • Далее, бампер можно оставить в тёплом месте и подождать несколько часов, пока всё высохнет. Далее, берётся полироль, сухая тряпка и всё полируется до блеска. После окончания работ даже не будет заметно, что на этом узле автомобиля проводились какие-либо работы.
  • Ремонт трещин средней глубины

    Теперь будет рассказано о том, как заделать царапины на бампере автомобиля, которые имеют среднюю глубину проникновения и повредили лакокрасочное покрытие.

    Что делать в этом случае? Такой ремонт будет проходить по следующему алгоритму:

      Начинается процесс работы с того, что бампер снимается с автомобиля и кладётся на возвышенность или стенд, при этом полностью очищается от грязи, а в случае лущения лакокрасочных покрытий отдельных участков — и от них.

    Деталь придется красить целиком, потому целесообразно ее снятие

  • При этом сразу нужно оговориться, что заделывание таких трещин будет происходить с помощью полной покраски бампера, так как подобрать краску под небольшую поверхность будет сложно, поэтому следующий этап — это обработка бампера шлифовальным кругом и наждачной бумагой.
  • Процесс этот начинается с общего шлифования по всей площади, при этом лучше использовать наждачный круг с маркировкой 2000, а в труднодоступных местах — бумажной наждачкой (двойкой).
  • Далее, всё обтирается сухой тряпкой и обезжиривается, поможет специальное средство для обработки пластиковых поверхностей, бензин или же уайт-спирит. Только учтите, что пользоваться ими нужно очень осторожно, не следует слишком долго тереть в одном месте;
  • Затем весь бампер покрывается грунтовкой в два слоя и деталь оставляется до полного высыхания в помещении.
  • Когда всё высохло, грунтовка предварительно зачищается и можно приступать к покраске.
  • Краска загружается в пульверизатор и равномерно наносится на деталь, при этом лучше сделать это в три слоя.
  • После этого берётся полироль и с помощью сухой тряпки происходит тщательная полировка.
  • Ремонт глубоких трещин

    Как убрать царапины на бампере своими руками, если они создали вмятины или повредили не только краску, но и пластик.

    Для тех, кто поцарапал бампер таким образом, существует следующий алгоритм ремонта:

    1. Начинаются работы с того, что снимается повреждённая деталь и тщательно очищается от грязи.
    2. Далее, вся площадь обрабатывается шлифовальным кругом, а труднодоступные места — наждачной бумагой (двойкой), всё обтирается сухой тряпкой и обезжиривается.
    3. Затем на поверхность бампера необходимо наклеить специальную стекловолоконную ленту.
    4. Следующий шаг — необходимо смешать специальную автомобильную шпатлёвку и загуститель. Поле того как вы добились однородной массы, смесь специальным приспособлением равномерно наносится на уже приклеенную ленту одним слоем и шлифуется, для этих целей лучше использовать шлифовальный круг на низких оборотах.
    5. Всё обтирается сухой тряпкой и наносится новый слой, который зачищается таким образом, как и первый, после высыхания.
    6. Далее, повреждённая поверхность должна быть загрунтована. При этом грунт накладывается также двумя слоями, сначала первый, он высыхает, а затем второй.
    7. Грунтованную поверхность нужно слегка зашкурить наждачной бумагой и протереть сухой тряпкой.
    8. После этого весь бампер начинает краситься подобранной краской с пульверизатора. Такой процесс ничем не отличается от того, который был описан выше для ремонта средних трещин.

    С помощью пульверизатора равномерно нанесите краску

  • Последний штрих — это полирование поверхности, но перед тем бампер должен хорошо просохнуть в тёплом месте без сквозняка и ветра.
  • Если автолюбитель поцарапал бампер, как убрать царапины, рассказано выше. В этом нет ничего сложного, просто нужно придерживаться определённой инструкции и делать это не спеша.

    Устранить небольшие повреждения лакокрасочного покрытия можно достаточно просто.

    Здравствуйте, довольно на многих автомобилях и чаще всего на бамперах присутствуют сколы и царапины. Может кто зацепил на парковке или вы неудачно прижались к дереву и поцарапались, не важно, главное, что краска повреждена и это уже не красиво.

    Если ехать красить на сервис, вам скажут перекрашивать весь бампер, это конечно идеально, но дорого. Тут уже смотрите по своему карману. Если такая возможность есть-отлично, а если хочется и от царапины избавиться и деньги не тратить, предлагаю воспользоваться способом, который описан ниже.

    Итак, допустим у вас есть подобные повреждения ЛКП на бампере:

    Согласитесь, не хочется из-за нее весь бампер красить, но так как машина светлая, этот черный цвет царапины бросается в глаза. Что мы делаем:

    Вооружаемся 2000 шкуркой и аккуратно, потихоньку, с водой, зашкуриваем поверхность, чтобы не было существенных переходов в месте где отсутствует краска. Не царапайте поверхность дальше 1-2 см. от повреждения! Вот как это выглядит:

    Отлично если у вас есть брусок, но можно и без него, главное не торопитесь.

    Теперь берем наждачку чуть крупнее, примерно 1500 и шкурим буквально чуть чуть, без сильных надавливаний поверхность в радиусе до 3 см от поврежденного места. Это нужно для того, чтобы краска «легла» красиво и без потеков. Так как она все равно распылится при нанесении.

    Теперь, тщательно все протираем и обезжириваем, получается примерно так:

    Далее закрываем поверхность, которую красить не нужно, малярным скотчем. При этом лучше воспользоваться переходным валиком, но можно и отгибать скотч, как на фото ниже.

    Это нужно, чтобы после покраски не осталось перехода. Красим так, чтобы краска почти не попадала на скотч, то есть при покраске не приближайте к нему струю краски, иначе будет некрасивый переход.

    Теперь, нужно определиться, чем красить. У вас есть выбор: краска из баллончика, обычный пульверизатор или аэрограф. Аэрограф, это как маленький краскопульт, отличается тем, что им можно проводить точные работы по покраске. В данной статье краска будет производится именно им, но как я уже сказал, это необязательно.

    Минус краски из баллончика в том, что ее сложно подобрать в цвет. Даже заявленный цвет на баллончике, часто отличается после нанесения краски.

    Итак, у нас все готово, протрите еще раз сухой тряпочкой и можно наносить грунт по пластмассе, достаточно пары слоев, с перерывом по 3-5 минут.

    Нанесли грунт, ждем 10 минут, в это время можно разбавить краску и можно тонкими, аккуратными слоями, наносить краску. Так как у аэрографа слои тонкие, можно наносить от 3х до 5 слоев краски.

    После каждого слоя, после подсыхания краски, протирайте поверхность окрашиваемую, сухой чистой тряпочкой, дабы убирать лишние остатки от распыления краски.

    После чего, так же в 3-5 слоев покрываем лаком наше бывшее повреждение. На фото ниже, я отметил границы, за которые уже нельзя направлять струю краски при окрашивании. На этом фото работа завершена.

    Безусловно, идеально не будет, если присмотреться, все равно можно будет заметить переход краски, хотя если правильно подберете цвет и сделаете все аккуратно, будет вовсе не заметно. Все зависит от вас, но согласитесь, сейчас на много лучше чем было.

    Кстати, мелкие сколы можно подкрашивать обыкновенным лаком для ногтей, плюс в том, что цветов для лака, еще больше чем у машин, поэтому можно подобрать идеально в цвет.

    Это была статья: «как просто покрасить царапины и сколы на бампере» , надеюсь она была интересной.

    Трещины краски на бампере.

    Я заранее приношу извинения если аналогичная проблем уже обсуждалась. по поиску найти не удалось.
    К сожалению пока нет возможности выложить фотки, постараюсь описать. На заднем бампере на горизонтальной верхней плоскости (те прямо под дверью багажника) появились длинные трещины в краске(цвет авто — белый). На сколько помню трещины почти параллельны к двери. как мне кажется,такое могло произойти,если что-то тяжелое положить на внешнюю кромку бампера, отец говорит что ничего подобного не делал и все тяжести клал только на порог багажного отделения.

    Какие еще могут быть варианты? Брак ЛКП? Перепады температуры? Микротрещинны от щетки для мытья авто,которые потом могли расшириться при попадании воды?? Или чтио еще?

    Стоит пробовать качать права по гарантии?

    завтра постараюсь выложить фотки.

    КУПЛЮ оригинальную хром. насадку от выхлопа Astra J. ЛС!

    3d 1.6XER Изя Cosmo Silver Lighting +++ Sold! ’15
    3d 2.0TDJ AT Sport Silver Lake 20″GSi Чип от Chip.Spb «+», EGR «-» ШВИ by myself drive2.ru

    Aleks Kashin
    ты ещё покататься не успел . а уже про гарантию вспоминаешь
    не паникуй .

    если бы машина была моя я точно знал бы что все царапины,сколы,трещины- МОИ!))) а так..черт знает..толи брак то ли отец колхозник.

    лак просто не треснет . ему воздействие нужно . например удар.

    Судя по тому, что Вы описали (без фото), было воздействие на бампер сзади: либо давнул кто-то в бампер, либо сам к плотному сугробу (как вариант) прижался при движением задним ходом.
    Имхо, вряд ли подобные трещины появились бы, если поставить на бампер что-то при погрузке.

    Почти каждое утро наблюдаю картину — «Паркуюсь задом до хруста». Причем народ весь разный

    Я заранее приношу извинения если аналогичная проблем уже обсуждалась. по поиску найти не удалось.
    К сожалению пока нет возможности выложить фотки, постараюсь описать. На заднем бампере на горизонтальной верхней плоскости (те прямо под дверью багажника) появились длинные трещины в краске(цвет авто — белый). На сколько помню трещины почти параллельны к двери. как мне кажется,такое могло произойти,если что-то тяжелое положить на внешнюю кромку бампера, отец говорит что ничего подобного не делал и все тяжести клал только на порог багажного отделения.

    Какие еще могут быть варианты? Брак ЛКП? Перепады температуры? Микротрещинны от щетки для мытья авто,которые потом могли расшириться при попадании воды?? Или чтио еще?

    Стоит пробовать качать права по гарантии?

    завтра постараюсь выложить фотки.

    Тоже иногда парковался до хруста — правда нежно
    Но пока никаких трещин нет.

    Блог про ремонт гитар — LiveJournal

    По моим сведениям, человек-металлик — главный злодей московского гитарного ремесла.

    Впервые с его деятельностью я познакомился в 2010-м. Саше Шишкину, моему соседу по «Муздетали», принесли классику, — вернуть на место отлетевшую голову.  Оказалось только, что ее уже клеили, причем с большими странностями. Впрочем, лучше сразу показать картинку.

    Видите серую полосочку по верхней кромке? Это полиэфирная шпатлевка со стекловолокном — плотная твердая масса, часто применямая в кузовном ремонте авто. И она там лежит по всей поверхности, иногда слоем толще миллиметра. Спрашивается, зачем обмазывать этой гадостью место разлома, когда можно просто склеить голову и прибраться, сохранив внешний вид? Ну зачем?.. Неизвестно.

    Беда еще и в том, что шпатлевка — серая и мерзкая, а лак на большинстве акустик прозрачный. Обходя это противоречие, человек-металлик и заработал свой титул. Чтобы спрятать следы вмешательства, он обдал гриф глухой рыжей эмалью с искрой!.. Прямо поверх родного прозрачного глянца.

    Ладно, идем дальше. Может, хоть гриф склеен нормально? Может быть. Повторная поломка головы плохо говорит о мастере, склеившем ее ранее, только если голова развалилась по склейке. Однако обращает на себя внимание инженерный гений человека-металлика: в качестве усиления склейки применен эпоксидный шкант. Технология впечатляющая — сверлится отверстие через всю голову и заливается смолой:

    Это отверстие якобы должно усилить склейку. Хотя типичный (как на картинке) разлом головы проходит по такой площади, что там никакого усиления не нужно, тем более — такого. Для маглов объясню: эпоксидка в таком сценарии не обеспечивает особой прочности на разрыв. Скорее всего, гриф более ослаблен отверстием, чем усилен. Чтобы такое работало, надо было вставить в отверстие деревянный шкантик, например. А не заливать его клеем по уши, ну черт возьми!..

    ***

    Конечно, мы с Сашей решили, что это какой-то идиот дома на коленке починил свою гитару, пользуясь тем, что было под рукой. Таких случаев много, треш-картинки из интернета все видали. Например:

    Но потом гитары с пятном металлика стали приносить регулярно — раз в год или около того.

    Все подряд я не фоткал, зато сохранился характерный фрагмент переписки с Гошей Попеленским, который сейчас со мной работает, а тогда учился у меня заочно — консультировался по интернету и все такое. На дворе начало 2014-го года.






    Под слоем металлика на той гитаре тоже обнаружились эпоксидные шканты:

    Правда, на этот раз — армированные зубочистками.

    К тому моменту я уже знал, как человек-металлик называется в интернете, как его зовут и как он выглядит. Я даже научился узнавать лады, шлифованные им, на вид: вся накладка расцарапана, лады обточены до треугольного профиля и брошены недополированными (справедливости ради, году к 2018-му ситуация изменилась к лучшему: купил, видать, закатник). Не знал я только, и не знаю до сих пор, зачем ему портить гитары. На фасаде-то у него вполне себе бизнес: его баннеры в интернете хвастливо утверждают о 25 тысячах ремонтов в портфолио. Казалось бы, можно уж за много лет разобраться, как клеить головы — это не бином Ньютона, и даже простейшая склейка на тайтбонд без всякой ретуши будет в миллиард раз лучше, чем шпатлевка, блядь, с металликом поверх нее. И проще тоже в миллиард раз.

    Я еле удерживаюсь от того, чтобы сорваться на сплошной поток мата. Это полное, чудовищное, вредоносное безумие. Рыжий металлик на гитаре смотрится немногим лучше серой шпатлевки, но — удивительное дело! — даже опытные гитаристы порой проявляют чудеса безразличия и не обращают внимания на инородное пятно с тыльной стороны грифа. Что составляет отдельную загадку этой истории: как клиенты принимают такую работу, не моргнув глазом? Как они это себе объясняют? Под этим постом у меня наверняка будут выпрашивать адрес сайта мудака. А я традиционно отвечу: не соглашайтесь на задувку вашей гитары пятном металлика и все будет хорошо. Независимо от того, как зовут мастера.

    Трудно сформулировать суть моих претензий к человеку-металлику. Дело не в дурной столярке и покраске, а в самом подходе. Та же работа, сделанная предельно аккуратно, мне бы тоже не понравилась.

    Правильное слово, наверное, «вероломство». Нарушение традиций. Да, мы в России; тут даже Шихово, вроде бы, разбежалось, и учиться гитарному делу очно почти негде. Но гитарное дело от этого не перестает существовать. Вполне вменяемые его проявления даже можно купить в магазине. А человек, мажущий гриф полиэфирной замазкой, ведет себя так, как будто никаких правил не существует, — по морде-то никто не бьет, значит можно — и именно этим мне противен. Как выразился Терехов, «законы, которые мы имеем честь здесь представлять, не перестанут действовать с нашим отсутствием».

    Короче говоря, я приобрел привычку истерически хихикать, в очередной раз обнаруживая пятно металлика на голове клиентской гитары.

    ***

    Когда звонят и говорят «голова отлетела, приклеите?» — я отвечаю «да». Я не спрашиваю «а у вас там случайно нет такой странной бордовой искры вокруг разлома? Потому что если есть, возможно, дешевле выкинуть, а возможно, ценник придется увеличить втрое». Слишком редок человек-металлик на фоне потока мастерской, чтобы им пугать всех подряд.

    Ну, мне и принесли гитару на склейку головы, а она такая:

    Все признаки человека-металлика: собственно металлик, безумная работа с формой (штатно на этом ибанезе нет утолщения под верхним порожком, тем более такого кривого), — и, конечно, убийственный слой полиэфирной шпатлевки:

    Миллиметров пять можно насчитать, думаю. Окей, будем чинить и восстанавливать культуру.

    Абсолютно любое усиление, обдирка, перекраска и прочие дела начинаются со склейки. Невозможно понять, с чем имеешь дело, пока гриф гитары состоит из двух кусков. Склейка — тот самый тайтбонд без усиления, ничего сложного.

    Вот теперь можно взять циклю и пощекотать инородное покрытие. Количество слоев неприятно удивляет. Толщина тоже — думаю, миллиметра полтора в некоторых местах:

    Чтобы за шлифовочным мусором было видно реальное положение дел, можно смочить поверхность спиртом или уайт-спиритом. Вот она, шпатлевочка:

    И с другой стороны тоже не пожадничали:

    Ободрав эту область, я пришел к выводу, что чинить там уже нечего. В первую очередь из-за гигантского пятна шпатлевки прямо за старой трещиной, по центру грифа, вышлифовать которое мне не удалось. Да и прочие детали тоже не обрадовали (покажу на другой картинке попозже). Поэтому я решил, что надо просто вырезать пострадавшее место. Магнитами нашел конец анкера, наметил маркером линию распила:

    (кстати, черным маркером на пористой древесине лучше не писать, еле вывел потом)

     И отпилил — обычной японской ножовкой, никакой магии.

    Теперь удобнее показать, что именно мне не понравилось:

    Во-первых, пятна шпатлевки очень глубокие, и если копать до их исчезновения, вся родная геометрия продолбается. Во-вторых, родной шов (тот, который клеил человек-металлик) толстоват и уродлив. Для сравнения: мой шов, уходящий от нижнего края левого пятна, почти не заметен, под лаком его и потерять можно.

    Затем я отпилил проблемный кусок от головы:

    Взял новый брусочек красного дерева, опилил его как полагается, притер все поверхности под склейку торцевым рубанком, да и приклеил:

    Зажим этой склейки, точнее его отсутствие, может показаться странным. Дело в том, что я клеил голову на классический столярный клей — мездровый. Это тот редкий случай, когда мездра была выбрана не для души и понтов, а для решения конкретной задачи. Потому что никакими струбцинами две поверхности на фото все равно не сжать: расползутся. Можно придумать какой-нибудь фанерный саркофаг вокруг деревяшек, но это долго, не очень надежно, а главное — не нужно: мездровый клей схватывает детали в первую минуту, после чего не ползет и стягивает сам себя. Все это позволяет с минимальным прижимом добиваться очень качественных склеек.

    Теперь можно поточнее подровнять новый кусок на ленточной пиле:

    И приклеить его к грифу — опять без струбцин, руками. Мездра хватает детали так, что голова, при всем ее весе, уже через пару минут после склейки удерживается от падения одним только сырым клеем.

    Вообще, это довольно хитрая процедура: если чуть повернуть голову при склейке, вместо красивого грифа получится уродский «пропеллер». Я заранее все обчертил карандашом и сомкнул две детали точно по разметке. Впрочем, мездра допускает разборку, если что.

    Конечно, голова с двумя такими склейками получится не самая прочная, — как, собственно, и родная. Дело тут не в клее, а в геометрии грифа и направлении волокон. К тому же лицевая сторона головы выглядит ужасно. Поэтому следующий этап — дополнительное усиление головы.

    Для этого понадобится снять кусочек накладки. Окантовку вокруг него при этом нужно убрать. Нередко получается ее просто отогнуть в стороны, но тут, увы, пришлось отломать. После того, как кант убран, а паз под первый лад пропилен сквозь всю толщину накладки, можно доставать утюг:

    Подцепил шпателем и готово:

    Потом я сходил на ленточную пилу и срезал весь этот бардак:

    После ленточки поверхность не самая гладкая, поэтому прохожусь еще и рубанком. Тут пришлось использовать все того же Гошу в качестве тисков 🙂

    Потом сделал толстенную (4-5 мм, не помню) пластину из пау ферро — жесткой и красивой тропической древесины.

    Фотографий склейки у меня нет, но там ничего примечательного: лежит гитара, а на голове у нее пять килограмм струбцин. Поищите в любом мастеровом инстаграме.

    Едем дальше. Теперь, когда структура головы в общем создана, можно начать все собирать обратно, притирать боковины на новом куске грифа, а заодно наконец ободрать поганый металлик. Лака там навалено просто невозможное количество:

    Здесь еще лучше видно: совокупность покрытий ибанеза и человека-металлика заметно толще черного шпона 0,5 мм. Шпон я проложил, чтобы не париться со швами и чтоб красиво было. И прочность дополнительная. И звук.

    Я совершенно задолбался все это обдирать. Даже пытался феном отогреть лак (мездра прекрасно держит нагрев и боится его только в сочетании с влагой, поэтому склейкам ничто не угрожало).

    В конце концов сдался и пошел за шлифмашиной с самой злой наждачкой, которая нашлась. Постепенно уменьшая зерно, добрался до красоты:

    Борта понемножку вывел и циклей и шкуркой чуть-чуть:

    Результат вполне приличный, швы на красном дереве не стыдные:

    Хочу еще раз обратить внимание, что таких швов я добился, не делая со склейками НИЧЕГО, кроме удержания их руками на протяжении минуты. Мездра — это сила, с ней стоит поработать.

    Сверху ничего интересного не произошло: прицепил кусок накладки обратно, подобрал похожий пластик на окантовку. Крохотные швы на стыках остались, но деваться некуда.

    Все это столярное пиршество проходило в условиях ограниченного бюджета. Требовалось сэкономить на чем-нибудь не очень нужном, поэтому решили обойтись без капитальной перекраски (ее всегда можно организовать потом). Родной лак на ибанезе толстенный, плюс под ним иногда обнаруживаются всякие странности:

    Так что я не стал его обдирать с каблука грифа, а вместо этого ограничился обдиркой рабочей поверхности (как у «мюзикмена») и затер гриф маслом. Попробовал сначала тонирующим темным — не понравилось, все смыл и покрыл прозрачным. Красиво:

    Тут я должен извиниться: совсем финальные фотки потерялись (да и были ли?), а промежуточные демонстрируют нам Восхитительный Гриф на фоне засранного пола и тапок. Ну, что есть то есть:

    Конечно же, вставка подло играет на свету из-за немного другого направления волокон. Не уверен, что от этого можно как-то застраховаться.

    Но в целом получилась безусловная красота:

    На лицевую сторону я налепил лого ибанеза, вырезанное на плоттере из виниловой пленки. Советую этот подход: очень симпатично, дешево, липнет намертво, а под парой слоев масла становится особенно сложно подцепить край наклейки.

    ***

    Если б денег было побольше, я бы конечно перекрасил гриф, а заодно, возможно, постелил лист-другой шпона на тыльную сторону головы. Это в общем не требуется (сломать нынешнюю голову очень трудно), но все-таки это дополнительная надежность. А так я просто обеспечил работоспособность инструмента и, насколько смог, убрал колхоз.

    Когда шел в ЖЖ писать этот пост, мне показали рекламу человека-металлика. Ну что ж, по крайней мере, она теперь тут не одна 🙂

    ***

    Все мои статьи }{ Поддержать автора, в смысле денег дать }{ Профсоюзный чат в телеграме

    что он дает и как наносится?

    Колеса любого автомобиля являются важной деталью, которая отвечает не только за функциональность, но и значительно влияет на общий внешний вид. Внешний вид дисков подчеркивает особенности конкретной модели или может быть изюминкой, поэтому покрытие лаком этой детали имеет такую популярность у сегодняшних автомобилистов.

    Преимущества лакированных литых дисков

    Помимо эффектного внешнего вида лакированных дисков, который обусловлен глубоким глянцем, такое покрытие дает и другие преимущества. Лак является дополнительной защитой от разнообразных внешних воздействий. Это и удары камней, и влияние влаги, солей и прочих химических реагентов, которые встречаются на дорогах.

    Благодаря лаковому покрытию колеса авто сохраняют первоначальный внешний вид намного дольше. Они не тускнеют на солнце, не так активно получают сколы и царапины. Поэтому будет вполне резонно при восстановлении внешнего вида дисков нанести несколько слоев прозрачного лака. Обойдется это не так уж и дорого, однако значительно отсрочит очередной ремонт покрытия.

    Выбор лака для литых дисков

    Сегодняшний рынок авто товаров предлагает очень много вариантов лака, которые подойдут именно для колесных дисков. Их состав рассчитан на жесткие условия, в которых постоянно находятся покрытие этих элементов. Стоит отметить, что не только литые диски нужно покрывать лаком. Стальные колеса авто также будут служить намного дольше с таким защитным покрытием.

    При выборе лака для дисков следует руководствоваться правилом одного производителя, то есть при покупке материалов желательно придерживаться одной марки. Особенно это касается базовой краски и лака.

    В идеале и грунтовку лучше покупать от того же производителя. Это даст гарантию того, что все материалы не будут конфликтовать между собой и обеспечат надежное покрытие.

    Лак, предназначенный для литых дисков авто выпускается несколькими производителями, которые заслужили доверие многих пользователей, и их не сложно найти на рынке авто товаров:

    • Mobihel Helios 2K;
    • Vika Ak 1112;
    • Motip;
    • Pingo 00098-9;
    • Hi-Gear 7389.

    Есть и другие марки лака для дисков, главное, чтобы материал был качественным, а репутация производителя – хорошей. Желательно предварительно обзавестись рекомендациями пользователей о той или иной фирме.

    Инструменты и материалы для лакирования дисков

    Для такой работы в домашних условиях понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • дрель или болгарка с соответствующими насадками щеточного типа;
    • наждачная бумага разной зернистости;
    • моющие и обезжиривающие средства;
    • самодельные крючки для подвешивания дисков;
    • грунтовка, базовая краска и лак в баллонах.

    Для нанесения лака желательно выбрать помещение, в котором не будет подниматься пыль. Обязательно должно быть нормальное освещение, которое не образует бликов и темных зон в рабочей области. Важен будет температурный режим и проветривание помещения. Все эти факторы могут значительно повлиять на качество работы, поэтому ими лучше не пренебрегать.

    Подготовка колес к покрытию лаком

    Помимо всего вышеперечисленного на качество работы в значительной мере влияет правильная подготовка литых дисков перед тем, как будет нанесена краска и лак. Подготовка включает в себя демонтаж колес, снятие покрышек, зачистка от старого покрытия и устранение дефектов. Перед зачисткой диски следует тщательно промыть любым доступным моющим средством. После этого поверхность нужно обезжирить. Мелкие царапины и сколы заделываются шпатлевкой и тщательно шлифуются мелкой наждачной бумагой.

    Готовые к покраске и лакированию колеса подвешиваются на крючки. Многие работают с колесами, расположив их на полу. Если выбран такой способ, то нужно сделать подложку из пленки или бумаги, чтобы избежать поднятия пыли. Следует учесть, что на подвешенных дисках проще ошибиться и сделать подтеки, однако работать так более удобно.

    Последовательность работы

    Начинать восстановление литых дисков следует с нанесения грунтовки. Предварительно изучается инструкция, которая описывает последовательность работы с баллоном. Обычно грунт наносится на поверхность несколькими равномерными слоями с расстояния в 25 сантиметров. Перед нанесением каждого последующего слоя, предыдущему дают время как следует высохнуть. На этапе грунтования можно еще раз убедиться в отсутствии на поверхности мелких дефектов. Если таковые были выявлены, то они устраняются шпатлевкой или шлифованием.

    После того, как грунт нанесен несколькими слоями, и поверхность литых дисков имеет идеально ровную поверхность, можно приступать к напылению базовой краски. На этом этапе очень важно не допустить ошибок, так как впоследствии они будут заметны под слоем прозрачного лака.

    Базовая краска наносится не менее, чем в три слоя. Первый раз поверхность опыляется с большого расстояния негустым слоем, основная задача при этом – перебить просвет грунтовки. Когда грунтовка уже не будет видна, краске дают достаточно времени на сушку. Этот процесс можно немного ускорить. Для этого можно воспользоваться строительным или бытовым феном. Главное – не перегреть краску. Второй слой наносится более толстым слоем с ближнего расстояния, которое рекомендовано производителем. Если имеют место небольшие подтеки, то их следует удалять салфеткой, а дефектное место окрашивать заново до получения равномерного слоя.

    Самая ответственная работа – нанесение третьего слоя, поскольку от его качества будет зависеть весь внешний вид восстановленных колес. Наносится он толстым слоем для достижения глубокого глянца.

    Подтеки и другие дефекты сразу же устраняются способом, который описан выше. После нанесения базовой краски диски просушивают до полной кристаллизации покрытия.

    На последнем этапе наносится лак, это также ответственный момент, так как этот материал является прозрачным и неопытным глазом определить толщину слоя и избежать подтеков непросто. Лак также наносится в два или три слоя с просушками. После высыхания диски можно отполировать и устанавливать на авто.

    Интересное по теме:

    Распространенные проблемы с покраской кузова (и что с ними делать)

    Ваше главное, связанное с автомобилем беспокойство может заключаться в том, функционирует ли ваша машина должным образом, но вы не должны позволять эстетике уходить на второй план. Это может не повлиять напрямую на работу вашего автомобиля, но повлияет на стоимость вашего автомобиля. И, в конечном итоге, внешний вид вашей машины может повлиять на то, как окружающие воспринимают вас и как вы относитесь к себе.

    Около 95% всех грузовиков, легковых автомобилей и внедорожников имеют прозрачное покрытие на выходе с завода.Но это не значит, что их блестящий внешний вид будет длиться вечно, особенно если вы едете в тяжелых условиях или пытаетесь ремонтировать авто самостоятельно. Если вы не отнесете свой автомобиль в автомастерскую (или не отправите его в магазин с плохой репутацией), внешний вид вашего автомобиля может быть подвергнут еще большему риску. Вот лишь некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы автомобильных кузовов, и что вы должны делать с ними, если вы заметили их на своем автомобиле.

    Растрескивание
    Растрескивание краски может быть вызвано другим фактором, включая плохое время выдержки между слоями, принудительную сушку грунтовок (или чрезмерно толстых), неправильную смесь краски, чрезмерное использование отвердителя и воздействие экстремальных температур или влажности.Независимо от причины, ее можно определить по характерным линиям или трещинам, которые появляются на верхнем покрытии вашего автомобиля. Следы не всегда имеют одинаковую длину или ширину, но их часто называют «аллигаторными», и они похожи на трещины в засохшей грязи. К сожалению, для этой проблемы нет простого решения; Вам нужно будет сдать свой автомобиль на ремонт, где ваш техник удалит потрескавшуюся пленку краски, а затем отремонтирует автомобиль.

    Кровотечение
    Когда исходный цвет или отделка вашего автомобиля просачивается в новый цвет верхнего покрытия, это то, что эксперты называют кровотечением.Это часто случается, в частности, с более старыми красными оттенками, но может произойти, когда какой-либо растворимый пигмент не был должным образом удален до перекраски автомобиля. Чтобы этого не произошло, перед окрашиванием участки необходимо тщательно очистить и отшлифовать (особенно при окрашивании светлым цветом поверх более темного). Ваш технический специалист обязательно соблюдает надлежащие процедуры перекраски, чтобы не произошло кровотечение.

    Загрязнение пылью и грязью
    Заметили ли вы небольшие неровности на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля или под ним? Если да, то это могло произойти из-за загрязнения или пыли. Это часто может быть связано с перекрашиванием автомобиля в пыльной среде с плохой вентиляцией или с кем-то, кто нанес эти загрязнения на свою одежду. Если проблема ограничена определенными участками автомобиля, их можно отшлифовать, а затем отполировать. Но если проблема касается всей машины, вам обязательно нужно узнать мнение профессионала. Убедитесь, что, если вы отправляете автомобиль в автосервис для кузовных работ, убедитесь, что территория и оборудование чистые, а мастерская имеет звездную репутацию.

    Плохое соответствие лакокрасочного покрытия
    Если вам нужно забрать свой автомобиль для замены компонентов (например, дверей, боковых зеркал, бамперов и т. Д.), Вы должны убедиться, что новые панели точно соответствуют старым. Это может быть сложно, если у вас старый или настроенный автомобиль, для чего вашему специалисту потребуется сопоставить цвета новых панелей с уже имеющимися на автомобиле. И даже если цвет правильный, плохое нанесение может негативно повлиять на окончательный вид. В подобной ситуации вам лучше назначить встречу в автосервисе, специализирующемся на таких кузовных работах. Таким образом, вы останетесь довольны результатом и вам не придется тратить больше времени и денег, чтобы добиться желаемого результата.

    Работа с кузовом автомобиля — плохая идея, так как существует множество частей процесса, которые могут сбить вас с толку. Маленькие ошибки обычно приводят к большим эстетическим проблемам и в конечном итоге могут стоить вам намного дороже. Чтобы избежать подобных проблем, не забудьте доставить свой автомобиль в лучшую мастерскую по окраске автомобилей, которую может предоставить Barboursville WV.

    7 распространенных ошибок при покраске и как их избежать (или исправить)!

    Некоторые люди не стесняются порваться в двигатель.

    Другие могут практически восстановить трансмиссию во сне.

    Тем не менее, многие из тех же людей запуганы, выполняя свою собственную работу по окраске . Может быть, это из-за того, что вы не выполняете надлежащую подготовительную работу… из-за страха неправильно смешать материалы… или из-за отсутствия терпения, чтобы потратить необходимое время. Скорее всего, людей просто пугает плохая краска.

    Апельсиновая корка, сморщивание, покраска штор — все это условия, которые могут испортить автомобильную покраску. Хорошая новость в том, что всех их можно избежать и исправить. Совместно с экспертами Kirker Automotive Finishes мы составили список некоторых из наиболее частых неудач с краской и способов их избежать. Мы также включили базовую информацию о том, как исправить эти условия.

    Плохая краска не обязательно должна быть стойкой. И не боитесь красить собственный хотрод или грузовик.Узнайте, как избежать (и, если необходимо, исправить) этих семи распространенных заболеваний покраски, и займитесь следующей покраской дома.

    Растрескивание

    (изображение любезно предоставлено bimmerwerkz.com)

    Также известное как сморщивание, расслоение или расслоение, растрескивание может включать трещины произвольного размера и часто напоминает морщины на коже рептилии.

    ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

    • Недостаточная подготовка поверхности: Первый шаг во избежание трещин и многих других дефектов — это правильная подготовка основания к покраске.Перед нанесением нового материала необходимо удалить трещины или другие дефекты самой поверхности.
    • Подъем субстрата: Когда в качестве верхнего покрытия используется неправильный редуктор или когда некоторые материалы покрываются верхним слоем до достижения полного отверждения, грунтовочный слой может подняться, что будет выглядеть как растрескивание.
    • Неправильный выбор разбавителя или отвердителя: обязательно следуйте рекомендациям производителя краски по типу разбавителей и отвердителей для использования с каждой краской.Неправильные или некачественные материалы могут отрицательно повлиять на готовую сухую пленку краски.
    • Неправильное соотношение смешивания: Если используется слишком много активатора / отвердителя или если правильное соотношение не смешано должным образом, в готовой высохшей пленке краски могут появиться дефекты.
    • Условия окружающей среды: Чрезмерное нагревание или влажность во время нанесения и отверждения может вызвать дефекты поверхности, такие как растрескивание.
    • Слишком много, слишком быстро: распыление слишком большого количества материала полностью мокрым слоем может привести к растрескиванию.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
    Вам необходимо дать пленке краски полностью высохнуть. После затвердевания вы можете зашлифовать любые дефекты и повторно нанести краску. Избегайте тех же ошибок, помня об общих причинах, указанных выше.

    Апельсиновая корка

    (любезно предоставлено dsmtuners.com)

    Это одно из наиболее распространенных состояний, о которых мы слышим, когда люди говорят о покраске собственного автомобиля. Как следует из названия, апельсиновая корка — это состояние, при котором высохшая краска имеет внешний вид или покрытие, похожее на апельсиновую корку.

    ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

    • Чрезмерная толщина пленки: опять же, нанесение слишком большого количества материала в полностью мокрых слоях может вызвать проблемы. Это включает в себя предотвращение растекания краски до образования ровной пленки перед высыханием.
    • Неправильное использование разбавителя: неподходящий для данных условий разбавитель может привести к слишком быстрому испарению растворителей, в результате чего пленка краски высохнет до того, как материал должным образом растечет до желаемого внешнего вида. Обязательно используйте редуктор, подходящий для температуры и условий, в которых вы работаете.
    • Проблемы с пистолетом: убедитесь, что используете правильный пистолет-распылитель , наконечник для жидкости и воздушную головку для вашего применения. Кроме того, недостаточное давление воздуха на кончике пистолета может препятствовать правильному распылению лакокрасочного материала, не позволяя ему вытекать и приобретать желаемый вид.
    • Плохая техника: любое количество факторов, включая положение наконечника пистолета, скорость прохода, степень перекрытия между проходами и расстояние пистолета от панели, может привести к появлению апельсиновой корки.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
    Если апельсиновая корка минимальна, отшлифуйте текстуру на высохшей пленке краски с помощью наждачной бумаги с мелким зерном, затем зашлифуйте и отполируйте для восстановления блеска. Если апельсиновая корка значительна, отшлифуйте дефекты и повторно нанесите краску, используя правильно уменьшенный материал, давление воздуха и технику. Также может помочь корректировка настроек пистолета.

    Колебания и провалы

    (изображение любезно предоставлено consumerreportscdn.org).

    Будь то на борту автомобиля, во время перекраски кухни или ванной комнаты, все мы, вероятно, в какой-то момент сталкивались с потеками краски или потеками.Когда вы боретесь с пробегами, проседаниями или занавесками на автомобиле, вероятно, есть некоторые виновники.

    ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

    • Неправильный редуктор / слишком много редуктора: опять же, ваш выбор редуктора и отвердителя играет ключевую роль в окончательной отделке. Обязательно выберите редуктор, соответствующий типу распыляемого материала и условиям цеха, в которых он будет распыляться. Редуктор, который испаряется слишком медленно, и чрезмерное использование редуктора — две основные причины прогонов и провисаний.
    • Чрезмерная толщина пленки: слишком много материала в полностью мокром слое приводит к растеканию излишка краски.
    • Недостаточное время высыхания: Недостаточное время для высыхания растворителя с первого слоя перед нанесением следующего слоя также может вызвать потекы.
    • Недостаточное давление воздуха: потеки краски могут возникнуть из-за недостаточного давления воздуха на кончике краскораспылителя. Также важно использовать правильный наконечник для жидкости и воздушный колпачок, а также подходящий малярный пистолет для конкретных материалов.
    • Плохая техника: прогибы и провисания могут быть вызваны неправильным положением наконечника пистолета, скоростью прохода, степенью перекрытия проходов и расстоянием между пистолетом и панелью.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
    Если краска мокрая: удалить растворителем, очистить поверхность и повторно нанести покрытие.

    Если краска высохла: зашлифовать все потеки и повторно нанести покрытие.

    Рыбий глаз

    (изображение любезно предоставлено chemtrend.com)

    Появляясь в виде небольших круглых кратеров, разбросанных по всей пленке краски, «рыбий глаз» — достаточно распространенная проблема, поэтому вы можете найти специализированный Fish Eye Eliminator.

    ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ
    Рыбий глаз обычно (но не всегда) появляется на поверхности краски вскоре после нанесения.Причина появления рыбьих глаз одна: заражение.

    Загрязнения, обнаруженные на субстрате (масло, вода, жир, воск и т. Д.), Являются основной причиной появления рыбьих глаз. Другой распространенной причиной является загрязнение, возникающее во время нанесения и / или подготовки. Это может произойти, когда вода и масло попадают в воздушный поток из-за отсутствия сепаратора воды и масла или из-за повторного использования ветоши, которая ранее могла использоваться с силиконом или другими материалами. Краски чрезвычайно чувствительны к определенным воскам и силиконовым продуктам, поэтому следует соблюдать осторожность при использовании средств ухода за автомобилем в непосредственной близости от малярного цеха.

    КАК ИСПРАВИТЬ
    Если краска мокрая: удалить растворителем, тщательно подготовить поверхность и повторно нанести лакокрасочный материал.

    Если краска высохла: отшлифуйте «рыбьи глаза» и снова нанесите лакокрасочный материал. Перед повторным нанесением добавьте в краску элиминатор «рыбий глаз» . Перед нанесением лакокрасочных материалов поверхность всегда должна быть полностью чистой и сухой.

    Отслаивание и шелушение

    (изображение любезно предоставлено detailxperts.net)

    Это вообще плохой знак, когда куски засохшей краски отслаиваются от вашего автомобиля.Если вы испытываете это состояние, произошло расслоение. Высохшая пленка краски больше не прилипает к основанию, заставляя ее отслаиваться полосками или хлопьями. Вот как избежать или решить эту проблему.

    ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

    • Неправильная подготовка поверхности: если основа не отшлифована должным образом или имеет неровности поверхности и / или пятна ржавчины, которые не устранены до нанесения краски, может произойти расслоение (иногда сразу, а иногда — по прошествии длительного времени).Помните, качество отделки вашего автомобиля зависит от того, что находится под ним.
    • Недостаточная толщина пленки: важна постоянная и адекватная толщина пленки. Краска, которая была нанесена слишком тонким слоем, в конечном итоге имеет тенденцию отрываться от основания.
    • Несоблюдение инструкций по нанесению: При несоблюдении конкретных инструкций по нанесению может возникнуть проблема с адгезией. Например, некоторые полностью затвердевшие грунтовки необходимо отшлифовать перед нанесением верхнего слоя, чтобы избежать отслоения.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
    Если рассматриваемая область относительно небольшая, удалите отслаивающуюся и отслаивающуюся краску, а затем повторно нанесите лакокрасочный материал, как при точечном ремонте. Для более крупных проблемных участков отшлифуйте всю поверхность краски и повторно нанесите лакокрасочный материал. Следуйте инструкциям по нанесению и нанесите материал на достаточную толщину пленки.

    Отсутствие глянца

    Матовое покрытие — это хорошо, если вы действительно этого хотите. Но если вы ожидаете красивого глянцевого покрытия и получите более атласный или матовый вид — что ж, это плохо.Если автомобильная краска не дает желаемого глянца, есть несколько возможных причин. Однако имейте в виду, что все краски со временем потеряют некоторую степень блеска из-за ежедневных погодных условий.

    ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

    • Недостаточная толщина пленки: Если последний слой одностадийной краски или лака наносится слишком тонким слоем, готовая пленка краски не будет иметь полного глянца. Это также может произойти, если материал наносится слишком сухим, вызывая появление апельсиновой корки.
    • Недостаточное время высыхания между слоями: Если у растворителя недостаточно времени для высыхания между слоями, это может привести к потере блеска готовой пленки краски.
    • Чрезмерная толщина пленки: повторяющееся подозрение на множественные проблемы с краской, чрезмерная толщина пленки может помешать готовой пленке краски достичь полного блеска. Не наносите слишком много мокрых слоев краски.
    • Неправильный редуктор: неподходящий сорт или редуктор температуры для данных условий может привести к слишком быстрому испарению растворителей.Это позволит пленке краски слишком быстро высохнуть, оставив сатиновую или матовую поверхность. Это также может произойти, если используется слишком много растворителя.
    • Недостаточное время между разными материалами: Глянец может быть нарушен, если верхний слой или лак наносится слишком рано или, в некоторых случаях, до того, как ранее нанесенный материал полностью отвердился.
    • Плохая поперечная вентиляция: важно поддерживать движение воздуха даже после нанесения. Несоблюдение этого правила может препятствовать общему развитию блеска.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
    После того, как пленка краски затвердеет, нанесите смесь и отполируйте для восстановления блеска или отшлифуйте песок и повторно нанесите краску.

    Плохо скрывается

    Неравномерный цвет наполнителя или субстрата может ухудшить укрывистость. (изображение любезно предоставлено corvetteforums.com)

    Просвечивает ли высохшая краска основание?

    В то время как краски предназначены для непрозрачности, плохая укрывистость может позволить различиям на поверхности транспортного средства или ранее нанесенном материале покрытия быть видимыми через готовую краску.Вот несколько типичных причин:

    ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ

    • Слишком много разбавителя: Редукторы полностью прозрачны, поэтому использование слишком большого количества разбавителя снижает нормальный укрывистость краски.
    • Неправильный цвет грунтовки: некоторые цвета грунтовки покрыть сложнее, в зависимости от цвета краски. Например, белая краска покроет светлый грунт быстрее, чем черная или темно-серая.
    • Неравномерный цвет на основе: Наполнители для тела и другие различия в цвете основы могут вызвать неровный вид.
    • Недостаточное количество слоев: В зависимости от используемого цвета краски предложения производителя может быть недостаточно для достижения надлежащего укрывистости, и следует нанести дополнительные слои.
    • Неправильная подготовка краски: Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать, чтобы пигменты могли смешаться с материалом. Это особенно актуально для старых материалов, потому что пигменты могут легко осесть на дно емкости, если их не трогать в течение длительного времени.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
    Просто продолжайте наносить должным образом перемешанный и измельченный материал, пока не будет достигнут желаемый уровень укрывистости.

    Для получения более ценной помощи по окраске, , включая советы по поиску и устранению неисправностей для других условий окраски, посетите веб-сайт Kirker Automotive Finishes.

    Устранение и предотвращение царапин паутины на вашем автомобиле

    Факты, лежащие в основе паутины и сухой окраски

    Если у вас есть автомобиль в течение длительного времени, скорее всего, вы заметили некоторое старение, особенно по отношению к вашей краске. Это происходит со временем, но важно понимать, почему это происходит и как этого избежать.Небольшие трещины, легкая паутина и трещины по краю делают краску тусклой и непривлекательной; то, чем не должен гордиться ни один автолюбитель. Продолжайте читать, чтобы быстро погрузиться в сухую краску, что можно сделать и что нужно делать, чтобы этого не произошло…

    Что такое сухая краска?

    Сухая краска — это преждевременная потеря масел с лака автомобиля, из-за чего поверхность выглядит слегка потрескавшейся. Эти трещины, обычно называемые «паутиной», напоминают трещины на коже человека, образовавшиеся в результате высыхания — подумайте о сухих, грубых руках. Сухую краску можно отвердить, но лучше всего предотвратить ее появление, чтобы ваша машина оставалась здоровой и выглядела великолепно.

    Причина высыхания краски?

    Краска высыхает по ряду причин, но в основном из-за факторов окружающей среды, таких как ультрафиолетовые лучи и изменение температуры. Например, автомобиль, который летом постоянно находится под солнечным светом, довольно быстро высохнет, если не будут приняты надлежащие меры профилактики. Другие виновники, такие как дорожная соль и отрицательные температуры, также могут способствовать процессу высыхания и способствовать растрескиванию лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.

    Предотвращение высыхания краски.

    Правильный уход за автомобилем — это первый шаг к сохранению блестящего лакокрасочного покрытия на протяжении всего срока службы вашего автомобиля. Одно нанесение керамического нанопокрытия может творить чудеса, поддерживая здоровый и питательный лак вашего автомобиля. Нанопокрытия действуют как щит для вашей краски, защищая от высыхания или растрескивания, подавляя солнечные ультрафиолетовые лучи.

    Фиксирующая сухая краска.

    Процедура легкой машинной полировки поможет сгладить области, покрытые паутиной, значительно увеличивая общую эффективность нанопокрытия при нанесении.Не нужно резать краску тяжелыми составами, отлично подойдет полироль. Затем нанесите нанопокрытие, и ваша машина будет выглядеть как никогда красиво.

    Суть в том, что никому не нравится, когда краска на его машине высыхает, когда это так легко предотвратить. Теперь, когда вы узнали, как этого избежать, приступайте к решению проблемы, прежде чем она станет проблемой — возьмите нанопокрытие, чтобы защитить краску, и наслаждайтесь ею долгие годы!


    ХОЧУ БОЛЬШЕ?

    Будьте в курсе последних подробных знаний, подписавшись на нашу электронную почту.

    [gravityform id = ”1 ″ title =” false ”description =” false ”]

    Как отремонтировать лакокрасочное покрытие | Home Guides

    Лак может быть очень щадящим отделочным материалом, и если вы понимаете его характеристики, ремонт повреждений лакированной поверхности может быть легким. Лак — это в основном целлюлоза, растворенная в растворителе. Покрытие лакового покрытия затвердевает, когда растворитель испаряется, и нанесение большего количества растворителя снова смягчит его. Этот простой факт позволяет вам использовать стратегии, которые были бы невозможны с застывшей отделкой, такой как полиуретан или лак.Не многие методы ремонта лака включают шлифование, а те, которые это делают, обычно также включают распыление большего количества материала. Только один крайний дефект требует снятия древесины и нанесения нового покрытия.

    Распылите влажный слой чистого разбавителя для лака на поверхность с трещинами, апельсиновой коркой или шероховатостью. Разбавитель превратит поверхность в эмульсию, и дефекты исчезнут, когда она снова затвердеет. Вы можете получить такие же результаты, нанеся полный влажный слой разбавленного лака.

    Добавьте в разбавитель замедлитель схватывания, чтобы устранить покраснение — состояние, при котором задержанная влага приводит к помутнению лака. Замедлитель испарения разбавителя, давая влаге время уйти до затвердевания поверхности.

    Удалите воздух из воздуховодов пистолета-распылителя и вытрите влагу с наконечника, если на отделочной поверхности образовались отверстия для штифтов. Они возникают из-за воды и должны исчезнуть после повторного покрытия влагостойким материалом.

    Уменьшите давление пистолета-распылителя и охладите поверхность или переместите ее в тень, если на лаке образуются пузыри. Они могут быть вызваны нагревом или чрезмерным давлением распыления.Если снижение давления не помогает и вы не можете снизить температуру окружающей среды, дождитесь более прохладного дня, чтобы нанести новый слой.

    Шлифовка проседает и растекается мокрой / сухой наждачной бумагой с зернистостью 220, смазанной небольшим количеством воды после затвердевания покрытия. Протрите поверхность тряпкой и повторно покройте ее лаком, как можно меньше разбавляя материал. Потёки обычно возникают в результате распыления слишком тонкого лака, но они также могут быть результатом распыления слишком толстого слоя. При повторном покрытии распыляйте меньше материала.

    Зачистите отделку, если на ней появятся кратеры или отслоится. Этот дефект является результатом наличия силикона в древесине. Перед повторным распылением протрите древесину разбавителем для лака или нафтой. Добавьте в лак повышенную текучесть, чтобы он выровнялся.

    Ссылки

    Наконечники

    • Кратеры — один из самых серьезных дефектов, и вы не сможете предотвратить их, если не сможете удалить весь силикон с дерева. Однако вы можете свести его к минимуму, нанеся несколько тонких слоев лака, отшлифуя каждый слой перед нанесением следующего.
    • Поскольку лак снова растворяется, вы можете заделать небольшие трещины и отверстия на лаковой поверхности, нанеся кисть на свежий лак.

    Предупреждения

    • Наденьте респиратор при распылении лака или разбавителя для лака и обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Оба продукта легко воспламеняются, поэтому храните их вдали от открытых источников тепла.

    Writer Bio

    Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

    Почему в отделке появляются трещины и как их исправить — Руководство по отделке древесины

    Трещины — это один из многих способов выхода из строя покрытий (пленкообразующие прозрачные покрытия и краски). Они проявляются в различных формах, включая скручивание, растрескивание, растрескивание, аллигаторство и растрескивание грязи.Все эти формы являются результатом стресса.

    Проверка — это легкая форма растрескивания, которая не распространяется на всю поверхность. Он часто образует нерегулярные, нелинейные узоры, называемые «гусиными лапками». Трещины похожи на проверку, но разрывы глубже и шире. По мере того, как финиш стареет, проверка, вероятно, будет становиться глубже и будет проходить до конца финиша.

    Трещины бывают разной длины и образуют различные узоры из пересекающихся линий, которые преимущественно проходят в направлении волокон древесины, мазков кисти или узоров распыления.Они проходят через покрытие до следующего слоя или основания ниже. Трещины позволяют воде и водяному пару проникать внутрь, а влага вызывает разбухание древесины, в результате чего покрытие начинает отслаиваться. Цикл становится все хуже (как синяя краска на картинке).

    Другой тип поломки, называемый холодной проверкой или растрескиванием, возникает из-за того, что готовое изделие подвергается циклам замораживания / оттаивания. Если покрытие не было разработано для таких крайностей, оно треснет. Не оставляйте гитару в машине при температуре ниже нуля, а затем принесите ее, чтобы сыграть песню у дровяной печи, иначе вы можете на собственном опыте испытать этот тип трещин.

    Аллигаторство похоже на проверку с помощью широких трещин на поверхности. На редких ценных предметах антиквариата (акцент на , на редких ) растрескивание / аллигатирование считается частью патины и обычно остается нетронутым. В противном случае это считается неприятностью и отвлечением.

    Растрескивание грязи очень похоже на растрескивание аллигатора и часто возникает сразу после нанесения краски или отделки на водной основе. Широкие трещины появляются при высыхании покрытия и при слишком сильном нанесении или слишком быстром испарении растворителя.Лекарство от этого типа растрескивания — отшлифовать его и повторно нанести, как только он достаточно высохнет.

    Существует специальная отделка, называемая лаком кракле, которая предназначена для создания визуального эффекта трещин. Он имитирует вид старой краски, но поверх слоя кракле используется прозрачный слой, чтобы защитить его и основу. Размер трещин зависит от того, насколько сильно он распылен: толстые слои создают более крупные трещины. Латексную краску также можно потрескать, нанеся ее на клей для кожи или аналогичную основу.

    Что вызывает растрескивание?

    Откуда берутся трещины? Если покрытие не старое и не ломкое, скорее всего, оно было нанесено неправильно. Некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые приводят к растрескиванию, включают нанесение слишком толстого покрытия (часто бывает с конверсионным лаком), использование твердого / хрупкого покрытия поверх более мягкого / гибкого покрытия или использование неправильного покрытия для работы.

    Все нарушения покрытия, включая растрескивание, подпадают под одну из четырех широких категорий или их комбинацию.Причины растрескивания включают следующее;

    Неисправный состав или смесь
    • Покрытие слишком хрупкое — это может быть вызвано неправильными растворителями, пластификаторами, катализатором, упаковкой смолы, пигментами или чрезмерным наполнителем и т. Д.
    • Товар слишком старый.
    Неправильная подготовка или нанесение (ошибка оператора)
    • Покрытие нанесено на имеющуюся поверхность с трещинами.
    • Растворители в новом покрытии привели к разрушению существующего покрытия.
    • Содержание влаги (MC) в субстрате было слишком высоким (или низким) во время нанесения покрытия.
    • Добавлен слишком много катализатора или не тот.
    • Для разбавления использовались неподходящие растворители.
    • Ингредиенты покрытия не были тщательно перемешаны.
    • Катализированный материал слишком старый (истек жизнеспособность).
    • Толщина сухой пленки (DFT) слишком велика — слишком много слоев или слои слишком толстые. Чем толще покрытие, тем больше нагрузка.По этой причине для конверсионных лаков часто требуется максимальная толщина сухой пленки 5 мил.
    • Недостаточно времени выдержки между слоями и / или грунтовки подвергались принудительной сушке с использованием движения воздуха. Когда растворители испаряются (испаряются) слишком быстро, поверхность покрытия высыхает и сжимается быстрее, чем на полную глубину, создавая большое напряжение, которое может привести к провалу или, в крайнем случае, к аллигатированию.

    • Температура была слишком низкой во время нанесения и / или отверждения.
    • Покрытие было пережарено (слишком горячо или слишком долго)
    Неправильное покрытие для нанесения
    • Слишком хрупкий — недостаточно гибкий для использования по назначению. Например, древесина расширяется и сжимается, особенно на открытом воздухе, и отделка должна быть достаточно гибкой, чтобы растягиваться вместе с ней, не ломаясь.
    • Используется на открытом воздухе, но не предназначен для наружного применения.
    Слишком сильное воздействие окружающей среды
    • Избыточная влажность / влажность
    • Слишком высокая температура или холод
    • Чрезмерное УФ-облучение
    • Вибрация, удар, изгиб, расширение / сжатие основания или другие внешние механические напряжения
    • Старение.Поверхность покрытия подвергается большему прямому воздействию окружающей среды (воздух и кислород, смачивание и высыхание, тепло и холод и т. Д.), Чем тело, которое вызывает более быстрое окисление и отверждение открытых полимеров — это приводит к проверке. По мере того, как покрытие становится более хрупким по глубине, на нем будут развиваться трещины, если оно не сможет достаточно растянуться, когда субстрат расширяется и сжимается.

    Внутренние напряжения

    Покрытия находятся под постоянным внутренним напряжением, и если что-то выходит из равновесия, покрытие трескается (или расслаивается), чтобы сбросить давление.При первом нанесении покрытия жидкие растворители начинают испаряться, и покрытие дает усадку. Если покрытие является катализируемым, оно также начинает сшивать в течение этого периода, поскольку оно превращается из жидкой в ​​твердую пленку, что увеличивает степень усадки. Покрытие быстро достигает точки, где оно больше не может течь, потому что растворители испарились и оно прилипло к основанию (или предыдущему слою отделки / грунтовки / герметика). Пока покрытие полностью не затвердеет, оно продолжает сокращаться по толщине, но не по длине и ширине (двумерная плоскость основы).Поскольку покрытие прилипает к основанию, оно тянется, но не движется. Это постоянное напряжение называется внутренним стрессом (также известным как напряжение растяжения) и является постоянным. Чем толще покрытие, тем сильнее будет сила напряжения (поэтому покрытия, наносимые слишком толстыми, легко трескаются).

    Если напряжение превышает когезионную прочность покрытия, оно потрескается, чтобы уменьшить давление. С другой стороны, если напряжение сильнее адгезии, покрытие расслаивается (отслаивается).Если все сбалансировано, покрытие просто будет испытывать постоянное внутреннее напряжение. В некоторых случаях усадочное напряжение верхних покрытий может вызвать разрушение слоя герметика / грунтовки из-за растрескивания или расслоения, если он слабее верхнего покрытия.

    Если к покрытию и / или подложке приложены дополнительные внешние силы напряжения (например, нагревание, влажность, расширение и сжатие, изгиб / изгиб, удар и т. Д.), Покрытие разрушится. Эти внешние силы часто намного превышают внутренние и вызывают немедленный отказ (например,g., ударные трещины или трещины изгиба). Кроме того, старение и погодные условия снижают когезионную прочность и гибкость покрытий, что может вызвать их растрескивание (что приводит к отслаиванию / расслаиванию).

    Следует ли исправлять трещины? Как?

    Столкнувшись с предметом, имеющим покрытие с трещинами, у вас есть 3 варианта;

    1. Оставь это в покое
    2. Ремонт
    3. Снять и заменить покрытие

    Стоит ли это исправить? Если предмет представляет собой редкий антиквариат, более ценный своей оригинальной отделкой, то вы должны оставить его в покое и хранить в месте с контролируемым климатом, чтобы минимизировать внешние нагрузки. Если это не ценный антиквариат (а в большинстве случаев это не так), у вас есть возможность оставить его как есть или отремонтировать. Учтите, что потрескавшаяся отделка позволит влаге, воде и грязи проникнуть в трещины, которые разбухнут и повредят дерево, что приведет к отслаиванию отделки. Однако, если вам нравится, как он выглядит, и вы не беспокоитесь о дополнительном повреждении из-за попадания воды или влаги в трещины, оставьте его. Если вы решили, что хотите придать ему новый вид или защитить древесину от повреждений, вызванных нормальным использованием, то исправьте это.Обычно вам нужно удалить старую отделку и нанести новую.

    В тех случаях, когда исходной отделкой является лак или шеллак, можно сохранить отделку с помощью техники ремонта, называемой повторным амальгамированием. Поскольку лак и шеллак образуют пленку за счет испарения растворителей, а сшивание не происходит, они могут быть повторно растворены и вытеканы с использованием подходящих растворителей. В книге Сэма Аллена «Классические методы отделки» есть хороший раздел, посвященный этому процессу. Этот процесс не всегда работает хорошо и требует изрядной практики, поэтому будьте готовы полностью отполировать изделие, если вы решите попробовать эту технику.

    Что можно и чего нельзя делать с окраской автомобилей

    То, что я видел…

    За последние 15 лет я довольно много узнал о том, как ухаживать за автомобильной краской. Я также видел, как некоторые ужасные техники работали, ну, ужасно. Я хотел бы поделиться своим личным списком, что можно и нельзя делать с окраской автомобилей. Если не принять во внимание запреты, они пагубны, поэтому я начну с них.

    Покраска автомобилей, запрещенных к использованию

    1. Не шлифуйте стружку.

    Ура. Я видел статьи, в которых предлагалось отшлифовать поврежденный участок перед нанесением краски для ретуши.Это действительно плохая идея по нескольким причинам. Во-первых, для достижения наилучшего результата вам понадобится край микросхемы. Он действует как ведро для краски. Краска имеет толщину, и если поврежденный участок гладкий, невозможно сделать краску для ретуши достаточно тонкой, чтобы она хорошо ложилась на поврежденный участок. Во-вторых, шлифовка приведет к повреждению окружающей хорошей краски. Шлифовка должна выполняться профессионалом, если она вообще выполняется. Вы можете очень легко зайти слишком далеко и испортить краску.

    2.Не используйте прозрачную краску для подкраски.

    Большинство комплектов для ремонта — не более чем источник дохода для автосалонов, которые их продают. Они действительно не работают. Это особенно верно в отношении лакокрасочного покрытия. Кистью нельзя наносить прозрачный лак, он слишком густой. Ну … я полагаю, технически можно, но это будет выглядеть ужасно. Прозрачный слой необходимо нанести распылением, и это не обязательно для очень небольшой области, для которой вы собираетесь использовать краску для ретуши. PaintCraft рекомендует Dr.Подкрашивающая краска Colorchip.

    3. Не чистите машину кухонной салфеткой или ногтями, ever .

    Некоторым это может показаться очевидным, но я много раз видел, как люди использовали щетку для чистки или ноготь, чтобы очистить что-то со своей машины. Лакокрасочная поверхность вашего автомобиля очень чувствительна и легко царапается.

    4. Не кладите вещи на машину.

    Не кладите кошелек, продукты, коробки, задницу и все остальное на машину. Даже очень осторожно положив сумочку или пакеты с продуктами на багажник автомобиля, пока вы будете искать ключи, можно будет оставить царапины, особенно если вы сделаете это привычкой.Они могут появиться не сразу, но рано или поздно появятся и со временем станут хуже. Нагрев и охлаждение вашего автомобиля откроют царапины, скопятся грязь и мусор, а затем они станут очень заметными.

    Автомобильная краска Dos

    1. Немедленно смойте птичий помет и древесный сок.

    Кислоты птичьего помета оставят неизгладимый след на вашей машине. Чем темнее цвет вашего автомобиля, тем он будет заметнее. Еще хуже весной, когда птицы едят ягоды, потому что они будут очень кислыми.Результат практически невозможно исправить или даже улучшить. Если вы не можете помыть машину сразу, просто облейте ее водой и протрите влажным бумажным полотенцем — осторожно и большим количеством воды.

    Владелец PaintCraft, Стив Бод, ремонтирует сколы краски на капоте.

    2. Восстановите повреждение до того, как оно станет еще хуже.

    Вы можете сэкономить много денег, ремонтируя незначительные повреждения, прежде чем они станут серьезными. Если повреждение краски очень незначительное, у вас может быть время.Так что просто убедитесь, что вы обращаете внимание, чтобы знать, когда пришло время вызвать специалиста по ретуши автомобиля! Прочтите наш пост о том, как решить, когда следует устранить повреждение краски на вашем автомобиле, здесь.

    3. Регулярно мойте и наносите воск.

    Лучшее, что вы можете сделать, чтобы краска вашего автомобиля выглядела свежей, — это постоянно за ней ухаживать. Лучше всего мыть машину примерно раз в 4-6 недель. Если на поверхности вашего автомобиля остались грязь, пыль и мусор, скорее всего, он будет поцарапан простой щеткой.Если ваша машина чистая, вы с большей вероятностью увидите небольшие повреждения, прежде чем они выйдут из-под контроля. Каждые несколько месяцев наносите свежий слой воска, чтобы защитить краску.

    Как вы думаете?

    Мы будем рады услышать от вас! Есть ли у вас какие-либо способы окраски автомобилей, которые мы не перечислили здесь? Вы уже следите за всем этим или узнали что-то новое? Отправьте нам сообщение с любыми комментариями или вопросами по адресу [email protected]!

    Если вы хотите записаться на прием для ретуши в округе Ориндж или Лос-Анджелес, нажмите здесь.

    Ремонт разрывов и трещин кожаного автокресла

    Многие водители выбирают автомобили с кожаными сиденьями из-за их роскошного внешнего вида. Забота о сиденьях важна для сохранения красивого интерьера автомобиля. Это особенно важно для водителей, которые в дальнейшем планируют обменять или продать свой автомобиль. Если за сиденьями ухаживать должным образом, они не будут легко трескаться или порваться.

    Как предотвратить разрывы и трещины на кожаных сиденьях

    Можно ли предотвратить образование трещин на коже? Можно ли предотвратить разрыв кожи? Оба типа повреждений в большинстве случаев можно предотвратить.Уход за сиденьями обходится гораздо дешевле, чем устранение повреждений кожи. Эти советы касаются как косметического ухода, так и полезных советов, чего следует избегать.

    1. Избегайте солнца. Используйте солнцезащитный козырек на лобовом стекле, если автомобиль должен находиться на солнце. Если боковые окна и заднее лобовое стекло не тонированы, чтобы минимизировать интенсивность солнечного света, используйте оконные сетки или щиты после парковки автомобиля в солнечные дни. Если кожаный салон автомобиля подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей, он может потрескаться, и цвет потускнеет.

    2. Избегайте громоздких и острых предметов. Самый простой способ предотвратить слезы — это внимательно следить за тем, что происходит на сиденьях. Не кладите инструменты, переноски для домашних животных или острые предметы прямо на сиденья. Сюда также входят острые или заостренные предметы в карманах, например ключи. По возможности всегда кладите в багажник громоздкие предметы. Когда кладете на сиденья какие-либо другие предметы, сначала накройте сиденье мягким защитным одеялом.

    3. Регулярно очищайте и очищайте сиденья. Важно поддерживать сиденья в чистоте и регулярно кондиционировать кожу.Обязательно сначала пропылесосьте сиденья. Всегда чистите сиденья мягким средством, предназначенным для кожаного салона. Завершите работу кондиционером, предназначенным для кожи. Кондиционер поможет чистым сиденьям сохранить податливость и предотвратит появление трещин и следов износа.

    Как исправить разрывы и трещины на кожаных сиденьях

    Можно ли исправить трещины на коже? Можно ли восстановить кожные разрывы? Ответ положительный. Гости, домашние животные или дети могут в какой-то момент порвать сиденья.Когда происходит разрыв или трещина, важно быстро отремонтировать ее, чтобы защитить внутреннюю часть сиденья. Воспользуйтесь этими советами для правильного ремонта кожаного автокресла.

    Ремонт кожи автомобиля — Что вам понадобится:

    • Горячая вода
    • Мягкое мыло для посуды
    • Салфетка для очистки
    • Салфетка из микрофибры
    • Денатурированный спирт
    • Мягкая наждачная бумага
    • Ремкомплект кожи авто

    Если кожа потрескалась, это можно исправить с помощью набора для ремонта кожи автомобиля или набора заплат.Такой комплект стоит недорого. Убедитесь, что в его состав входит краситель для кожи, соответствующий цвету кожаного салона автомобиля. Начните с очистки сиденья теплой водой, смешанной с мягким мылом для посуды. При необходимости смойте чистящую ткань. Хорошо ополоснув тряпку, протрите ею денатурированный спирт потрескавшиеся участки. Вытрите участки насухо тканью из микрофибры.

    Когда кожа высохнет, аккуратно отшлифуйте трещины наждачной бумагой. Снова протрите сиденья салфеткой из микрофибры.Затем откройте комплект для ремонта авто кожи. Внимательно прочтите инструкции, чтобы понять, как использовать содержимое упаковки. Откройте жидкий герметик для кожи. Используйте его, чтобы загладить трещины согласно инструкции. Осторожно нанесите краситель для кожи на пораженные участки, пока он не совпадет с остальной частью сиденья. Дайте сиденьям полностью высохнуть, прежде чем снова их использовать. Если автомобиль не находится в чистом и закрытом гараже, лучше держать окна закрытыми, пока сиденья сохнут, чтобы избежать попадания мусора в автомобиль.

    Крепление кожаных разрывов салона автомобиля

    Что вам понадобится

    • Кожаная нить в тон
    • Игла для кожи
    • Наперсток
    • Ножницы острые
    • Полоска подходящей кожи
    • Замазка для кожи
    • Подходящая краска для кожи

    Кроме замены сидений, нет никакого способа исправить порезы или порезы на коже, которые придали бы ей безупречный вид. Однако есть два способа исправить разрывы, которые защитят часть сиденья под кожей и минимизируют непривлекательность большого разрыва.Разорванные края можно сшить или положить кусок кожи поверх или под ними и прикрепить к разорванным краям.

    Чтобы устранить разрыв, сшивая разорванные края вместе, начните с обрезания всех ослабленных ниток ножницами. Проденьте нить в иглу и положите ее на изнанку одного края обрыва кожи. Оберните петлю через другую сторону и протяните иглу обратно через петлю нити, чтобы получился прочный узел. Протолкните иглу наперстком. Тщательно прострочите кожу ровными и мелкими стежками, чтобы нить не виднелась.По окончании завяжите узел на изнаночной стороне кожи.

    Для варианта с кожаной вставкой сначала обрежьте все свободные нити на порванных краях. Поместите кожаную полоску под или над разрывом. Лучше всего положить его под кожу сиденья. Используйте описанный выше метод сшивания, чтобы создать и закончить узлы. Осторожно прошейте мелкими стежками, чтобы получился ровный вид. Также можно использовать жидкий клей для кожи вместо иглы и нитки. Если после отделки остались зазоры, заделайте их замазкой для кожи.При необходимости покрасьте кожу краской, чтобы она соответствовала сиденьям.

    Чтобы использовать клей в качестве альтернативы, поместите кусочки кожи под разрывы и расположите их должным образом. Нанесите жидкий клей по краям разрывов и вдавите их в кожаную полоску. Загладьте шероховатые поверхности наждачной бумагой, вытрите остатки влажной тряпкой и вытрите сиденье тканью из микрофибры. Если есть зазоры, заделайте их замазкой для кожи. При необходимости нанесите краситель для кожи на пораженные участки.

    Крепление кожаных отверстий в салоне автомобиля

    Еще одна важная тема ремонта кожаных автокресел — устранение дырок в коже. Это может произойти от проколов или ожогов сигаретой. Этот вид ремонта кожаного автокресла намного проще, чем устранение трещин или разрывов. Используйте небольшой кусок кожи в качестве заплатки для больших отверстий или жидкую кожу для очень маленьких. Для ремонта кожаного автокресла методом заплатки найдите кусок кожи, который подходит к сиденью. Отрежьте небольшой кусок, чтобы закрыть отверстие.Используйте клей для кожи, чтобы прикрепить его. Дайте ему высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем сесть на него или положить какие-либо предметы на сиденье.

    Для ремонта жидкой кожи купите жидкую кожу. Поищите подходящую краску для кожи, чтобы использовать ее потом. Следуйте инструкциям по нанесению продукта. Подождите, пока он высохнет, прежде чем наносить автомобильный краситель для кожи. Тщательно очистите сиденья и нанесите кондиционер, когда закончите.

    Можно ли исправить повреждение кожи? Ремонтировать кожу можно абсолютно, но есть некоторые ограничения.Когда разрывы и повреждения слишком серьезны для самостоятельной работы, пора заняться профессиональным ремонтом кожаного автокресла или заменой сиденья.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.